Перекрытие дома размером 9 11 под крышу. Двухскатная крыша дома своими руками. Подготовка к возведению крыши дома
Крыша заслуженно считается одним из важнейших конструктивных элементов любого здания. Особое значение она приобретает при возведении частного дома, так как в этом случае, помимо функции защиты сооружения от внешних воздействий, она выполняет и огромную декоративную роль. Самым распространенным типом крыши небольших домов является двускатная.
Достоинства двухскатной крыши
Популярность двухскатной кровли обусловлена вполне логичными и легко объяснимыми причинами. Главной из них, безусловно, является простота конструкции данного варианта крыши. Наиболее четко преимущество проявляется при небольших размерах возводимого дома (при его ширине до 10 метров). В этом случае возможна самая простая и недорогая конструкция, предусматривающая сооружение наслонных стропил, опирающихся на внутреннюю стену.
Помимо этого, устройство двухскатной кровли позволяет получить следующие немаловажные достоинства:
- надежность и долговечность . В сочетании с конструктивной простотой обеспечивают рассматриваемому варианту очевидные конкурентные преимущества по сравнению с любым альтернативным. Особенно важным фактор становится именно в частном домостроении, когда значительная часть работ выполняется самостоятельно;
- практичность . Устройство двускатной кровли подразумевает большую величину угла наклона, что приводит к быстрому стеканию осадков и невозможности скапливания снега;
- универсальность . Двускатная кровля может успешно применяться практически в любых зданиях;
- функциональность . Зачастую во внутреннем пространстве, образуемом конструкция крыши, устраивается мансарда, увеличивая таким образом жилую площадь дома;
- невысокая цена. Простота конструкции, доступные и недорогие материалы, сжатые сроки производства работ - все это позволяет считать рассматриваемый вариант крыши самым недорогим из всех возможных.
Перечисленными преимуществами плюсы двускатной крыши не исчерпываются. Ее немаловажным достоинством совершенно заслуженно считается эстетичный внешний вид, которого достигается применением современных кровельных покрытий, например, мягкой черепицы, часто называемой битумной.
Все вышесказанное объясняет широкое, практически повсеместное использование двускатной крыши в частном домостроении.
Особенности конструкции двускатной крыши приведены на видео:
Основные элементы двухскатной крыши
Несмотря на простоту конструкции, двускатная кровля состоит из достаточно большого количества элементов, каждый из которых необходим для надежной и долговечной эксплуатации кровли. К ним относятся:
- мауэрлат . Обычно это деревянный брус, который укладывается по периметру возводимого здания и закрепляется к стенам с использованием анкеров или металлических стержней. Его задача - передать нагрузки от стропил на коробку здания;
- стропильная нога . Назначение данного элемента - передача нагрузки от покрытия кровли и любых внешних воздействий (атмосферные осадки, ветер) на мауэрлат. Именно стропильные ноги формируют основной контур в виде треугольника, который приобретает двускатная крыша;
- конек . Один из важнейших элементов зданий, который располагается горизонтально и соединяет в верхней точке кровли два ската. Он устанавливается на месте, где соединяются стропильные ноги;
- кобылки . Специальный элемент стропильной системы, который образует свес, являясь продолжением стропильной ноги. Применение в конструкции кобылок позволяет снизить расход материала, так как они изготавливаются из доски или бруса меньшего сечения, чем стропильные ноги;
- свес . Назначение данного элемента - отвод воды от стены с целью предотвращения ее намокания;
- лежень . Устанавливается на стену, расположенную внутри здания. Его назначение — равномерно распределять нагрузку от стоек;
- стойки . Расположенные вертикально конструкции, передающие нагрузку от расположенного вверху конструкции конька на установленный снизу лежень;
- обрешетка . Конструкция из брусков или досок, которая закрепляется к стропильным ногам и предназначается для устройства покрытия кровли.
Помимо основных элементов различаются два вида стропильных систем, используемых при сооружении двускатной крыши. При ширине здания до 10 метров, наиболее часто встречающейся при строительстве небольших домов, используется система с наслонными стропилами, наиболее простая конструктивно и менее затратная с точки зрения расхода материалов и объема выполняемых работ.
Именно поэтому, наиболее востребованными при возведении частных домов являются типовые проекты размеров 6*6, 8*8 и 10*10 метров. Их использование позволяет сэкономить значительные ресурсы, получив при этом достаточную площадь дома, особенно в случае строительства двухэтажного здания или сооружения мансарды.
Вторым, более сложным и дорогим вариантом возведения двускатной крыши является система с висячими стропилами. При ее сооружении потребуется больший расход материалов, кроме того, он более трудоемка.
Примеры проектов двухскатной крыши
Проекты домов с двухскатной крышей размерами 8*8 и 10*10 метров, как уже отмечалось выше, пользуются неизменным спросом у желающих построить собственное жилье. Это вызвано целым рядом причин, главной из которых является экономическая. Объяснение достаточно простое и логичное — строительство такого дома обойдется во вполне разумные средства. При этом жилая площадь составит вполне достаточную величину.
Проект дома 10*10 с мансардой и двускатной крышей
Основные характеристики возводимого здания следующие:
- общая/жилая площадь возводимого здания - 137,6/85,34 кв.м.;
- количество комнат/спален - 5/4;
- размеры здания - 10*10 м.
Проектом предполагается выполнение фундамента в виде монолитной плиты, стены возводятся из газобетонных блоков с отделкой облицовочным кирпичом. Перекрытия монтируются из сборных железобетонных плит. Окна - стандартные, металлопластиковые. Тип конструкции крыши двускатная с покрытием из битумной черепицы.
На фото приведен внешний вид с лицевой стороны. Двускатная крыша при проектировании очень органично вписана в общий стиль дома и прекрасно сочетается с остальным конструктивными элементами, образуя законченный и оригинальный внешний вид здания. Нестандартный навес, выполненный над крыльцом из материала, аналогичного кровельному покрытию, а также вынесенные конструкции стропильной системы в сочетании с белыми водостоками и подшивом кровли из белого сайдинга превращают проект из типового в индивидуальный.
В рассматриваемом проекте четко представлены основные достоинства двускатной крыши:
- простота в сочетании с функциональностью и надежностью;
- привлекательный внешний вид, еще более четко проявляющийся благодаря использованию современной и эстетичной битумной мягкой черепицы;
- разумное сочетание цены и качества, позволяющее при небольших размерах (9*9) получить достаточную жилую (85, 34 кв. м.) и общую (137,6 кв. м.) площади.
Преимущества, которые позволяет получить использование двускатной крыши, проявляются и в других проектах.
Проект дома 9*9 с мансардой
Проекты домов с двускатной крышей могут быть самыми разнообразными. Один из подобных примеров приведен на фото. Грамотная планировка и тип кровли позволяют получить практически полноценных два этажа при общих размерах здания 9*9 метров.
При этом в доме установлен камин, занимающий достаточно много места. Тем не менее, как видно на плане, на мансардном этаже с легкостью уместились три спальни, а на первом располагается большой зал и столовая с панорамными окнами и выходом на прилегающий участок.
Внешний вид здания выполнен в едином стиле, куда органично вписывается покрытие двускатной крыши, дополняемое водосточной системой того же цвета, а также подобранной расцветкой фасада, окон и дверей.
Проект гостевого дома 6*6 мансардой
Не менее органично двускатная кровля смотрится при строительстве деревянных домов. На фото показан дом из бруса с мансардой и террасой. Все элементы навесов выполнены из того же материала, что и покрытие основной кровли. Крыша оборудована мансардными окнами, обеспечивающими дополнительное естественное освещение второго этажа.
Данный проект показывает, как могут быть использованы различные пристройки к дому с двускатной крышей, когда их покрытие не образует единую поверхность. Тем не менее, получаемая конструкция надежна и внешне привлекательна, что в очередной раз показывает универсальность двускатной крыши.
Проект дома 6*6 с мансардой и террасой
Данный проект является наиболее простым из приведенных. В нем двускатная крыша на одном из скатов переходит под другим углом в покрытие террасы и холла. При грамотном выполнении стыка получаемая конструкция надежна и не доставит никаких проблем. При этом она позволяет увеличить высоту террасы и холла до приемлемой и более комфортной.
В результате гостевой домик, выполненный из сруба 6*6 метров с пристройкой 2*3 метра, позволяет получить общую площадь здания 47, 5 кв. м. и террасу площадью 6 кв. м.
Приведенный пример показывает, насколько эффективной может быть двускатная крыша при грамотном использовании всех ее достоинств.
Заключение
Двускатная крыша является самым распространенным вариантом конструкции кровель. Особенно часто он применяется при строительстве частных домов небольших размеров: 6*6, 8*8 и 10*10 метров. Именно такие габариты здания позволяют использовать в полной мере достоинства конструкции, главными из которых являются простота, надежность и функциональность при невысокой стоимости работ по устройству двускатной крыши.
В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.
— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.
Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться
Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .
Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.
После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).
Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.
Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.
После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.
В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.
Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.
Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).
Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.
Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.
В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).
Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.
По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.
Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.
Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).
Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.
Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.
Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.
Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.
Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.
Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:
К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);
Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);
К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);
Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).
На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.
Последний этап строительства дома – обустройство крыши. Традиционно для любого жилого здания возводится двухскатная крыша, для хозяйственных построек – односкатная. Технологические процессы работ по монтажу, креплению и обустройству кровли со стропильной конструкцией в двухскатном варианте крыши оттачивались столетиями, и от типа кровельных материалов (глиняная черепица, профнастил, металлочерепица, шифер асбестовый, металлический или пластиковый) эти операции не меняются.
Разновидности двухскатной крыши
В народе говорят: «крыша домиком», то есть, имеется ввиду не только форма, но и надежность конструкции, которая имеет длинный перечень преимуществ:
- Разнообразие вариантов схемы кровли и архитектурных форм крыши;
- Простые расчеты и экономичность крыши;
- Естественный сток атмосферных осадков;
- Простые геометрические формы крыши обеспечивают низкую вероятность накапливания воды и протекания крыши;
- Большая полезная площадь чердака, есть возможность сделать мансарду;
- Хорошая ремонтопригодность, высокая прочность, долговечность и износостойкость крыши из двух скатов.
Три наиболее распространенные варианта двухскатной крыши:
- Симметричная двухскатная крыша: Это самое популярное решение в силу своей абсолютной надежности и простоты исполнения. Симметричные скаты равномерно распределяют все нагрузки на мауэрлат и стены дома. Выбор кровельного материала не зависит от типа и толщины теплоизоляционного слоя. Несущие нагрузки можно легко повысить, сделав стропильную систему из более толстого бруса, укосины и распорки можно крепить в любом месте. Негативный фактор – полноценной мансарды на таком чердаке не получится – или будут низкие скошенные стены с множеством «мертвых» зон, или маленькое, но прямоугольное помещение;
- Асимметричная крыша из двух скатов: Разные углы наклона скатов уменьшают полезную площадь чердака, но на одной стороне можно сделать полноценное жилое помещение. Из-за разных углов уклона крыши нагрузка на несущие стены и фундамент дома распределяется неравномерно, что требует пересчета нагрузочной способности основания и несущих стен дома, перерасчета типов материалов и их количества, а также изменения методов утепления, гидроизоляции и отделки;
- Несимметричная двускатная крыша с внутренним или наружным изломом: Позволяет сконструировать жилые помещения без оглядки на конструкцию крыши. Недостатки – те же, что и в пункте выше.
Подготовка к возведению крыши дома
Форму крыши и ее конструкцию можно выбрать, исходя из – играют роль размеры здания, материал несущих стен, географическое расположение участка. От этих и других параметров, указанных в проекте, зависит, какие нагрузки сможет выдерживать кровля двухскатная во время эксплуатации.
Угол наклона скатов имеет определенный оптимальный диапазон, в котором погодные условия меньше всего влияют на формирование максимальных нагрузок на кровлю. Если угол уклона ската ≤ 400, то это ограничивает возможности оборудования мансарды или полноценного помещения на чердаке, а угол наклона ≤ 100 увеличивает нагрузки на кровлю от дождя, ветра или снега. При желании непременно иметь мансарду или комнату в чердачном пространстве лучше пользоваться вариантом ломаной асимметричной крыши, а если стены дома имеют длину более 6 метров, то стропильную систему необходимо укреплять дополнительными прогонами. 
При расчете строительных материалов для двухскатной кровли необходимо исходить из аксиомы, что вес кровельных материалов должен быть как можно меньше, чтобы не нагружать стены и основание дома. Деревянные элементы будут прочнее не только при увеличении их сечения, но и при использовании подходящих пород дерева. Главный параметр при расчетах материалов – общая площадь крыши, и симметричная конструкция в этом плане просчитывается легче других – достаточно знать периметр одного ската, увеличить его площадь в два раза, и получить точный результат.
Основную нагрузку от веса крыши принимают на себя длинные стены дома, поэтому стропильная система строится по принципу распределения нагрузки вдоль системы. Для дома небольших размеров (≤ 6 м) практичнее пользоваться системой висячих стропил (без подпорок), при строительстве дома бо́льших размеров применяют систему наслонных стропил с более сложной конфигурацией. 
Готовая двускатная кровля для частного дома состоит из таких элементов и узлов:
- Мауэрлат – это деревянный (иногда металлический, если крыша будет крыться металлопрокатом) брус или бревно, которое крепится к поверхности наружных стен для опирания на него стропил;
- Система стропил, конструкция которой выбирается, исходя из проекта дома;
- Подкосы (диагональное крепление стропил между собой) и коньки (брус по гребню крыши для скрепления скатов);
- Обрешетка – служит для монтажа кровли и элементов гидро-шумоизоляции;
- Утепление и влагозащита;
- Кровельное покрытие.
Как монтировать мауэрлат
Мауэрлат по стенам дома держит вес кровли, равномерно распределяя его на стены и основание дома. Ширина бруса для мауэрлата должна равняться ширине стены. Брус пропитывается антисептиком и веществами, повышающими огнестойкость дерева. Наружная граница мауэрлата не должна выступать за наружные края стен. 
Крепится мауэрлат по-разному. В стену из кирпича закладывается стальная проволока Ø 8-12 мм, в дереве сверлятся отверстия для проволоки, и через них брус привязывается к стене. Также брус можно закрепить скобами, резьбовыми шпильками в один или два зуба, металлическими пластинами, деревянными прибоинами или анкерами через те же отверстия в мауэрлате. Фронтоны и нижние края обрешетки крепятся или непосредственно к мауэрлату, или на брус меньшего сечения, который прибивается (прикручивается) к верхней обвязке.
Балки перекрытия
При обустройстве балочных перекрытий для крыши частного дома необходимо использовать деревянный брус сечением 200 х 100 мм. Чем больше площадь дома, чем больше должно быть сечение несущего бруса. Начинают монтаж балок с крепления крайних элементов по длинной стене дома. Затем отмечаются точки, в которых будут крепиться остальные балки перекрытий. 
Обрешетка монтируется на продольные балки, которые располагаются на расстоянии 50-60 см, и крепятся к мауэрлату гвоздями длиной 200 мм или любым из вышеперечисленных способов. За края стен балки выносятся на расстояние, которым определяется ширина карниза – от 30 до 50 см. Карниз будет прибиваться (прикручиваться) снизу именно к этим балкам. Так как на торцах крыши будет обустраиваться фронтон, то для крепления карниза и фронтона делается врезка в паз на поперечном брусе мауэрлата. При возведении ломаной крыши для мансарды у фронтона будет достаточно большая площадь, поэтому необходимо обеспечить конструирование отлива и фронтонного свеса. 
Стропила двухскатной крыши – это несколько одинаковых деревянных балок одной длины и сечения. После монтажа балок перекрытия крепится коньковый брус, для которого по центральной продольной оси дома распорками крепятся балки сечением 100 х 50 мм. Высота стоек в типовой схеме двухскатной крыши равняется расстоянию от пола до верхней поверхности мауэрлата. Вместо бруса для конька можно использовать доски толщиной 50 мм.
Перед монтажом стропильной системы рекомендуется сделать масштабный шаблон. Для этого доску от стропильной конструкции нужно приложить одним торцом к брусу, другим – к коньку, и отметить ее длину. Это и будет шаблонная длина стропил. 
Монтируют стропильную систему тоже по шаблону, соблюдая очередность процессов. После установки и закрепления с нижнего конца одной стропильной балки нужно сразу же крепить противоположное стропило, и соединять балки верхними концами друг с другом через конек. К коньковому брусу стропила прибивают гвоздями, а к балке перекрытия – стальными скобами или уголком, шурупами-саморезами или анкерами. Для крыши любой формы с двумя симметричными или ассиметричными скатами под стропилами крепятся доски вдоль и поперек, чтобы придать системе жесткости.
Фронтон и карниз
Фронтон зашивают после окончания строительства стропильной конструкции. Современные материалы все чаще заменяют традиционное дерево при обшивании фронтонов, и сейчас используют вагонку, сайдинг, профнастил, и другие долговечные декоративные отделочные материалы. Любой обшивочный материал крепится на каркас, который монтируется заранее. Независимо от того, будет или нет на чердаке помещение или мансарда, в фронтоне необходимо оставить оконный проем – для вентиляции и минимального естественного освещения пространства. 
Карниз необходимо обустраивать по всему периметру дома – он необходим для влаго- и ветрозащиты стропильной конструкции, стен дома и фундамента. Так как каждый уважающий себя хозяин обязательно делает водоотливы по периметру дома, то их тоже крепят на карниз, и сливные трубы – к стенам. Пластиковая система водоотлива монтируется на пластиковые хомуты. Снизу доски карниза или каркас карниза красится, обшивается сайдингом, вагонкой или профнастилом – в унисон с отделкой фронтона. 
Кровля монтируется на обрешетку, и, исходя из типа материалов кровли, сначала делается обшивка пароизоляцией, гидро-и теплоизолирующими материалами. Для кровли можно использовать ондулин, металлочерепицу, керамические материалы, мягкую черепицу, и т.д.
- Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
- Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
- Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
- Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.
Для того, чтобы построить двухскатную крышу своими руками для хозяйственного помещения, гаража или даже дома, кроме желания, необходимо умение пользоваться плотницким инструментом. Конечно, выполнить такую работу самому непросто, особенно впервые. Лучше всего иметь несколько помощников, а также изучить особенности и технологические приемы сооружения. В этой статье, мы расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками, какой она может быть, как изготавливать ее элементы и выполнять их крепление, а также рассмотрим другие нюансы, которые при этом необходимо учесть.
С чего начать строительство двускатной крыши
Прежде всего, необходимо отметить, что хотя двускатная крыша и является довольно простой конструкцией, но ее сооружение требует наличия определенных знаний, соответствующего инструмента и умения им пользоваться. И поэтому, чтобы эта работа была успешной, необходимо:
- Правильно выбрать ее вид или способ сооружения такой крыши;
- определиться с углом ее наклона;
- рассчитать и заготовить необходимое количество материалов, которые потребуются для всех ее элементов.
Существует несколько способов сооружения двускатной крыши и перед тем, как приступить к строительству ее своими руками, необходимо выбрать именно тот ее вид, который будет:
- обеспечивать максимальную прочность и надежность всей конструкции;
- учитывать требования, предъявляемые к чердачному помещению, с точки зрения последующей его эксплуатации;
- учитывать конструкционные особенности здания.
Выбор угла наклона
Что касается угла наклона, то чем он больше, тем крыша будет выше и обеспечит лучшую защиту от атмосферных осадков, а также меньшую вертикальную составляющую нагрузки от веса кровельного материала и тех же атмосферных осадков (особенно снега), действующей на стропила. Но с другой стороны, более высокая крыша более затратная и требует большего расхода материалов, как древесины, так и кровельного материала, а также обладает большей «парусностью». Кроме этого, при выборе угла наклона необходимо учитывать особенности выбранного кровельного материала. Так рекомендуемый угол наклона для кровли из профнастила, битумной черепицы и рулонных материалов – не менее 20°, а для металлочерепицы, ондулина и асбоцементных листов (шифера) – не менее 25°. Как рассчитать угол наклона крыши, в зависимости от ее высоты или длину стропил, при определенном угле наклона, можете посмотреть в разделе «вопрос-ответ» .
Для того, чтобы правильно выбрать оптимальный вид двускатной крыши для своего дома, гаража, бани или подсобного помещения, рассмотрим какие же способы сооружения ее существуют, чем они отличаются, в чем их преимущество и недостатки.
Конструкция, виды и способы строительства двускатной крыши
Любая двускатная крыша состоит из таких основных элементов:
- горизонтальное основание, к которому крепятся основные несущие элементы – стропила (стропильные ноги). Это могут быть либо мауэрлаты (брус, уложенный по несущим стенам) или могут использоваться имеющиеся балки деревянного перекрытия;
- сами стропила или стропильные ноги;
- обрешетка, которая крепится к стропилам и служит основанием для крепления кровельного материала;
- кровля.
Кроме этого, в состав крыши могут входить дополнительные элементы, такие как:
- стойки, упоры, раскосы – обеспечивающие, при необходимости, дополнительную прочность конструкции;
- гидроизоляция, которая может быть в виде рулонного материала, пленки или мембраны;
- утеплитель;
- контробрешетка – брус, который прибивают вдоль стропил и с помощью которого крепится гидроизоляция;
- ветровые планки и планки примыкания;
- коньковые элементы;
- водосточная система;
- элементы отделки свесов.
Как уже отмечалось, основными несущими элементами любой крыши являются стропила или стропильные ноги. Они воспринимают нагрузку от всей конструкции крыши, включая вес кровельного материала, а также вес осадков (особенно снега), ветровую нагрузку и передают ее на несущие стены здания. В зависимости от их типа, можно выделить два основных вида двухскатных крыш:
- с наслонными стропилами, которые опираются внизу и вверху на несущие конструкции (стены или горизонтальный прогон);
- с висячими стропилами, которые в верхней части опираются друг на друга и соединяются между собой, образуя, таким образом, стропильные фермы.
Сделать своими руками двускатную крышу с наслонными стропилами проще. Но для этого в конструкции помещения, над которым сооружается крыша, должна быть посредине несущая стена или колонны, на которые можно было бы опереть «скамью» с коньковым горизонтальным прогоном, а само помещение чердака, таким образом, получается разделено опорными стойками или стенкой.
Сложнее самостоятельно сделать крышу с висячими стропилами, особенно при отсутствии опыта. Но и эту работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с необходимой теоретической информацией, сделав правильные расчеты, изготовив тщательно все узлы стропильных ног (ферм) и выполняя правильное их крепление. Висячие стропила позволяют устраивать крышу над помещением, в котором нет опорной стены посредине, а само помещение чердака становится свободным от «скамьи», что бывает особенно важно при желании устроить там мансарду, особенны при небольших размерах здания.
Кроме того, конструкции двускатных крыш, как с наслонными, так и висячими стропилами, могут отличаться способами соединения и крепления их элементов, видом используемых материалов (доска, брус), его сечением и шагом расположения.
Необходимые материалы и инструменты
Необходимое количество материалов, их вид и сечение зависит, как от размеров здания, ширины перекрываемого пролета, так и от вида будущей крыши, ее высоты (угла наклона), шага стропил и обрешетки и других факторов.
Например, чтобы узнать количество бруса для мауэрлата, необходимо измерить периметр здания, делая при этом запас на места стыка и отходы. В принципе, чем длиннее будет брус для мауэрлата, тем лучше: меньше будет стыков и легче его выставить в горизонтальной плоскости по всей длине.
Количество материала для стропильных ног определяется шириной пролета, углом наклона и шагом, с которым они будут устанавливаться.
Количество доски или бруса для обрешетки можно подсчитать, учитывая шаг ее монтажа (а это зависит от выбранного кровельного материала) и длину крыши поперек ската, с учетом боковых свесов над фронтонами (не менее 20 см).
Кроме того, в зависимости от выбранного вида крыши и ее размеров, понадобятся доски для затяжек, раскосов, накладок, «кобылок», подшивки, а также - брус для прогонов, стоек, упоров.
Для того, чтобы легче было подсчитать общее количество материалов, необходимо составить простенький чертеж-схему будущей крыши, с и изображением всех ее элементов и указанием их вида и размеров (длины, сечения).
Сечение основных элементов двускатной крыши можно выбрать, ориентируясь на рекомендации, приведенные в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 Рекомендации по выбору сечения стропил из бруса и бревен в зависимости от ее длины и шага (расстояния между соседними стропилами)
Длина стропиль- |
Шаг, см: 100 |
|||
|
ной ноги, м |
Брус, мм /бревно |
Брус,мм /бревно |
Брус, мм /бревно |
Брус, мм /бревно |
|
Больше 6,0 |
Таблица 2. Другие элементы крыши
Необходимые инструменты, которые могут понадобиться при сооружении крыши своими руками:
- Топор;
- Молоток с гвоздодером;
- Ножовка;
- Бензо- или электропила;
- Рулетка;
- Металлическая линейка и угольник;
- Строительный уровень;
- Отвес;
- Ручная или электрическая дрель.
Кроме древесины и инструментов, необходимы будут также материалы для соединения и крепления деревянных элементов крыши: гвозди, скобы, анкера, саморезы, соединительные металлические пластины и уголки. Их вид и количество также будет зависеть, как от размера крыши, ее вида, способов крепления ее элементов между собой, так и способа крепления и вида кровельного материала.
Порядок работ при строительстве двускатной крыши
Порядок работ, при сооружении разных типов двускатной крыши может несколько отличаться, в зависимости от выбранного вида стропил, способа их крепления и типа основания, к которому они будут крепиться. Поэтому, рассмотрим несколько возможных вариантов.
Как мы уже говорили, крыша с наслонными стропилами отличается тем, что эти ее несущие элементы в верхней части опираются на горизонтальный коньковый прогон. Последний, может быть уложен по вертикальным деревянным стойкам, по кирпичной или каменной опорной стенке или опираться на сооруженные заранее фронтоны.
Чаще всего при сооружении такой крыши используют первый вариант. В этом случае посредине пролета сооружают так называемую «скамью» из вертикальный стоек, раскосов и горизонтального конькового пролета. При этом вертикальные стойки могут опираться как непосредственно на деревянные балки перекрытия, так и на нижний горизонтальный прогон, специально для этого уложенный. Во втором случае, шаг стоек не будет зависеть от шага балок перекрытия. Кроме того, такой способ можно использовать, если перекрытие не деревянное, а железобетонное. Сооружение опорной стенки для укладки конькового прогона используется гораздо реже и только тогда, если это предусмотрено конструкцией здания.
Рис. 1 Наслонные стропила, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон "скамьи" : МЗП - соединительная металлическая зубчатая пластина.
При сооружении небольших зданий (бань, гаражей, хоз. блоков) возможен третий вариант, когда предварительно и бруса, бревен или кирпича сооружают фронтоны и на них укладывают коньковый прогон без дополнительных промежуточных опор. В данном случае фронтоны будут выполнят роль опорных стен и поэтому должны иметь соответствующую толщину и прочность. Это относится и к коньковому прогону. Он должен быть достаточно прочным и устанавливаться «на ребро».
Рис. 2 Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон без промежуточных опор.
Способы крепления стропил к коньковому прогону и между собой могут быть самыми разными (рис.3). Главное обеспечить надежность соединения. Для этого могут использоваться болты, гвозди или МЗП (специальные соединительные пластины с зубями). Стыковка стропил может осуществляться, как встык, так и внахлест или вполдерева.
Рис.3 Варианты решения верхнего узла крепления наслонных стропил
Внизу стропильные ноги опираются и крепятся либо к мауэрлату, либо к деревянным балкам перекрытия.
Когда опорой стропильных ног служит мауэрлат
В этом случае, первое, что необходимо сделать - уложить по периметру здания, сверху по наружным стенам (на слой гидроизоляции) и закрепить там мауэрлат (брус, верхняя плоскость которого должна лежать в одной горизонтальной плоскости). К каменному или бетонному основанию мауэрлат крепят либо с помощью заложенных ранее по оси укладки шпилек либо с помощью анкеров, просверлив под них соответствующие отверстия. Возможен также вариант, когда мауэрлат крепят гвоздями к деревянным балкам перекрытия. В небольших деревянных домах вместо мауэрлата можно использовать верхний венец сруба или дома из бруса, а в каркасных – брус верхней обвязки.
Рис. 4 Некоторые варианты креплениямауэрлата к стене: а - с помощью анкеров; б - гвоздями к балкам перекрытия; в - с помощью шпилек, заложенных при бетонировании армопояса.
После укладки мауэрлата, сооружаем «скамью», верхний прогон которой также должен быть строго горизонтальным и параллельным мауэрлатам. Первоначально, с двух сторон перекрытия, замеряем расстояние между осями противоположных мауэрлатов, делим пополам и откладываем это расстояние посредине пролета и делаем отметки. Соединяя их, отмечаем линию положения оси «скамьи». По ней будет укладываться нижний прогон. Если же стойки «скамьи» будут крепиться непосредственно к балкам перекрытия, то это будет линия на которой должна находиться средина их опоры. Удобнее всего изготавливать «скамью» с нижним прогоном целиком в горизонтальном положении, после чего поднять и закрепить вертикально по оси к перекрытию и дополнительно временными раскосами.
Проверяем вертикальность стоек и расстояния по диагонали от краев мауэрлатов до краев конькового прогона. Если они одинаковы, то все в порядке. Если нет, корректируем положение «скамьи».
Рис. 5 "Скамья" для наслонных стропил
Следующим шагом будет – изготовление, монтаж и крепление стропильных ног. Прежде чем начать эту работу, лучше всего из доски 25-30 мм изготовить шаблон стропильной ноги, подогнать его на месте и «прогнать» по всему скату крыши, проверив, нет ли отклонений размеров. Если такие обнаружатся, их необходимо устранить (если это возможно) или учесть при изготовлении стропил. В дальнейшем изготавливаются стропильные ноги и начинают их монтаж. Сначала монтируются и крепят крайние стропила, а при монтаже остальных, контролируют, чтобы те находились в одной плоскости ската, натягивая шнур между крайними. Если здание правильной формы, мауэрлат и коньковый прогон уложены горизонтально и параллельно, то никаких проблем возникнуть не должно. При этом шаг стропил может быть разным, в зависимости от сечения используемого материала для стропил.
После укладки и подгонки стропила крепятся к мауэрлату и коньковому прогону с помощью гвоздей, скоб или металлических уголков.
Рис. 6 Некоторые из вариантов крепления стропильной ноги к мауэрлату с бобышкой (упорным бруском) или зарубкой: а - с помощью металлического уголка; б - с помощью гвоздей; в - скобой.
Для формирования свеса, чаще всего, к стропилам прибивают «кобылки» необходимой длины из досок 40-50 мм. Возможен также вариант формирования свесов с помощью выпуска нижней части стропильной ноги. Но в этом случае они должны иметь запас длины.
Когда стропила опираются на балки перекрытия
Иногда, стропильные ноги в нижней части крепят к деревянным балкам. В этом случае, балки, чаще всего выпускают наружу, за пределы стены, формируя тем самым свес. Часто такой способ крепления используют для увеличения чердака небольших зданий. В этом случае, шаг стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. Кроме того, балки должны быть обязательно уложены и вдоль фронтальных (торцевых) стен.
Рис. 7 Варианты крепления стропил к деревянной балке: 1 - стропильная нога; 2 - балка; 3 - гвоздь; 4 - скоба; 5 - зуб.
Обрешетка
Обрешетку устраивают из доски толщиной 30-40 мм или бруса, сечением 40-50х50-60 мм. Обрешетка должна выступать за крайние стропила и формировать боковой свес с таким расчетом, чтобы он составлял не менее 20 см, с учетом толщины фронтона. Крепление обрешетки начинают снизу. Шаг крепления зависит от выбранного кровельного материала. Для некоторых кровельных материалов, например рулонных или битумной черепицы, обрешетку делают в виде сплошного наката.
Если предусмотрена гидроизоляция крыши, то гидроизоляционного материала крепится непосредственно по стропилам, поперек ската, с небольшим провисанием, нахлестом 10-15 см и предварительно закрепляется степлером. Сверху гидробарьер крепится контробрешеткой – брусками, которые прибиваются вдоль стропил. А уже по контробрешетке прибивается обрешетка для кровли.
После того, как обрешетка будет прикреплена, по ее краям, вдоль скатов натягивается шнур, по которому проверяют, насколько ровным является боковой свес. При необходимости, обрезают выступающие доски или бруски.
После этого выполняется монтаж кровли, ветровых досок (планок) и подшивка свесов.
Как построить своими руками крышу с висячими стропилами
Сделать крышу с висячими стропилами своими руками несколько сложнее, так как в этом случае стропильные ноги противоположных скатов вверху служат опорой друг для друга и больше никакой опоры не имеют. Для того, чтобы такая конструкция была жесткой и достаточно устойчивой, они должны быть надежно соединены между собой затяжкой (чаще всего, доской сечением 40-50х200-250 мм). Таким образом, образуются так называемые стропильные фермы. Их изготавливают по шаблону внизу и подают на перекрытие готовыми или же они изготавливаются на перекрытии из подготовленных по шаблону отдельных элементов. Второй вариант возможен, если на перекрытии есть достаточно места, для такой работы.
Рис. 8 Висячие стропила, закрепленных на мауэрлате.
Особенно важную роль затяжка играет, если опорой стропил являются мауэрлаты, уложенные по стене. Она предотвращает возникновение распорных (опрокидывающих) нагрузок на стены. В случае, если стропила внизу крепятся к балам перекрытия, то основную часть распорной нагрузки воспринимают они. Хотя и в этом случае, затяжка в верхней части стропильной фермы необходима, для обеспечения ее жесткости.
Перед началом изготовления стропильных ферм, делают ее шаблон из доски 25 мм и проверяют все их будущие посадочные места. Если здание правильной формы, то шаблон будет одинаково подходить в любом месте. Если же стены здания не параллельны (например, одна из торцевых стен окажется шире вследствие неправильной разбивки), то шаблон это выявит и при изготовлении ферм придется вносить поправки.
Между собой стропильные ноги могут соединяться различными способами: внахлест, встык с деревянной или металлической накладкой (соединительной пластиной), в полдерева и др.
Рис. 9 Некоторые варианты крепления висячих стропил (верхний узел): а - встык с деревянной накладкой; б - встык и металлической пластиной; в - вполдерева и металлическим болтом; д - внахлест гвоздями или болтами.
Готовая стропильная ферма поднимается, выставляется по отвесу и крепится к основанию (мауэрлату или деревяной балке перекрытия), а также дополнительными раскосами (постоянными или временными). Первыми устанавливаются и закрепляются крайние фермы. После этого, между ними необходимо натянуть шнур или леску, ориентируясь на которые монтируются остальные. Если основание правильной формы и находится в горизонтальной плоскости, а фермы одинаковые (изготовленные по одному шаблону), то достаточно будет шнура, натянутого по одной стороне, внизу. Если же эту работу вы выполняете впервые и для того, чтобы быть уверенным в правильности монтажа, после закрепления очередной фермы, лучше проверить ее положение с помощью шнура или лески и с другой стороны, как внизу, так и на уровне своего роста. Перед тем как закрепить очередную ферму временными раскосами, обязательно проверяется ее вертикальность. Раскосы устанавливаются так, чтобы они не мешали при монтаже обрешетки.
Рис. 10 Крепление висячих стропил на деревянной балке перекрытия.
После того, как все фермы будут закреплены, можно приступать к монтажу гидроизоляции и обрешетки.
При большой длине ската
Если длина ската, а соответственно и стропильной ноги, более 4,5 м, для усиления конструкции крыши необходимо установить дополнительные упорные вертикальные стойки или раскосы под каждую стропильную ногу (см. видео). Внизу они могут опираться на балки перекрытия или горизонтальный прогон. Можно также устроить опорные «скамьи» из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов, на которые будут опираться стропила или ригеля, выполняющие роль затяжек (как на рис.11).
Рис.11 Вариант стропильной системы двухскатной крыши при большой длине стропил (более 4,5 м)
Как построить двухскатную крышу своими руками - видео:
Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.
Но мы и не с таким справлялись.
А теперь обо всем по порядку.
Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете .
Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.
Соответственно, пролеты балок перекрытия:
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте .
В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.
1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.
2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.
3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек.
Качество фото не очень, увы.
4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.
5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.
Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).
Красота, не так ли?
6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.
Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.
Ух высоко!
В итоге они выглядят так:
7. Теперь время добавить под конек временные опоры.
По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки.
8.
Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции.
Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась.
9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас.
Ох и устали же все участники этого мероприятия!
А это результат:
В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом.
Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине.
Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)!
