Как устроен квартирный электрощит? Как легко собрать и установить электрощиток в квартире Схема эл щитка в квартире
Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов - электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это - монтаж электропроводки и сборка электрощита.
Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.
Электрощит - сердце домашней системы электроснабжения
Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.
Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные - размещённые на стене.
В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
- марка провода и сечение жилы, мм²;
- мощность;
- потребляемый ток;
- тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
Или даже так:
- 1 - вводной АВ;
- 2 - счётчик;
- 3 - нулевая шина;
- 4 - шина заземления;
- 5–10 - АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Как правильно сформировать группы потребителей
Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:
- мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
- двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
- в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А - такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
- для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
- то же самое относится и к линии освещения - каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².
Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.
Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.
Компоненты электрического щита
Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.
Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка - ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.
Всё готово к монтажу
Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены - ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру - в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.
Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола - 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного - 35 мм, трёхполюсного - 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:
Модули располагаются на так называемой DIN-рейке - специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля - кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?
Заводим кабели в электрощит
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу - там, где обычно устанавливают автомат ввода.
Разделываем кабели и монтируем модули
Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.
После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.
Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа - линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения - простота реализации, недостаток - сложно найти «виновника» аварийной ситуации.
Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.
Правила сборки
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
- все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
- любой модуль должен иметь вход вверху, выход - внизу;
- если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.
Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:
Заключительный этап
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения - 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.
Видео по теме
В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?
Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).
Вначале был набор элементов и коробка
Исходная информация по сети следующая:
- Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
- На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
- Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
- Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
- Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
- Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.
Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):
- Электрические розетки в комнатах — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
- Электрические розетки в ванной — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
- Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
- Духовка и посудомоечная машина
- Освещение во всей квартире — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.
Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.
Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):
- Выключатель нагрузки (F0) — 1 элемент
- Защитный фильтр типа B + C (PP) — 1 шт.
- Фазовый индикатор (KF) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
- Выключатель дифференциального тока (RP1) — 1 элемент
- Переключатель перегрузки по току (F1-F5) — 5 шт.
- Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент (RP1N).
В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.
DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.
Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.
Соединение блоков безопасности
Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:
- Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
- Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
- Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
- Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.
В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:
1. Для разъединителя (F0) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник (PP) и дифференциальный автоматический выключатель (RP1).
2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.
3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:
- светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
- светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
- светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.
И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.
4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.
Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.
5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.
Подготовка распределительного устройства
После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.
Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).
Затем подготавливаем шнур питания:
- Нейтральный проводник ведет к N-линии
- Защитный проводник для PE
- Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю
Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.
Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.
Подключение проводки к щитку
После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:
- Подключите фазовое питание к разъединителю F0
- Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5
Другие соединения:
- Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
- Индикатор напряжения N KF с основной линией N
- Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.
Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.
Практическая часть — сборка
Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.
Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.
Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:
- Инструмент для снятия изоляции
- Обжимной инструмент для концевых втулок
- Отвертка с двумя размерами наконечников
- Бокорезы
- Плоскогубцы
- Тестер напряжения
- Плоская отвертка
В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.
Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:
- синий — нейтральный
- желто-зеленый — защитный
- черный и красный — фазные
И по мелочи будет необходимо:
- Наконечники для провода сечения 4мм2
- Концы втулки 4 мм2
- Штыри для установки проводов.
Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.
И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.
Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).
Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.
Подготовка сборной шины
Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.
Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.
После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.
Вернёмся к DIN-планке
Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.
Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.
Вид соединений сверху.
Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.
Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.
Подготовка проводов в электрощитке
Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:
- Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
- Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
- Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)
Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.
Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:
- Нейтральная клеммная колодка
- защита к клеммной колодке защитных проводов
На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.
Окончательная сборка щитка
Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.
После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.
Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.
Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.
Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.
Проверка и настройка щитка
Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.
Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.
На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.
Выводы и пожелания
Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.
Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.
) для всех квартир, расположенных на лестничной площадке.
Однако современные тенденции изменили подход к распределению электрической энергии и электрощитки стали обустраивать непосредственно в квартирах. Этому способствовало несколько основных причин, а именно:
- Нехватка места в этажных щитах из-за слишком большого количества размещаемого электрооборудования ( , автоматы, счетчики и так далее);
- Необходимость сохранности довольно дорогостоящего электрооборудования от вандализма и воровства;
- Удобность – чтоб отключить группу потребителей в квартире нет необходимости выходить в подъезд;
Существуют электрощиты скрытой и наружной установки.
Распределение квартирной электросети на группы
Для повышения безопасности и надежности электроснабжения, а также большего удобства при эксплуатации и ремонте электрическую сеть квартиры разбивают на группы. Самые популярные распределения квартирной электросети на группы имеет следующий вид:
- По видам потребителей – очень хорошо подходит для небольших квартир, где потребители разбиваются на следующие группы: освещение, кухонные розетки, кондиционер, бойлер, стиральная машина, розетки в комнатах и так далее;
- По помещениям – наиболее целесообразно использовать в крупногабаритных квартирах с большим относительно энергопотреблением в каждой комнате: кухня, коридор, технические помещения, комнаты и так далее;
- Довольно часто применяют и комбинированный вариант, состоящий из описанных выше способов;
Назначение квартирного щита – это индивидуальное отключение питающего напряжения для групп электроприемников, учет электроэнергии, индикация наличия фаз и прочее.
Очень часто для реализации схем защиты и отключения прибегают к двум наиболее распространенным вариантам:
- Все розетки подключают через УЗО к одному автомату. К другому автомату без использования УЗО подключают цепи освещения, а третий используют для питания мощных потребителей, таких как стиральная машина, бойлер, кондиционер и другие.
Достоинства такой схемы подключения:
- Простота;
- Нет необходимости в дополнительных распределительных коробках;
- Небольшая стоимость;
Недостатки:
- При аварии вся группа потребителей останется без электроснабжения;
- Более сложен процесс обнаружения неисправности на линии;
- Автоматический выключатель совмещает в себе функции питания освещения и розеток с распределением полномочий в распределительных коробках. В таком случае потенциально опасные цепи должны снабжаться устройствами защитного отключения УЗО.
Достоинства:
- Каждая зона электроснабжения под контролем, что способствует хорошему управлению и быстрому нахождению неисправностей на линии;
- Максимальная защита;
- При аварии практически все приборы останутся подключенными к сети;
Недостатки:
- Увеличиваются габариты щита;
- Существенно возрастает цена проекта;
Электрическая схема щитка
Ниже показана принципиальная схема квартирного электрощитка:
Схема щитка выполнена для при однофазном вводе. На схеме условно обозначено: L – фаза питающего напряжения, N – нейтраль или нулевой рабочий проводник, PE – защитное заземление.
Более подробная схема ниже:
Вводной автомат защиты – автоматический выключатель, предназначенный для полного отключения всей квартиры в случае аварийной ситуации или для принудительного отключения всей квартиры самим пользователем.
Электрический счетчик – устройство для учета расхода электроэнергии данным помещением. Измерения проводит в кВт∙час. Могут быть как механическими, так и электронными. Электронные электросчетчики могут программироваться и передавать данные о потребляемой энергии другим электронным устройствам.
Дифференциальный автомат – устройство, которое объединяет в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения УЗО.
Шины для присоединения проводов – укомплектовывают электрощиты как минимум двумя. Одна для присоединения проводов заземления, а вторая для нулевых проводов.
В указанном щитке присутствует два ответвления на отдельные группы (QA4, QA5). Группа 1 имеет три ответвления (QA4), а группа 2 два ответвления (QA5). Такой вариант может подойти для отдельных функциональных групп ванны и кухни.
Примеры схем квартирных щитков
Электромонтаж квартирного электрощита производят на основании электрической схемы. В случае если щиток приобретается в сборе, то схема электрическая принципиальная должна прилагаться.
Пример простого квартирного электрощита с применением УЗО показан ниже:
Для наглядности показаны сечения и марки кабелей, которые можно применять для отдельных кабельных линий.
Справа показана стандартная комплектация обычной квартиры. На вводе в квартиру устанавливают последовательно с дифференциальным автоматическим выключателем или обычным автоматическим выключателем. В щите могут быть несколько групп потребителей.
В показанном примере группы освещения и розеток защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током в 16 А, а также автомат с номиналом в 25 А для защиты электрической плиты.
Довольно часто в отдельную группу выделяют кондиционеры или стиральные машины.
Схема электрощита для многокомнатной квартиры будет выглядеть примерно так (схема слева):
Дифференциальный автоматический выключатель устанавливается для защиты кухонных розеток, использующих большое количество различных электроприборов. Дифференциальный выключатель нагрузки производит защиту других объектов – освещение санузлов, выключатели комнат и прочего электрооборудования.
Ниже показана более сложная схема для распределительного щита многокомнатной квартиры:
В данном случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током в 300 мА. Это связано с тем, что ток утечки может быть довольно высок из-за большой протяженности линии и при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.
Первые три автомата необходимы для защиты цепей освещения. Дифференциальный автомат с током утечки 10 мА используют для защиты электрооборудования ванной комнаты. Такой низкий ток срабатывания необходим из-за повышенной опасности поражения электрическим током в ванной комнате. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматов защищают розетки. Трехфазный автомат ВА63 и УЗО ВД63 производят защиту мощных потребителей, таких как электроплита. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначены для защиты цепей подсобных и других помещений.
Все мы привыкли пользоваться благами цивилизации в частности электричеством. Откуда в наши дома и квартиры поступает электричество? Большинство городских жителей на этот вопрос ответят - от этажного щита расположенного на лестничной площадке многоквартирного дома. Я сам проживаю в квартире. На лестничной площадке у нас установлен этажный щит на 4 квартиры.
Его главная задача это распределение электропитания между квартирами. Десятилетиями за ними нет никакого присмотра, их никто не ремонтирует и за их эксплуатацию никто не отвечает. Заниматься их ремонтом нет желания ни у сетевых, ни управляющих компаний. Нет дела до них и у жителей дома.
В этажном щитке находятся два очень важных электрических устройства: вводный автомат предназначенный для ограничения потребляемой мощности и электрический счётчик, ведущий учёт использованной электроэнергии. В щитке происходит разграничение ответственности и собственности между управляющей компанией дома и владельцем квартиры.
Приветствую всех читателей сайта Электрик в доме. В сегодняшней статье я хочу рассказать об устройстве этажного щита, который Вы все наверняка видели на своей лестничной площадке. Здесь рассмотрим наглядный пример, как устроен этажный щит на 4 квартиры , разберем его электрическую схему с установленным оборудованием: счетчиками, рубильниками, автоматами и т.п.
Устройство этажного щитка в многоквартирном доме
Подавляющее большинство электрических щитов на этажах не закрывается на замок и представляет серьёзную угрозу поражения током жителям, а также риск возникновения пожара для всего дома. Несчастье может подстерегать жителей даже при осмотре.
На фото можно увидеть некоторые ужасы внутреннего устройства этажного щита. Практика показывает что энергокомпаниям и управляющим предприятиям нет дела до технического состояния распределительных щитов.
Эти предприятия не желают делать ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. Максимально на что могут рассчитывать жильцы дома это замена магистральных кабелей, идущих от вводного щита в подвале здания до верхнего этажа.
Если в щитке произойдёт перегорание проводов или выйдут из строя электрические приборы можно рассчитывать на приезд дежурных электриков. Они заменят в схеме этажного щитка вышедшие из строя приборы или проводники, однако качественного ремонта от них ждать не приходится.
Цель этой статьи обратить внимание жильцов на свои этажные щиты и то состояние в котором они находятся. В большинстве своём они требуют немедленного капитального ремонта. Не поленитесь выйти на площадку и загляните в них.
Щиты расположенные на лестничных площадках, как правило состоят из трех отсеков: абонентского , распределительного и слаботочного отсека . Конструктивно для каждого отсека предусмотрена своя дверца, а с лицевой стороны имеются смотровые окна для снятия показаний счетчика. На дверце распределительного отсека должна быть нанесена схема этажного щитка чтобы электрику из ЖКУ было понятно что куда идет. Но как правило это не всегда соблюдается.
В распределительном отсеке этажного щита располагаются счетчики электроэнергии. И как в нашем случае пакетные выключатели. В абонентском отсеке установлены автоматические выключатели на din-рейке. Для того чтобы отключить автомат или проверить его положение достаточно открыть дверцу этого отсека (не нужно открывать весь щиток).
Слаботочный отсек этажного щита располагается отдельно от силовой части. В нем размещают кабеля телефонной и радиосвязи, интернет, домофон, охранная сигнализация и т.п.
Маркировка щита по ГОСТ
Как маркируются щиты ? Согласно ГОСТ каждый щит отличается моделью исполнения и имеет свою маркировку. Маркировка имеет структуру, в которой указывается:
- 1) Предназначение – ЩЭ (щит этажный);
- 2) Количество квартир, на которое рассчитан – 2, 3, 4;
- 3) Тип исполнения – В – встроенный, Н – навесной;
- 4) Количество отсеков – 1, 2, 3.
Например, взять щиток с обозначениями ЩЭ-4Н-3 , аббревиатура расшифровывается как: щиток этажный, рассчитан на четыре отделения, навесной, три отсека. При этом на лицевой дверце имеется четыре смотровых окошка для съема показаний.
Если после букв ЩЭ нет никаких цифр (только буква В/Н), это говорит о том, что щиток поставляется без смотровых окон.
Еще один пример ЩЭр-В-1 . Буква «р» означает, что щит выполнен в виде рамки. Лицевая часть как положено, а сзади имеется только кронштейны для крепления в нишу. Расшифровывается как: щит этажный в виде рамки, внутреннего исполнения, без смотровых окон, с одним отсеком.
Как не должен выглядеть этажный щит на 4 квартиры
На фото можно увидеть этажный щит на четыре квартиры девятиэтажного дома построенного в далеком 80-м году. К этому щитку давно не заглядывали квалифицированные электрики. Тут жильцы одной из квартир заменили старый пакетник на современные автоматы. Причем установлено два независимых автомата, каждый подключен на фазу и ноль соответственно. Это неправильно. В этом случае должен устанавливаться двухполюсный автомат, который при отключении будет разрывать оба полюса одновременно.
Сверху расположены старые еще советские автоматические выключатели. Первое что меня поразило это не то что их давно уже нужно выбросить, а то, как они подключены. Шина в виде гребенки из ОГОЛЕННОГО алюминиевого провода. В паре миллиметров от этого провода находится металлический корпус щита.
Неопытному человеку не то что работать - открывать такой щит опасно. Я уже молчу о проходящих мимо людях, которые могут случайно коснуться корпуса щита.
К тому же эти черные автоматы уже давно нужно заменить, так как большинство из них не способны выполнять свои функции. Иногда просто отключаешь автомат вручную, а включить уже не можешь, так как спусковой механизм внутри просто рассыпался.
Опустился я на этаж ниже в этом же доме. Такое ощущение, что автоматы подключал один и тот же электрик на всех этажах. В этом этажном щитке аналогичная картина – автоматы подключены голым проводом в виде шлейфа. Одни из жильцов на свою квартиру заменили старый автомат и установили новый современный.
Но опять же ошибка с выбором номиналом. Провод подключенный к автомату сечением 2.5 мм2, а автомат на 25 Ампер. Это не правильно. Кабель сечением 2.5 мм2 в среднем выдерживает нагрузку в 27 А. Автоматический выключатель с перегрузкой 45 % может работать и неотключаться в течении 1 часа. Теперь считаем: 1.45 *25 А = 36 А. Это ток который автомат может держать в течении 1 часа и не отключиться. За такое время и при таких нагрузках провод (сечением 2.5 мм2) просто расплавится.
Я уверен, если задать вопрос хозяевам квартиры: «почему у вас автомат на 25 Ампер»? Ответ прозвучит примерно следующий: да потому что электрик сказал, чтобы не выбивало. А потом люди удивляются, почему квартиры горят...
На фото ниже можно увидеть, как в скором времени отгорит нулевой провод, уходящий на одну из квартиру.
А вот еще фото оплавленных нулевых проводов идущих от магистрали на счетчики. Причем видно, что один из них уже отгорал. Для его наращивания был применен популярный метод «скрутка без изолирования».
На данном фото ответвление фазных проводников и нулевого проводника, а точнее PEN от магистрали. Магистральная линия выполнена четырехпроводной - три фазы А, В, С и провод PEN. Система заземления в данном случае TN-C. Отдельного заземления нет, нулевой провод и заземляющий - совмещены.
Магистральная линия выполнена алюминиевым проводом сечением 16 мм2. Ответвление основной магистральной линии выполняется без разрыва на всех этажах дома.
Может показаться, что фаза подключается к металлической части щита. Однако это не так. Если присмотреться между корпусом и клеммой можно увидеть специальную изолирующую подставку.
С фазных клемм идет питание на пакетные выключатели. Вся разводка выполнена алюминиевым проводом марки АПВ сечением 2.5 мм2.
А здесь ответвления магистрального PEN проводника. Провод без разрыва наглухо садится на корпус щита.
Схема этажного щита на 4 квартиры
Друзья давайте на основе рассмотренных выше фото постараемся разобраться со всеми «соплями», которые там имеются и понять, как выглядит электрическая схема этажного щита на 4 квартиры .
Друзья еще хотел отметить, что схема этажного щитка которая здесь представлена по формату очень объемная, если опубликовать ее в полном формате рисунок будет занимать пол экрана, поэтому я разобью на несколько фрагментов.
Однолинейная схема этажного щитка на четыре квартиры.
Первое что можно сказать питание на каждую квартиру идет однофазное. Хотя бы потому, что все счетчики однофазного исполнения. В щите мы видим минимум оборудования: пакетный выключатель, счетчик электрической энергии, автоматы.
Каждый этажный щит получает питание от магистрали, которая проходит по всему стояку, от первого этажа и до последнего (смотрите фото с ответвлением 3-х фаз и нулевого провода). Каждая фаза магистральной линии подключаются без разрыва на клеммную колодку. Совмещенный PEN проводник подключен напрямую на корпус щита.
Затем от клеммных колодок идет по два провода на пакетные выключатели. Подключение выполнено алюминиевым проводом сечением 2.5 мм2.
Если все это озвучить то будет следующая:
Для квартиры №1 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль. Для квартиры №2 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «В» и ноль. Для квартиры №3 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «С» и ноль. Для квартиры №4 от клеммной колодки на пакетник идет фаза «А» и ноль.
Далее от пакетника провода подключаются к счетчику и идет распределение по квартирам. Перед каждым счетчиком установлен двухполюсный пакетник (пакетный выключатель). С его помощью можно обесточить всю квартиру. Это своего рода рубильник, которым можно отключить напряжение при замене счетчика. После подключения счетчик опломбировывается и доступ к его контактам закрыт.
Далее фазный провод выходит со счетчика и подключаются к автоматическим выключателям (каждый на свою квартиру). Нулевой провод выходит со счетчика и подключается на клеммную колодку, а от нее идет в соответствующую квартиру.
Схема в этажных щитах выполняется таким образом, чтобы загружать все фазы равномерно. Например, одна квартира подключается на фазу «А», вторая на фазу «В», третья на фазу «С». Понятно что если этаж на 4 квартиры то к одной фазу будет подключено сразу две квартиры.
На следующем этаже идет распределение по квартирам точно также, но уже две квартиры подключаются к другой фазе.
Таким образом, добиваются более-менее равномерной нагрузки по всем трем фазам.
Питание на каждую квартиру должно поступать от автоматических выключателей. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подключаться до счетчика на клеммы пакетника или напрямую на клеммы ответвлений магистральной линии. Это уже считается воровством электроэнергии с наложением штрафа.
На схеме этажного щитка можно увидеть улыбающийся круг похожий на смайлик – это обозначение щитовой розетки. На первом фото ее в можно увидеть в верхнем углу справа.
Современный электрощит в квартире или частном доме — это не привычные две пробки на счетчике, а довольно сложное вводно-распределительное устройство. В котором каждая группа потребителей защищена своим автоматическим выключателем и УЗО. Одной из не совсем обычных групп являются неотключаемые линии. Что это такое и как подключить их в щитке, мы расскажем далее.
Определение
Неотключаемые линии, группы или цепи – это условное понятие. Под ним понимаются электрические приборы, которые подключены отдельно относительно других электроприборов. К неотключаемым относят цепи питания:
- охранных систем и сигнализаций;
- холодильников;
- циркуляционных отопительных систем;
- септиков и прочее.
Давайте разберемся, для чего нужны неотключаемые линии в щите! Допустим вы собираетесь уехать и в связи с этим хотите отключить электричество в доме, чтобы обезопасить себя от аварийных ситуаций. Однако, если в холодильнике остались продукты – они растают и пропадут, а зимой вода в отопительной системе замерзнет и повредятся трубы, что особенно актуально в частном доме или на даче.
У тех, кто установил видеонаблюдение или сигнализацию возникнет проблема – система обесточится. Безусловно, охранные системы подключают через блок бесперебойного питания, но обычно ёмкость его аккумулятора подбирается на период от несколько часов до суток автономной работы.
В связи с этим возникает необходимость отделить неотключаемые линии от остальной электросети дома.
Компоновка щита
Стандартный вариант
Для начала рассмотрим электрическую схему типового электрощита без неотключаемых цепей, она выглядит так:
- АВ1 – это вводной автомат, обычно устанавливается в щите учета в частном доме, а в квартире – в этажном щите.
- АВ2 – это вводной автомат или рубильник в квартирном распределительном щите.
- АВ3-7 – это групповые автоматы на свет, розетки, электроплиту и другие потребители.
Здесь если вам нужно обесточить квартиру – отключаться все цепи без исключения. Давайте рассмотрим, что включить в группу неотключаемых линий подробнее.
Для подключения дополнительных цепей, которые не будут отключаться с основной схемой электропитания, нужно сделать перед вводным выключателем в электрощите с групповыми АВ. То есть до АВ2, если рассматривать предыдущую схему.
Тогда на этой схеме всё будет аналогичным предыдущей, только АВ8-АВ10 – это будут автоматические выключатели, которые не отключаются вводным рубильником или автоматом. От них и будет запитана сигнализация, холодильники и прочее.
Схема с УЗО
Дополним цепь дифференциальной защитой, так будет выглядеть схема с неотключаемыми линиями и УЗО:
Более подробно узнать о том, что такое УЗО, вы можете из нашей статьи: . Естественно схему выше можно модернизировать на своё усмотрение, например, добавив противопожарное УЗО, добавив УЗО для каждой группы потребителей или заменив связку АВ+УЗО на и сохранить место в электрощите.
Как например на этой схеме на вводе стоит противопожарное УЗО с большим током срабатывания (например 300 мА) и два групповых УЗО на 30-50 мА.
Схема с реле напряжения
Если у вас нестабильная электросеть – ее защитит .
Однако иногда возникают споры касательно подключения неотключаемый цепей в таком случае. Иногда их подключают до реле напряжения, но тогда нужно помнить о том, что при авариях на линии () это оборудование окажется в опасности.
Схема с контактором или пускателем
Чтобы отключать основные потребители нажатием 1 клавиши, нужно подключить их через или через , минус неотключаемые линии. Для этого можно использовать простой выключатель света или тумблер.
Чтобы получить управление основной частью электросети вашего жилья по интернету через Wi-Fi, нужно добавить к предыдущей схеме Wi-Fi реле, заменив им выключатель. Для этого можно использовать популярное на момент написания статьи реле Sonoff:
Заключение
Неотключаемые линии – довольно важное понятие в электрике. Их назначение заключается в том, что данные цепи позволяют улучшить надежность функционирования важных электросистем вашей квартиры или дома. Ведь в случае если выбьет основной автомат – они продолжат работать. Приведенные схемы легко модернизировать или масштабировать под ваши нужды. Их организация в трёхфазных цепях ничем не отличается от приведенного примера, за исключением , количеством полюсов контактора и других коммутационных приборов.
Перечислим преимущества и недостатки такого подхода к проектированию схемы электрощита.
Преимущества:
- Бесперебойная работа охранных систем, холодильников, насосного оборудования отопления, водоснабжения и водоотведения.
- Большее удобство при ремонтных работах как на основном, так и оборудовании, которое не отключается. То есть нет нужды отключать потребителей, в цепи которых ремонтные работы производится не будут.
Весомый недостаток всего один — возможны ошибки электриков, которые впервые видят ваш электрощит. После отключения вводного автомата – на некоторых потребителях останется напряжение. Поэтому нужно грамотно компоновать щит и подписывать автоматы.
Теперь вы знаете, как сделать неотключаемые линии в щитке и для чего они нужны. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам разобраться в вопросе и выбрать наиболее подходящий вариант сборки щита для собственных условий!
Наверняка вы не знаете:
