Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Проверяйте внешний вид щитка перед покупкой. Как проверяется электрощит Несколько способов, как открыть щиток в подъезде без ключа

Если нужно найти неисправность оборудования или электрической проводки, одной из операций, которая выполняется в первую очередь, является прозвонка кабелей и проводов мультиметром (тестером) для проверки исправности цепи (отсутствия в ней разрывов), наличия короткого замыкания и определения её сопротивления (если это необходимо). Таким образом удаётся легко и достаточно быстро проверить на исправность лампу, утюг, выключатель, предохранитель, трансформатор. О том, как прозвонить провода мультиметром правильно, и пойдёт речь в этой статье.

Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода

Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.

Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.

Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).

Последовательность действий при прозвонке

  1. Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
  2. Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA). Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
  3. Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
  4. Замкнуть измерительные концы между собой. Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
  5. Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
  6. В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления. Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

  1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
  2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
  3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

Проверяем нет ли короткого замыкания между жилами кабеля. Если на индикаторе «1» и нет звукового сигнала, значит все в порядке, иначе — короткое замыкание.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.

Прозваниваем жилы кабеля. Есть звуковой сигнал — все хорошо, иначе — жила повреждена.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Рассмотрим в качестве примера современную квартиру, в которой проводка выполнена в соответствии с действующими требованиями и нормами. Это значит, что при прокладке линии освещения и питания розеток были разведены, и в каждую из комнат для них проложены отдельные провода. Каждая из таких цепей питается от квартирного щитка через отдельный автоматический выключатель.

Если в одной из комнат исчез свет, для начала стоит проверить исправность светильника. Перед началом работ необходимо обесточить комнату/квартиру в зависимости от схемы питания. При использовании в светильнике непрозрачной лампы накаливания, целостность нити визуально определить сложно, поэтому потребуется мультиметр и его функция прозвонки. Давайте поэтапно разберёмся, как правильно это сделать.

Вначале нужно проверить щиток на наличие сработавших автоматов. В первом случае они будут находиться во включенном положении (тогда неисправность может скрываться в комнатном выключателе, лампе или патроне). Вероятность повреждения проводки в такой ситуации мала. Если же аппарат сработал, нужно будет проверять всё кроме комнатного выключателя, включая сам щитовой автомат.

Если автоматы не сработали

Прозваниваем выключатель. При включенном выключателе должен быть звуковой сигнал, при выключенном — тишина и «1» на индикаторе.

  1. Убедиться в наличии напряжения на входе и выходе автомата. Если оно есть, можно переходить к дальнейшей проверке.
  2. Подготовить прибор к работе и проверить его исправность закорачиванием измерительных концов.
  3. Выкрутить из патрона лампу.
  4. Одним из измерительных щупов коснуться цоколя (металлической части лампы с резьбой), а вторым – центрального контакта лампы (изолированного центра торцевой части цоколя).
  5. Звуковой сигнал и показания прибора, которые отличны от 0 или 1, означают, что лампа исправна. Если неисправна, нужно её заменить, что и станет решением проблемы.
  6. Проверяем на исправность патрон. Для этого нужно разобрать светильник, убедиться в целостности подведенных проводов, контактов. Если всё в порядке, то причина поломки не в патроне. При обнаружении неисправностей их нужно устранить. Лампу пока вкручивать нельзя.
  7. Проверяем исправность комнатного выключателя. Для этого снимаем пластиковую накладку, откручиваем винты и достаём его из монтажной коробки. Осматриваем оборудование на предмет появления нагара, проверяем затяжку креплений. Если всё исправно, нужно измерительные концы тестера установить на контакты выключателя. Появление звукового сигнала при прозвонке во включенном положении будет свидетельствовать о том, что оборудование исправно. Провода при этом можно не отсоединять.

В ходе такой проверки, как правило, выявляется неисправность, которая и становится причиной всех неприятностей. Её устранение позволяет быстро решить проблему.

Если автомат сработал

Для обеспечения электробезопасности при проведении работ в этом случае напряжение отключается при помощи общеквартирного автомата. Далее определяется исправность патрона и подведенных к светильнику проводов по алгоритму, описанному выше. При отсутствии неисправностей, нужно проверить саму проводку, используя мультиметр и функцию прозвонки. Такие неисправности случаются достаточно редко, но всё же бывают, к примеру, при установке подвесных потолков или декоративных элементов интерьера.

Прозвонка проводки в этом случае выполняется следующим образом.

  1. С помощью отвёртки отключаем подведенный проводник (при правильно выполненном монтаже он находится снизу) и отводим его в сторону. «Ноль» этой группы находится, как правило, на нулевом зажиме под автоматами.
  2. Выкручиваем из патрона лампу накаливания. При помощи готового к работе тестера проверяем линию, подключаясь одним из измерительных щупов к «нулю», а другим – к отсоединённому проводнику. Если прибор подаёт звуковой сигнал, значит, проводка закорочена.
  3. В этом случае в комнате под потолком вверху над выключателем находим и вскрываем соединительную коробку. Рассоединяем провода.
  4. Проверяем все группы проводов на наличие в них короткого замыкания.
    Для определения участка цепи, в котором имеется короткое замыкание, снова проверяем мультиметром цепи на квартирном щитке. Если сигнал прозвучит, значит, ремонту подлежит именно провод, проложенный от щита до коробки в комнате. В противном случае, поиски нужно будет продолжить до получения результата.

Видео

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наличие в доме мультиметра с функцией прозвонки – объективная необходимость для любого домашнего мастера. С таким прибором в большинстве случаев можно будет быстро устранить мелкие неисправности, не обращаясь за помощью к специалистам.

Внеплановое отключение электрических автоматов – проблема, с которой сталкивался практически каждый житель квартиры и частного дома, владелец дачи, загородного коттеджа. Чаще всего, пробки вылетают из-за скачков в сети электроснабжения, кратковременных перегрузках тока после включения мощных бытовых или строительных приборов, замыканиях. Для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии, необходимо определить причины отключения, запустить электрический автомат.

Выбило свет в квартире: что делать

Прежде, чем самостоятельно лезть в электрощиток , необходимо разобраться с причинами отключения. Так, если света нет во всем доме и соседних, то причиной отключения могли стать проблемы на электростанции, веерные отключения электроэнергии. В этом случае, следует отключить всю электрическую бытовую технику от розеток (чтобы при подаче тока высокого напряжения она не перегорела), и ждать восстановления подачи электроснабжения. Если вы проживаете в многоквартирном доме послевоенных годов ХХ века, (например, в хрущевке), то, скорее всего, в вашей квартире или электрощитке на площадке выбило предохранительные пробки.


Для того, чтобы вернуть электроснабжения, необходимо:

  1. Выйти на лестничную площадку;
  2. Открыть электрощиток ;
  3. Определить какая из пробок вылетела (это можно будет сделать визуально: белая кнопка на черной круглой пробке будет торчать из корпуса на несколько см);
  4. Вдавить белую кнопку в корпус предохранителя.

На некоторых площадках могут быть установлены новые электрические автоматы. Если педали автомата опущены вниз, значит пробки выбило. Для того, чтобы вернуть свет, необходимо перевести педали в верхнее положение.

Для чего нужно и как отключить электричество в квартире

При проведении любых электромонтажных работ, длительном отъезде хозяев или возникновении потенциально опасных ситуаций, связанных с качеством проводки, квартиру необходимо обесточить. Сделать это можно с лестничной площадки.

Так, чтобы вырубить электричество в квартире необходимо следовать таким рекомендациям:

  • Если пробки в автомате старые, керамические, без кнопок, чтобы обесточить квартиру достаточно будет просто выкрутить их;
  • Если пробки на площадке черные, с кнопками, необходимо на всех них нажать маленькие красные кнопки;
  • Если на площадке стоит новый автомат, чтобы обесточить квартиру нужно будет опустить его педали вниз.

После этого необходимо проверить свой ли автомат вы отключили. Иначе, при проведении ремонтных работ, можно сильно пострадать.

Вернее и проще проконтролировать отключение будет с помощью специальной индикаторной отвертки.

Работать таким инструментом просто: нужно будет лишь вставить отвертку в розетку и проверить загорится ли на инструменте индикатор. Если да – то квартира не обесточена. Для такой проверки подойдет любая розетка в вашей квартире.

Как обесточить квартиру с лестничной площадки

В квартирном щитке может располагаться несколько групп выключателей. Одна группа может отвечать за свет в комнатах, другая – за ток в розетках. Для того, чтобы обесточить квартиру в этом случае, необходимо будет перевести в нижнее положение все тумблеры автомата или найти общий рубильник, к которому подведены фаза и ноль. Именно этот рубильник отвечает за ввод электрики в квартиру. Располагается такой рубильник под вашей группой в электрическом щитке.

В старых домах, помимо основного автомата, необходимо отключить рубильник, который отвечает за ноль.

Находится такой рубильник в щитке снизу. На стандартную лестничную площадку таких рубильников, зачастую, бывает два. Определить какой из них относится к вашей квартире можно по логике: тот, который ближе к вашей квартире и будет вашим рубильником.


При этом, необходимо:

  • Всегда проверять обесточилась ли квартира (напряжение в розетках) при помощи индикаторной отвертки;
  • Предупреждать соседей о возможных отключениях;
  • Отключать из розетки бытовую технику, которая требует деликатного обращения (компьютер, холодильник, стиральную машинку);
  • Не трогать пробки при неисправностях электросчетчика: сломанный электросчетчик может ввести в заблуждение, показав, что электричество не подается;
  • Для продолжения ремонтных работ, требующих электричество, необходимо использовать специальные шнуры-переноски с розетками, подключенные к проводам автомата. При этом, проводить без специалиста такие манипуляции не следует.

Для того, чтобы при необходимости вы смогли быстро найти и выключить свой автомат, его можно подписать. Так, над рабочей группой маркером можно написать номер квартиры.

Несколько способов, как открыть щиток в подъезде без ключа

Электрический щиток выполняется из огнеупорного материала, располагается в подъезде и, зачастую, состоит из двух-трех секций, отвечающих за автомат, приборы учета света и устройства, работающие от слабых токов. Каждая секция имеет свою дверцу, закрывающуюся на ключ. Этот ключ может находиться у электрика, обслуживающего дом, консьержа. Нередко с основного ключа снимают дубликаты, которые выдают на каждую квартиру. Делается это для того, чтобы, в случае непредвиденных ситуаций, жильцы могли быстро среагировать и не дожидаться электрика. Но, что делать, если ключ вам не выдали?

Существует несколько способов открыть электрический щиток без ключа:

  1. Если щиток защищают встроенные маленькие замки (как на почтовых ящиках), для их вскрытия можно воспользоваться женской заколкой – шпилькой. Для этого нужно вставить шпильку одной ножкой в верхнюю часть замка, другой – в нижнюю, и попытаться провернуть механизм. Вместо шпильки можно использовать любой другой тонкий, но прочный предмет. Главное – действовать аккуратно, чтобы не сломать предмет в замке.
  2. Простые механизмы можно вскрыть плоской отверткой. Для этого нужно вставить отвертку в замок и повернуть ее вправо.
  3. Навесные замки можно вскрыть при помощи лома или пассатижей.

Прежде, чем взламывать щиток, можно обратиться к соседям. Нередко у жильцов, которые проживают в доме достаточно долго, имеются свои ключи. При этом, после экстренного обесточивания квартиры, щиток необходимо закрыть. Это позволит обезопасить любопытных детей и взрослых жителей дома от травм.

Если выбило пробки, как включить электричество (видео)

Отключения света в старых домах – это обычное дело, ведь старая электропроводка и сами автоматы не рассчитана на современную электротехнику. Поэтому, нередко, при одновременном включении большого количества электрических приборов, автоматы выбивает. Если свет у вас выключается часто, то вы, как никто другой, должны знать как быстро включить автомат. Ведь ждать электриков, порой совершенно не хватает времени. Пользуйтесь вышеперечисленными советами, и включайте автоматы своими силами быстро и безопасно!

Проверка электропроводки осуществляется с целью выявления ее неисправностей, принятия решения о дальнейшей эксплуатации при проведении ремонтных работ в здании, а также для получения информации о состоянии проводки после нештатных ситуаций. К таким ситуациям можно отнести подтопление помещения или срабатывание защитных устройств при отсутствии проблем у потребителей. В квартирах и частных домах необходимо проверять проводку сразу после приобретения помещения, если до этого оно эксплуатировалось другими лицами.

Сроки замены

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

  • для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
  • то же, но для открытой 25 лет;
  • для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
  • для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

Виды неисправностей

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

  • обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;
  • фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка и поиск неисправностей скрытой проводки значительно облегчается, если существует подробная схема проводки в помещении. Эта схема является обязательной при составлении технического паспорта помещения.

Если схема отсутствует, необходимо определить расположение трасс проводки в стенах. При соблюдении требований ПУЭ, провода и кабели должны проходить по прямой линии, соединяющей распределительные коробки с розетками и выключателями. При этом трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Как определить неполадки

Проверить, есть ли обрыв цепи, можно тестером или мультиметром в режиме прозвона. Чтобы ускорить поиск, необходимо четко представлять, что ток течет от вводного устройства через распределительные коробки к розеткам и осветительным приборам.

Например, если в розетке отсутствует напряжение, а в остальных розетках, подключенных к этой же коробке, оно имеется, проблема на участке между коробкой и неисправной розеткой.

Если напряжение отсутствует во всех розетках, подключенных к коробке, обрыв следует искать на участке от этой коробки до предыдущей распределительной коробки.

При отсутствии напряжения на светильнике, необходима проверка участка проводки до выключателя, для чего проверяется наличие напряжение между фазой и нулем.

Для соединения с нулем можно использовать вспомогательный отрезок провода, так как, в выключателе нуль, скорее всего, отсутствует. Если напряжение на выключателе присутствует, производится проверка наличия напряжения на контактах светильника при включенном выключателе.

Область поиска короткого замыкания существенно уменьшается, и поиск проходит быстрее, если в распределительном щите цепи разделены по помещениям и защищены каждая своим защитным устройством. В этом случае, для проверки необходимо поочередно включать автоматы, и по тому, который сработал, определить область поиска неисправности.

Проверить, есть ли замыкание, можно тестером или мультиметром, измеряя сопротивление между фазным проводом и нулевым или между фазным и заземляющим проводами, отдельно по участкам цепи.

Для этого необходимо физически отключить все приборы, то есть извлечь питающие шнуры из розеток, выкрутить лампы из осветительных приборов. И, конечно, обязательно обесточить всю сеть. Это самая простая методика проверки. Можно применить для поиска неисправностей детектор скрытой проводки, но точность определения места неисправности в этом случае невысока.

Возможны такие неисправности, как выход из строя электроустановочных изделий – розеток, выключателей. Эти изделия находятся, как правило, на виду и поиск проблемных мест не очень затруднен. Проверка таких изделий заключается в осмотре контактов, корпусов. Неисправность выявляется по наличию обгоревших контактов, оплавленных корпусов.

Обследование проводов

В процессе капитального ремонта помещения, электропроводка, как правило, заменяется целиком.

При производстве косметического ремонта проводится обследование проводки с целью принятия решения о том, можно ли ее использовать в дальнейшем, и в течение какого срока возможна ее беспроблемная эксплуатация.

При малейших признаках, свидетельствующих о том, что электропроводка не отвечает требованиям нормативов, ее лучше заменить до начала отделочных работ.

Обследование заключается в осмотре и проверке проводов, розеток, выключателей, .

Решение о в помещениях принимается в случае выявления проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Такие кабели в настоящее время используются только для устройства наружной проводки.

Замена проводки необходима также в случае, когда сечение проводов не соответствует возросшей суммарной нагрузке электроприборов.

Участки цепей необходимо заменить, если по результатам осмотра выявлены повреждения кабеля механическим путем или из-за перегрева в результате перегрузки.

Замена провода или кабеля должна производиться по всей длине участка между распределительными коробками и электроустановочными приборами. Замена участков цепи необходима, если при проверке обнаружены соединения проводов вне распределительных коробок.

После проверки и замены изменятся характеристики электросети, поэтому необходим будет подбор других защитных устройств с параметрами, отвечающими новой сети. По истечении сроков эксплуатации подлежат замене приборы учета электроэнергии.

Проверка изоляции

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Это требование распространяется и на сети освещения. Мегомметр это достаточно дорогой прибор, и если нет возможности взять его в аренду, в этом случае, для проверки можно обратиться к профессиональному электрику.

Кроме вышеописанных случаев, электропроводка обследуется по истечении установленных сроков проверки. Например, сопротивление изоляции должно проверяться с периодичностью не реже одного раза в три года. Это – требования ПТЭЭП (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В особо опасных помещениях и наружных установках проверка проводится не реже одного раза в год. Работа УЗО (устройств защитного отключения) проверяется ежеквартально.

Своевременная проверка электропроводки и оперативные действия по устранению выявленных неисправностей, обеспечат безопасную эксплуатацию электроприборов и всего здания в течение всего срока службы.

Невозможно представить себе жилище без электрического щитка, который представляет собой своеобразный разделительный пункт между потребителями электрической энергии и питающей сетью. Обычно щиток содержит в себе разнообразные устройства защиты, распределения, учета и контроля за электроэнергией. И, так как питание квартиры напрямую зависит от электрического щитка, крайне важно его состояние, потому что от этого зависит надежность подачи энергии и безопасность проживания.

Для того чтобы уберечь себя от возможных неисправностей, необходимо время от времени проверять электрощиток и найденные неполадки как можно скорее устранять. Такую работу лучше доверить специалисту, потому что человек, не имеющий необходимых знаний и навыков, сможет заметить поломку лишь на поздней стадии - когда появится неприятный запах горелой проводки или характерная окраска проводов. Чаще всего, когда экономят на услугах электрика, в результате больше затрачивают на ремонт. Например, если постоянно срабатывает защитная автоматика, то большинство даже не задумывается, почему это происходит. И, как следствие, возникает риск того, что однажды небольшой ток утечки может перерасти в большой, и автоматика не сработает.

Также не следует приглашать соседа-«мастера на все руки», так как никто не сможет гарантировать, что он все сделает правильно. Для подобной работы необходим специалист. Помочь в поиске могут, в том числе, различные частные объявления Электрика , если он является ответственным и толковым специалистом, заинтересованным в долгосрочном сотрудничестве, долго ждать не придется. К тому же, он все сделает быстро, сравнительно недорого, а главное - сможет гарантировать качество выполненной работы.

Достаточно важна помощь электрика при замене УЗО, предохранителей или автоматических выключателей, потому что они должны соответствовать допустимым значениям нагрузки в сети. Например, если проводка жилья рассчитана на 20 А, то поставить автоматические выключатели на 40 А будет, как минимум, неразумно. Для того чтобы подобные автоматы сработали, необходимо будет включить в квартире относительно небольшой мощности двигатель, не менее 7 кВт. К сожалению, даже пригласив специалиста, многие после его ухода делают одну и ту же ошибку: складывают поврежденные автоматы и аппараты защиты, запасные части обратно в электрический щиток, чего, в общем-то, делать не следует.

Также стоит отметить, что слишком часто люди не обращают внимания на работу электрического щитка и системы электроснабжения жилья в целом до тех пор, пока неожиданно не пропадает свет, не появляется запах горевшей проводки или другие проблемы с электричеством. В большинстве подобных ситуаций избежать дорогостоящего ремонта можно было бы, всего лишь вызвав электрика для профилактической проверки и устранив порой элементарные неисправности, например, слабый контакт проводов. Лучше других для такой работы подойдет

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

  • проекта электропроводки;
  • выбора нужного места для установки;
  • схемы сборки щитка;
  • правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
  • грамотного подбора комплектующих;
  • правильного монтажа оборудования;
  • грамотного подключения щита к кабелю электропитания.
Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

  1. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

  1. Вводной автомат . Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
  2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
  3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
  4. Автоматы линейные . Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
  5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
  6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
  7. Соединительные шины . Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
  8. Распределительные шины . Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

  • корпус с din-рейками;
  • двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
  • электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
  • УЗО 2Р 40А на 30мА;
  • 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
  • нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).
Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения . Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

  • пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
  • двухполюсный вводной автомат на 40 А;
  • однофазный электросчётчик;
  • УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
  • 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
  • нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
  • шина-гребёнка (для соединения автоматов).
Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

  • корпус с дин-рейками;
  • трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
  • трёхфазный счётчик;
  • двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
  • линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
  • дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
  • нулевые шины и защитная;
  • шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А - УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать )

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

  • бокс с DIN-рейкой;
  • вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
  • счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
  • двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
  • пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
  • нулевая шина;
  • защитная шина;
  • изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

  • корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
  • вводной автомат на 3 полюса 63А;
  • трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
  • четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
  • распределительные шины;
  • автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет - 16А, розетки - 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки - 40А);
  • дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
  • трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
  • нулевые шины и защитная PE шина;
  • шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

  • материалу изготовления (металл, пластик).
  • способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине сайт

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции