Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Переливная канализация своими руками в частном доме. Устройство внутренней канализации в частном доме. Как правильно сделать канализацию в частном доме: этапы работ

При отсутствии возможности подсоединения дома к центральной канализационной системе, единственным вариантом является автономная канализация в частном доме — своими руками ее сделать не слишком сложно, но для выполнения некоторых работ при необходимости можно привлечь специалистов и спецтехнику. Стоимость проекта в целом и время его реализации зависят от индивидуальных особенностей.

Утилизация стоков – один из определяющих вопросов при выборе схемы автономной канализации. От правильности выбора и эффективности работы очистного или накопительного сооружения во многом зависит комфорт проживания.

Для того, чтобы сравнить возможные варианты было проще, перечислим кратко особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

Сооружения своими руками

Герметичная выгребная яма , с одной стороны, является классикой, с другой, эта классика все чаще уступает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего основного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги ассенизаторов – это не только хлопоты, но и неизбежные расходы. В то же время на этапе строительства выгребная яма является самым дешевым вариантом.

Самостоятельно построенные септики в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой стоков или позволяют вовсе обойтись без ассенизаторов, ограничиваясь чисткой сооружения один раз в год или еще реже. Несомненно, материалы для строительства септиков своими руками придется покупать, однако с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

  • можно использовать материалы б/у,
  • стоимость материалов ниже, чем готового сооружения,
  • нет необходимости тратить деньги на работу (за редким исключением необходимого применения подъемной техники).

Материалами для изготовления резервуаров при самостоятельном строительстве могут служить:

  • бетонные кольца,
  • бетон (для заливного строительства),
  • кирпич,
  • пластиковые крупные емкости (еврокубы).

Готовые решения

Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требующими и не требующими откачки.

Среди имеющихся на рынке вариантов оборудования для утилизации канализационных стоков можно выделить две основные категории.

1. Энергонезависимые заводские септики отличаются по своим эксплуатационным возможностям и, соответственно, по стоимости. Чем более эффективно работает септик (производительность, степень очистки), тем больше он стоит, однако, тем выше и уровень комфорта и меньше усилий требуется для обслуживания.

На фото автономная канализация на базе энергонезависимого септика с доочисткой стоков на полях фильтрации

2. Станции локальной очистки (ЛОС) — это достаточно дорогостоящие, но более эффективные сооружения с возможностью очистки стоков с удалением до 98-99% примесей и получения пригодной для полива воды. Сбалансированные системы и использующиеся методы биоочистки делают ЛОС безопасными и удобными в эксплуатации. Основной недостаток ЛОС – высокая стоимость оборудования и необходимость в потреблении электроэнергии.


Наиболее популярными моделями готовых очистных конструкций являются:

  • Танк,
  • Юнилос,
  • Тверь,
  • Топас.

Для самостоятельного устройства очистного сооружения вам может быть полезна , если вы решите выбрать этот материал.

А про строительство кирпичного септика есть .

Как устанавливать септик Танк, а также про его устройство, мы рассказали на этой странице

Проектирование системы

Система автономной канализации в частном доме будет безотказно работать только в том случае, если при ее строительстве максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

  • среднесуточный объем потребления воды (объем резервуара должен быть не менее трех суточных норм),
  • количество точек слива,
  • рельеф местности (очистное или накопительное сооружение лучше размещать в самой нижней точке),
  • уровень грунтовых вод (конструкция емкости и ее работа должны исключать вероятность их загрязнения),
  • расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимальные допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого здания, плодовых деревьев и огорода, автомобильной дороги и пр.).

Когда проектируется автономная канализация своими руками, схема включает в себя:

  • внешние коммуникации и очистное сооружение,
  • внутренние трубопроводы и оборудование,
  • вентиляционную систему.

Для того, чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие пункты:

  • количество проживающих (в том числе и отдельно посчитанное число возможных сезонно гостящих в доме родственников),
  • возможное число кратковременно одновременно посещающих дом гостей,
  • количество точек водозабора и их тип (оснащение их тем или иным оборудованием),
  • планировка участка (оптимально, если прилагается схема с указанием линейных размеров, площади, места расположения дома, надворных построек, источников питьевой воды).

Монтаж канализационной системы

Для того, чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь комплекс работ, разделив его на отдельные блоки.

Внешние коммуникации

Внешний трубопровод представляет собой магистраль от жилого дома до места сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом могла бы стать прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, однако, далеко не всегда есть возможность проложить магистраль именно таким образом.

Кроме того, возможна врезка в эту магистраль дополнительных отводов (стоки из душевой, бани и пр.). Все повороты и места врезок представляют собой потенциальную опасность для образования засоров, поскольку при изменении скорости потока твердые примеси могут задерживаться на стенках труб.

В связи с этим следует соблюдать определенные правила:

  • Для исключения резких изменений направления движения стоков, которые могут стать причиной образования засоров, для монтажа используются косые крестовины и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
  • Все места изменения направления и врезок дополняются ревизионными колодцами.

Еще одним важным моментом является выбор труб для наружной системы . Возможно использование изделий из:

  • пластика,
  • чугуна.

Пластиковые трубы из ПВХ для наружной канализации должны быть оранжевого цвета, а для внутренней — серого

При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

  • Если в канализацию заведен сток от посудомоечной и стиральной машин, лучше не применять полимерные материалы, чувствительные к высокой температуре хотя бы в начале магистрали, где стоки еще не остыли.
  • На участках, проложенных под дорожками, тротуарами и, тем более, под дорогой для въезда машин на участок используются только самые прочные чугунные трубы.

Существуют и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как сделать автономную канализацию в частном доме.

  • Слишком высокая, как и слишком низкая скорость потока могут стать причиной образования засоров, поэтому важно обеспечить на протяжении всей магистрали стабильный уклон 2% (2 см снижения уровня на каждый метр длины).
  • Наружные коммуникации укладываются в траншеи, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
  • Коммуникации нуждаются в обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания почвы. При укладке в непромерзающем слое можно обойтись без дополнительной защиты
  • Для долговечности системы все трубы кроме пластиковых необходимо также защитить от воздействия влажности.
  • Кроме ревизионных колодцев в сложных местах системы, аналогичные сооружения ставятся по всей длине из расчета – 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

Внутренняя система

Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками выполняется из полипропиленовых или ПВХ труб. В этом случае также следует учитывать температуру стоков и восприимчивость материала.

Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и типа стоков в каждой точке. Для умывальников достаточно отводов диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимого для похода стоков без задержек и образования пробок зависит от диаметра магистрали: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для предотвращения обратного тока при возникновении засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждый отвод отдельно или общий на коллекторный трубопровод). При монтаже внутренних канализационных систем также используются гидрозатворы или , способные предотвратить попадание в помещение неприятных запахов из канализации.

Важнейшим элементом канализационной системы является точка соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, который является переходом внутридомового коллектора с магистралью, транспортирующей стоки к септику.

  • Если канализация устраивается в уже построенном доме, возможен монтаж выпуска над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция для предотвращения промерзания.
  • Выпуск через фундамент ниже уровня промерзания почвы снижает степень риска и является предпочтительным. Возможность сверления отверстия для прокладки трубы после строительства здания определяется индивидуально. Лучше всего устроить такой выход на этапе постройки.
  • Выпускная труба через стену должна проходить с установкой гильзы , которая защищает от повреждений и деформации выпускную трубу. В роли гильзы выступает, как правило, отрезок трубы большего диаметра (на 10-15 см), позволяющий укладку в него трубы выпуска и выступающий на 10 см за пределы фундамента с двух сторон.
  • При сверлении отверстия и установке гильзы важно учитывать необходимость уклона коммуникаций по направлению к септику. Положение гильзы способно определить величину этого уклона.

Вентиляция канализационной системы

Как работает автономная канализация частного дома во многом зависит от эффективности . Последняя призвана нормализовать давление в трубопроводах, изменяющееся при спуске воды, а также отводить из системы газы. Наличие вентиляции позволяет также продлить долговечность системы, исключая вероятность .

Кроме того, своевременный приток воздуха в зону разреженности, возникающую при спуске воды, исключает вероятность ее захвата из сифонов, который обычно сопровождается неприятными звуками. Классическим решением является с выводом ее свободного конца на крышу.

При строительстве следует учитывать определенные требования и особенности.

  • Фановая труба должна располагаться на кровле выше остальных (дымовой, вентиляции дома).
  • Расстояние от фановой трубы до ближайшего окна или балкона по горизонтали должно составлять не менее 4 м.
  • Оптимальный диаметр фановой трубы – 110 мм (такой же как и диаметр внутреннего стояка). С одной стороны, он обеспечивает необходимую тягу, с другой – при такой величине для системы не является критичным частичное сужение прохода из-за образования наледи в морозную погоду.

Устройство автономной канализации в частном доме все чаще дополняется , которые могут заменить общую вентиляцию или работать вместе с ней. Мембранные или штоковые конструкции реагируют на изменения давления. В зависимости от модели клапаны могут работать только на впуск или на впуск и выпуск воздуха. Устанавливать клапаны можно на общем трубопроводе или на отводах отдельных сантехнических сооружений. Часто целесообразным является монтаж подобного устройства только на отвод стиральной машины, поскольку именно она сливает воду с определенным напором, тем самым резко изменяя давление в трубопроводе.

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

  • Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
  • Стоков от всей сантехники;
  • Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
  • Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
  • Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
  • Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

  1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
  2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
  3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
  4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

  • Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
  • Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
  • Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
  • Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
  • Ревизия (60 руб.)
  • редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
  • Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

  • Одно- или многослойность.
  • Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
  • Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

  1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
  2. Формирование песчаной подушки.
  3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
  4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
  5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
  6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:


При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

7023 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

  • Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

  • Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

  • Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

  • Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

  • Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

  • Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
  • В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

  • Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

  • Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
  • Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

  • Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

  • На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
  • Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

  • На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:
Диаметр, мм Шаг, м
50 8-12
100 — 150 10-15
  • Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
  • Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

  • Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
  • Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

  • Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

  • Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
  • Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
  • Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

  • Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
  • Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
  • Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

  1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
  2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
  3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

  • Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
  • Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

14 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Частный дом, не оборудованный системой канализации, не очень удобен для проживания, особенно в холодное время. Мыться приходится в тазике, а в туалет бегать по дождю и морозу. А что же делать человеку, который купил усадьбу, не оборудованную такими благами цивилизации? А ему придется решить всего лишь пару вопросов:

  • Провести канализацию внутри дома.
  • Провести наружную сточную систему.

В статье подробнее рассмотрим основные способы прокладки канализации в частном владении. Будут приведены и описаны разновидности сточных систем и некоторые рекомендации по их сооружению.

Общая информация

Если жилье находится в населенном пункте, который снабжен центральной системой канализации, то достаточно будет оформить пакет разрешительных документов на подключение, создать план врезки, а также схему, по которой будут размещены трубы и санитарно-технические устройства, и произвести весь объем необходимых работ. А вот если центральной линии нет, тогда ситуация значительно усложняется, и перечень вопросов, которые придется решить, удлиняется намного. Во-первых, нужно решить, какого вида будет автономная канализация для частного дома:

  • септик;
  • накопительная яма;
  • фильтрационный колодец.

Во-вторых, каков будет объем емкости, в которую собираются стоки. Он будет зависеть и от количества людей, пользующихся канализацией, и от ее вида. В-третьих, определить тип. Какой будет внутренняя или же безнапорной? В-четвертых, где будет размещено локальное сооружение, собирающее либо очищающее сточные воды. А теперь по порядку рассмотрим решение данных вопросов.

Как проводят в частных домах канализацию внутри строений?

Этот вопрос решается легче остальных. Новые технологии позволяют размещать вне зависимости от расстояния до канализационных труб. А в случае невозможности слива стоков самотеком можно применить устройство, обеспечивающее принудительный сток (специальную установку). У этого варианта много положительных сторон:


Какого лучше использовать?

Чтобы сделать канализацию в частном доме, оптимальным вариантом можно назвать трубы из пластика серого цвета. Если планируется их спрятать в массив стены, соединять их лучше при помощи сварки или пресс-фитинга. У таких труб несколько важных положительных качеств:

  1. Они не подвергаются коррозии.
  2. На их внутренних стенках не скапливается налет.
  3. Срок эксплуатации таких изделий исчисляется десятками лет.
  4. Для них не требуется дополнительного обслуживания.

Правила укладки

Постройка наружной системы слива

Информацию о том, как проводят в частных домах канализацию, подробно излагают нормативные документы СанПин и СНиП. Следует учесть в обязательном порядке следующие моменты:

  1. Очистные сооружения располагаются как минимум в 10 метрах от фундаментов и в 8 метрах от соседнего участка.
  2. До питьевого водозабора расстояние не меньше 20 м.
  3. Система дренажа устанавливается ниже водозабора.

Выгребные ямы

Если количество жильцов не превышает 1-2 человек, то провести канализацию в частном доме выгоднее с выходом в Она представляет собой герметичное сооружение или емкость, предназначенную для сбора сточных вод. Это простейшая конструкция для подобных нужд. Стены выкладываются из дерева, кирпича или камня. Они промазываются жирной глиной, а пол бетонируется, верхнее перекрытие лучше всего делать также бетонным с люком для очистки.

Септик

Это установка, которая предназначена не только для сбора, но и для очистки стоков. Как правило, применяется биологическая анаэробная система. Ее можно сделать самому. Но можно приобрести, к примеру, такую, как автономная канализация частного дома "Топас". В случае с готовыми заводскими системами, если возникнет необходимость увеличить пропускную способность слива, понадобится всего лишь установить еще одну емкость. Самодельный септик представляет собой достаточно сложную конструкцию, которая очищает сточные воды посредством специальной дренажной системы. Во-первых, выкапывается колодец объемом в три суточных объема притока. Схема канализации в частном доме в таком случае должна предусматривать расположение этого колодца на расстоянии от 5 до 20 метров от дома. Его стены следует обложить блоками, камнем или кирпичами и изолировать, а пол залить бетоном.

Чаще всего септик имеет круглую форму и стены толщиной от четверти метра. Дренажная сеть должна быть расположена на расстоянии минимум 30 метров от дома и ниже уровня забора воды. Канализационная труба должна входить в колодец не менее чем в 1,5 метрах от поверхности почвы в зависимости от уровня, на который промерзает грунт. Но при этом уровень входа трубы в колодец должен быть на несколько сантиметров выше уровня выхода дренажа. Сточные воды выводятся из септика через тройники. Верхние их концы оставляют открытыми, над ними устанавливаются трубы-прочистки, имеющие такое же сечение. К нижним краям тройников присоединяются трубы, оканчивающиеся на полметра ниже уровня сточных вод в септике.

Фильтрационные колодцы

Такие сооружения предусматривают проведение очистки сточных вод механическим способом. как правило, используются на песчаных грунтах. Вокруг них засыпается песко-гравий и глина. Схема канализации в частном доме с использованием фильтрационных колодцев предусматривает укладку глубоко в грунт, ниже водоносных слоев дренажной трубы. При этом сточные воды, проходя сквозь грунтовой естественный фильтр - гравий, песок и глину, очищаются и идут в землю. Естественно, что, перед тем как проводят в частных домах канализацию, основанную на работе фильтрационного колодца, следует выбрать подходящее место для размещения данного сооружения. В первую очередь роем необходимого размера котлован. К примеру, для семьи, состоящей из 4 человек, понадобится объем в 10 м 3 (размер примерно 3х1,8х2 метра). Дно котлована засыпается песком и гравием, там и нужно установить или построить сооружение. Во время строительства делаем отверстия для входа канализационной трубы, вывода вентиляции, перелива и отведения очищенных стоков. Когда это сооружение будет готово, к нему следует начать тянуть трубопровод.

Укладка наружной сточной магистрали

Проводим канализацию в частном доме до фильтрационного колодца двумя способами: либо роем траншею, либо бестраншейным методом при помощи пневмоустановки. Трубы для наружной сети лучше применять пластиковые. Их укладку в траншеи следует производить на подушку из песка и гравия, при бестраншейном методе этого, естественно, делать не надо. Что касается постройки канализационных колодцев, то их следует делать каждые 15 метров, а первый от дома - на расстоянии в 12 метров. На каждом повороте магистрали также следует строить колодец. Глубина, на которой нужно укладывать канализационный трубопровод, - не менее 80 см. Если она меньше, необходимо утеплить его, дабы не допустить замерзания в холодное время года.

В данной статье мы подробно рассмотрели, как проводят в частных домах канализацию, и можем утверждать, что это дело не такое уж и сложное и вполне по силам ответственному и трудолюбивому человеку, готовому все сделать самостоятельно, при наличии качественных материалов и необходимого инструментария.

Без канализации жизнь в частном доме трудно назвать комфортной. Обычно ее монтируют на этапе строительства дома. Однако бывают и исключения, когда владельцы по каким-либо причинам вынуждены возвращаться к вопросу ее прокладки позднее, когда дом уже построен. Такая прокладка будет сложнее и повлечет дополнительные расходы. Например, придется прокладывать внутреннюю канализацию, исходя из сложившейся планировки дома, и не всегда получится все трубы врезать в один канализационный трубопровод или в один канализационный стояк. Но все связанные с монтажом вопросы можно решить правильно при соблюдении определенных требований. После этого уровень комфорта в загородном доме станет другим, и окружающей среде ущерба не будет нанесено.

Важно! В больших частных домах со значительной нагрузкой на канализацию (в доме несколько санузлов, ванных комнат, стиральная машина, посудомоечная машина) специалисты рекомендуют применять схему с двумя и более септиками.

Специалисты также рекомендуют подключаться к центральной канализации, если такая возможность существует. Само подключение будет стоить дороже, однако в будущем это снимет с вас практически все проблемы. А сейчас речь пойдет о локальной (индивидуальной) канализации, которая тоже состоит из внутренней и наружной.

Монтаж внутренней канализации

К работам по прокладке внутренней канализации относятся:

  • Монтаж стояка.
  • Разводка труб к сантехприборам по помещениям.
  • Монтаж фановой трубы. Фановая труба поддерживает стабильное атмосферное давление в системе канализации, связывая стояк с атмосферой, и предотвращает создание разрежения над спускаемыми по стояку сточными водами. Разрежение чревато поступлением в помещения неприятных запахов из стояка, потому что «водяные замки» в сифонах будут втянуты в стояк. Ее обычно устанавливают в домах, имеющих два и более этажа, или два (и более) санузла.

Схема внутренней канализации

При разработке проекта частного дома размещение помещений, к которым необходимо подвести канализацию, обычно осуществляется в одной зоне на каждом этаже. Такая планировка упрощает прокладку канализационных труб. Вместе с тем, для каждого дома система канализации проектируется индивидуально.

Для монтажа канализации в уже построенном доме заказывать проектное решение достаточно дорого. Схему внутренней канализации можно самостоятельно составить. Конечно, схему вы не сможете разработать так же детально и профессионально, как готовится раздел «Канализация» в проекте дома. Но она поможет вам правильно проложить канализационный трубопровод или смонтировать стояк, и подсчитать потребности в оборудовании и материалах.

Запаситесь рулеткой, карандашом и планом дома. Если плана дома в масштабе у вас нет, промерьте все нужные расстояния и нанесите их на бумагу-миллиметровку. Определите место размещения канализационного трубопровода или стояка (стояков), а также сантехприборов. Отметьте на схеме фасонные части (для трубопровода) и расстояния от фасонных частей и стояка до сантехприборов. С помощью фасонных частей вы сможете изменить диаметр и направление трубопровода. Подсчитайте количество необходимых соединительных элементов. Эту работу надо будет повторить на каждом этаже.

Диаметр стояка или канализационного трубопровода (лежака) и диаметр выпуска для отвода стоков из санузла составляет 100-110 мм. Для стоков из кухни и ванной (их называют серыми) используется труба диаметром 50 мм. Повороты в системе канализации во избежание засоров выполняются двумя расположенными под углом 45° коленами.

Подсчитываете потребность в трубах разного диаметра и соединительных элементах, и можно приниматься за работу.

Какие трубы для внутренней канализации выбрать?

Для монтажа внутренней канализации используются чугунные, полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Чугунные можно назвать «классикой» жанра, они способны выдерживать большие нагрузки, долговечны и надежны. Однако сегодня популярностью пользуются полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы, которые имеют узнаваемый серый цвет. Они значительно дешевле чугунных и процесс монтажа получается более простым. Особо популярны в силу своей гибкости и маленького веса полипропиленовые. Кроме того, трубы ПП могут выдерживать высокую температуру сточных вод. О надежности и долговечности всех названных труб можно спорить, но и те и другие прослужат вам долго.

Очень важно! Помним, что для стояков и лежаков нам нужны трубы диаметром 100-110 мм. Такой же диаметр необходим для отвода стоков из санузла. К кухонной раковине и в ванную комнату прокладываем трубы диаметром 50 мм. Серые полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы используются только при укладке в доме, для наружной канализации применяются другие.

Прокладка труб. Соблюдаем уклон

Мы будем прокладывать трубы смешанной самотечной канализации. По использованию канализация подразделяется на смешанную и раздельную, для частного дома мы выбираем смешанную. По способу выхода сточных вод канализация бывает самотечной и напорной. Напорная достаточно дорога и используется редко.

Для прокладки канализации потребуется помощник. Одному справиться с этой работой будет намного сложнее, да и пойдет она медленнее. Покупаем диаметра 50 и 100 мм, колена, тройники и ревизии. Гильзы нам потребуются для установки в тех местах, где система проходит через перекрытие или стены. Места соединения, кроме использования обязательных резиновых манжет, дополнительно изолируем сантехническим герметиком.

Приступая к работе, помним, что канализационные трубы в соответствии со СНиП должны укладываться под уклоном. Уклоны для внутренней, наружной и ливневой канализации различаются. Для самотечной внутренней уклон составляет от 2 до 3%, что зависит от диаметра трубы. Уклон в 2% - это наклон на 2 см на 1 п.м. Для труб меньшего диаметра уклон должен составлять 3%. Без соблюдения этого правила нам не смонтировать нормально функционирующую внутреннюю канализацию.

Уклон нельзя делать меньше 2% и нельзя превышать значения 3%. В первом случае в самотечной канализации твердые частицы будут оставаться на стенках труб и вызовут засорение. Во втором, будет превышена максимально разрешенная скорость потока стоков в полипропиленовых трубах, что приведет к делению сточных вод на фракции и оседанию твердых частиц.

Для работы по прокладке нам понадобятся:

  • Трубы полипропиленовые диаметром 100 и 50 мм.
  • Колена, тройники и ревизии согласно схеме канализации.
  • Гильзы.
  • Хомуты для крепления труб к стенам при прокладке.
  • Резиновые манжеты.
  • Клей.
  • Паяльник (поливинилхлоридные трубы соединяют с помощью клея или резиновых уплотнителей).
  • Перфоратор.

Работу рекомендуется начинать с выпуска - места соединения внутренней и наружной канализаций. Начиная монтаж с выпуска, удастся избежать несоответствия двух систем. Выпуск монтируется через фундамент. Если монтаж осуществляется на глубине, меньше чем глубина промерзания в регионе, предусматривается теплоизоляция трубы. В противном случае выпуск замерзнет и до весны вы останетесь без канализации.

В случае если в фундаменте не было предусмотрено отверстие для выпуска, его придется пробить. Диаметр гильзы (это кусок трубы большего, чем у выпуска, диаметра - примерно 130 мм). Выступает гильза с каждой стороны фундамента минимум на 150 мм. Отверстие и установку гильзы надо делать так, чтобы был обеспечен уклон 2% для наружной канализации, ведущей к септику. Диаметр самого выпуска должен быть равен диаметру стояка. В нашем случае это 100 мм.

При выборе места для установки стояка, старайтесь монтировать его в санузле. В этом случае выпуск для отвода стоков из унитаза (Ø 100 мм) будет укладываться короткий. Существует простое правило - чем больше диаметр выпуска у сантехприбора, тем ближе он должен быть расположен к стояку.

Способ прокладки выбираете сами: в коробах, открытым способом, в стенах и т. д. Трубы соединяются со стояком при помощи косых тройников. Если в вашей схеме есть точка пересечения выпусков от душа, ванны и раковины, в этом месте монтируется коллекторная труба диаметром 100 мм. Обязательна установка гидрозатворов - они предохранят дом от неприятных запахов.

Важно! Помните, что ревизия монтируется на каждом стояке, а после каждого поворота канализации устанавливается прочистка. В будущем, в случае засорения канализации, ее несложно будет прочистить.

Фановая труба является продолжением стояка вверх. Сначала в месте ее подсоединения устанавливается ревизия, затем фановую трубу выводят на крышу. Не стоит ее совмещать с вентиляцией дома. Выход должен быть выше конька крыши (но не менее 700 мм от кровли) и на расстоянии не менее 4 метров от окон. Рекомендуется располагать вентиляцию дома, дымоход и фановую трубу на разной высоте.

После завершения монтажа внутренней канализации, ее проливают чистой водой для проверки герметичности всех соединений.

Схема наружной канализации

Наружной канализацией называется система труб от выпуска до септика или станции глубокой очистки. Для прокладки в земле используются трубы с большой жесткостью, способные выдержать давление грунта. Часто применяют трубы, окрашенные в оранжевый цвет - они хорошо заметны в грунте. Их диаметр составляет 110 мм.

Существует несколько систем наружной канализации, однако мы не будем рассматривать в качестве возможных вариантов выгребные ямы и герметичные емкости для сбора сточных вод (это накопительные системы). Выгребные ямы верой и правдой служили человеку сотни лет, но на дворе XXI век и надо для обустройства частного дома использовать более современные устройства, тем более что по цене они доступны. Речь идет о различных септиках: с биофильтром, с двумя и тремя камерами, простые однокамерные с почвенной очисткой, а также о станциях глубокой очистки.

Для выбора септика, который полностью будет соответствовать потребностям вашей семьи, надо учитывать число проживающих в доме, характер проживания (временный/постоянный), примерный ежедневный расход воды на каждого члена семьи (зависит от количества сантехприборов в доме и наличия бытовой техники). Кроме того, специалисты примут во внимание уровень грунтовых вод на вашем участке, размер участка, от чего зависит размер выделяемой под очистные сооружения площади, тип почвы и климат в регионе проживания.

Какой тип септика вы выберете или, возможно, остановитесь на станции глубокой биологической очистки - зависит от ваших финансовых возможностей. И, конечно, рекомендаций специалистов. Обдумывая решение, примите во внимание существующие ограничения на размещение подобных объектов:

  • Расстояние между септиком и огородом должно составлять не менее 8 метров.
  • Минимально допустимое расстояние от септика до любого источника воды (колодца, скважины, водоема) составляет 20 метров. И здесь действует принцип «чем дальше, тем лучше».
  • Минимально допустимое расстояние от септика до жилого дома составляет 5 метров.

Главная проблема в устройстве наружной канализации - правильный выбор очистного сооружения. С земляными работами и прокладкой вы справитесь без особых усилий.

Два очевидных вывода. Во-первых, проектировать канализацию желательно одновременно с разработкой проекта дома, а монтаж ее осуществлять на этапе строительства. Не придется долбить стены и фундамент. Во-вторых, даже если вы не смогли смонтировать канализацию во время строительства, ничего страшного в этом нет. Проведите необходимые расчеты, составьте схему и за дело. Работы много, но канализацию в частном доме своими руками вы точно сможете смонтировать.

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции