Как сделать самодельный станок для изготовления профлиста своими руками. Производство профлиста: серьезное оборудование и ручные станки Самодельный станок для иготовления провнастила
Сегодня профнастил все чаще пользуется популярностью у тех, кто строит современные здания, возводит ограждения, надежно укрепляет перегородки, обновляют вид старых построек. Также с профилированной сталью стают доступными широкие возможности по возведения оригинальной крыши жилого дома или офисного здания. Благодаря высокому качеству стали для проката профлист может использоваться во время строительства таких сооружений как склады и ангары.
Создать качественное строительное покрытие путем проката полосы через направляющие валики – достаточно просто. Благодаря технологи и оборудованию возможна организация производства на доступных площадях.
Листы из профнастила могут применяться как материал для таких целей:
возведение стен разного вида сооружений;
кровля для зданий разного назначения;
изготовление опалубки;
установка перегородок и ограждений.
Самостоятельная сборка станка для изготовления профлиста своими руками
Автоматическая линия для выпуска профлиста – это очень сложна задача для сборки своими руками. Однако вполне реально самостоятельно создать ручной станок, на котором заготовки можно сгибать на нужные углы и таким образом делать листы профнастила.
Здесь следует взять во внимание то, что на домашнем ручном станке не удастся выпускать профлисты слишком большой толщины – возможный максимум составляет примерно 5 мм.
Чертежи станков для работы с профнастилом
Как подготовить опоры и стол для подачи заготовок
Чтобы самостоятельно изготовить прокатный станок, в первую очередь следует собрать каркас, чтобы разместить в нем все компоненты оборудования. При этом достаточно установить надежные опоры. Их нужно закрепить на прочном основании – лучше если это будет бетонный пол.Дальше нужно приступить к сборке стола, по поверхности которого заготовка будет подаваться в станок. Стол должен иметь длину, которая в несколько раз больше длины готового изделия. На поверхности должно быть достаточно свободного пространства, чтобы принимать готовое изделие. Оптимальный материал поверхности стола – лист алюминия.
На столе нужно расположить специальную планку, которая с помощью болтов будет фиксировать заготовку на столе. В такой же способ будет закрепляться и ручной рычаг, благодаря которому по столу подаются листы материала в станок для профнастила и устанавливается нужный угол подачи.
Как установить прокатные валы и запустить приспособление
Такая часть конструкция как прокатные валы собрать своими руками довольно сложно, поэтому проще всего купить готовые. Сегодня это сделать не составит никакого труда – вы их найдете хотя бы рынке.Посредством кронштейнов из металлических уголков валы фиксируются на каркасе станка возле ручного рычага.
Закручиваем все болты не в полную силу – теперь наш самодельный ручной станок для изготовления профнастила может быть использован для проведения первой обкатки материала. Если профнастил, который выпущен на станке, имеет требуемую форму, закрепляем детали на своих местах, прочно затягиваем все болты. Если же форма профнастила не соответствуем нашим требованиям, мы регулируем те или иные детали, и повторяем процедуру.
Нужно помнить, что станок по выпуску профнастила – это оборудование, опасное в эксплуатации. Этот станок оснащен большим количеством режущих и колющих элементов, которые при несоблюдении техники безопасности могут стать для оператора причиной травм. Поэтому на станке допускается работать только в защитной одежде и защитных очках.
Можно ли сделать профнастил (гофролист) самим из практически любого листового металла по своим размерам листа, шага и высоты волны у себя на даче?
Ведь автоматизированные станки стоят от 2 миллионов рублей,а ручные от 70-100 т.руб.
Есть выход!Ручной станок для мини производства индивидуальных изделий!
Себестоимость образца не превышает 2 т.р.
Вес станка 40 кг. Перевозится в легковом автомобиле.
Габаритные размеры - 1300 мм × 900 мм × 350 мм
Листы для формовки тоже можно перевезти в рулоне не используя грузовик.
Станок может изготовить слесарь-сварщик низкого разряда за 1 день + наладка.
Возможность перепрофилирования станка до "фальцезагиба"
Используемые материалы и комплектующие.
Каретка:
1 Подшипник - Внутренний диаметр 40 мм., внешний 80 мм.,ширина обода 15-20 мм.(прим. z 208 полузакрытый для облегчения смазки)-4 шт.Средний подшипник подбирайте под треб.размеры волны(можно установить два или три,увел. тем самым ширину волны) .Формовочные подшипники требуется зафиксировать эксцентрично(сварка -быстрый и доступный,но требующий аккуратности и опыта) или закрепить на вал выполненный токарем,или др. варианты)
2 Труба 1" - 1 метр (ручка),25 см(верхний вал) и 15 см(нижний вал).
3 Направляющая пластинка.
Станина 1350мм; (под ширину листа 1250 мм.)
Рекомендую сделать станок под популярный размер листов(1м х 2м)
1 Уголок "32" , 1200 мм - 4 шт.(для верхних направляющих каретки)
2 Уголок "25" , 1200 мм - 2 шт.(для формовочных направляющих в низу станка)
3 Труба 1" или "32" для образования "скелета" станины - около 3 метров.
4 Уголок "32" для изготовления направляющей подачи листа и выхода профнастила под прямым углом.
5 Арматура,полоса или др. погонный прокат - около 3 метров.
6 Электроды и ваше желание!
P.S. Для большей ликвидности Вашего микро производства листы рекомендуем приобретать на заводах или базах в рулонах по весу.
Договорившись о хорошей скидке или приобретая товар по бросовой цене,Вы можете рассчитывать на прибыль 80-100 %
Сегодня лидером среди изделий из тонколистового стального проката, несомненно, является профнастил. Он применяется для устройства ограждений, заборов, крыш и стеновых конструкций. По причине такой популярности производство профнастила возросло многократно. Давайте рассмотрим некоторые особенности, которые характеризуют производство профнастила и оборудование для производства профнастила.
В промышленности он известен как профилированный или гофрированный лист. Главной функцией, которую должно выполнять оборудование для изготовления профнастила, является придание металлу определенной формы при механическом воздействии на заготовку давлением.
Если выразится проще, станок для изготовления профнастила делает из гладкого листа – профильный.
Станок для профнастила
Различают горячую и холодную промышленную обработку металлов давлением. Прокатный станок для профнастила работает при температуре окружающего воздуха и не требует нагрева исходного материала, т.е. использует холодный метод обработки сырья.
Линии и станки для производства профнастила выполняют 2 основные операции: прокат и резку. На производстве операцию проката именуют еще профилированием, так как заготовка металла получает профильную форму.
Производители выпускают профнастил различных модификаций. От типа и вида зависит и область его применения. Для каждой модели, в зависимости от высоты профиля, которой характеризуется профнастил, оборудование для его производства будет развивать разное усилие давления.
Оборудование для производства профнастила можно классифицировать по степени механизации производства. Различают ручное, передвижное и автоматизированное оборудование для профнастила.
Ручные станки для профнастила применяются для изготовления небольших по размерам и количеству гофрированных изделий. Все технологические операции выполняются при помощи физической силы оператора без использования электроэнергии. Ручной станок для производства профнастила, цена на который сравнительно невысока, находит свое использование в основном при изготовлении доборных элементов из оцинкованного материала в металлообрабатывающих мастерских и в строительных организациях. Применение для сырья с полимерным или лакокрасочным покрытием не рекомендовано. При наличии технической возможности некоторые такие механизмы можно изготовить самостоятельно, тем более что чертежи станков для профнастила с ручным приводом нетрудно найти в интернете.
Вернуться к оглавлению
Ручные станки для профнастила
Передвижное оборудование предназначено для организации производства профлиста непосредственно на строительной площадке. Так оборудование для производства арочного профнастила активно используется при строительстве складских помещений, аэродромных ангаров, зерновых хранилищ и прочих сооружений, имеющих в проекте арочные элементы. Передвижное оборудование и арочный профнастил позволяют достаточно высокими темпами выполнить строительство больших по площади арочных конструкций, при этом существенно сэкономив на опорном каркасе здания.
Вернуться к оглавлению
Оборудование арочный профнастил
Автоматизированное оборудование для производства профнастила, цена которого складывается из стоимости его отдельных комплектующих, представляет собой автоматическую или полуавтоматическую линию, состоящую из комплекта станков и механизмов, смонтированных в определенном порядке.
Сам технологический процесс выглядит следующим образом:
- Тонколистовая горячеоцинкованная сталь в виде рулона закрепляется на консольном разматывателе.
- Исходный материал в виде ленты направляется на профилирующий прокатный стан, имеющий в своем составе несколько пар клетей. Качество получаемого профлиста напрямую зависит от их количества. Каждая отдельная клеть имеет 2 набора роликов заданной геометрии, которые закреплены соответственно на верхнем и нижнем валу.
- Профлист при последовательном прохождении через клети постепенно приближается к намеченной геометрии изделия.
Вернуться к оглавлению
Производство профнастила оборудование
Оборудование для производства профилированного листа может комплектоваться просечными электромеханическими ножницами, рольгангами или штабелерами, а также системой автоматического управления, оборудованной сенсорным пультом. Некоторые изготовители оборудования для профнастила дополняют комплект измерительным зажимным устройством, столом и ножницами для резки кромок, устройством для сбора и удаления отходов.
В составе стандартной линии производства профлиста имеются:
- Консольный разматыватель рулона исходного сырья – оцинкованного листа с покрытием (грузоподъемность этого механизма может достигать 10 т).
- Прокатный стан для выполнения профилировки гладкого листа (оптимально иметь одновременную схему прокатки со скоростью не менее 22 м/п в мин).
- Гильотинные ножницы с ножами имеющие форму профиля листа.
- Приемное устройство для готовой продукции.
- Автоматизированная система, управляющая производственными процессами.
Кроме указанного оборудования, для организации производства профнастила потребуется отапливаемое помещение, в котором есть кран-балка и выполнено ровное покрытие промышленного пола.
Консольный разматыватель рулона, грузоподъемностью до 10 тонн, предназначается для выполнения размотки металла из ленты и его подачи в прокатный стан производственной линии. Устройство оборудуется автоматикой, позволяющей контролировать провисание петли материала между прокатным станом и непосредственно размотчиком.
Прокатный стан является основным элементом и главным механизмом в комплекте оборудования для производства профнастила. Именно с его помощью происходит получение заданного профиля из гладкой заготовки. В своем составе стан имеет рабочие прокатные клети, которые и выполняют последовательную гибку профлиста. Кроме рабочих клетей, на общей раме находятся заправочная клеть, кабели управления, питания и электроприводы.
Гильотинные ножницы предназначаются для отрезания полученного профилированного листа в назначенный оператором размер. Геометрия ножей ножниц полностью повторяет геометрию изделия, что обеспечивает качественный разрез без загибов и заусенцев. Для обеспечения высокой жесткости всей конструкции ножницы монтируются на единой с прокатным станом раме.
Приемное устройство предназначено для формирования пачек готовой продукции. Длина данного элемента линии зависит от вида профнастила.
Автоматизированная управляющая система связывает в единую сеть все устройства линии, контролирует ее работу, возникновение внештатных и аварийных ситуаций и обеспечивает управление всем комплексом с центрального операторского пульта.
В целом же вложение финансовых средств в производство профнастила, по мнению многих экспертов вполне экономически оправдано. Так как спрос на этот материал в ближайшие годы будет неуклонно расти. Следовательно, и рынок сбыта данной продукции будет только увеличиваться. Но для того чтобы достойно конкурировать на этом рынке, необходимо использовать только качественное производственное оборудование, которое сможет производить материал отвечающий всем установленным стандартам.
Конечно, в целях экономии можно приобрести оборудование для производства профнастила БУ, но в этом случае стоит внимательно изучать предложение и его техническое состояние, так как многие производители, обновляя производственный парк, выставляют на продажу станки находящееся на грани выработки своего ресурса.
Эти же рекомендации относятся и к оборудованию для производства профнастила из Китая. Среди заслуживающих внимания экземпляров иногда встречаются и откровенные имитации известных марок, не имеющих ничего общего с оригинальными станками.
В наше время все без исключения строительные материалы постоянно дорожают, и профнастил, который очень широко используется в строительстве, не является исключением. Производится материал из листа металла, которому придается определенная форма.
Основная функция такого станка – резка и прокатка заготовки, в результате чего она принимает форму готового профлиста. Подобный ручной станок для изготовления профнастила в наше время можно сделать даже своими руками, умея работать с металлическими заготовками и, желательно, имея инженерные навыки.
Автоматические и ручные станки по изготовлению профлистов
Основное отличие профлиста от прочих подобных металлических листов – гофра имеет трапециевидную форму. На первый взгляд может показаться, что самому сделать станок для производства такого материала невозможно, но это не так.
Производственные линии такого материала представляют собой целый комплекс механизмов, каждый из которых выполняет свои функции.
Так, даже самая простая автоматическая линия по изготовлению профлистов состоит из:
- разматывателя рулонов металлических листов;
- прокатного стана, на котором собственно и осуществляется формирование материала;
- ножниц, которые имеют вид гильотины;
- приемного устройства.
Понятно, что самостоятельно сделать такую автоматическую линию нереально. Но вот сделать ручной станок, который сможет на нужный угол сгибать заготовки так, что получиться лист профнастила, вполне возможно.
При этом стоит учитывать, что домашний ручной станок не сможет изготавливать слишком толстые профлисты – максимальная толщина заготовки – около 5 мм.
Подготовка опор и стола для подачи заготовок
Самостоятельное изготовление прокатного станка начинается с собирания каркаса для размещения всех компонентов оборудования. При этом достаточно установить надежные опоры, закрепив их на основании: желательно – бетонном полу.
Далее собирается стол, по поверхности которого будет подаваться заготовка в станок. Длина его должна в несколько раз превышать длину готового изделия, поскольку на поверхности потребуется наличие свободного места, чтобы можно было принимать готовое изделие. Оптимальным материалом поверхности стола является алюминиевый лист.
На столе должна быть специальная планка, которая при помощи болтов сможет закреплять заготовку на столе. Таким же способом закрепляется и ручной рычаг, который осуществлять подачу по столу листов материала в станок для профнастила, устанавливая требуемый угол подачи.
Установка прокатных валов и первый запуск
Следующий компонент – прокатные валы – собрать своими руками очень сложно, поэтому лучше всего приобрести их готовыми. Найти в наше время на рынке такие приспособления не составит особого труда.
С помощью кронштейнов из металлических уголков валы закрепляются на каркасе станка возле ручного рычага.
Закрутив все болты не в полную силу, практически полностью сделанный ручной станок для производства профнастила готов к проведению первой обкатки материала. Если изготовленный профнастил имеет нужную форму, детали можно закреплять на своих местах, прочно затягивая все болты. В противном случае проводиться регулировка тех или иных деталей, и процедура повторяется.
Особенности работы с самодельным ручным станком
Даже если вы опытный мастер, работать на сделан собственноручно сделанном станке следует очень аккуратно, поскольку любая неисправность в любом компоненте механизма может привести к травматизму в процессе его использования.
При этом нельзя забывать и о технике безопасности, работая с предельной осторожностью, особенно в тому случае, если .
Таким образом, собственноручно собранный станок для профнастила готов. Принцип его действия очень простой:
- лист заготовки помещается на стол;
- с помощью специальной планки заготовка фиксируется на столе;
- используя ручной рычаг, устанавливается оптимальный угол подачи материала в прокатные валы;
- на выходе готовый лист должен свободно перемещаться по столу.
Чтобы не получить никаких производственных травм, при работе с таким станком необходимо постоянно придерживаться правил техники безопасности.
Станок, на котором производится профнастил, является очень опасным оборудованием, поскольку на нем есть множество режущих и колющих компонентов, которые могут нести опасность для оператора. Поэтому работать на станке позволяется только в защитной одежде и очках.
Перед каждой работой с таким ручным аппаратом следует тщательно проверять работоспособность всех его компонентов. На ручных станках крайне не рекомендуется гнуть очень толстые металлические листы.
Таким образом, обладая навыками работы с металлическими материалами, даже своими руками можно сделать механизм для прокатки профлиста, который будет обеспечивать достаточно высокое качество получаемой продукции. Главное, не допускать никаких ошибок при его сборке, а также помнить правила безопасного использования .
Чертежи для изготовления станка своими руками
Сделать листогибочный станок своими руками не столь уж сложно, но мастера, как самодельщики-любители, так и живущие своим трудом ИП, используют его пока мало. Между тем цена только готовых доборных элементов кровли – ендов, коньков, карнизных планок – и водосточных труб с желобами в разы превышает стоимость материала. То же касается картин (листов кровли, вполне готовых к настилке) с отбортовкой кромок под двойной фальц. И это только кровельные работы.
Между тем многие мастера до сих пор предпочитают либо покупать готовые детали, теряя в заработке, либо по старинке обходиться выколоткой, теряя потенциальных клиентов – современная продукция кондового вида иметь не должна. Что тут не так: экономика, техника, предрассудки? А, может, просто неосведомленность? Может быть, нужен просто ясный чертеж листогиба, который можно было бы соорудить самому в сараюшке, и пользоваться им долго и успешно? Попробуем разобраться.
Из основных показателей (экономичность, производительность, простота конструкции) нужно определить еще долговечность при условии стабильного результата работы. В разгар сезона, когда день год кормит, возиться с починкой или наладкой некогда, а при эпизодическом пользовании раз в месяц не каждый месяц можно вообще обойтись без специального оборудования, см. далее.
Минимум требований – у мастера на все руки, который кровельно-жестяницкими работами занимается от случая к случаю при наличии заказов; такому покупать станок промышленного изготовления накладно, не окупится. Но тогда самодельный листогиб должен выдерживать не менее 1200-1500 рабочих циклов за сезон без ухудшения качества гибки. Есть еще важный момент – профнастил. Точнее, самостоятельное его производство. Его стоит коснуться особо.
Qui prodest?
В переводе с латыни – кому выгодно? Производить профнастил самостоятельно, хотя бы для себя, материал-то весьма востребованный. Попробуем прикинуть.
Ручной листогиб проходного типа (см. далее) стоит около $2000. На нем вроде бы можно за день-два тонну оцинковки 0,55 стоимостью $1000 превратить в 250 кв. м профнастила, которые покупные обошлись бы в $1400. Казалось бы, прямая выгода; особенно, если не ждать распродажи (предложениями рынок переполнен), а пускать в дело самому. Так, да не так.
Профнастил не прокатывают в один проход – углы местами получаются перетянутыми. Межкристаллитные связи в металле нарушаются; на вид и на ощупь шероховатый участок изгиба определяется не всегда, но скоро от него поползет трещина. А кто сейчас даст заказ без гарантии? Извольте исправлять. За свои, разумеется.
Можно уменьшить прижим, но тогда волна пойдет нестандартная. Заказчик стандартов, может быть, и не знает, но сразу увидит – материал не тот. Поставьте, будьте любезны, как у всех, или – до свиданья, обращусь к другому. И друзьям-знакомым расскажу. Гнать в несколько проходов каждый лист, меняя прижим или вальцы? Какая уж тут производительность с рентабельностью.
Линия (собственно, прокатный стан) для профнастила – это сложный агрегат, см. рис. Обратите внимание на количество и конфигурацию валков. Назначение такой системы – разогнать остаточные напряжения по листу, чтобы те не вышли за допустимые пределы. Поэтому волна формируется постепенно.
Стоит такое оборудование, как минимум, $20 000, китайского производства. Стабильное качество готовой продукции гарантируется только для конкретных марок стали конкретного производителя. Потребляемая мощность – от 12 кВт. Т.е. нужна специализированная производственная площадь с соответствующим лимитом потребления электроэнергии и , хотя для обслуживания достаточно одного оператора. Есть ли в вашей операционной зоне (попросту – в доступных вам окрестностях) неудовлетворенный спрос на профнастил, позволяющий все это окупить в приемлемые сроки? И готовы ли вы начать вполне серьезный бизнес с жесткой конкуренцией?
Мастерам на заметку
$2000 мастеру-индивидуалу «отбить», конечно, непросто. Поэтому попробуем разобраться, как все-таки сделать листогиб самому. Не для профнастила, а для разнообразных кровельно-жестяницких работ, на которых тоже можно неплохо жить, и подсобрать деньжат на старт чего-то посерьезнее. Нестандартная мелочь принципиально не поддается унификации, а нужна всегда. И самодельный листогиб тут может стать очень хорошим подспорьем.
О покупных ручниках
Чтобы покончить с «фирмой» (статья не рекламная) и перейти к самоделкам, посмотрим коротко, что можно купить, если все-таки нужно. На рынке безусловно доминируют TAPCO и VanMark. И почти неизвестен отечественный СКС-2, производимый в Орске. По цене все примерно одинаковы; ширина рабочей зоны у нашего 2,5 м против 3 у иноземцев, но это не порок. 3 м рассчитаны на дюймовую систему мер (10 футов = 3,05 м), а в метрической 2,5 м как раз удобнее.
Зато уралец – проходного типа; можно, к примеру, тянуть водостоки до 90х90 мм. Подъем/опускание траверсы – эксцентриками, не нужно крутить маховики. Комплектуется отрезным ножом. Отзывы пользователей – не то что благоприятные, восторженные. Общий тон – «незаменимый работяга».
История повторяется. О подобных ситуациях в прямом эфире по ЦТ высказался после своей поездки в Америку (это когда он там по трибуне ООН туфлей колотил и грозился устроить всем кузькину мать) Никита Хрущев. Мол, в Штатах любую непотребную дрянь продавать умеют, а у нас нужные добротные вещи подать как следует не могут.
Конструкции листогибов
Привод
Гибочное и прессовое оборудование с механическим приводом (маховик с фрикционом и кривошипом или падающий груз с системой блоков, тросов и рычагов) имеет высокий КПД, но все равно уходит в прошлое. Механика дает резкий импульс (удар) в начале рабочего хода, а к концу он слабеет. Для гибки/прессовки нужно как раз обратное.
КПД электропривода с уменьшением размеров обрабатываемой детали стремительно падает. Чтобы отформовать профнастил на описанном выше стане, хватает 12 кВт. Чтобы сделать отбортовку на картине кровли, меньше чем 1,5-2 кВт не обойдешься. Дело в том, что внешняя характеристика электромоторов переменного тока (кроме трехфазных с фазным ротором – сложных, дорогих, требующих регулярного ухода) довольно-таки жесткая. От сопротивления гнущегося металла движок не наращивает момент на валу, а наоборот, скольжение ротора растет и момент падает. А энергопотребление при этом увеличивается.
Гидравлический привод, по идее, идеален – гидроцилиндр сам автоматически подстраивает свое усилие под сопротивление детали. Но точные гидросистемы сложны и дороги. Распределить же усилие, скажем, автомобильного домкрата равномерно по всей длине метрового сгиба не возьмется и опытный конструктор, как и синхронизировать подручными средствами работу двух и более.
Остается «ручник», и это не так уж плохо. Если сконструировать листогиб так, чтобы, как при распашной гребле или пауэрлифтинге, работали самые сильные и выносливые мышцы (бицепсы, широчайшие спины, бедренные, икроножные), а реакция (отдача) станка прижимала стопы к полу, то работа, вследствие ее цикличности, не будет изнурительной. Зато будет вырабатываться навык, который даст точность и производительность.
Для примера: средний человек, взбегающий по пролету лестницы, в течение 1-2 с может развить мощность около 1 л.с. Но уже на третьем пролете мускулатура перейдет с кислорода на гликоген, начнет выделяться молочная кислота, и усталость ударит по телу. Нужно передохнуть, чтобы рвануть дальше.
К сведению о спорте: гребцы поджарые, потому что «кендюх» мешает давать полную отмашку корпусом. А вот тяжелоатлетам «мозоль», наоборот, помогает держать равновесие при рывке. Но работа мускулатуры у тех и других во многом сходна.
Схемы и назначение
Листогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.
На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.
Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.
Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.
На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:
- Гладкие валки предназначены для жестяницких работ – выгибания заготовок обечаек кожухов, секций широких труб и т.п.
- Валки могут быть заменены на комплектные профилированные листогибочные вальцы, предназначенные для протяжки доборов кровли – коньков, ендов, водостоков и отбортовок.
- Также многие модели комплектуются опорой, прижимом и траверсой для ручной гибки листов.
Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.
Примечание: есть еще одна интересная разновидность листогибочного устройства, но ему, вследствие его высокой полезности и относительно невысокой стоимости, будет посвящен отдельный раздел.
Беремся за листогиб
Изготовление своего листогиба начнем с выработки простейших ТУ. А последние рассчитаем, кроме описанных выше критериев долговечности, исходя из расхода мускульной энергии, который среднего сложения взрослый мужчина способен давать изо дня в день без ухудшения самочувствия. Разумеется, простота и дешевизна конструкции тоже не на последнем месте. Также станок по массогабаритам должен допускать перевозку в легковой машине и применение непосредственно на месте работы. Получается:
- Ширина сгибаемого листа – до 1 м.
- Толщина сгибаемого листа – до 0,6 мм оцинковка; до 0,7 мм алюминий и до 1 мм медь.
- Количество рабочих циклов без переналадки и/или ремонта – не менее 1200.
- Угол сгибания – не менее 120 градусов без ручной доводки; так нужно для фальцев.
- Применение спецсталей или нестандартных заготовок – крайне нежелательно.
- Сварка – как можно меньше; от нее детали/сборные узлы ведет, а сварные швы хрупки и быстро устают от знакопеременных нагрузок.
- Металлообработка на стороне (токарка, фрезеровка) – тоже как можно меньше, денег стоит.
Скажем прямо: чертежей готовых конструкций, удовлетворяющих всем этим требованиям, в общедоступных источниках не обнаруживается. Мы попробуем усовершенствовать одну, широко известную, и, в принципе, весьма удачную.
Доводим до ума
Разрез
Принцип устройства этого листогиба ясно виден на разрезе (см. рис. справа и перечень позиций). Его главное достоинство – удачная эргономика. При таком рабочем ходе и мускулы работают как надо, и стопы к полу прижимаются, что даже у неопытного оператора даст стабильность результата. А максимальный угол сгибания – 135 градусов, что с большим запасом на любую мыслимую и немыслимую упругость сгибаемого листа.
- деревянная подушка;
- опорная балка – швеллер 100-120 мм;
- щечка – из листа 6-8 мм;
- обрабатываемая деталь;
- прижимная балка (прижим) – сварная из уголков 80 и 60 мм;
- ось траверсы – штырь 10 мм;
- поворотная траверса – уголок (?) 80-100 мм;
- рукоять – пруток 10 мм.
Материал всех деталей – обычная конструкционная сталь. Но уже здесь условно показано, что траверсу из уголка лучше заменить на швеллер такого же типоразмера. Почему? Разберемся подробнее, это важно для дальнейшего.
Реакция (отдача) от сгибаемого листа на траверсу (и прижим, но о нем – далее) неравномерна по ширине. В середине, где каждый элементарный (малюсенький; это намек на дифференцирование и интегрированием) участок металла окружен со всех сторон таким же металлом, она максимальна. На краях, где подпоры сбоку нет – минимальна.
Второй момент – лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в обрабатываемой детали будут растекаться, отражаться о краев. В результате эпюр нагрузки на траверсу и прижим приобретет форму лука с тетивой. На свободных (дальних) кромках полок уголка такая нагрузка даст растягивающее усилие, а металл на растяжение работает неважно – быстро устает от него. Самодельщик, соорудивший такой станок, скоро обнаруживает, что уголок в середине прогнулся и сгиб посередине вздутый.
Боковые полки швеллера – клиновидной формы, и в нем есть более развитые, чем во внутреннем углу уголка, галтели. Это, во первых, сглаживает эпюр – тетива лука еле натянута. Во-вторых, лишняя, казалось бы, боковая полка швеллера оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на ее свободном краю преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит – ого-го!
Результат расчета впечатляет: если траверса из уголка выдержит от силы пару сотен гибок, то такой же ширины швеллер – более 1200! А что такое 200 гибок? Одна или чуть более кровля в лучшем случае. В разгар сезона, когда заказчики в очереди стоят, станок портится, и – работа стала. А 1200 операций – значит, сезон выдержит. Зимой же будет время подрихтовать, или траверсу заменить, или, подсчитав выручку, купить «фирму» с гарантией ресурса.
Деталировка
На следующем рисунке уже деталировка со списком позиций. Здесь не только нужно устранить кое-какие недостатки, но можно и кое-что дополнительно усовершенствовать.
- струбцина – уголок 40-60 мм; винт М8-М10 с воротком и пяткой;
- щечка;
- опорная балка;
- кронштейн – уголок 110 мм;
- прижимная балка;
- ось траверсы;
- траверса.
Прижимная балка
Прежде всего – о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскость. Она нужна при любой его конструкции, и допустимая неровность – не более половины толщины сгибаемого листа (минимальной! Будем считать ее равной 0,2 мм). Иначе лист под нажимом поползет (потечет) – и опять пузатый сгиб.
Так что у любого, кто сам хоть что-то когда-то делал по металлу, советы выглаживать прижим напильником или болгаркой вызовут только ухмылку. Нужно отдавать на фрезеровку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что могло повестись, уже повелось. Иначе труды и оплата фрезера пропадут даром.
Далее, все, что выше сказано о нагрузке на траверсу, справедливо и для прижима. А самая нагруженная его часть – передняя кромка – ничем не подкреплена. Подкрепить же или заменить всю сборку из уголка швеллером нельзя: угол сгиба получится не более 90 градусов.
В результате через те же 100-200 операций станок «разинет рот» (или «улыбнется», если вам более по душе белый, а не черный юмор) и – тот же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он укреплен хорошо. Но металл на передней кромке от усталости просто-напросто потечет.
Разрез конструкции прижима, по долговечности равного траверсе, показан на врезке справа вверху. Основа – стальная полоса 16х80 мм. Передняя кромка фрезеруется под 45 градусов, и снимается на том же фрезере фаска не менее 2,5-3 МАКСИМАЛЬНЫХ толщин сгибаемого стального листа, т.е. 1,5-2 мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой на сварке. Фрезеровка, опять же, после всех сварочных работ.
Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что для металла еще хуже растяжения), то в новой – только на сжатие. При этом общий подпор на кромку не даст ей и потечь скоро.
Примечание: если рядом где-то на свалке обнаружится древний раскуроченный токарный станок – проблема траверсы с прижимом решена раз и навсегда. Из станины можно вырезать куски нужной конфигурации, выполненные из спецстали и отменной точности.
По количеству рабочих операций для изготовления оба прижима равноценны: резка, сверловка, сварка, фрезеровка. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; типоразмеров заготовок для обоих требуется по три. Но соотношение долговечности – как для описанных выше двух типов траверс.
Крепление к столу
Следующий момент – струбцины. Автор конструкции, безусловно, отчетливо представляет себе роль ребер жесткости, но вот хрупкость и быструю утомляемость сварных швов, похоже, упустил из виду. А рабочий ход траверсы дает переменное растягивающее усилие на струбцины при плечах рычага 10:1 и более. Если же струбцина порвется – работе конец, хоть бы все остальное идеально ровным осталось. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.
Почему бы вовсе не отказаться от струбцин? И щеки тогда не понадобятся, и сварка для того и другого. Как это сделать?
- Удлинить опорную балку в стороны за пределы стола.
- Выбрать по ее концам U-образные проушины.
- Крепить к столу болтами где-то М10 с фасонными гайками – лапами.
Второй вариант – отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и натягиваются гайками-барашками. Немного дороже, но в работе удобнее.
Крепление траверсы
Тут возникает вопрос: а как же крепить траверсу, раз щек уже нет? Да и не нужны они. Во-первых, конструкция получается неразборной, а траверсу раз в год придется менять. Во-вторых, вспомним, нам нужна точность порядка 0,1 мм, иначе сгиб вздуется. Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно прошу прощения у коллег-инженеров: я, конечно, знаю, что дырка – где-то у кого-то, а в металлообработке – отверстие.
Но как тогда крепить траверсу? Дверными петлями-бабочками; правая нижняя врезка на рис. Врезки они не требуют (придуманы специально для металлических дверей), и две таких петли держат дверь, бронированную от очереди из «калаша» или гранаты Ф-1. Чтобы поставить такую, нужны шестеро здоровых мужиков.
Что касается точности, то большинство петель-бабочек без труда выдерживают проверку «на чпок». Если быстро разнять петлю, то слышен чмокающий звук от замещающего образовавшийся при вытаскивании штыря вакуум воздуха. Т.е., подгонка деталей очень плотная, но вращаются легко.
Крепятся бабочки винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса будет стоять нерушимо. Угол открывания – 160 градусов. Наверное, изобретатель петель-бабочек когда-то и самодельный листогиб делал. Шутка такая.
Сборка
Наконец, перед вами – листогиб в сборе:
- опорная балка;
- резьбовый (М10) маховик;
- прижимная балка;
- обрабатываемый лист;
- струбцина (см. пред.);
- траверса.
Здесь можно сделать всего одно замечание. Возможно, у автора конструкции валялись где-то в загашнике гайки-маховики, потому и поставил. На самом деле прижим, чтобы положить очередной лист, придется поднимать всего на 2-3 мм. Ну, на 30 мм, если нужно вынуть картину с уже отформованным на другой стороне фальцем. Шаг резьбы М10 помните? Т.е., не нужно долго крутить маховики, как у пушки при наводке. Достаточно гаек-барашков или даже обычных в приваренными воротками.
Примечание: после наварки воротков нужно обязательно прогнать резьбу «по полной» – зажав гайку в тисках, и первым, а потом вторым метчиком, или машинным однопроходным. От сварки резьбу так ведет, что ой…
Видео: пример готового самодельного листогиба
Зиг-машина
Зиг-машина – это, разумеется, не робот в виде орущего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см. рис.) или зигмашина – устройство для зиговки, или зигования. А зиговка – вытягивание на листовых металлозаготовках отбортовок или специальных выбоин – зигов. Бортики жесткости на ведрах и тазиках видали? Это и есть зиги. Собственно машинки для краткости также часто называют зиговками
Зиговочные машины, как следует из определения, тоже относятся к разряду листогибочного оборудования, только специального. Бывают они электрическими или ручными. Последние настольными стационарными (на рис.) или переносными (мобильными), со струбциной. Такие можно носить с собой в сумке с инструментом.
Зигмашина – незаменимый помощник в жестяницко-кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц. Зиговкой такой получается в один проход; при некоторой сноровке – прямо на крыше. Что еще можно получить зиговкой с помощью стандартных пар роликов, видно на следующем рисунке. Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют виду производимой операции. Стоит же зиговка втрое-впятеро, а то и вдесятеро дешевле заводского ручного листогиба.
Видео: работа на зиг-машине
Что кому?
Подведем итог – какой кому листогиб лучше подойдет:
- Самодельщику-любителю – гибка подручными средствами, как описано, или самодельный ручной, если есть запас металлохлама и желание повозиться.
- Мастеру-универсалу на приработке, которому время от времени перепадают заказы по жести или кровле – самодельный ручной наподобие описанного плюс, если есть некоторый избыток средств – зигмашинка.
- Кровельщику или жестянщику – профессионалу, имеющему стабильный поток заказов – фирменный ручной с зигмашиной.
- Для массового производства профнастила, стандартных элементов кровли или листовых металлоконструкций – специализированное промышленное оборудование соответствующего назначения.
Примечание напоследок: для стабильных результатов работы при плотном потоке заказов полагаться на самодельный листогибочный станок все же не следует – металл в конструкции не тот, от усталости скоро поплывет.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
