Чем обработать весной розы. Весенняя обработка роз от болезней и вредителей (чем). Профилактика от заболеваний и вредителей

Зачем нужно проводить опрыскивание роз? Не зная, чем опрыскивать розы и когда, вряд ли будет возможно насладиться прекрасным видом розовых кустов и почувствовать аромат цветов.

Вам понадобится:

Секатор
Удобрения с азотом, фосфором, калием и магнием
Натуральный перегной
Защитные средства для работы с химикатами
Требуемые интексициды
Опрыскиватель - ручной или помповый

Как и чем опрыскивать розы: правила опрыскивания
#1

Розы – растение, подверженное множеству проблем. Опрыскивание роз – это только один из элементов ухода. Если осенью не обеспечить кусты надежным укрытием, то весной придется высаживать новые растения. Так что весенний уход за розами начинается со снятия оберегающих укрытий. В идеальном случае розовые кусты перед зимним сезоном укрывают несколькими слоями покрытий. Сначала на 40-45 см шейки кустов засыпают сухим песком, слоем листьев, опилки или стружки, а на них высушенный еловый лапник. Он хорошо отпугивает грызунов, не давая им повредить нежную древесину. Лапник сверху закрепляют полиэтиленовой пленкой. Некоторые садоводы закрывают кусты специальными каркасами, оборачивая их снаружи мешковиной, толем, а затем покрывают полиэтиленовой пленкой.
#2

Снимают покрытие постепенно – весной еще могут быть заморозки, резкие колебания воздуха. На розы это оказывает негативное влияние. Отгребают сухие листья или песок в последнюю очередь, когда уже устанавливается стабильная погода. Затем розы подрезают. Правила те же, как и при обрезке любых растений. Удаляются сначала сухие и слабые побеги. Потом основные здоровые ветки укорачивают до сильной почки. Обязательно прорежают куст. Центр куста должен быть открыт. Иначе опрыскивание роз в дальнейшем провести на должном уровне не удастся. Высоту куста, его форму, количество оставленных веток – все это определяет садовод, ориентируясь на сорт куста, собственные желания и климатические условия местности. Высокорослые кусты и чайные розы обрезают до 80 см, некоторые шиповники до 30 см.
#3

Кусты роз обрезаны, но задумываться, чем опрыскивать розы, еще рано. Сначала требуется подготовить опоры, чтобы в дальнейшем подвязать кусты. Очень хорошо для этого подготовить специальную самофиксирующуюся проволоку. Затем розы удобряют. В условиях средней полосы это делается дважды – в самом начале роста и после того, как растение отцветет в первый раз. Эффективнее всего подкармливать розы удобрениями, в которых одновременно содержаться магний, калий, фосфор и азот. Замечательно, если в наличии имеется куриный помет. Если его смешать с удобрениями, то в дальнейшем розы расцветут более интенсивно. Удобрения должны быть распределены ровным слоем вокруг розового куста, не затрагивая самого черенка. Можно их присыпать слоем размельченной щепы.
#4

Опрыскивание роз начинается после того, как вышеописанные манипуляции уже произведены. Зачем это делать? Розы – растение проблемное. При чем все проблемы у них возникают одновременно. С самого начала весеннего сезона у них на отрастающих листьях можно наблюдать налет, похожий на мелкие брызги белил. Название заболевания – мучнистая роса. Кроме того, начинается активироваться тля. Некоторые садоводы в этом случае советуют поливать куст табачной водой. Только возбудителям заболеваний такой полив урона не наносит, они располагаются на верхних листьях и в молодых бутонах. Тля зимует на листьях около почек, и с них начинает уничтожение растения. Мучнистая роса – грибковое заболевание – переносится или от старых неубранных с осени древесных останков, или остается в коре пораженных кустов. .
#5

Чем опрыскивать розы от тли? Самое безвредное средство – это обычный насыщенный мыльный раствор. Им обрабатывают молодые побеги, но это ненадежный способ. Избавиться от тли таким образом можно, когда тля только появилась. Если роза заражена в сильной степени, необходимо прибегнуть к серьезной химической защите. Для этого приобретают такие инсектициды: актара, искра, фуфанон, фитоферм. Одновременно борются и с мучнистой росой с помощью фунгицидов. Наиболее безопасным считается применение коллоидной серы, инсектицид тиовит джет. Начинать опрыскивание необходимо после появления первой симптоматики заболеваний. Нельзя уповать на то, что «поражены только отдельные листы и наступает сухая погода». Как только заболевание распространится, растение погибнет.
#6

Опрыскивание роз проводят соблюдая особые правила. Для того, чтобы обработать кусты, выбирают безветренный день, желательно пасмурный. Обработка проводится в вечернее время, когда пчелы уже не летают. Ни в коем случае не опрыскивают кусты после дождя или обильного полива – обязательно листья розового куста должны быть сухими, а струя водяной пыли непрерывной и насыщенной. С химикатами следует обращаться с особой осторожностью. Желательно надеть защитные перчатки и очки. Если брызги попадают на кожу, обработку роз требуется прервать и обмыть пораженное место проточной водой. Опрыскиватель направляют на листья с двух сторон. Как только с листьев начинает стекать жидкость, опрыскивание можно прекращать. Смесь для опрыскивания всегда подготавливают непосредственно перед манипуляцией.
#7

Чем опрыскать розы, если у них другие заболевания? Ржавчина – выражается в образовании на нижней поверхности листьев бурых пятен. Применяется для уничтожения спор заболевания карбендазим. Пятнистость пурпуровая. Если заметны на листьях мелкие пятна с неровными очертаниями, то, скорее всего, просто была нарушена культура выращивания. Также причиной может быть превышение количества меди в удобрениях. В этом случае опрыскивание не нужно. Достаточно заменить верхний слой почвы на другой. Хорошо добавить удобрения с калием.

Впрочем, о наших несравненных королевах можно писать бесконечно и темы всегда найдутся.

Ухаживая за розами, мы должны оберегать эти нежные создания не только от жары или холода, от излишней влаги или засухи, от голода или перекорма, но и постараться оградить розы от болезней и вредителей .

Конечно, своевременный и правильный уход за ними, а фактически - профилактика - укрепляет здоровье роз, повышает их устойчивость к болезням и нападения вредителей не так страшны.

Но красавица сада очень страдает от нашей забывчивости. Царская особа требует к себе особого отношения и заботы. Невнимание хозяина может привести к хворям и гибели утонченного цветка.

У нежной розы болезней и вредителей очень много, пришла пора изучить их, чтобы не допускать их развития.

Здоровье розы: болезни и вредители

Чем обработать розы от болезней и вредителей. Для профилактики весной опрыскивайте кустарники раствором хлорокиси меди (0,4%).

Осенью проводите обработку железным купоросом (3%). Перед началом обрезания кустов тщательно дезинфицируйте инструменты, а места срезки заливайте садовым варом.

Болезни роз и как с ними бороться

◊ Мучнистая роса. Виновником болезни розы является гриб Sphaerotheca pannosa. Он поражает цветы и в защищенном грунте, и в открытых условиях (особенно нравится грибку температура +18-20° С и влажность воздуха 60%).

Степени развития болезни:

На молодых листиках появляются пурпурно-красные пятнышки, листок деформируется.
Вскоре на пятнах образовывается белый налет в виде паутинки, который становится порошистым.
Пораженные листья погибают.

На стебле больного растения остаются буроватые пустулы, похожие на подушечки. Иногда за один период вегетации можно столкнуться с 2-3 вспышками болезни.

Развитию недуга способствует плохое освещение, загущенные посадки, избыточное содержание калия и азота в грунте.

♦ Что делать. Для профилактики каждые 20 дней опрыскивайте розы настоем коровяка (в пропорции 1х3, настаивать 10 суток).

В вегетационный период растение обрабатывайте следующими фунгицидами: байлетон, топсин-м, каратан (по 0,1%) или бенлат (фунда-зол) 0,2%.

Фунгицидами необходимо обработать и теплицу (в период покоя розочки).

В дневные часы проводите окуривание серными парами (калориферы расставьте в 10 м друг от друга и поместите в них комовую серу).

Работать следует в респираторе! Серные пары ядовиты для людей. Если у розы болезни и вредители захватили большой район высадки – включать калориферы можно и ночью (на 6-7 часов).

◊ Ржавчина роз. Возбудитель этого недуга – гриб Phragmidium. Он сильно ослабляет растение, поражая все его надземные части.

У ржавчины есть несколько стадий, которые отличаются между собой симптоматикой:

Конец апреля-начало мая: эцидиальная (весенняя) стадия. На молодых побегах, на стеблях в районе почек и на наружной стороне листьев начинают образовываться бугорки желтого окраса (спермогонии). Затем на нижних частях листвы образовываются пылящиеся пустулы. От них грибные споры разносятся по всей розе.
Июль: уредостадия. Пустулы уменьшаются и приобретают ржавый окрас. На верхней части листвы распространяются желтовато-красные пятна. Побеги сильно деформируются и растрескиваются.
Конец августа-сентябрь. Пустулы начинают темнеть – в них идет развитие телейтостадий. Это подготовка гриба к зимнему периоду.

Появление ржавчины провоцирует повышенная влажность, особенно в первый период вегетации. А сухая и жаркая погода тормозит развитие болезни.

♦ Что делать. В августе-октябре проведите прореживание кустов, всегда убирайте опавшие листья!

При появлении первых симптомов недуга обработайте посадки бейлетоном 0,2% и цинкосодержащими препаратами.

По осени проводится опрыскивание кустов бордосской жидкостью и железным купоросом (3%).

Хорошо себя проявили следующие пестициды: манкоцеб (Профит, Ридомил-Голд), пенконазол (Топаз).

Их лучше использовать для профилактики по ранней весне.

Сильно пораженные растения вылечить невозможно. Их нужно выкопать и сжечь.

◊ Серая гниль (ботритис). Виновник болезни – грибок Botrytis cinerea. Эта болезнь очень опасна для отросших побегов (окуляптов) и корневой шейки.

Способствует развитию недуга высокая влажность. Грибок поражает растения по-разному. Это зависит от места, где растет розочка.

В открытых условиях зимующие побеги начинают массово буреть и отмирать, начиная с области верхнего среза. Побурение распространяется сверху вниз по стеблю и вскоре они покрываются пушистой грибницей (мицелий) дымчато-серого окраса.
В теплицах на стеблях кустов возникают буроватые, темные пятна. При их разрастании побеги погибают. На листьях появляются желтоватые пятна, а на лепестках пятнышки приобретают пурпурный окрас.

Зиму грибок переносит, образовывая склероции (плотные черные образования на частях растения). Особенно подвержены этой болезни густомахровые розы.

♦ Что делать. В тепличных условиях стоит ограничить полив растений и дать розам хорошую вентиляцию. Все пораженные органы немедленно удалить.

Проводите опрыскивание посадок каждые две недели фунгицидами (фундазол, эупарен по 0,2%) до полного исчезновения сероватого налета.

Устойчивость розочек к серой гнили может повысить удобрения с повышенным содержанием марганца.

У роз в открытых условиях все пораженные побеги следует обрезать и уничтожить. Кусты обрызгать раствором фундазола (0,2%). Спустя недели две провести повторную обработку.

При первых признаках болезни снизьте уровень полива и подкормите растения смесью калийно-фосфорных удобрений и марганцевых микродобавок (в пропорции 2х1).

◊ Марсонина (черная пятнистость). Возбудитель болезни – грибок Marssonina rosae. Он поражает молодые побеги и листья розы.

На больных местах возникают округлые черные пятнышки, которые сливаясь, могут достигать размеров до 5-15 мм.

Грибок на пятнах образовывает активное спороношение и разносится по участку вместе с каплями росы.

Зиму гриб проводит на опавших листьях и больных побегах. В это время он приобретает округлую форму (сумчатая стадия).

Черная пятнистость возникает во второй декаде лета, к концу августа болезнь достигает своего пика. В теплицы грибок может попадать при пересаживании пораженных кустов из открытых участков.

Распространению болезни способствуют резкие перепады температуры и высокая влажность воздуха.

Если растение сильно поражено, на нем остаются только нераспустившиеся молоденькие листочки.

♦ Что делать. Удалить все пораженные побеги и листья со всех кустов и с почвы.

Для профилактики помогает опрыскивание кустов настоями хвоща и коровяка.

При появлении первых симптомов болезни розу следует обработать фунда-золом, каптаном и цинкосодержащими препаратами.

По осени перед установкой зимних укрытий все кусты и грунт следует опрыскать медным купоросом (3%). Помогает остановить распространение болезни и серное окуривание в теплицах.

◊ "Ожог" побегов инфекционный. Виновник болезни гриб Конистириум. Распространенное заболевание среди роз, которое чаще всего происходит в период их покоя под укрытиями.

При недостаточной вентиляции и высокой влажности отмирает значительная часть побегов.

Начинается болезнь с появления буровато-красных пятен, которые приводят к некрозу стебля и гибели растения.

♦ Что делать. При небольшом повреждении болезнью, можно попробовать оставить побег (если роза однократно цветущая). Но очень внимательно наблюдайте за стеблем.

После полного раскрытия бутона розы и при стабильно теплой погоде рост болезни прекращается, и "ожоговые" пятна замирают.

Такие стебли обрезайте летом, после цветения. Небольшие пятнышки можно попробовать вылечить: очистите поврежденную ткань до здоровой, сверху на ранку наложите слой Раннета.

◊ Хлороз (недостаток железа). Розочка страдает этим заболеванием при нехватке питательных веществ. Ее листья желтеют, бледнеют, но сами жилки сохраняют зеленый окрас.

Затем на листве возникает темные утолщения, похожие на почки, края листка иссыхают. Листья становятся мраморными и гибнут вместе с концами побегов.

Недостаток минеральных веществ получается из-за застоя воды в области корней, неспособности растения усваивать питательные вещества, плохого полива и неподходящей кислотности грунта.

♦ Что делать. Насытить почву органикой или подкисляющим удобрением.

Красавицу в профилактических целях следует 2-3 раза подкормить внекорневыми добавками с содержанием железа.

Хорошо подойдет для этих целей Кемира Универсал-2 (на 10 л воды 1 ст. л препарата).

Вредители роз и борьба с ними

Для розы вредители наиболее опасны в период вегетации, во время развития почек, роста листьев и побегов и завязывания бутонов. В это время красавице особенно необходима внимание и забота садовода.

Пилильщик розанный

Вредитель	Период активизации	Как выглядит	Чем опасен
Пилильщик розанный	Весь период вегетации.	Особенно опасные его гусеницы светло-зеленого окраса и личинки. Насекомое имеет рыже-бурый цвет.	Выедают мякоть листьев, прогрызают ходы в стеблях, уничтожают юные бутоны и распустившиеся цветки.
Бронзовка	Активны с мая по август. Самки жуков откладывают личинки в почву и навоз. Личинки окукливаются к концу лета, из них вылезают жуки и там же зимуют.	Зелено-золотистые сверху, в нижней части медно-красные, размером 15-20 мм.
Оленка		Жук черного цвета со светлыми пятнышками, размером в 8-12 мм.
Тля розанная зеленая	В конце лета появляются крылатые особи, дающие огромное количество яиц, из которых ранней весной вылупляются прожорливые личинки.	О размножении личинок можно понять по активизации и появлению многочисленных муравьев, которые пьют сладкий сок, выделяемый тлей.	Высасывают сок из растения, делая розу слабой. Поросль гибнет.
Клещ паутинный	Розе вредители угрожают и в теплицах. Клещи там живут круглый год, по весне самки откладывают большое количество яиц на нижней стороне листвы.	Овальной формы, длиной до 0,5 мм. Тельце желтовато-зеленое с черными пятнами на спинке. Зимой становится красным или оранжевым. Личинки зеленоватого цвета.	Высасывают соки из листьев и повреждают их. Листики гибнут, сама роза теряет декоративный вид.
Слюнявая пенница (всеядная цикадка)	Ранней весной пробуждаются личинки, спустя 30-50 дней развития они превращаются во взрослых насекомых, которые активны до глубокой осени.	Взрослое насекомое имеет серовато-желтый окрас и длину в 5-6 мм. Их можно распознать по пенистым выделениям, где обитают их личинки.	Взрослые особи питаются всеми органами роз, приводя их к гибели.
Трипсы	Весь период вегетации, особенно при распускании цветов.	Микроскопические насекомые черного цвета длиной в 2-3 мм, они прячутся в бутонах розы.	Питаются соком цветов, особенно активно в сухую и жаркую пору.
Листовертка	Появляются по весне (начало мая).	Небольшая коричневая бабочки с размахом крыла до 2 см. Она живет всего около 2 недель.	Их гусеницы уничтожают молодые побеги, почки и листья.

Тля розанная зеленая

◊ Химическая атака. Профилактика розе от вредителей: ранней весной (до набухания почек) проводите обработку кустарников инсектицидами (гексахлоран, линдан, ДДТ, трихлофос, метатион, байтекс, дикрезил, пиретрум).

Эффективен и раствор керосина (2 г жидкости на 10 л воды).

Против клещей хорошо себя показал акрексил (0,08%) и изофен (0,05%). Сдерживает развитие клещей опрыскивание нижней части листьев холодной водой 3-4 раза ежедневно.
Обработка роз от вредителей раствором нитрофена (300 г на 20 л воды). Особенно эффективно это против листоверток и пенниц.
Бороться с трипсами сложно (при некоторых циклах своего развития, они абсолютно невосприимчивы к химикатам и обладают привыканием к ним). Проводя опрыскивание инсектицидами, можно уничтожить взрослых особей, но не яйца. Поэтому для борьбы с ними чередуют обработку инсектицидами и мыльным раствором, при этом состав и количество препаратов меняют.

Бронзовка

◊ Лечение розы от вредителей народными методами. Хорошо себя зарекомендовал следующий способ: в трехлитровую банку поместите чеснок или измельченный лук (300 г) и листья помидора (400 г).

Заполните банку водой и поставьте в тепло на 6 часов. Затем настойку перемешайте и отфильтруйте. Полученную жидкость разбавьте водой до объема в 10 л.

Чтобы раствор лучше прилипал к листикам розы, добавьте к нему мыла (можно взять 40 г 72% или жидкого, зеленого).

А запустив на посадки роз божьих коровок, вы обеспечите защиту цветов от тли. Тля – любимая пища этих симпатичных жучков.

Другие проблемы розы

Страдают розы не только от болезней и вредителей. Нежная красавица – достаточно капризное растение.

Даже при грамотном подходе к уходу можно столкнуться с массой проблем, на которые роза моментально отреагирует изменением своего внешнего вида.

◊ Не хватает питательных веществ

Дефицит азота. Молодые листики очень маленькие и бледно-зеленые с красными пятнышками. Они быстро опадают. Стебли растения начинают искривляться.
Дефицит фосфора. Молоденькие листья маленького размера с темно-зелеными окрасом, снизу они становятся красновато-фиолетовыми.
Дефицит калия. Молодые листочки красноватые, взрослые зеленые, коричневые по краям. Цветы роза маленькие и невзрачные.
Дефицит магния. Посередине лист становится бледным, края отмирают, листик опадает. Сильнее всего реагируют взрослые, старые листья.
Дефицит железа. На листочках возникают желтые пятна. Молодые листики полностью желтеют и опадают.
Дефицит марганца. На листве образуются между жилками желтые полоски. Сильнее всего страдают взрослые листья, старые.

Чтобы исправить ситуацию, пополните рацион розочки удобрениями с повышенным содержанием того компонента, которого ей не хватает.

◊ Красавице холодно. Розе, кроме болезней и вредителей, страшен и сильный холод. Если растение начнет сильно мерзнуть – на его кроне образуются коричневые или желтые пятна.

Листики начинают рваться и морщиться. Согрейте нежное создание в морозные дни соломой, сухими листиками папоротника и обвяжите мешковиной.

◊ Застой воды. Иногда вода может застаиваться у корней растения. Роза отреагирует большими желтыми пятнами в центре листьев.

Улучшите дренаж грунта, после холодной или ветреной погоды уплотните землю около корней. А если вы заметите искривление стебля – пересадите цветок в другое, более подходящее место.

◊ Роза не хочет распускаться. Идет вроде нормальное развитие бутонов, но они не распускаются, а лепестки буреют.

Этим страдают обычно сорта роз с тонкими лепесточками, крупноцветковые.

Просто растениям не хватает солнышка – попытайтесь не создавать таким видам розочек много тени. Иногда не раскрытие бутонов связано с заражением тлей.

◊ Поражение гербицидом. Листья начинают спиралевидно закручиваться и становятся узкими. Такое происходит, когда роза страдает от гербицида, предназначенного для обработки газона.

Если вы используете этот препарат, не применяйте его в ветреную погоду и используйте отдельную лейку для полива гербицидами.

Удалите все пораженные побеги, и растение вскоре придет в норму.

Теперь, дорогие цветоводы, вы знаете сколько неприятностей может приключиться с нашими розами, если мы не будем внимательно и часто осматривать их, хотя бы 1-2 раза в неделю.

Призовите на помощь наших союзников, например, такие растения как: бархатцы и календула (отпугивают жуков и клещей), настурция и лаванда (отпугивают тлю), а чеснок предупреждает появление мучнистой росы и вирусных заболеваний.

Непременно, своим пышным цветением отблагодарят вас за заботу.

До скорой встречи, уважаемые читатели!

Посадка и уход за розами весной. Правильная обрезка роз весной. Процедура прививки розы на шиповник. Подкормка и обработка роз весной от вредителей и болезней.

Что может быть прекраснее цветущих, благоухающих роз?! Эти цветы являются настоящим украшением и гордостью любого сада. Но, как известно, многим цветникам, розы — довольно привередливые и капризные растения. Эти красавицы требуют к себе максимального внимания, правильного и своевременного ухода.

Данная статья поможет начинающим розоводам вырастить шикарные кусты и не потерять их в столь ответственный для них период года — весной.

Когда открывать розы весной?

Многие розоводы, которые не успели нарадоваться тому, что их любимцы начали приживаться в их садике, сталкиваются с тем, что по весне после открытия кустов роз они начинают погибать. Перед несчастными садоводами встает вопрос: «Почему так происходит?». Ведь зимой розы были правильно укрыты, а весной, после открытия, они имели свежий, здоровый вид и даже выбросили почки. Ответ прост: «Перепревание».
Весной, когда вся природа вокруг начинает пробуждаться, то же происходит и с розами. Их кусты оживляются, на ветках появляются молоденькие почки. Но подвох состоит в том, что, не смотря на развитие верхней части розового куста, его нижняя часть, то есть корневая система, еще спит. Это обусловлено тем, что воздух под воздействием солнечных лучей и плюсовой температуре уже прогревается, а земля остается еще замерзшей.
Когда же снег начинает активно таять, вода, образующаяся в процессе таяния, скапливается у корней кустов и застаивается там, что провоцирует процесс гниения.
Такое положение вещей говорит о том, что торопиться открывать розы не стоит, но и затягивать с этой процедурой нельзя. В первом случае можно получить обморожение куста, а во втором — перепревание.

Опытные розоводы рекомендуют раскрывать розы после зимы постепенно.
Во-первых, самым оптимальным укрытием для этих прихотливых красавиц является воздушно-сухая система.
Во-вторых, с первыми мартовскими лучиками солнца на оголенные участки такой системы желательно набросать немного снега. Штамбовые, почвопокровные и плетистые кусты также лучше всего присыпать снегом.
В-третьих, с окончания марта до начала апреля необходимо полностью очистить розовые укрытия от снега. Еще одним важным мероприятием является расположение вблизи с розами отводных каналов, которые позволят талой воде не застаиваться в зоне роста кустов, а стекать в специально отведенные места.
Также в данный период необходимо начать подготавливать непосредственно верхушки растения к скорому их оголению. Для этого рекомендуется приоткрывать боковые стороны укрытия и давать розам время хорошенько проветриться. После, укрытие нужно снова запахнуть, оставив небольшие зазоры вверху для постепенного вентилирования внутри него.

Почву вокруг миниатюрных, почвопокровных, штамбовых и плетистых роз, укрытых на зиму лапником или листвой, необходимо прорыхлить слегка, чтобы взъерошить утрамбовавшийся за зиму грунт. Также края укрытия таких кустов желательно немного приподнять, дабы дать возможность кустам проветриться.

Окончательно освободить розы от их зимнего укрытия можно лишь тогда, когда днем на улице будет тепло, а ночью еще возможны заморозки. Основным показателем готовности розовых кустов к открытию является таяние грунта на глубину в 20см.

Освобождать розы от зимнего «савана» необходимо постепенно, шаг за шагом, день за днем:

Шаг 1 — открываем торцы укрытия
Шаг 2 — открываем восточную сторону
Шаг 3 — открываем северную сторону
Шаг 4 — удаляем укрытие полностью
Шаг 5 — притеняем розы бумагой или лапником

Освобожденные розы необходимо привести в порядок после зимней спячки — удалить негодные, сухие ветви и листву, а также очистить землю под кустом от старых листьев и веток.

Когда лучше сажать и пересаживать розы — весной или осенью?

Осенняя или весенняя посадка и пересадка роз — что лучше?

Сажать и пересаживать розы можно, как весной, так и осенью. В более северных широтах, с влажным климатом также возможна посадка розовых кустов и летом.

Если все же выбирать между весной и осенью, то многие розоводы предпочитают пересаживать своих любимец именно осенью.

Осенняя пора может похвастаться теми благоприятными погодными условиями, которые необходимы розам в первые дни, недели после посадки:

Устойчивость погоды — если в начале весны еще очень вероятны морозы и ночные заморозки, то в сентябре-октябре они являются скорее исключением из правил.
Повышенная влажность воздуха — осенней поре характерна влажность в 85-90%, весенней же — только до 60%.
Дожди — их также намного больше выпадает осенью, нежели ранней весной.
Сезонные распродажи саженцев — в конце садоводческого сезона можно приобрести заветные саженцы по более доступным ценам, нежели в его начале.

Единственным недостатком осенней посадки роз можно назвать сложность при работе с растениями с открытой корневой системой. По весне такие саженцы приживутся лучше, чем по осени.

Как правильно посадить розу весной в грунт?

У весенней посадки розы в грунт есть несколько основных этапов и важных моментов.

Сохранность посадочного материала

Хранить саженцы роз необходимо при температуре до +5 градусов (на балконе, веранде, в холодильнике).
Покупные запакованные корни розы не стоит раскрывать.
Если у приобретенного саженца розы корневая система на вид суховата, то почву вокруг нее можно немного увлажнить.
Хранить посадочный материал необходимо в горизонтальном положении.

Подготовка участка под посадку

Оптимальным местом для посадки роз будет хорошо освещаемый клочок земли, защищенный от ветров.
Запрещено садить розы в низинных местах, где наблюдается скопления талой воды по весне и после осенних дождей.
Что касается состава земли, то тут розы не проявляют особой прихотливости — им удается уживаться в любых почвах (при условии прививки на шиповник).
Для посадки куста необходимо вырыть яму глубиной в 70см (глубина ямы будет напрямую зависеть от размеров корневищ саженца).
Если выбранный участок земли не может похвастаться в своем составе ничем, кроме песка, то в вырытую яму необходимо добавить глину, компост и малость минеральных удобрений.

Достаем из хранилища саженцы роз.
Аккуратно раскрываем корневую систему саженцев.
Обрезаем поврежденные корешки до здоровой плоти.
Каждый корешок подрезаем на пару сантиметров.
Выделяющиеся на фоне других по длине корни подгоняем под общие параметры.
Замачиваем саженец розы в стимуляторе роста на несколько минут.
В случае необходимости обрабатываем корни саженца легким раствором медного купороса.
Устанавливаем кустик в яме таким образом, чтобы прививка на шиповник смотрела на юг, а после засыпки ямы она оказалась на 6-8см под уровнем земли.
Установленный саженец засыпаем землей до половины.
Тщательно поливаем будущую розу.
Засыпаем оставшееся пространство.
Утрамбовываем землю вокруг саженца.
Окучиваем его на 15-20см в высоту.
Накрываем саженец полупрозрачным материалом.

При посадке саженца розы можно использовать и другой метод:

Вырываем яму
Обильно заливаем ее водой с, разведенной в ней, таблеткой гетероауксина
Опускаем саженец в яму
Постепенно засыпаем яму, тщательно уплотняя слой за слоем
Посаженный куст в поливе не нуждается

Оптимальными сроками для посадки розы весной считается конец апреля — начало мая.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду?

Любое растение нуждается в подкормке. Розы в этом случае не являются исключением. Для того чтобы наслаждаться летом красочными, ароматными бутонами этих красавиц, весной их необходимо удобрить.
Первая подкормка роз по весне осуществляется в период распускания почек.
После зимы розы нуждаются в азоте и фосфоре.
Обеспечить азотом королеву цветов способна мочевина и перепревший навоз (перегной).
Что касается фосфора, то им можно подкормить розу путем внесения в почву суперфосфатов и аммофоса.
При комбинировании мочевины и фосфатов стоит учитывать то, что последние также содержат азот, потому количество мочевины желательно сократить.
Для внесения минеральных удобрений вокруг розового куста рекомендуется организовать окружность с радиусом в 30см. В получившийся круг необходимо засыпать минеральные удобрения и замульчировать их.
Удобрения также можно вносить в почву в разведенном виде в процессе полива.
В лунку для удобрений можно добавить навоз или компост.

Обработка роз весной от болезней и вредителей

Роза, как и многие другие растения, подвержена различным заболеваниям и атаке вредителей. Весна — прекрасная пора для проведения профилактики подобных случаев.
На полках садоводческих магазинов сегодня можно найти очень много универсальных средств, позволяющих защитить розовые кусты сразу от нескольких проблем. Обработав садовую красавицу согласно инструкции, можно избежать большинства заболеваний и нашествий вредителей на протяжении целого года.
Очень хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики бордоская жидкость. 15% раствором этого вещества рекомендуется обработать розу в период распускания почек. Для подстраховки подобную процедуру можно повторить через неделю-две.
В борьбе с червецами и тлей может помочь опрыскивание земли под розовым кустом 35% раствором железного купороса. Первыми признаками таких проблем может стать пожелтение листвы и образование на ней ржавчины.
Побороть мучнистую росу поможет раствор коровяка или золы. Опрыскивания данными веществами помогут не только избавиться от болезни, но и подкормить растение.
Главным правилом обработки роз является ее выполнение в не яркий, безветренный, сухой день.

Обрезка роз весной для начинающих

Обрезка роз по весне является очень важной процедурой, влияющей на количество цветков на кусте и на его правильное формирование.

Вот основные правила весенней обрезки розовых кустов:

Обрезку делаем после появления зрелых почек
В первую очередь удаляем все больные и старые ветви и листья
Срез делаем до здоровой плоти (здоровая плоть имеет светлый оттенок, больная — темный)
Почка, над которой планируем делать срез, должна смотреть наружу куста
Срез делаем под углом на высоте 1см от почки
Работаем в саду только продезинфицированным, острым инструментом
Защищаем руки во время обрезки плотными перчатками
При обрезке оставляем лишь сильные, мощные ветви
Ветки, которые смотрят вовнутрь куста, безжалостно удаляем
Формируем куст таким образом, чтобы он имел форму купола или чаши
Маленькие кусты обрезаем до 30см в высоту, большие — до 1м

Существует три вида обрезки роз:

легкая
средняя
сильная

При легкой обрезке ветви розового куста укорачиваются лишь на треть. Такая обрезка показана только для некоторых сортов роз. Использовать ее можно и для других разновидностей розовых кустов, но не очень часто, так как она может привести к вытягиванию ветвей и сокращению количества бутонов.

Средняя обрезка подразумеваем срез веток роз наполовину. Чаще всего она применяется к взрослой чайной гибридной розе.

При сильной обрезке розовые кусты принято срезать до 3-4 почек над землей. Такая обрезка чаще всего применяется к молодым кустам, но можно ее использовать и для старых, уставших кустов роз.

Прививка розы на шиповник весной

Прививка розы на шиповник является очень важной манипуляцией, позволяющей розе стать более устойчивой к морозам и менее прихотливой.

Прививка розы на шиповник подразумевает собой прищепление привоя (розы) к подвою (шиповнику).

Такая манипуляция может происходить двумя способами.

Способ №1

Прививка розы на шиповник — окулировка

Первая методика подразумевает предварительное выращивание одно-двухлетнего куста шиповника (роза колючейшая, морщинистая, майская или собачья) и последующее прищепление к нему почки розы. Такая прививка проводится до начала распускания почек (конец апреля — начало мая).

Алгоритм действия:

Осенью молодой шиповник выкапываем и садим его в горшок.
Той же порой обрезаем нужный черенок розы.
Оба ростка храним в прохладном месте (подвале).
За 7-10 дней до прививки начинаем активно поливать шиповник.
За день до его высадки обеспечиваем ему особенно активный полив.
В день прививки отгребаем грунт от корневой шейки шиповника и очищаем ее от грязи.
Срезаем с розы самую здоровую почку вместе с пеньком в 3см.
Аккуратно срезаем почку с древесины, оставляя лишь прилегающую к ней кору.
На корневой шейке шиповника делаем надрез в виде буквы «Т», стараясь не повредить древесину.
Отодвигаем края надреза.
Вставляем в образовавшееся отверстие кору с почкой и закрываем края надреза.
Проверяем, чтобы почка розы находилась снаружи, а кора была прикрыта корой шиповника.
Фиксируем тщательно края надреза изолентой или полиэтиленом.
Прикапываем прививку землей.
Через пару недель откапываем прививку и проверяем, прижилась ли она.
Если роза приживется, то у нее будет зеленый цвет, если нет — то коричневый.
При отрицательном результате повторяем процедуру немного ниже первой прививки.

Многие садоводы не любят этот метод прививки из-за его длительности — придется пару лет подождать, пока вырастет шиповник, а потом еще какое-то время ждать появления бутонов. Потому некоторые розоводы предпочитают второй способ, более быстрый, прививки розы на шиповник.

Способ №2

Алгоритм действий:

Срезаем у розы черенок с двумя почками.
В прикорневой части шиповника вверху делаем два косых надреза, образующих заглубление.
В разрез вставляем черенок.
Фиксируем черенок розы к шиповнику изолентой или другим материалом.
Опускаем прививку в ящик с опилками, мхом или хвоей.
Помещаем ящик в комнату с температурой от +10 до +15 градусов.
Через три недели переносим ящик в помещение с температурой от +14 до +19 градусов.
Спустя полтора месяца после прививки шиповник с розой высаживаем в открытый грунт, предварительно сняв перевязочный материал.
Сверху росток засыпаем землей в форме холма и укрываем полиэтиленом.
Постепенно с ростом побегов отгребаем землю с куста в пасмурные дни или в вечернее время.
При появлении 3-4 листов обрезаем верхушку побега, боковые побеги при этом не трогаем.

Каждая весна является самым ответственным периодом в жизни роз. Нарушив правила весеннего ухода за этими прекрасными кустами хотя бы раз, можно окончательно лишиться их. Потому так важно соблюдать все правила и советы, приведенные в статье.

Желаем вам наслаждаться этими роскошными цветами и с каждым годом обзаводиться все более интересными и, радующими взгляд, их сортами.

Посадка розы весной: Видео

Прививка розы на шиповник: Видео

Обрезка роз весной: Видео

Борьба с вредителями роз начинается с постоянного контроля за состоянием растения. у таких прекрасных растений множество. Главное орудие в защите от вредителей — это сила разума. Прежде чем действовать, надо хорошенько подумать и понять причину беды, а затем постараться устранить ее.

Уже известно о том. что чаще страдают от поражения слабые растения. Поэтому , при их выращивании, должен быть правильным и полноценным. А знаете ли вы о том, что от удобрения зависит химический состав растений? Который более или менее привлекает насекомых, сосущих сок или поедающих листья.

В питании насекомых преобладают углеводы, так необходимые для их жизнедеятельности. Исследования показали, что растения, выросшие на минеральных удобрениях, образуют меньше белков и больше углеводов, чем растения на органических удобрениях.

Поэтому, если вы решили бороться с вредителями «с умом», не хватайтесь сразу за опрыскиватель, а подумайте об удобрении.

Насекомые хорошо распознают запах «сладких» растений (на минеральных удобрениях), которые становятся для них привлекательными. И тем не менее, при любом раскладе, способы борьбы и современные препараты надо знать.

Общие правила защиты роз от вредителей

Во-первых, изучение биологии насекомого и на этом основании создание условий, неблагоприятных для его обитания. Некоторые вредители зимуют в почве. Весной они выходят на поверхность, перебираются на кусты и начинают объедать молодые листья или откладывать яйца в бутоны. Поэтому мульчируйте почву и насыпайте золу.

Внимательно наблюдайте за своими и предупреждайте распространение вредителей. Древний как мир способ ручного сбора вредителей и их уничтожение. Не трудно собрать появившихся гусениц или жуков, пока они в единичных экземплярах. Таким образом вы предотвращаете появление на свет сотен и тысяч потомков.

В течение всего лета следует время от времени осматривать нижнюю сторону листьев, где вредители обычно откладывают яйца, и уничтожать их.

Заметив в саду божью коровку, перенесите ее на розы, пусть борется с тлей.

Увидели тлю на молодых побегах, раздавите ее, чтобы ее там больше не было. Такая борьба не трудная, но очень нужная.

Хорошо использовать растения-защитники. Это так называемые инсектицидные растения. Посадите в своем розарии бархатцы или настурции — они отпугивают нематоду и трипсов. Эффективны для посадки прямостоячие и раскидистые бархатцы.

Добавьте в посадки роз декоративные луки, которые отпугнут вредных насекомых.

Посадите рядом или на соседней грядке ноготки лекарственные. Их рекомендуют садить среди овощей и цветов, когда нужна борьба с нематодами, клещами, черной ножкой, трипсом, бабочками многих вредителей.

Повесьте в саду красивый скворечник. Птицы любят питаться вредителями роз. Посмотрите, какая борьба идет по уничтожению тли на бутоне, при помощи птички.

Если удобно и можно, сделайте бордюр из петрушки курчавой или посевной. Такая мера отпугивает улиток.

Борьба с вредителями роз с помощью растительных препаратов - настоев и отваров

К растительным препаратам относятся настои и отвары из растений. Они не вызывают полной гибели насекомых, но значительно снижают их число. Например они эффективны против мелко сосущих насекомых или молодых личинок и гусениц.

На взрослых гусениц действуют скорее слабо.

Практика показала, что растительные препараты не являются лекарством от грибных болезней. Они служат профилактическими средствами, укрепляя растения и повышая их иммунитет.

Токсическое действие растительных экстрактов проявляется только при непосредственном контакте с насекомыми. Поэтому для получения ощутимого эффекта, опрыскивания повторяют несколько раз с интервалом в 7-10 дней.

Если вы пропустили время и дали вредителям сильно размножиться, то желаемого эффекта не будет.

Настой крапивы. Приготовьте 600 г свежих стеблей крапивы вместе с корнями (можно 200 г сухой крапивы). Залейте крапиву 5 литрами холодной воды. Настаивать раствор в течение суток. Затем настой процеживайте и опрыскивайте им растения для профилактики от мучнистой росы и борьбы с тлей.

Если такой настой настаивать еще 2 недели для брожения, периодически помешивая, то получается уже сильный концентрат. Его нужно использовать, разбавляя десятью частями воды.

Настой крапивы усиливает сопротивляемость роз против влияния разных неблагоприятных факторов и служит хорошей подкормкой.

В результате наружные ткани растений становятся крепче, что лучше предохраняет их от воздействия вредных насекомых.

Настой табака. Возьмите 400 г сухого измельченного табака. В 10 литрах воды настаивайте его двое суток, процедите. Перед опрыскиванием разбавьте водой 1:2 и добавьте мыло. Настой эффективен против: медяниц, тлей, трипсов, гусениц листоверток, капустной моли, личинок рапсового и вишневого пилильщиков.

Положительный результат дает посыпка приствольной земли табачной пылью в смеси с золой (1:1). Прежде всего, это защита от блошек, щитоносок и луковой мухи.

Настой чеснока.

1. Как средство защиты от ржавчины. Мелко измельчите 500 г зубчиков чеснока и положите в 3-литровую стеклянную банку. Залейте водой комнатной температуры и настаивайте 5 суток в темном, теплом месте. Для опрыскивания возьмите 60 г настоя на 10 литров воды и добавьте мыло.

2. Как способ борьбы с паутинным клещом и тлей. Приготовьте 100-150 г сухих листьев и шелухи чеснока, залейте 10-литрами воды. Настаивайте одни сутки и сразу опрыскивайте.

Отвар хвоща. Его используют для профилактики от болезней и от вредителей. Он значительно укрепляет ткани опрыскиваемых растений. Отвар защищает от мучнистой росы, ржавчины и паутинных клещей.

Растения подвергаются полному опрыскиванию вместе с корнями. В жаркие дни, сделанный отвар, дает больший эффект при опрыскивании ранним утром до зноя. Отвар разводят водой в соотношении (1:5). При необходимости делают дополнительную процедуру через несколько дней.

Приготовление отвара происходит таким образом. Заготовьте 1 кг свежего хвоща или 150 г сухого полевого. Положите хвощ в большую эмалированную кастрюлю и залейте 10 литрами холодной воды. Так оставляете все это настаиваться на 1 сутки.

Затем, проварите хвощ на медленном огне в течение 30 минут под крышкой. В результате из раствора уйдет кремниевая кислота. Снимите крышку и дайте раствору остыть.

Потом процедите отвар в эмалированную или пластмассовую посуду (в металлическую нельзя, так как кислота разъедает металл). В течение двух недель хвощевой отвар сохраняет свои полезные свойства.

Если смешать отвар хвоща и настой крапивы, их действие усилится.

Настой полыни. Борьба с тлей, гусеницей и ржавчиной дает хороший результат и, прежде всего, настой усиливает сопротивляемость растений.

Приготовление: В 10 литрах холодной воды настаивают 300-500 г свежей травы или 30 г сушеной в течение суток. Настой не должен быть доведен до брожения. Затем возможно производить опрыскивание.

Можно настаивать и 14 дней, пока не начнется брожение. В этом случае настой необходимо разбавлять водой в соотношении 1:10.

Как приготовить настойку чеснока от вредителей - видео

Не спешите использовать химические препараты — попробуйте чесночный настой.

Чеснок — прекрасное действующее средство от вредителей, проверенное на практике. Опрыскивание производится по сухим листьям.

Современные препараты от вредителей на розах

Современные способы борьбы от вредителей предполагают применение химических средств защиты растений. Приобретая такие средства инсектициды нужно относиться к ним с определенной долей осторожности. Надо учитывать сроки, дозы, время и кратность их применения, указанные в инструкции.

Химические меры применяют в дополнение к ручному сбору вредителей и биологическим мерам (настоям, отварам).

1. От личинок и гусениц розанного пилильщика

обрабатывают карбофосом (0.1%) или метафосом (0.1 -0.2 %).

2. Паутинный клещик объедает листья.

Есть эффективные препараты Клещевит и Акарин.

3. Розанная орехотворка повреждает листья, вызывая на них волокнистые вздутия скопления галлов.

4. Тля питается соком растения, таким образом листья сохнут, а бутоны гибнут.

Хорошо бороться карбофосом (0.1%).

Хороший эффект дает опрыскивание раствором нашатырного спирта (1 ст. ложки на 10 литров воды).

Борьба с тлей на розах - видео

Узнайте, какими химическими препаратами можно опрыскивать розы от тли. Слушайте откровенный разговор по их применению. Выбор за вами.

Скажу откровенно, вывод по применению тех и других препаратов сделать сразу и однозначно, просто невозможно. Мнения везде разные. Только тогда, когда вы сами будете использовать предложенные варианты и записывать результаты в тетрадь — вы сделаете его сами.

От здоровья роз напрямую зависит качество и продолжительность их цветения. После выхода с зимовки ослабленные кусты наиболее подвержены инфекциям и атакам пробуждающихся вредителей. В связи с этим, актуален вопрос профилактических обработок роз после снятия зимнего укрытия. Эта проблема подробно рассматривается в предложенной статье.

Снятие защитного укрытия с роз весной

Единого срока выхода роз из-под укрытия назвать нельзя. Всё зависит от погодных условий конкретной местности. Как правило, сначала растениям оставляют продушины на день, прикрывая их на ночь. К снятию защиты приступают, когда установятся постоянные положительные дневные температуры, а ночные значения термометра перестанут опускаться ниже -5 0 С.

Чтобы снизить риск повреждения побегов и дать время розам на адаптацию, зимнее укрытие нужно снимать поэтапно, за трое суток:

1 сутки: открытие торцов или поднятие укрытия снизу;
2 сутки: снятие укрытия с восточной стороны куста;
3 сутки: снятие защиты сверху.

Если розы были замульчированы, необходимо сдвинуть мульчу, чтобы дать почве возможность быстрее прогреться.

Совет #1. Если активность солнца слишком высока, в первые дни после снятия укрытия розы нужно притенять. Если же ожидаются серьёзные возвратные заморозки, имеет смысл набросить на кусты слой спанбонда.

Ошибки при весенней обработке роз

При проведении профилактических обработок роз после снятия зимней защиты важно избегать следующих распространённых ошибок:

Обработка без предварительной санитарной обрезки. Если кусты плохо перезимовали и на побегах заметны повреждения в виде чёрных пятен, плесени, морозобоин, опрыскивания не принесут ожидаемой пользы. Все повреждённые участки необходимо вырезать до здоровой ткани.
Обработка по сырым побегам. После снятия укрытия на побегах обнаруживаться конденсат. В этом случае, нужно дать ему возможность испариться, хорошо проветрив кусты, и только после этого проводить опрыскивание.
Обработка под солнцем. Активное весеннее солнце в сочетании с химическими растворами способно вызвать ожоги тканей и даже гибель почек. Обработки нужно проводить в пасмурную безветренную погоду.

Совет #2. Занимаясь профилактикой заболеваний и повреждений вредителями, нельзя упираться только в агрохимию, забывая об агротехническом методе. Тщательный уход за почвой, нормальный режим орошения и своевременные подкормки могут дополнить, а в ряде случаев и полностью заменить опрыскивания химическими препаратами.

Фунгициды для обработки роз весной

Самая первая обработка роз после снятия защитного укрытия иногда называется «голубым опрыскиванием» (Читайте также статью ⇒ ). Это связано с цветом наиболее часто используемых медьсодержащих препаратов – бордосской жидкости и медного купороса. Кроме них, для защиты роз после выхода с зимовки можно применить следующие фунгициды:

Название	Характеристика препарата	Способ применения
«Абига-Пик»	Действующее вещество – хлорокись меди. Эффективен против мучнистой росы, всех видов пятнистостей, ржавчинных грибков, бактериозов. Не опасен для полезных насекомых и дождевых червей.
«Оксихом»	Два активных компонента – хлорокись меди и оксадиксил. Хорошо дополняют друг друга, оказывая контактное и системное действие. Препарат быстро всасывается в ткани, не смывается с поверхности побегов и может использоваться дождливой весной.	60 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«ХОМ»	Действующий компонент – хлорокись меди. Эффективный контактный препарат от возбудителей основных заболеваний розы. При сухой погоде держится на листьях до 2 недель. Смывается дождём. Не опасен для пчёл и дождевых червей.	40 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«Купролюкс»	Комплексный препарат на основе хлорокиси меди и цимоксанила. Высокоэффективен против настоящей и ложной мучнистой росы, пятнистостей, ржавчинных грибков. Обладает контактным и системным действием, быстро проникает вглубь тканей. Хлорокись меди, оставшись на поверхности, обеспечивает внешнюю защиту.	25 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.

Действенность медьсодержащих препаратов в качестве защитных профилактических средств обусловлена способностью ионов меди воздействовать на споры грибков.

Степень эффективности зависит и от соблюдения сроков обработки. Первое опрыскивание проводится после обрезки. Второе – через 2 недели после первой обработки.

Проблема выбора срока обработки роз от вредителей

Если противогрибковая обработка роз весной – обязательная процедура, то опрыскивания от вредителей делаются не всегда. Они необходимы в тех случаях, когда в предыдущем сезоне наблюдались атаки насекомых. При этом возникает две проблемы:

адекватный подбор препаратов;
правильный выбор срока обработки.

Сроки опрыскиваний зависят от жизненного цикла конкретного вредителя. Выполнять их раньше, чем насекомое выйдет из спячки и начнёт свою деятельность, бессмысленно. Примерно сориентироваться поможет следующая таблица:

Вредитель	Срок весенней обработки	Средство борьбы
Розанная тля	Фаза начала роста побегов и бутонизации	«Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивания побегов
Листовёртка	Фаза развёртывания листьев	«Нитрафен» – опрыскивание побегов
Трипсы	После прогрева почвы на глубину 20 см до +14 0 С	«Актара» – полив почвы. Через неделю – опрыскивание препаратом «Конфидор Экстра».
Розанный пилильщик	Фаза начала роста побегов.	«Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивание побегов. Через 2 недели – опрыскивание препаратом «Актара».
Розанная цикадка	Фаза развёртывания листьев	«Фуфанон», «Актара» – опрыскивание побегов.
Паутинный клещ	После прогрева воздуха до +18 0 С.	«Искра Био», «Вертимек», «Акарин» – опрыскивание побегов.

Важной профилактической мерой по борьбе с вредителями является мульчирование роз. После прогрева и подсыхания почвы полезно укрыть приствольные круги чёрным мульчирующим материалом. Он помешает выходу насекомых из почвы и распространению по кустам.

Календарь весенней обработки от болезней и вредителей

Меры по предотвращению заболеваний и поражений вредителями включают и такие процедуры как подкормки и обработка стимуляторами и адаптогенам. Все весенние мероприятия по защите роз от заболеваний и вредителей можно скомпоновать в следующий план:

Сразу после снятия укрытия – уборка приствольного круга, снятие зимней мульчи, рыхление почвы, опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра», притенение.
На 2-3 день – осмотр и санитарная обрезка побегов, подвязка, «голубое опрыскивание» против грибков, проверка прогрева грунта.
На 4-ый день – подкормка под корень полным комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием.
На 10-ый день – обработка инсектицидом по необходимости.
На 14-ый день – опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра».
На 17-ый день – повторное «голубое опрыскивание», мульчирование приствольного круга.
На 24-ый день – о необходимости повторная обработка инсектицидом.
На 28-ой день – повторная подкормка комплексным удобрением.

Подкормки – очень важный элемент плана. Нормальное калийное питание делает растущие ткани растения более прочными и менее привлекательными для вредителей. Грибковым спорам также становится сложнее прорасти сквозь жёсткую клеточную стенку. Таким образом, у роз повышается иммунитет, и благодаря этому можно заметно снизить пестицидную нагрузку на розарий.

Актуальные вопросы о весенней обработке роз

Вопрос №1. После выхода с зимовки прямо на месте прививки обнаружилась плесень. Можно ли как-то спасти розу?

Это, действительно, опасная ситуация. Можно попробовать промыть поражённое место крепким раствором перманганата калия, а затем опрыскать медным купоросом. Раствор в данном случае готовится из расчёта 100 граммов порошка на 10 литров воды.

Вопрос №2. Побеги розы под зимним укрытием покрылись пятнами красновато-бурого цвета. Что это и как с этим бороться?

Это похоже на инфекционный ожог (иначе – рак стеблей). К сожалению, такое состояние почти не поддаётся лечению. На поражённых местах кора будет сохнуть, трескаться и побег вскоре погибнет. Поэтому обрезки не миновать. Нужно все поражённые участки обрезать до здоровой ткани, после чего обработать куст раствором препарата «Купролюкс».

Если пятен немного и они небольшие, можно попробовать спасти плеть следующим способом: стерильным садовым ножом зачистить место ожога, промыть его крепким раствором перманганата калия и смазать аптечной тетрациклиновой мазью. После этого заклеить больной участок пластырем. Опыт ряда розоводов показывает, что так можно сохранить хороший продуктивный побег, если площадь и глубина поражения была невелика.

Вопрос №3. Можно ли в один день провести опрыскивание роз фунгицидом и инсектицидом?

Если сроки обработки от грибков и насекомых совпали, можно сделать это одновременно. Главное, подобрать совместимые препараты. Например, бордосская жидкость, в состав которой входит известь, не совместима с другими средствами. То же самое сказано в инструкции к препарату «Оксихом». Поэтому в данном случае лучше взять средства с другим действующим веществом. Например, хорошо сочетаются в баковой смеси фунгицид «Ридомил Голд» и инсектицид «Актара». Можно смешивать с «Актарой» также фунгициды «Акробат МЦ», «Скор», «Строби», «Топсин». Но перед применением этих пестицидов нужно ознакомиться с перечнем заболеваний, против которых они проявляют активность.

Вам могут быть интересны следующие материалы