Работа с гипсокартоном своими руками возведение стен и перегородок: пошаговый монтаж гипсокартона. Как правильно проводить монтажные работы с гипсокартоном Решения для работы с гипсокартоном

2015-05-28, 00:28

Работа с профилем для гипсокартона Конструкция ГКЛ Как резать гипсокартон Как крепить гипсокартон к профилю

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта .

Работа с профилем для гипсокартона

Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:

1. Ножницы по металлу.

2. Пассатижи.

3. Металлический угольник.

5. Рулетка.

Первые подвохи появляются при разрезании профиля.

Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.

Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.

После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:

.

Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.

Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.

То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.

Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.

Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.

В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.

Конструкция ГКЛ.

Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф . По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.

Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.

Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками. Семечка - маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.

Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.

Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:

А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:

Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):

Подставим для наглядности линейку:

Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!

В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».

Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе. Вас это уже наверное мало утешит.

Для справки.

Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.

Толщина шляпки семечки - 2.5 мм.

Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.

Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.

Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.

Следующий момент - применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.

В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.

Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.

А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно - краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.

На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба - явный перебор.

Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.

Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.

Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.

Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.

Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.

Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.

Нюансы в этом деле следующие:

1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.

2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.

3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).

4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.

5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.

6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску .

Как крепить гипсокартон к профилю

1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.

2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.

3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.

4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.

5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.

На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.

6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист - на первой

О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье

Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном

7 комментариев

Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?

Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.

Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!

Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.

Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.

Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.

Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям. Вручную ровненько.

Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.

Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.

По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.

По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.

У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?

Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.

Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.

Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
Снова по стройке:
почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето»:).
По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы:)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
Спасибо Вам, до связи!

Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)

Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
Вход с севера через пристрой.
Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
Как сделать без длинного коридора?
Спасибо заранее.

Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.

Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.

Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.

А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.

Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.

По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.

Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".

Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.

Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.

Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. . В ней тоже есть кое что очень полезное.

И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.

Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.

Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru . Я всё рисую в нём. Примерно так:







Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.

Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.

Технология работы с гипсокартоном обеспечивает создание идеально ровных стен и легких перегородок, которые по окончании монтажа можно сразу оклеивать обоями или окрашивать.

Чтобы гипсокартонные конструкции имели надежность, прочность и долговечность, требуется тщательное соблюдение всех технологических инструкций, предписанных производителем.

Устройство гипсокартона на сегодняшний день осуществляется двумя способами:

• на каркасное основание;
• на клей.



Схема клеевого монтажа гипсокартона.

Клеевой монтаж обычно применяется редко, так как имеет ограничения: облицовка стен и перегородок листами в один слой, допустимая высота - 300 см. Наиболее распространенным вариантом является монтаж на каркасное основание, которое изготавливается из деревянных брусьев, реек или из специального металлического профиля, разработанного производителем гипсокартона.

Каркас из дерева

Монтируется к стене при помощи дюбелей. Крепление листов к каркасу перегородок и стен происходит шурупами, шаг между которыми составляет 0,25 м или в соответствии с указанной на ГКЛ разметкой. Данный каркас применяется в создании перегородок и устройства потолка.

Для изготовления каркаса требуется просверлить отверстия для дюбелей либо деревянных пробок, соответствующих материалу данного вида потолка, закрепить рейки.

Металлический каркас

Является наиболее эффективным и часто применяемым. Для монтажа стен и перегородок из гипсокартона предлагается несколько профильных видов, выполненных из оцинкованной стали, а также комплект крепежных деталей: кронштейны, подвесы, скобы, муфты и другие элементы.



При создании каркаса используются следующие профили:

1. CW. Являются профилями стойки, устанавливаются в вертикальном положении.
2. UW. Направляющий. Крепится к горизонтальному основанию пола или потолка.
3. UD. Монтируется, когда требуется каркасное формирование для последующей облицовки стен и перегородок.
4. UD. Предназначается для крепления по потолочному периметру.
5. CD. Выполняет несущие функции стен и перегородок.
6. UW. Надрезанные и гибкие арочные. Используются для создания криволинейной поверхности.
7. UA. Предназначается для монтажа дверных проемов.

При выборе профиля, кроме габаритов и функциональных назначений, требуется обязательно обратить внимание на производителя. На современном строительном рынке представлен профиль не только отечественных, но и зарубежных компаний.

Импортный стандартный профиль обладает толщиной 0,6 мм, что является достаточным для надежной прочности и жесткости. А вот некоторые изготовители, стремясь к снижению себестоимости продукции, производят профиль с использованием более тонкого металла, что сказывается и на его качестве.

Крепеж

Гипсокартонные листы крепятся к профильному каркасу саморезами. Шаг их размещения зависит от массы, площади и форм конструкции. Требуется соблюдать инструкции по монтажу стен и перегородок, указанные производителем. Рекомендуется использование шурупов оцинкованных либо из нержавеющей стали, иначе при дальнейшей эксплуатации в местах соединения возможно образование ржавых подтеков и пятен.



Саморезы должны ввинчиваться перпендикулярно поверхности листов. Глубина проникновения в профиль стойки из металла составляет не меньше 1 см, а в деревянные бруски - не меньше 2 см.

Головка шурупа утапливается на 1 мм в гипсокартонный лист, а в дальнейшем зашпаклевывается.

Перед производством финишной облицовки с применением материалов на водных основах, если применялись неоцинкованные шурупы, требуется покрытие шляпок при помощи нитроэмали или спиртового лака, что поможет исключить коррозию.

Гипсокартонные листы должны стыковаться на несущих профилях стен и перегородок. Если это невозможно, то в таком месте требуется установка дополнительного профиля.

Вернуться к оглавлению

Перегородки и стены



Для осуществления перепланировки необязательно использовать раствор и кирпич. Вполне надежную и крепкую внутреннюю конструкцию, выдерживающую нагрузки до 150 кг/м 2 , можно выполнить при помощи гипсокартонной технологии.

Особенности конструкций, а также теплоизоляционные, акустические и механические свойства дальнейших стен и перегородок зависят от расположения и типа используемого профиля, ГКЛ, имеющихся типов утеплителя.

Стойки и тип профилей подбирается в зависимости от высоты помещений, создаваемой нагрузки на конструкции. Например, при нагрузке до 50 кг/м 2 достаточно будет одинарного каркаса, толщина листов при этом составляет 1,5 см.

Если нагрузка стен и перегородок большая, толщина должна быть не меньше 1,8 см.

В отдельных ситуациях стенные каркасы имеют дополнительные усиленные стойки и металлические стержни, при помощи которых стягиваются опоры.

Перед началом монтажа требуется настенная и потолочная разметка положения перегородок, стен и проемов дверей при помощи маркера, шнура и рулетки.

Для исключения структурного шума перед установкой рекомендуется наклеивание пенорезиновой или полиуретановой ленты на направляющие профиля и стойки.

Устройство профилей осуществляется при помощи шурупов и дюбелей, оптимальным шагом является расстояние 0,8 м. При этом количество UW-профилей любой длины должно быть не менее трех штук на один промежуточный отрезок.

Вернуться к оглавлению

Стоечные и потолочные профили

Если необходимо удлинить профили и стойки, то происходит это при помощи их вставки друг в друга, требуемый нахлест между ними должен составлять 0,5, 0,7 или 1 м. Данный параметр зависит от размеров самих профилей. Удлинение производится сначала снизу, а затем сверху стойки.

Вхождение стойки в потолочные направляющие должно составлять расстояние не менее 2 см. После происходит выравнивание по вертикали, при этом необходимый шаг между осями - от 0,3 до 0,6 метра.

Вернуться к оглавлению

Обшивка каркаса



Листы крепятся при помощи саморезов или шурупов, при этом расстояние между ними составляет 0,25 м. Используя двухслойную обшивку, расстояние между крепежными точками листов первого слоя можно увеличить до 0,75 м. Требуется предусмотреть смещение вертикальных швов на один шаг.

После того как устроили одну каркасную сторону, стойки и необходимые электрические и санитарно-технические коммуникации, требуется укладка изоляционного материала (минеральной ваты или стекловаты). Данный материал нуждается в хорошем закреплении, чтобы избежать в последующем сползание либо смещение.

После окончания работ по обшивке производится шпаклевка мест крепежа, щелей меду стыками и швами.

Вернуться к оглавлению

Потолок из гипсокартона

Добиться ровных и гладких потолков возможно с использованием гипсокартонных листов. Монтаж потолков производится по металлическому или деревянному каркасу. Отличия между каркасными основаниями и профилями определяются вариантами подвесов к перекрытиям, соединением и направляющими профилями.

Каркас из дерева устанавливается из брусков, сечение которых зависит от расстояния между элементами крепежа и толщины листов. К примеру, если расстояние между дюбелями - 0,85 м при однослойной обшивке, то оптимальным сечением является 0,5x0,6 м.

При монтаже брусков необходимо применение металлических дюбелей.



Схема составляющих подвесного потолка из гипсокартона.

Устанавливая листы на металлический каркас, требуется использование несущих CD-профилей, закрепленных на панели перекрытия регулируемыми подвесами. Верхние концы подвесов крепятся дюбелями или анкерами к основанию потолков, а к их нижним частям монтируются направляющие.

Длина подвесов регулируется, что позволит созданию из профилей ровной горизонтальной или расположенной под нужным углом плоскости.

Число крепежных элементов и их шаг измеряется в зависимости от площади и веса потолков.

Крепеж CD-профилей должен иметь расположение на одном уровне. Для этих целей между противоположными стенами натягивается и закрепляется нитка либо шнурок. По ним делается разметка линии устройства самих подвесов. На противоположной стене на одинаковых высотах отмечаются точки установки, где будут находиться направляющие UD-профиля. В них будет происходить вставка концов CD-профилей. Далее отмеряются (одинаковое расстояние один от одного) установочные точки между CD-профилем. Устройство CD-профилей на потолках проводится очень легко. Они зацепляются к креплениям, затем выравниваются в горизонтальных плоскостях.

Готовые каркасы обеспечивают стабильность конструкций с максимальным расстоянием между CD-профилями в 0,4 м и толщиной листов от 6 до 125 мм. Крепление гипсокартонных листов происходит вдоль помещений рядами параллельно друг к другу. При этом между саморезами расстояние должно быть около 0,15-0,2 м, а длина швов между ГКЛ должна составлять не больше 0,5-0,7 см.

Вернуться к оглавлению

Выбор гипсокартона



На сегодняшний день существует 2 вида гипсокартонных листов:

• ГКЛ. Являются обычными гипсокартонными листами для монтажа стен.
• ГКЛВ. Является влагостойким гипсокартоном, который используется в помещениях, где присутствует повышенная влажность (ванная комната и т.д.).
• ГКЛВО. Это влагостойкие и огнеупорные листы, при этом продолжительность воздействия огня зависит от производителя и марки гипсокартона.

Наиболее распространенными являются:

• гипсокартон, который имеет размеры листов 2,5х1,2х0,125 метров;
• стоечный профиль с направляющими и размерами 2,8х2,7 см и арочный, применяемый для устройства гипсокартонных арок.

Для монтажа гипсокартонных листов своими руками требуется наличие следующих инструментов:



1. Перфоратор. Рекомендуется использование легкого и не очень мощного инструмента (не больше 1 кВт) и с ударной силой до 5 кДж. Предпочтительно, чтобы присутствовал тройной режим между переключением (отбойный, ударный и режим сверления). При помощи данного инструмента можно не только просверлить необходимые отверстия, но и с применением специальных насадок можно сделать различные смеси для монтажных или шпаклевочных работ для облицовки.
2. Дрель. Должна иметь легкий вес, переменную скорость, так как устройство профилей стен и перегородок приходится на основу из металла.
3. Шуруповерт. При домашнем применении можно обойтись небольшой электроотверткой или электродрелью небольших размеров. Для частого и профессионального использования требуется наличие качественного шуруповерта. От характеристик и выбранной марки будет зависеть быстрота, качество и удобство работы при монтаже стен, перегородок и элементов между ними.
4. Болгарка или шлифовальная угловая машина для облицовки. Требуется легкий и удобный инструмент небольших размеров. Можно приобрести любую недорогую модель.
5. Электрический лобзик. При помощи него имеется возможность вырезать различные замысловатые детали из гипсокартона, он необходим при устройстве гипсокартонных листов на деревянный профиль. Лучше выбрать удобный инструмент.
6. Рулетка. Необходима практически везде. Наиболее удобными и оптимальными размерами являются ширина от 1,9 до 2,5 см и длина 5 м. Рекомендуются рулетки с двухкомпонентным или обрезанным корпусом, с присутствием магнитного защипа.
7. Ножницы по металлу. Нужны для резки металлического профиля. Должны обладать хорошим качеством, так как основная часть монтажа каркаса из металлического профиля выполняется при их помощи. В первую очередь это относится к устройству эллипсовидного или круглого потолка. Ножницы имеют три вида: прямые, правые и левые, в зависимости от их предназначения и владельца.
8. Молоток. Должен иметь вес около 300 г, иметь прочную и облегченную ручку. Рекомендуется использование столярного молотка.
9. Нож для гипсокартона. Должен иметь сегментное лезвие, желательно со стандартной шириной 1,8 см. У гипсокартонных ножей имеются выдвижные и винтовые стопора лезвий либо система фиксации. Рекомендуется приобретать нож, имеющий металлический корпус и металлическую прорезиненную рукоятку, что способствует простоте и удобству в работе.
10. Уровень. Определяет качество и точность работ. При работе с гипсокартонными листами обычно используются различные уровни и гидроуровни. Советуют приобретать уровни с магнитом или боковой магнитной лентой, что придаст удобство при монтаже металлических конструкций. Если предстоит немалый объем работы в больших помещениях, рекомендуется приобретение лазерного уровня. Наиболее лучшим вариантом является наличие самовыравнивающегося лазерного уровня, имеющего четыре функции (диагональ, горизонталь, вращение и угол 45°С, 90°С).

Не помешает и наличие монтажного пояса, клепальных клещей, отвеса, правила и рубанка по гипсокартону. Сопутствующими инструментами является наличие отбивочного шнура, угольника, строительных карандашей и маркеров для разметки, просекателя для фиксации металлической конструкции и многих других инструментов, необходимость в которых может возникнуть при конкретной работе в том или ином помещении.

Внутренняя отделка помещения начинается с оштукатуривания стен и потолка или монтажа гипсокартона. Монтаж гипсокартона, как альтернатива оштукатуриванию стен, гарантирует формирование идеально ровной поверхности, что особенно актуально, если неровности слишком велики для выравнивания штукатуркой.

В то же время гипсокартон — хотя есть и специальный влагостойкий — боится сырости, протеканий, и не предназначен для тяжелых нагрузок (много книжных полок лучше не вешать). Редакторы издания разбираются во всех тонкостях процесса установки гипсокартона.

Монтаж гипсокартона на стены: технология

Преимущества:

1. работа сухая и менее пыльная;
2. ГКЛ – покрытие дышащее и сохраняющее тепло;
3. монтаж стены или потолка из гипсокартона позволяет создавать конструкции различных форм – декоративную основу под чистовую отделку и отделывать помещения с необычной планировкой (мансарда).

Существуют различные способы установки ГКЛ, порядок монтажа каждого немного отличается. Один из принципов классификации способов – это обрешетка. Ее наличие или отсутствие, из чего и как делать обрешетку – все это влияет на материальные и трудовые затраты по выравниванию стен.

ВАЖНО! Монтирование гипсокартона с использованием металлоконструкций – самый распространенный способ. Стальной профиль гарантирует прочность каркаса. Ошибки в монтаже обрешетки являются одной из причин трещин по финишной отделке и могут повлечь за собой демонтаж гипсокартона. Поэтому очень важно правильно установить профили.

Для начала определимся, что необходимо для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

ВАЖНО! Чаще всего используется профиль двух основных типоразмеров: D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен ГКЛ; W – для построения общего каркаса стены.

Монтаж гипсокартона на стены с помощью металлических профилей

Разметка под каркас

С помощью малярного шнура на полу отмечается линия, которая будет границей каркаса. При помощи отвеса, уровня и карандаша шнура линия переносится на потолок. На стенах отмечаются строго вертикальные линии, по которым будут монтироваться стойки. Шаг между ними нужно соблюдать так, чтобы стыки листов ГКЛ при монтаже приходились на середину стоечных профилей. Обычно шаг между осями профилей составляет 600 мм.

Монтаж направляющих

Шаг 1 - Монтаж каркаса для крепления ГКЛ

Горизонтальные направляющие профиля со стороны, которая будет прилегать к основанию, оклеиваются специальным уплотнителем – лентой, которая обеспечит звукоизоляцию. Затем перфоратором в основаниях сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели, а профиль с изоляцией крепится в них саморезами.

Чтобы направляющие крепко держали ГКЛ, между саморезами выбирается шаг 500-1000 мм, но один отрезок профиля должен быть прикреплен к основанию не менее, чем в трех местах.

Крепление подвесов

По вертикальным линиям, отмеченным на стенах, как и направляющие, крепятся подвесы, которые будут дополнительно обеспечивать жесткость конструкции.

Монтаж стоек

Соответственно разметке на стенах, в горизонтальные направляющие вставляются вертикальные стойки. Нужно помнить, что открытой стороной стойки должны располагаться боком или смотреть на стену. Сперва стойка вставляется в направляющую на полу, затем на потолке. Стойка саморезами крепится к направляющим и к подвесам.

Монтаж гипсокартона

Правильный монтаж листов ГКЛ должен осуществляться несколькими людьми. Двое держат лист, а третий – крепит его к профилю саморезами. Крепление начинается сверху, расстояние между саморезами не более 25 см. Швы между листами не должны прижимать друг друга, поэтому они монтируются со смещением. Монтаж колонн и других сложных элементов производится по тем же принципам: нужная форма достигается благодаря надрезу профиля и листа ГКЛ.

Шаг 5 - Крепление ГКЛ на каркас с помощью саморезов и шуроповерта

Вырезание отверстий под розетки и выключатели


Схема 1 - Монтаж ГКЛ с использованием металлических профилей: один из возможных вариантов

Использование деревянной обрешетки применяется реже — дерево боится влаги. Инструкция по монтажу деревянных реек практически не отличается от монтажа металлического профиля. Выполняется разметка каркаса, затем к стенам дюбелями крепятся деревянные стойки и распорки. Потом проверяют, насколько каркас ровен. Крепятся листы ГКЛ так же, как на профиль: стыки должны попадать в центр реек.

Как наклеить гипсокартон?

Шаг 6 - На ровную поверхность можно крепить ГКЛ с помощью специального клея

Монтаж ГКЛ на клей – самый быстрый способ, но применимый только по относительно ровной поверхности – с перепадами не более 20 мм. Этот способ является наиболее щадящим к пространству комнаты – забирает меньше всего места, листы ГКЛ плотно прилегают к стене. Крепятся размеченные листы на очищенную прогрунтованную поверхность стен либо на 10-сантиметровые полосы ГКЛ (на клей Перлфикс). Для этого сами листы гипсокартона так же нужно прогрунтовать.

Шаг 7 - Можно крепить гипсокартон после того, как заложены провода и шумоизоляция

Клей наносится в зависимости от рельефа поверхности по периметру и вдоль середины листа равномерно с помощью зубчатого шпателя или небольшими лепешками любым подходящим шпателем.

ВАЖНО! Для большей надежности после затвердения клея листы ГКЛ можно закрепить дюбель-гвоздями.

ВАЖНО! Наклеивание гипсокартона выполняется после тщательной разметки, выявления неровностей и выпуклостей, определения единого уровня, по которому будут ровняться все листы.

Существуют разные варианты того, как наклеить гипсокартон, кроме описанного выше. И отличает их не только технология, но и клеящий материал. Например, некоторыми применяется наклейка гипсокартона на монтажную пену. Руководство по монтажу на пену несколько иное, чем работа с клеем. Здесь листы ГКЛ привинчиваются к стене на длинных шурупах, после чего через отверстия в листе под него закачивается монтажная пена.

Монтаж гипсокартона своими руками: видео пошаговой инструкции

Инструменты, материалы и комплектующие для монтажа

Схема 2 - Инструменты для монтажа ГКЛ

В зависимости от способа монтажа, могут понадобиться:

• Для разметки: уровень, отвес, карандаш, малярный шнур, рулетка. Легко выполнить разметку, используя лазерный построитель плоскостей.
• Для монтажа: нож, ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор, молоток, шпатели, стремянка, приспособления для срезания лишнего материала с кромок, прорезания отверстий.
• Материалы и комплектующие: ГКЛ, обладающий необходимыми параметрами (например, влагостойкий); стальные профили: направляющие и стоечные, металлические подвесы и соединители для их крепления, деревянные рейки, дюбели, саморезы, шурупы, шайбы, клей, пена.
• Для крепления ГКЛ дюбель-гвоздями удобно использовать монтажный пистолет (газовый строительный пистолет SPIT Pulsa 700P).

Секреты монтажа: чем резать гипсокартон?

Резать ГКЛ необходимо специальным ножом. Как разрезать лист ровно: воспользоваться длинной рейкой, надрезать по ней бумагу, надавить на одну сторону листа (разломается гипсовая сердцевина) и разрезать ножом нижний слой бумаги.

Резка гипсокартона в больших объемах может выполняться специальным резаком. Кромка разрезанных листов должна быть выполнена под углом для увеличения площади швов, которые в дальнейшем будут шпаклеваться. Для этого отмечается линия на расстоянии 5 мм от края и наискось срезается лишний материал.

Утеплитель под гипсокартон

Часто помещения требуют утепления, особенно это касается балкона или лоджии. Как утеплитель под ГКЛ, обычно используется стекловата или минеральная вата. Работы с утеплителем проводятся на том этапе, когда установлена обрешетка, но листы еще не прикреплены.

Проводка под гипсокартоном

Проводка под гипсокартоном должна быть закончена до начала его монтажа и до утепления. Электропроводка монтируется, когда установлена обрешетка. Проложить провода за гипсокартоном нужно в металлорукаве или гофре из негорючего пластика. Выполняется полная разводка электропроводки по стенам и потолку.

При монтаже листов ГКЛ вырезаются отверстия для подрозетников и проводки, ведущей к светильникам. Через отверстия вытягиваются соответствующие провода.

ВАЖНО! Подрозетники можно монтировать сразу после установки ГКЛ, а установка розеток, выключателей, точечных светильников и люстры должна подождать до завершения всех отделочных работ.




Стыки гипсокартона

Заделка стыков – важный этап формирования ровной поверхности. Необходимо правильно заделать углы и стыки ГКЛ, чтобы со временем на них не появились трещины. Для этого стык шпаклюется, затем поверх прокладывается армирующая лента для стыков и наносится еще один слой шпаклевки. На наружные углы дверного проема и оконного откоса необходимо на шпаклевку установить угловые профили. Шпаклюются и те места, где ввинчены шурупы.

Шаг 10 - Вид после шпаклевки всех швов и мест крепления ГКЛ

После высыхания шпаклевки, все обработанные ею места нужно хорошенько пройти теркой. Если поверхность недостаточно ровная, то необходимо полностью прошпаклевать стены и после высыхания пройти теркой.

Отделочная работа с гипсокартоном

После проведения вышеупомянутых манипуляций возникает уместный вопрос: чем грунтовать ГКЛ и нужно ли его грунтовать? Однозначно нужно. Если следующий этап – малярные работы водоэмульсионной краской, то грунтовку можно выполнить краской, разведенной с водой в пропорции 3:1.

Шаг 12 - Готовая работа после покраски каркаса

Технология работы с другими покрытиями, такими как обои или декоративная штукатурка, требует использования специальных грунтовок, рекомендуемых производителями для финишного покрытия. Обработка гипсокартонной поверхности своими руками облегчена за счет того, что покрытие очень ровное.

ВАЖНО! Как работать с гипсокартоном — красить, штукатурить или оклеивать обоями — можно узнать из инструкций к выбранным отделочным материалам.

Кафель на гипсокартон: технология укладки + видео пошаговой инструкции

Особый вид финишной отделки – укладка кафеля на гипсокартон. ГКЛ – нежелательное основание для кафеля. Но если его использовать под кафель, то это должен быть специальный влагостойкий гипсокартон, уложенный в два слоя и несколько раз прогрунтованный. Кроме того, монтируя гипсокартон под кафель, шаг между профилями-стойками нужно делать меньше.

Стоимость монтажа гипсокартона

Цена монтажа ГКЛ:

• цена в Москве – в среднем от 300 руб/кв.м;
• в Киеве – от 65 грн/кв.м.

Гипсокартон (ГКЛ) – один из самых популярных материалов для отделки помещений. Стоит он сравнительно недорого, служит достаточно долго, а монтируется легко и относительно просто.Лицевая поверхность гипсокартонных листов служит надежной основой для отделки штукатуркой, обоями, керамической плиткой и пр. Также следует отметить несущую способность гипсокартонных конструкций: при грамотном расположении и закреплении профилей и листов они способны выдержать вес деревянной мебели или даже сантехники. Главным же достоинством гипсокартона является простота в обработке и монтаже. Однако чтобы работа была выполнена качественно, в срок и с наименьшим расходом материала, следует тщательно изучить его свойства и выбрать максимально удобную методику монтажа.

Что собой представляет ГКЛ

Основу гипсокартона составляет гипсовое тесто, которое в зависимости от назначения листового материала армируется различными компонентами. Лицевую и тыльную поверхности гипсового листа покрывает специальный строительный картон, защищенный от воздействия влаги, температуры и механических повреждений. При достаточно высокой листовой жесткости ГКЛ является хрупким материалом, поэтому работать с ним рекомендуется как минимум вдвоем, даже если дело касается отделки небольших участков.

Необходимо оберегать гипсокартонные листы от лишних нагрузок и хранить их в горизонтальном, в крайнем случае в вертикальном положении.

Ключевые особенности работы с гипсокартоном

Резать гипсокартон необходимо с тыльной стороны, под линейку и очень острым ножом. Усилие должно быть достаточным, но не более – в конце концов, разрезать нужно всего лишь картон. После отрезки лист укладывается горизонтально и ломается вдоль линии. Далее необходимо отрезать картон с другой стороны листа. Для этого последний сгибается внутрь, а разрез проводится снизу вверх одним ровным и равномерным движением. Если все было сделано правильно, разрез будет аккуратным и точным.

Для отделки стен рекомендуется использовать ГКЛ толщиной 12 мм, а для навесного потолка подойдет более тонкий лист. На практике выбор материала осуществляется исходя из сложности и объема конструкции, а также наличия участков с нестандартными формами и геометрией. Надежность и долговечность конструкции напрямую зависит от того, насколько грамотно были рассчитаны нагрузки на каркас и листовой материал . В среднем стандартная гипсокартонная стена при правильной расстановке и фиксации профилей выдерживает вес около 50-кг. При этом необходимо учитывать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки на гипсокартон – в этих направлениях выставляются усиливающие профиля.


При работе с гипсокартоном так или иначе придется пользоваться стремянкой и мини-лесами, а также различным инструментом. Все гипсокартонного листа 1200х2500 м составляет около 30 кг, поэтому в одиночку поднимать и тем более переносить его не стоит. И, само собой разумеется, всегда необходимо помнить о безопасности.

Нюансы при монтаже на металлические профили

Если стены и потолок в помещении неровные, а полезным объемом его владелец готов пожертвовать, оптимальным вариантом будет установка ГКЛ на профильную конструкцию. Она изготавливается из специальных металлических профилей, которые скрепляются между собой посредством болтов типа «краб». При создании конструкции применяются и другие металлические элементы – подвесы, удлинители, зажимы, каркасные крепежи и пр. Их список и количество определяется геометрическими и функциональными характеристиками каркаса, устанавливаемого в конкретном помещении.


В процессе монтажа конструкции необходимо помнить о том, что далеко не всегда углы в помещениях являются прямыми. Тем не менее, прямой угол необходимо соблюдать, а это приводит к усложнению каркаса.

Для выполнения работ по установке и обшивке конструкции под гипоскартон потребуются:

• уровень-линейка;
• трубчатый гидроуровень;
• рулетка, карандаш, блокнот;
• шуруповерт;
• кусачки;
• инструмент для гибки и резки металла;

В начальной стадии монтажных работ выполняется разметка, в соответствии с которой и будет проводиться установка профилей под ГКЛ . Линия стыка листов гипсокартона должна проходить по центру лицевой части направляющего профиля . Последний устанавливается с шагом 40, реже 60 см в соответствии со стандартной шириной листового материала.

После разметки по длине или ширине помещения точек, в которых будут установлены направляющие профиля, на плоскости потолка вдоль линии каждого из них с шагом 40 – 80 см монтируются подвесы. И уже к ним, пока без уровня, временно закрепляются направляющие. После этого таким же образом следует заняться поперечными и усиливающими профилями.

Монтаж ГКЛ на клей

Работать с конструкцией из металлического профиля под гипсокартон не просто, однако нужна она далеко не всегда. В ряде случаев целесообразно монтировать ГКЛ на специальный клей :

1. При необходимости выравнивания стен или потолков с большими выбоинами или буграми.
2. При заделке дверных и оконных откосов после установки оконных или дверных рам, а также при ремонте или реконструкции помещений.
3. При отделке геометрически сложных участков, в т.ч. с неровной основой

Основное преимущество монтажа гипсокартона на клей заключается в надежности. На такую стену можно без опаски вешать довольно тяжелую мебель или крепить к нему различные элементы интерьера. Также следует отметить, что клей хорошо заполняет пустоты, что в конечном итоге положительно влияет на звуко- и термоизоляционные параметры конструкции. С другой стороны, с момента склеивания и до самого высыхания клеящего раствора необходима плотная фиксация, что далеко не всегда дается легко.


Для приготовления клея понадобятся:

• сухая клеящая смесь;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с миксером;
• вода.

С целью экономии средств в качестве клеящей смеси нередко используют смесь стартовой шпаклевки и строительного клея ПВА. Однако при высоких требованиях к надежности такой клей использовать не рекомендуется, так как высока вероятность взятия неправильных пропорций, что негативно отразиться на характеристиках всей конструкции.

При достижении клеящей массой однородной, достаточно густой для работы консистенции, она наносится на тыльную сторону ГКЛ, после чего лист устанавливается на отведенную для него позицию и силой придавливается. При этом необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень, а также линейность, если несколько листов гипсокартона устанавливаются один за одним.

В ряде случаев ГКЛ можно крепить непосредственно на основную стену с помощью обычных дюбелей и без применения клея или металлического каркаса.

Ошибки при работе с гипсокартоном

В любом виде строительных работ важно точное следование технологии. Именно последняя гарантирует качество и долговечность результата строительства или ремонта. К сожалению, довольно часто неопытные мастера при работе с гипсокартоном допускают серьезные промахи, которые в итоге приводят к самым плачевным последствиям. Чего же именно следует избегать при создании гипсокартонных конструкций в интерьере?

1. Нарушение технологии монтажа профильной конструкции

Пожалуй, самой распространенной ошибкой при установке каркаса под гипсокартон является несоответствие используемых профилей их назначению. Нельзя монтировать DC-профиля вместо профилей типа UW и т.д. То же касается крепежных и любых других элементов конструкции. Также при монтаже необходимо внимательно следить за качеством скрепления направляющих, поперечных и, в особенности, усиливающих профилей.


1. Применение непредусмотренных технологий порезки профиля

При монтаже каркаса под гипсокартон длину используемых металлических профилей так или иначе придется корректировать. Делать это ни в коем случае нельзя с помощью дисковой электропилы . При большой скорости вращения отрезного диска профиль будет нагреваться и в месте разреза выгорит оцинковка . В будущем этот участок будет подвержен коррозии, что в конечном счете может привести к ослаблению и даже разрушению конструкции.

1. Разгибание стенок профилей

При разгибании стенок металлического профиля падает его несущая способность, что приводит к нарушению целостности конструкции при обшивке или, что гораздо хуже, уже после завершения отделочных работ.


1. Монтаж ГКЛ тыльной стороной наружу

Грубейшей ошибкой при создании конструкций из гипсокартона является использование тыльной стороны листа вместо лицевой. Если ГКЛ стеновой, это приведет к возникновению неровностей и несоответствию кромок при стыке соседних листов. В случае с влагостойким гипсокартоном специально защищенная от влаги и перепадов температур лицевая часть не сможет выполнять свои функции, что приведет к разбуханию гипса и неизбежному разрушению конструкции в будущем.

1. Отказ от подвесов и намеренное ослабление каркаса

При отделке сложных поверхностей нередко возникают трудности с закреплением профильной системы. Очень важно понимать, что при весе одного стандартного листа 30 кг и недостаточно надежном монтаже каркаса последний достаточно скоро не выдержит. Случиться это может буквально после финишной отделки гипсокартона, то есть с добавлением дополнительного веса отделочных материалов.

1. Нарушение схемы каркаса

Если шаг профилей будет хаотичным, со слишком широкими или, наоборот, чересчур узкими отступами от стен и друг от друга, это вызовет серьезные проблемы при монтаже и дальнейшей эксплуатации конструкции. Последняя может элементарно провиснуть, а гипсокартон треснуть, что неприемлемо. Кроме того, потребуется выполнить больший объем работы, разумеется, с дополнительными расходами материала.

1. Крепление ГКЛ «в ряд»

В списке самых популярных ошибок при монтаже гипсокартона находится монтаж листов в один ряд. Результатом этого являются неровности на стыках, которые невозможно устранить при финишной отделке и возникновение шовных трещин. Во избежание этого настоятельно рекомендуется устанавливать ГКЛ в разбежку.


К монтажным работам следует приступать после проведения всех необходимых расчетов. В процессе изготовления каркаса и обшивки листовым материалом следует проверять как надежность всей конструкции, так и правильность установки стыков, соблюдение углов, уровней и линейности.

Шпаклёвка швов

Мало кому понравится перспектива жить посреди голых стен из невзрачного серого или зеленого гипсокартона. Поэтому после монтажа его необходимо подготовить к последующей отделке . Если владелец помещения собирается красить стены или клеить на них обои, придется вплотную заняться стыками. Для этого необходимо купить грунтовку, а также гипсовую шпаклевку и армирующую сетку (серпянку). Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что все саморезы, которыми ГКЛ крепился к профилям, загнаны заподлицо, а сами листы закреплены абсолютно надежно.

Места неоригинальных (срезанных) швов обрабатываются грунтовкой. Некоторые мастера дополнительно расшивают стыки, однако это приводит к увеличению расхода гипсовой шпаклевочной смеси. Далее готовиться раствор, после чего он с помощью шпателя аккуратно наносится по линии шва и на шляпки саморезов. При заделке неоригинальных стыков необходимо использовать армирующую сетку. Она наносится на свежий разглаженный раствор с помощью шпателя.


Шпаклевка стен из гипсокартона всегда выполняется после завершения работ с потолочной конструкцией.

Прямые наружные углы закрываются с помощью специального перфорированного уголка, которые закрепляется с помощью раствора. Последний вне зависимости от места расположения – на стыке, шляпке самореза или угловом шве - должен быть разглажен и полностью закрывать металл. Укладка раствора «волнами» и «ступеньками» не допускается. После обработки стыков выполняется шпаклевание всей плоскости стены или потолка из гипсокартона, либо укладывается специальный клей, на который клеятся выбранные владельцем помещения обои.

Если технология монтажа каркаса, его обшивки и шпаклевки гипсокартона была соблюдена, стены или потолок из него будут визуально неотличимы от обычных. По завершению же финишного цикла отделочных работ владельцу помещения останется только наслаждаться красотой нового интерьера.

Основные моменты при работе с ГКЛ, видео

Всем давно известно, что гипсокартонные листы – это абсолютно ровная поверхность, а установка их в домашних условиях — это абсолютно ровные стены, которые при правильном монтаже позволяют еще на себя что-то и повесить. Но даже это знание не отвечает на вопрос как правильно работать с гипсокартоном, чтобы добиться таких результатов.

Ответ даст эта инструкция, в ней собраны все материалы, касающиеся отбора инструментов, подбора материалов и выбора способов креплений, отделки финишной штукатуркой и последующей обработки. Приступим.

Инструмент — главный помощник



Инструмент — это половина роботы, или еще один помощник.

Каждый материал требует к себе особенного подхода, и главным критерием такого подхода служит набор инструментов.

Обработка гипсокартона производится определенным набором инструментов, который может быть:

• экономным (или обязательным);
• и расширенным (или профессиональным).

При этом первый вариант подойдет для домашних мастеров, второй для людей, занимающихся укладкой гипсокартонных листов профессионально .

Вариант экономный включает в себя:

1. Перфоратор – незаменимый инструмент при работе с бетонными стенами.

К сведению!
Современный перфоратор имеет несколько режимов работы, что позволяет просверлить отверстие в бетонной стене за считанные секунды.
Тот, кто пытался обычной дрелью высверлить отверстие хотя бы под один дюбель, прекрасно понимает, о чем идет речь.
А теперь представьте стандартную высоту стен в хрущевках 2.5 метра, или в брежневках – 2.7 метра. На один профиль при шаге пэобразного крепления в 50 сантиметров необходимо как минимум пять, а то и шесть таких креплений, а это 10-12 полноценных отверстий под дюбеля.
А теперь проведите расчет общего количества стоечных профилей при шаге от 40, до 60 сантиметров, и полученное число умножьте на 10-12, что, впечатлило?
Можно с уверенностью сказать, что в бетонной стене такое количество отверстий обычной дрелью высверлить почти нереально, а перфоратором легко.

1. Шуруповерт – аккумуляторный инструмент, который прекрасно зарекомендовал себя при любых монтажных работах, где используются саморезы.

Примечание!
Конечно, можно закручивать саморезы и фигурной отверткой, как говорится, ничего не отвалится, но.
Отвертка хороша, когда дело касается двух, трех саморезов, а когда только на один лист их уйдет несколько десятков, то здесь уже без электромеханического инструмента просто не обойтись, наслаждайтесь благами цивилизации.

1. Болгарка , или углошлифовальная машина. Вещь очень полезная, особенно когда дело доходит до резки металлического прута, уголков и прочих изделий, где ножницы по металлу бессильны, а ножовка по металлу слишком долгое удовольствие.
   С резкой в большом количестве, болгарка справится очень быстро.



1. От электроинструмента переходим к обычному:
• Ножницы по металлу – в хозяйстве пригодятся. На профилях свет клином не сошелся, после них может возникнуть необходимость вырезать что-нибудь из жести, или оцинковки, в таком случае ножницы по металлу будут просто незаменимы;
• Молоток – здесь комментарии излишни;
• Измерители , начиная от обычных линеек минимум 30 сантиметров, заканчивая рулеткой минимум на 5 метров. Сюда же отнесем и строительный уголок;
• Отвертка фигурная , получила широкое применение и отвертка со сменными насадками под различные шляпки;
• Нож со сменными лезвиями , при этом, чем шире лезвие, тем лучше. Иногда в рекомендациях встречается пилка для гипсокартона.

Совет!
Данный инструмент больше подойдет для эстетов, все действия с гипсокартонными листами очень удобно проводить ножом.

• Плоскогубцы, кусачки – имеются в любом доме, а иногда и не в единственном числе;
• Уровни – незаменимые вещи при выравнивании чего-либо на плоскости, а также для определения одного уровня между двумя точками в пространстве (как вы догадались, речь идет о водяном уровне);
• Шпатели, кисти, валик при финишной работе с гипсокартонными покрытиями;
• Полезные мелочи: маркеры, ножницы.

Добавив некоторые инструменты, получим профессиональный набор:



1. Уровень лазерный – очень удобен, однако без него можно и обойтись;
2. Скреппрофиль – говоря проще инструмент для скрепления профилей по типу заклепки. Данный тип соединения является неразъемным и демонтажу, в случае необходимости будет подвергаться вся конструкция.

К сведению!
Данный инструмент рекомендован мастерами и для домашнего хозяйства, таким образом, можно крепить не только профили, но и любые мягкие металлические конструкции. Только имейте в виду, что соединение неразъемное и подлежит полной замене в случае необходимости.

1. – данный инструмент предназначен для пробивания отверстий в профилях под проводку, диаметр отверстий до 25 мм, толщина листа, с которой спокойно справится данный инструмент — до 1 мм;
2. Рубанки обдирочный и кромочный – предназначены для подготовки гипсокартонных листов под шпаклевку. При этом первый инструмент убирает неровность края после резки ножом, другой готовит стыковочный край под 45 градусов;
3. Валик игольчатый предназначен для работы с гипсокартонными листами для получения изогнутой поверхности «мокрым» методом.

С инструментами закончили, пройдемся по самим материалам.

Лист и профиль – у каждого своя роль



Начнем обзор с гипсокартонных листов.

Они бывают четырех видов:

• Обычные гипсокартонные листы;
• Гипсокартон влагостойкий;
• Гипсокартон огнеупорный;
• Комбинированный огне-, влагостойкий лист.

К сведению!
Все листы отличаются цветом покрытия и цветом надписей. Наиболее востребованными, и применяемыми в быту являются первые два.
Обычные 12.5 мм листы идут на обшивку стен в комнатах, коридорах.
Помещения с повышенной влажностью, где правомочным мог бы быть вопрос, чем обработать гипсокартон от влаги, оформляются влагостойким гипсокартоном.
Он нашел свое применение не только в ванных комнатах, но и на кухнях и лоджиях. При этом толщина гипсокартонных листов, идущих на потолок уже, чем идущих на стены (как правило, выбираются 9 мм листы).

А теперь поговорим о том, как с ним работать, ведь гипсокартон можно жестко фиксировать, а можно сначала выгнуть, а затем прикрепить на подготовленный .

Жесткая фиксация гипсокартона осуществляется двумя способами:

• фиксация на клей;
• фиксация на каркас.



Методики выгибания гипсокартона также имеют деление и различия в технологиях:

• Сухой метод . В случае, когда необходимо соорудить арку, либо волнистую форму на потолке или на стене можно применить следующий метод.
  Фрагмент гипсокартонного листа, который необходимо изогнуть надсекается вплоть до второго слоя гипсокартона ножом, поперек планируемой центральной линии.
  После этого деталь укладывается на специально изготовленный каркас, для предания необходимой формы. При этом стыки заделываются специальным клеевым составом, и готовое изделие остается на каркасе до полного высыхания клея (где-то около суток), после чего изделия можно закрепить на каркасе стационарно.
• Мокрый метод . Игольчатым валиком, либо обычным шилом делаются проколы на глубину до 7 мм, расстояние между проколами и рядами – 5 см.
  Затем губкой с водой смачиваем всю поверхность фрагмента. При этом за 15 минут необходимо провести порядка 5 повторов этой процедуры.

Обратите внимание!
Поверхность именно смачивается, а не пропитывается до состояния стекания воды через второй слой гипсокартона.
Критерием полного пропитывания материала будет образование хорошо заметной мокрой пленки на листе, и она не будет уже впитываться.

Затем проколотой стороной внутрь радиуса деталь устанавливается на каркас и медленно начинает выгибаться. При достижении желаемого эффекта деталь фиксируется и оставляется на каркасе до полного высыхания.

Важно!
Мокрый гипсокартон не приемлет резких движений, как в принципе и сухой. Цена такой поспешности – лопнувший гипсовый сердечник и зря потраченные усилия.

Совет!
И в первом и во втором случае особых навыков не требуется, лист изгибается своими руками и принимает ту кривизну, которую вы запланировали для воплощения идеи.



О профилях



Выражение работаем с гипсокартоном, зачастую означает, работаем с профилями. Именно эти формы служат основой гипсокартонным листам. За ними происходит сокрытие наружной проводки, утеплителя, их конструкция скрывает неровные стены, просевшие от времени и нагрузки.

Наиболее частыми участниками ремонтных работ являются четыре вида профилей:

• Потолочный профиль CD;
• Направляющий потолочный профиль UD;
• Стоечный профиль CW;
• Направляющий для стоечного профиля UW.

Как видно из названий, первые два вида применяются на потолке, вторые на стенах. Все крепления осуществляются жестко, профиля между собой закрепляются саморезами по металлу. В случае необходимости укладки волнистой детали гипсокартона на профиль, профиль выгибается особым образом.

При этом торцы изделия надрезаются через каждые 5 см, затем детали каркаса можно придать необходимую кривизну. Вот как на фото.

Конструкция готова под отделку и декорирование.

А в заключение отделка. Эта несложная процедура полностью выравнивает стыки, затем поверхность листов, углы.

В результате вся конструкция приобретает законченный монолитный вид, к тому же подготовленная для декорирования. Пройдя по страницам нашего сайта, вы сможете найти многочисленные видео материалы. Хотя зачем «ходить», когда вот он – видеоурок — с доставкой на дом.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции