Монтаж паркетной доски. Укладка паркетной доски своими руками Паркетная доска как укладывать технология

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Если же после просмотра остались вопросы - читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

• Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
• Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
• Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

• 1-3 мм перепада на погонный метр
• влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

• Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
• Послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
• Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные . Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на . Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

1. Методом вставки;
2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

• Быстрота укладки;
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
• Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

• Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
• Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
• Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
• Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
• Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
• Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
• Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
• Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

• Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
• Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
• Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
• Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно - для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка - теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на , легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный : минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

• Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
• Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
• Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это . Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

В огромном разнообразии напольных покрытий особое место занимает паркет. Он обладает массой положительных качеств: долговечен и практичен, красив и экологичен. Паркетные полы известны уже несколько столетий, но до недавнего времени их монтаж в квартире был очень сложным. С развитием технологий и появлением более дешевого, но достойного аналога – паркетной клееной доски – появилась возможность выполнить эту работу довольно просто, не прибегая к помощи профессионалов. Главное знать, как правильно укладывать паркетную доску.

Выбор материала

Прежде чем приводить пошаговую инструкцию, описывающую укладку своими руками, следует познакомиться с этим материалом поближе. Главное отличие этого напольного покрытия от привычного паркета – технология изготовления, из-за которой цена материала становится более доступной. Такие доски не делаются из цельной древесины, а имеют три слоя, склеенных между собой.

• Верхнюю часть изготавливают из наиболее ценных пород дерева, именно она придает изделию изысканный внешний вид.
• В середине, изготовленной из хвойных пород, находятся элементы фиксации досок паркетного покрытия между собой.
• Нижняя часть часто представляет собой фанеру. Ее основное предназначение – уменьшить влияние колебаний температуры и влажности на материал, придать ему определенную жесткость. Материал этой фанеры – чаще всего елка.

Паркетные планки классифицируются по количеству полос верхнего слоя, количество варьируется от одной до четырех.

• Пол из однополосных досок (самый дорогой), положенный в «елочку», практически невозможно отличить от натурального паркета.
• Паркетные элементы с двумя-тремя полосами позволяют создавать очень красивые орнаменты.
• Четырехполосные плашки производятся из различных отходов, поэтому область их применения ограничена. Так, профессионалы не рекомендуют их использовать в неотапливаемых помещениях.

Схема укладки и расчет материала

Перед тем как уложить паркетную доску самостоятельно, надо определиться со схемой укладки и рассчитать необходимое количество материала.

Требования к основанию

Паркетную доску своими руками можно укладывать как на деревянный пол, так и на бетонное основание. Технология монтажа требует выполнения следующих условий:

• Основание должно быть прочным и идеально ровным. Допускаемое отклонение – не более 2 мм на каждые 2 метра длины поверхности.
• Обязательно наличие подложки и качественной гидроизоляции. Это не только поможет уберечь материал и повысить теплоизоляцию. Благодаря подложке напольное покрытие сможет немного перемещаться относительно основания, что позволит избежать его порчи из-за разной величины расширения под воздействием внешних условий.

Бетонное основание требуется проверить на наличие трещин и неровностей. Мелкие дефекты необходимо заделать, при необходимости – залить новую выравнивающую стяжку. Дальнейшие работы возможны только после ее полного затвердевания.

Если планируется монтировать паркетную доску на деревянный пол, потребуется провести его тщательную ревизию. В случае если состояние покрытия близко к идеальному, можно ограничиться его шлифовкой. Устранение значительных дефектов может потребовать более масштабных ремонтных работ, вплоть до полной переборки пола.

Дощатый пол плох относительной свободой перемещения своих отдельных элементов, поэтому рекомендуется укладка паркетной доски на фанеру, лучше влагостойкую. Она придаст ему требуемую целостность.

Для бесклеевого способа больше ничего не требуется, а при использовании клея верхний слой подложки составляет влагостойкая фанера, прикрепленная дюбелями к основанию.

Укладка финишного покрытия

Как положить паркетную доску правильно? Как уже понятно, класть паркет можно двумя способами: «плавающим» и на клей. Монтаж на клей более надежен, но элементы такого покрытия значительно труднее заменять при необходимости. Бесклеевой способ позволяет без особых усилий произвести , пришедшей в негодность. Отличаются эти способы только некоторыми нюансами.

Важно! Обязательно перед укладкой требуется дать материалу вылежаться в помещении не менее двух суток, чтобы доски адаптировались к микроклимату. Только после этого можно приступать к монтажу. В помещении должны быть соблюдены параметры температуры и влажности, рекомендованные производителем.

Бесклеевой (плавающий) метод

Чтобы наглядно представить, как укладывать паркетную доску «плавающим» методом, можно посмотреть видеоурок.

Последовательность действий следующая:

• Первый ряд паркетных планок должен отделяться от стены тепловым зазором, не превышающим ширину будущего плинтуса. Очень удобно использовать специальные пластмассовые вставки, размещаемые через каждые полметра.
• У первого ряда необходимо аккуратно спилить верхний замок – именно это стороной доски будут обращены к стене.
• Первый элемент укладывается на место, после чего к нему с торца заводится вторая доска. Необходимо соединить их при помощи специального клинового замка. Для этого достаточно несильно постучать по месту стыка рукой или резиновым молотком. Так поэтапно собирается вся линия. Для ее завершения может потребоваться отпиливание части паркетной планки, для чего используется электрический лобзик.
• Второй ряд должен располагаться с некоторым смещением относительно первого. Для этого можно использовать обрезок, оставшийся от первого ряда: его длина при этом должна составлять не менее 500 мм.

Можно крепить каждую доску второго ряда по порядку, а можно собрать весь ряд целиком и потом уже соединить его с первым.

Паркетная доска – популярное покрытие для пола, которое можно установить самостоятельно, если правильно выбрать необходимые материалы и потратить некоторое время на изучение существующих способов укладки. Сегодня мы расскажем о паркетной доске и распространенных технологиях ее монтажа.

Паркетная доска – характеристики и конструктивные особенности

Первый прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941, когда в Швеции придумали способ замены дорогого штучного паркета более доступной доской. Первоначально доска была двухслойной, но уже через 5 лет на рынке появились трехслойные облицовочные материалы, которые дошли до наших дней практически без изменений.

В настоящее время паркетную доску производят с различными лаковыми и масляными покрытиями. Такие облицовочные материалы позволяют при сравнительно небольших финансовых вложениях привлекательно и эстетично оформить пол в квартире или частном доме. На рынке они представлены в широчайшем ассортименте цветов, фактур и технических характеристик, благодаря чему облицовку можно подобрать практически под любой интерьер.

Современная доска представляет собой трехслойный щит, выполненный из натуральной древесины, длиной до 2,6 м, толщиной от 13 мм и шириной 139–210 мм. Технические характеристики отделки отличаются в зависимости от производителя. Верхний слой древесины всегда покрывают защитными масляными или лаковыми смесями, которые не только продлевают сроки эксплуатации облицовки, но и делают доску максимально привлекательной.

Нижний слой отделочного материала изготавливают из елового шпона толщиной 2–4 мм. Он выполняет функции стабилизатора, предотвращает деформацию других слоев и защищает их от негативных воздействий. Средний слой имеет толщину от 8 мм, изготавливается он из сосновых планок шириной до 30 мм, которые выкладываются по всей ширине изделия. Верхний или лицевой слой – это ламели толщиной от 5 мм, выполненные из надежной древесины дорогих пород. Ламели укладываются по всей длине доски и надежно фиксируются на среднем слое с помощью клея. Верхний слой обеспечивает паркетной доске ее отличные визуальные характеристики и продолжительные сроки эксплуатации.

Верхний слой облицовки подвергают шлифовке и дополнительно обрабатывают защитными смесями. В процессе эксплуатации доску можно повторно шлифовать и заново обрабатывать лаковыми или масляными составами. Так как материал допускает не менее трех шлифовок и повторных покрытий, доска может служить собственнику дома на протяжении нескольких десятилетий. Волокна слоев располагают перпендикулярно друг другу, благодаря чему напольное покрытие не подвержено деформации из-за изменения влажности и температуры окружающей среды.

Укладку паркетной доски без особого труда можно выполнить самостоятельно, так как этот материал имеет замковую систему соединения типа "шип-паз".

3 метода укладки – какой выбрать для себя?

Прежде чем закупать отделочный материал, необходимо разобраться в существующих способах его монтажа. Существует три варианта крепления паркетных панелей на поверхности пола:

1. 1. На клей.
2. 2. Плавающим методом.
3. 3. На лаги.

Все три варианта монтажа имеют свои уникальные особенности, достоинства и недостатки. Самый распространенный способ – монтаж плавающим методом, но подходит он только при условии установки паркетных плашек толщиной не более 14 мм. Главное преимущество плавающего метода заключается в простоте – укладку без труда могут выполнить даже люди, не имеющие никакого опыта в работе с облицовочными материалами, а пол можно будет безопасно эксплуатировать сразу завершения ремонта.

Клеевой метод установки предполагает закрепление досок на основании с попутным склеиванием элементов облицовочного слоя между собой. Данный метод обычно используют при установке плашек, толщина которых более 14 мм. К минусам установки на клей можно отнести трудоемкость монтажных работ, а также дополнительные расходы на покупку клеевого состава.

Механический способ установки – это закрепление досок саморезами на деревянной основе или на лаги. Он обычно используется для монтажа панелей толщиной более 20 мм и предполагает крепление саморезами, которые вкручивают в паз доски под определенным углом. То есть выбирать способ установки доски необходимо не только с учетом личных предпочтений и возможностей, но и в зависимости от толщины используемых облицовочных материалов.

Как подготовить основание для монтажа облицовочных материалов

Процедура монтажа покрытия будет во многом зависеть от состояния чернового пола. Обычно подготовка основания включает в себя три этапа работ. Сначала выполняется восстановление пола, затем проводится корректировка и очистка, после чего уже можно приступать непосредственно к монтажу.

Для начала рассмотрим процедуру подготовки к облицовке деревянного пола. В первую очередь необходимо оценить состояние основания. Если пол новый, не имеет значимых дефектов и существенных перепадов по высоте, а доски не заражены грибком и плесенью, то покрытие не нуждается в предварительном восстановлении. Если же нужно облицевать старый пол, то он почти наверняка будет нуждаться в ремонте. Обычно ремонт деревянного пола включает в себя замену отдельных поврежденных досок.

Если без ремонта часто можно обойтись, то корректировка основания перед облицовкой требуется почти всегда. Чаще всего у деревянного покрытия встречаются прогибы досок, сучки и трещины. При наличии прогибов отдельные элементы приходится укреплять, сучки удаляют шлифованием, а трещины заделывают подручными средствами. Очень важно проверить поверхность на ровность перед монтажом финишной облицовки. Если основание искривлено, то перед укладкой доски его придется обработать циклевочным оборудованием или зашпаклевать. После этих корректировочных работ останется только провести тщательную уборку помещения.

Если планируется укладка паркетных материалов на бетонное основание, то процедура его подготовки, скорее всего, потребует минимум усилий. Бетонный пол предварительно следует осмотреть на наличие трещин, бугров, выбоин и участков с хрупким бетоном, где он крошится. Обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Проще всего сделать это с помощью самовыравнивающейся смеси. Если пол в очень плохом состоянии, то проще будет демонтировать старое покрытие и залить новую стяжку, которая точно будет ровной и достаточно крепкой для финишной отделки.

Вне зависимости от выбранного метода монтажа, паркетную доску лучше всего класть на слой специальной подложки. Подложка между черновым покрытием и финишной облицовкой выполняет целый ряд важных функций:

1. 1. Сглаживает незначительные неровности основания.
2. 2. Улучшает звуко- и теплоизоляционные характеристики облицовки.
3. 3. Снижает вероятность попадания влаги на финишное деревянное покрытие.
4. 4. Равномерно распределяет нагрузку на все элементы облицовки.
5. 5. В целом продлевает сроки эксплуатации отделки.

Обычно в качестве подложки используют вспененный полиэтилен, хотя сегодня большой популярностью у собственников пользуются подложки Туплекс, слои из фольгированных материалов, полистирола и пробки.

Пошаговая инструкция по установке на клей – делаем вместе

Монтаж на клей – это достаточно сложный и трудозатратный способ укладки напольного покрытия. Современные клеевые составы застывают очень быстро, потому при монтаже нельзя допускать никаких ошибок, ведь исправить их будет очень непросто. Установка на клей предполагает монтаж плашек облицовки непосредственно на основание, потому пол должен быть идеально ровным и чистым.

Стелить доску прямо на бетонное покрытие не рекомендуется, так как пол в этом случае будет очень холодным. Лучше сначала уложить на поверхность влагостойкую фанеру. Фанеру разрезают на квадраты с длиной одной стороны от 60 до 80 см. Листы сначала приклеивают к бетону (клей намазывают и на пол и на фанерные листы), после чего их дополнительно закрепляют дюбелями. Между отдельными фанерными листами должен оставаться зазор в 3–5 мм, чтобы они не деформировались при тепловом расширении. К дальнейшему монтажу можно будет приступать спустя 2–3 суток с момента закрепления фанеры, чтобы клей успел полностью высохнуть. После высыхания поверхность шлифуют для удаления остатков клея, заусенец и возможных неровностей.

Теперь можно крепить на фанеры паркетную доску. Для этого рекомендуем использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, смешивайте его непосредственно перед использованием. Первой крепится доска возле одной из стен. Ее тщательно промазываем клеем и придавливаем к основанию таким образом, чтобы ее паз был направлен к противоположной стене, и между ней и ближайшей стеной оставался зазор около 1–1,5 см. Чтобы не ошибиться, предварительно расположите возле стены колышки или тонкие бруски, которые после монтажа можно будет удалить.

Первую доску необходимо плотнее закрепить на основании, для этого ее прикручиваем к фанере саморезами. Саморезы вкручиваем в лицевую сторону в местах, где после монтажа будут установлены плинтуса. Затем клеем нужно промазать вторую доску и вставить ее шип в паз первого элемента облицовки, а после этого вторую доску подбиваем, чтобы она максимально плотно соединилась с первой. Таким образом устанавливаем все доски ряда до стены. Последнюю доску при необходимости разрезаем вдоль, а после установки фиксируем саморезами, как и первую. Каждый последующий ряд монтируется также, сложности могут возникнуть только с последним рядом, который, возможно, придется обрезать по длине.

Плавающий метод – простой и быстрый

Плавающая технология укладки по праву считается самой простой и быстрой. Она предполагает закрепление облицовочных материалов сухим способом с помощью предусмотренной замковой системы, без клея и саморезов. Прежде чем начинать укладку, облицовку нужно занести в комнату и оставить там на двое суток. После этого на пол укладывается специальная подложка, защищающая паркет от лишней влаги.

Сначала укладывается первая доска первого ряда гребнем к стене. Затем вторая доска первого ряда вставляется в замок первой доски до характерного щелчка и надежно фиксируется за счет нескольких ударов специальным молотком. Укладка продолжается, пока вы не достигните стены, у стены доску обычно подрезают вдоль, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 10 мм. После этого приступаем к монтажу следующего ряда облицовки.

Чтобы повысить надежность фиксации, торцы досок можно предварительно смазывать клеем. С одной стороны такое соединение будет более надежным, но с другой – оно лишит плавающий метод монтажа главного достоинства, которое состоит в возможности при необходимости выполнить простой ремонт пола посредством его частичного разбора и замены поврежденных элементов.

Особенности монтажа облицовки на лаги

Укладывать отделку на лаги намного сложнее монтажа плавающим способом. Сначала требуется провести монтаж обрешетки, которую выполняют из деревянных брусков. Для монтажа лаг используют бруски с сечением 50–100 мм. На бетонное основание укладывают слой гидроизоляции, полосы изоляции соединяются между собой скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту около 20 см. На гидроизоляцию укладывают первую лагу длиной по длине стены и с расстоянием до стены не более 5 см. Точно так укладывают лаги по всем стенам, а затем они соединяются и выравниваются. Между ними укладываются лаги меньшего размера, которые должны образовать квадраты. Расстояние между отдельными брусками должно быть не более 35–40 см.

После проверки и выравнивания лаг их закрепляют на основании дюбелями. Многие специалисты рекомендуют засыпать пустое пространство между лагами песком, чтобы паркет не прогибался, если песок использовать не хочется, можно просто установить бруски на меньшем расстоянии друг от друга, к примеру с шагом в 25 см.

Теперь можно приступить к установке доски. Первую заготовку размещают гребнем к стене на расстоянии в 10 мм и закрепляют на лагах гвоздями, забивая их в нижнее основание доски под углом в 45°. Шляпки обязательно нужно утапливать в доску добойником. Следующую доску вставляют в замок предыдущей и защелкивают, после чего закрепляют гвоздями на лагах. Доски должны плотно прилегать друг другу, допустимый зазор составляет не более 0,5 см. Последнюю доску обрезают по ширине, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1 см. После этого по той же технологии выполняется установка последующих рядов облицовки.

"Теплый пол" и паркетная доска – можно ли совместить?

Паркетная доска отличается хорошими характеристиками звуко- и теплоизоляции, однако можно сделать проживание в помещениях еще более комфортным, если установить отопительную систему типа "теплый пол". Однако не все отопительные системы подходят для монтажа под деревянную облицовку. Профессионалы считают, что допускается устройство водного теплого пола, но от использования электрических систем необходимо отказаться, так как они создают слишком высокую температуру, воздействие которой на облицовочные материалы может привести к их преждевременному повреждению, растрескиванию и появлению других дефектов.

Монтаж облицовки необходимо выполнять поверх отключенной и полностью остывшей отопительной системы. После завершения монтажных работ включение отопления возможно не раньше, чем через 2–3 дня. Спустя это время можно постепенно включать отопление, но на минимальной температуре, ежедневно повышая ее на несколько градусов, пока она не достигнет нужного уровня.

Очень важно обращать внимание на допустимую температуру воздействия на облицовку перед ее покупкой. Очень многие типы паркетной доски могут выдерживать контакт с температурой не более 25-27 градусов. Выбирайте те отделочные материалы, которые смогут выдержать температурное воздействие, создаваемое установленной в вашем доме отопительной системой.

При выборе многослойного напольного покрытия из древесины часто покупатели обращают внимание на его эксплуатационный срок. При этом все без исключения производители указывают на то, что отделочный материал действительно прослужит этот период только в том случае, если соблюдены правила укладки паркетной доски.

Разработчики таких известных заводов как Черс, Барлинек, Таркет и других стараются усовершенствовать свой продукт, работая во многом не только над внешним видом, но и с системой укладки. Чтобы существенно ускорить и облегчить процесс монтажа, разрабатываются новые замковые комплекты. Сегодня можно выделить следующие виды:

1. Классическое шпунтованное соединение «шип-паз» или Lock.
2. Сцепка Click – соединение планок под углом 10-30 ° с последующим нажатием для скрепления ламелей между собой.
3. Система 5G – объемная фиксация. Ее названия и базовые характеристики могут варьироваться, но в целом принцип один – в торцевой замок встраивается дополнительная вставка или «язычок» из плотного ПВХ, алюминия. Этот компонент придает сцепке жесткость и прочность, предотвращает сезонное расхождение планок, увеличивает срок службы покрытия.

От типа замковой системы зависит то, как правильно укладывать паркетную доску. В каждой упаковке качественного напольного материала всегда есть подробная инструкция по монтажу, отвечающая на все вопросы начинающего или опытного мастера.

Остановимся на способах сборки многослойного деревянного покрытия. Включает:

1. «Плавающий» (независимый). Пол собирается исключительно на собственные замки, без скрепления с основанием. Это оптимальный вариант, если предполагается укладка паркетной доски своими руками.
2. Клеевой. Используются однокомпонентные эластичные составы на полимерной основе (полиуретановой, MS и других). Адгезив наносится на любой вид стяжки, включая цементный и сухой сборный из ДСП, ОСП, фанеры и т.п.
3. На крепеж. Применяется для жесткой фиксации каждой планки к основанию. В этом случае необходимы специальные «паркетные» (финишные) метизы, пневмошпильки (в комплекте с пневмопистолетом) или классические дюбель-гвозди.

Схема укладки паркетной доски стандартна — со смещением на 1/3. То есть каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на треть длины планки. Это позволит сформировать прочную, надежную и долговечную круговую «обвязку» всех ламелей.

Как укладывать паркетную доску: начинаем с основ

Качество монтажа покрытия из паркета напрямую зависит от того, насколько тщательно подготовлено основание. Критерии:

• Полы, сформированные по грунту;
• Лаги, если под базовой основой имеются слишком сырые или теплые помещения (бойлерная, котельная, прачечная, подвал и др.);
• Системы водяного, мягкого электрического или инфракрасного подогрева;
• Балки из ячеистого бетона.

Особенности укладки паркетной доски этим списком не ограничиваются. Обязательно надо учитывать то, что:

Совет! Помните, что полы из бука или клёна подвержены активной деформации, поэтому их нельзя класть на систему «теплые полы».

Вам потребуются следующие материалы и инструменты для укладки паркетной доски:

Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Опишем процесс монтажа поэтапно.

Подготовка основания

В первую очередь полностью удаляются все старые покрытия без исключения. Если по результатам замеров требуется выравнивание пола, то для минеральных баз можно использовать:

• Самовыравнивающиеся наливные полы на цементно-гипсовой или гипсовой основе;
• Сухую сборную стяжку из листовых материалов (фанера, ДСП и другие).

Готовая база проверяется на ровность контрольной рейкой длиной более 2 м, гигрометром на влажность. Если дефекты основания небольшие, то их заполняют быстросохнущими ремонтными составами или цементно-песчаной смесью.

Стяжку перед работой нужно загрунтовать:

• Адгезионными составами, если предполагается приклеивание паркетной доски;
• Укрепляющими композициями, если покрытие укладывается «плавающим» способом.

Для деревянного основания схема работы несколько отличается. Неровности (перепады, «горбы») следует стесать или устранить паркетношлифовальной машиной. Ямки, сколы необходимо выровнять эластичными шпатлевками, а при наличии скрипов – «притянуть» черновой пол к основанию саморезами или гвоздями. При множественных дефектах лучше сформировать новую сборную стяжку из листов ДСП или фанеры толщиной от 16 мм. Сверху производится обработка фунгицидной грунтовкой.

Подготовка к работе

После окончания «мокрых» работ на подготовленную поверхность под паркетную доску укладывается гидроизолирующий и подложечный материал. То есть по полу аккуратно, без заломов, расстилается пленка с нахлестом 15-25 см, закрепляется клейкой лентой. Потом уже настилается листовая или рулонная подложка встык. При клеевом способе монтажа этот шаг пропускается.

Поскольку паркетная доска должна «акклиматизироваться», упакованный материал необходимо выдержать в помещении от 24 до 36 часов. Специалисты рекомендуют перед началом монтажных работ разогреть систему подогрева пола в течение 2 недель, затем за 3-4 часа до укладки отключить. Это позволит сформировать правильный климат в помещений, избежать термического повреждения финишной отделки.

Совет! Дерево – натуральный продукт, поэтому возможны отклонения в оттенке и текстуре. Этого не надо пугаться, лучше обернуть себе на пользу – вскрыть заранее несколько упаковок, разложить ламели по основанию и сформировать красивый на ваш взгляд рисунок.

Следующий шаг – проведение тщательных замеров пола и планирование работ. Чтобы положить паркетную доску максимально равномерно, на листе бумаги нарисуйте схему укладки в масштабе. Ширина последнего ряда не должна быть менее 5 см. В этом случае необходимо пропорционально смещение первого.

Монтаж напольного покрытия

Укладка «плавающим» способом начинается от самой длиной стены слева направо. По периметру расставляются расширительные клинья. Некоторые специалисты рекомендуют делать это после сборки первых трех рядов: скобой готовое покрытие сдвигается и в образовавшиеся зазоры вставляются распорки.

Непосредственно сборка начинается с того, что у планок первого ряда срезается выступающая часть замка, затем первую устанавливают в углу и начинают монтаж по торцевому краю. Крайняя плита при необходимости подрезается. Следующий ряд формируется с остатка ламели предыдущего. Для паркетной доски классического Click-замка сначала соединяются торцевые сцепки, потом производится стыковка по длиной с обязательным подбиванием ударным блоком.

Отметим, что гораздо удобнее работать с соединениями формата Lock и 5G. Их можно стыковать по мере необходимости и продольно, и поперек, что демонстрируется на видеоролике ниже.

Для некоторых видов объемного замка не требуется дополнительно подгонять пластиковую вставку. Достаточно правильно защелкнуть плиты.

Последний ряд досок нужно тщательно подогнать по размеру (обрезать), затем собрать по торцевым замкам и вставить в зазор между стеной и крайним рядом. Уложенный паркет надо дожать металлической скобой или отжимкой.

Если край планки упирается в трубу или другое подобное препятствие, то карандашом отмечается линия отреза, отпиливается кусок, просверливается отверстие с компенсационным запасом не менее 10-16 мм. Ламель ставится на место, на срез наносится адгезионный состав и отрезанный элемент приклеивается.

После окончания сборки клинья нужно убрать, включить систему подогрева пола, плавно повышая температуру, смонтировать декоративный плинтус и пороги в дверях. Формирование зазоров в проемах между помещениями – не прихоть, а требование производителей.

При монтаже паркетной доски клеевым способом, порядок работ будет немного отличаться:

1. На подготовленное основание нанести клеевой состав и распределить равномерно зубчатым шпателем.
2. У досок первого ряда срезать кромку.
3. Собрать покрытие в стандартном порядке, подбивая бруском и пригружая его грузом для лучшей схватываемости или фиксируя метизами, которые «вгоняются» в замковый паз под углом в 45°. Таким же образом производится крепление паркета к основанию гвоздями или шпильками пневмопистолета без адгезионного компаунда.

После завершения всех работ многие производители рекомендуют промыть пол специальными средствами для паркета и паркетной доски, чтобы содержащийся в них воск надежно запечатал все стыки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Многие хозяева в качестве напольного покрытия выбирают паркетную доску. И это вполне объяснимо. Такое покрытие великолепно смотрится в интерьере. Если соблюдена технология укладки паркетной доски, то пол прослужит долгие годы. Несомненным преимуществом покрытия является и простота в уходе. Многие считают, что укладывать паркетную доску самостоятельно сложно. Далее в статье разберемся, так ли это.

Инструменты

Разумеется, укладка паркетной доски осуществляется при помощи специальных приспособлений. Надо сказать, что большинство инструментов есть у каждого хозяина. Разрезание панелей лучше всего осуществлять электролобзиком. Если же этого инструмента нет, то вполне можно воспользоваться и ножовкой с мелкими зубьями (по металлу). Паркетная доска подбивается при помощи молотка. Его вес должен быть около 1 кг. В роли подбивочного бруска выступает специально заготовленный кусок пластмассы. Он входит в стандартный комплект для укладки ламината либо паркета. Пластмассовый брусок не такой жесткий, в сравнении с деревянным. Благодаря этому можно избежать сколов на краях панелей. В процессе укладки понадобятся также пластмассовые ограничительные клинья. Они необходимы для фиксации зазора между покрытием и стенами. Эти клинья можно вполне изготовить самостоятельно из дерева. Еще одним приспособлением, входящим в набор для укладки паркета, является скоба из металла. С ее помощь осуществляется фиксация последней панели. Если металлической скобы нет, ее допускается заменить струбциной. Также в работе понадобится рулетка, уровень и угольник.

Укладка паркетной доски: основные способы

В зависимости от габаритов панелей применяется тот или иной вариант настила покрытия. Среди наиболее популярных можно выделить следующие:

• На лаги.
• При помощи гвоздей. Панели прибиваются к черновому полу из дерева.
• Клеевой метод.
• Плавающий способ. В данном случае соединение панелей осуществляется при помощи специального замка.

Последний вариант сегодня считается наиболее популярным, так как укладывать паркетную доску в этом случае удобно как в малометражном помещении, так и в комнате большой площади. Настил клеевым методом сегодня применяется все реже. Это обусловлено большей трудоемкостью всего процесса. В данном случае настил панелей требует от мастера усидчивости. Фиксация гвоздями к черновому полу из дерева применяется, как правило, для массивного паркета. Но надо сказать, что такой вид панелей постепенно из магазинов исчезает. При укладке паркета на лаги необходимо устраивать расстояние между ними не более 30-40 см. Это не очень выгодно экономически. Именно поэтому в 90% случаях сегодня используется плавающий метод настила. Этот вариант считается идеальным для тех, кто собирается производить работу самостоятельно. В любом случае, независимо от выбранного метода, перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо подготовить основание. Оно должно быть чистым, ровным и сухим.

Подготовительный этап

Перед тем как укладывать паркетную доску, ее выдерживают двое-трое суток в помещении, где будут осуществляться работы. Под панели необходимо настелить подложку. Она может быть пробковой или синтетической. Благодаря подложке паркетная доска будет защищена от избытка влаги. Полосы материала необходимо на стыках склеить скотчем. Чем плотнее части прилегают друг к другу и чем тщательнее они закрыты, тем герметичнее основание. Укладка паркетной доски своими руками может осуществляться как параллельным, так и диагональным методом. Выбранный вариант не повлияет на эксплуатационные характеристики покрытия. Однако следует помнить, что диагональная укладка существенно увеличивает расход паркетной доски. Он может составить от 2 до 7%. Как правило, диагональный метод используется в тех помещениях, где нужно сгладить эффект от неудачной расстановки предметов мебели.

Первый ряд

Рассмотрим подробнее, как правильно укладывать паркетную доску. Первый этап предполагает настил 1 и 2-го рядов. Они должны располагаться параллельно падающему из окна свету. Поэтому перед тем как укладывать паркетную доску, следует у стены установить клинья, обеспечивающие зазор. Зазор между покрытием и стеной составляет не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для предохранения панелей от механического повреждения при смене температурного и влажностного режимов в помещении. Первые две панели плотно прижимаются к распорным клиньям.

Оптимальное расстояние между швами

Многие новички не знают, как правильно укладывать паркетную доску. Опытные специалисты рекомендуют при укладке второго ряда ближайшую панель к стене отпилить на длину не меньше 80 см. Считается идеальным вариант, при котором поперечный шов в первом ряду будет располагаться напротив середины доски второго. Однако в любом случае должен сохраняться минимальный разбег. Поперечные швы параллельных рядов должны располагаться на расстоянии не меньше полуметра друг от друга. В противном случае соединения будут непрочными.

Второй ряд

Плавающий способ многие мастера находят весьма удобным. При каких-либо погрешностях в процессе укладки вполне можно все исправить. Панель из второго ряда нужно вставить в паз первого. Для этого доска наклоняется под углом приблизительно в 20 град. Панель защелкивают, но не фиксируют. Аналогично осуществляется вставка второй доски. Она также защелкивается и подбивается к первой. После того как панели плотно состыковались, осуществляется их фиксация в пазу первого ряда. Для полного устранения шва доски побиваются при помощи бруса. По этой методике осуществляется настил покрытия по всему полу.

Последний ряд

У многих, особенно начинающих, мастеров могут возникнуть некоторые сложности на завершающем этапе настила. Следуя приведенным рекомендациям, можно существенно облегчить работу. В первую очередь следует измерить расстояние от стены до предпоследнего ряда. Ширина панели, которая будет завершать настил, должна быть меньше полученной величины на 1 см. Так обеспечивается необходимый компенсационный зазор. В пазу предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку. После этого вставляются завершающие доски. Для плотной вставки применяется монтажная лапа либо струбцина.

Завершение работы

Заключительным этапом является установка плинтусов. Из компенсационного зазора необходимо предварительно удалить клинья. Крепление плинтусов осуществляется исключительно к поверхности стены. При этом необходимо проследить за тем, чтобы он неплотно прижимался к паркету. Ширины плинтуса должно хватить на то, чтобы скрыть компенсационный зазор.

Диагональный метод

Укладка паркета этим способом осуществляется аналогично описанному выше. Разница лишь в том, что панели располагаются не прямо, а под углом 45 градусов по отношению к оси комнаты. Лучше всего определять направление настила, стоя спиной к дверям. Этот вариант не подойдет для прямоугольного узкого помещения, поскольку выглядеть будет очень пестро.

Отделка

Раньше традиционно после укладки паркета проводилась его циклевка. Это позволяло добиться идеально ровной поверхности. Для современного паркетного покрытия данной процедуры не требуется. Но при эксплуатации в некоторых случаях возникает необходимость освежить поверхность. Для этого проводится циклевание на глубину не более 0,5 мм и дополнительное покрытие несколькими слоями лака. Трехслойная паркетная доска приводится в порядок с использованием шлифмашинки ленточного типа. Для этой работы не подойдут мощные барабанные агрегаты. Это связано с тем, что они создают достаточно сильную вибрацию, что, в свою очередь, негативно влияет на внутреннюю структуру покрытия. Шлифовку начинают шкуркой, зернистость которой 40. Завершают процесс абразивом 150. Завершенность работ можно проверить, проведя рукой по полу. Если шероховатости отсутствуют, то шлифовка закончена.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции