Каркасный гараж своими руками – сделаем и обустроим в короткий срок! Строим гараж своими руками: поэтапное руководство с нуля, как я строю гараж Каркасный гараж 6х4 своими руками

Для возведения надежного, комфортного и долговечного гаража можно использовать практически любые строительные материалы. Однако именно древесина позволяет получать наиболее экологичные постройки с отличными теплоизоляционны ми свойствами. На современном рынке представлено множество материалов, выполненных на основе древесины. Для собственноручног о же строительства гаража удобнее всего использовать брус. Строительные работы с применением этого материала выполняются в кратчайшие сроки.

Брус как строительный материал имеет множество преимуществ, а именно:

• экологичность. Древесина «дышит», поэтому в вашем гараже не будут надолго задерживаться ароматы бензина и прочих подобных материалов;
• доступная стоимость;
• высокие показатели энергосбережения;
• хорошая паропроницаемост ь. Благодаря этому параметру в гараже будет поддерживаться оптимальный уровень влажности;
• простота обработки и высокая скорость сборки. Для возведения различных конструкций из бруса не нужно использовать какое-либо специальное оборудование. Особые навыки для выполнения таких работ тоже не нужны;
• отличный внешний вид. Гараж из бруса будет хорошо вписываться в дизайн участка и гармонично сочетаться с фасадом дома, в особенности, если он тоже построен из древесины.

Несомненным преимуществом бруса является высокая степень его строительной готовности. Специализированн ые компании нарезают заготовки в соответствии с нужными покупателю размерами и сразу же делают в брусках посадочные соединения. Вам же нужно будет лишь представить сотрудникам одной из таких компаний чертеж с указанием всех значимых размеров и дождаться, пока ваш заказ будет готов.

Важно, чтобы брус был высокого качества и в полной мере соответствовал существующим строительным требованиям, среди которых одним из важнейших является показатель влажности строительного материала.

Лучшими характеристиками обладает брус камерной сушки. Он стоит несколько дороже по сравнению с материалом естественной влажности, однако существенно превосходит его по своим характеристикам хотя бы в плане того, что после строительства гаража из бруса камерной сушки не придется ждать 1,5-2 года, пока древесина высохнет и даст усадку. Это освобождает от дальнейших работ по заделке образующихся щелей.

Для частного строительства лучше всего подходит профилированный брус. Такой материал характеризуется меньшими показателями усадки и трещинообразован ия. Также из профилированных брусьев гораздо проще выстроить необходимую конструкцию.

В процессе подготовки к самостоятельному строительству гаража из бруса вам нужно определиться с множеством важных моментов, прежде всего – с типом фундамента, конструкцией стен и особенностями кровли.

Оптимальный вариант фундамента для гаража из бруса – монолитная железобетонная плита. Некоторые застройщики отдают предпочтение столбчатому основанию. Оба варианта хорошо подходят, но плитный фундамент удобен в том плане, что он одновременно сможет выполнять функцию пола. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения.

Строительство гаража — устройство фундамента

Технология обустройства фундамента предполагает обязательное выполнение засыпки из песка и щебенки. Засыпка тщательно утрамбовывается, а затем покрывается двойным слоем рубероида. Нелишним будет и утепление фундамента. Для повышения теплоизоляционны х свойств конструкции необходимо перед заливкой чистовой стяжки уложить на бетон листовой пенопласт. Будет достаточно теплоизоляции толщиной 10-20 мм.

При выборе толщины фундамента помните о том, что уровень чистового пола должен возвышаться над уровнем земли примерно на 20-30 см. Благодаря этому будет исключен риск замачивания стен гаража атмосферными водами.

Для дополнительной защиты основания и стен гаража от воды после завершения строительных работ по периметру конструкции обязательно заливается отмостка шириной от 60 см.

Нередко гаражи из бруса возводят на ленточных основаниях. Такой фундамент достаточно заглубить в почву на 70-80 см. Древесина является достаточно легким строительным материалом, поэтому в обустройстве слишком массивного основания нет необходимости.

В случае монтажа столбчатого фундамента опорные элементы нужно заглублять ниже уровня сезонного промерзания грунта. Этот параметр уточняйте в отдельном порядке для своего региона.

Что нужно знать о каркасе из бруса до начала строительства?

Чтобы ваш самострой был крепким и геометрически правильным, перед началом строительства уделите время подготовке подробного проекта или хотя бы простого эскиза.

Вычертите на бумаге либо в специальной компьютерной программе все несущие стены, контактные узлы и необходимые перегородки. При желании можете взять готовый проект гаража. В свободном доступе представлено множество разнообразных чертежей, так что проблем с выбором подходящего варианта у вас не возникнет.

Для соединения отдельных элементов каркаса можете использовать металлические скобы либо стальные пластины с предварительно подготовленными отверстиями под саморезы.

По возможности старайтесь избегать соединений типа «врубка» и остальных сложных вариантов. Вместо них можно успешно использовать более легкий вариант стыковки элементов – внахлест, он же «в пол дерева».

Каркас гаража из бруса возводится на предварительно обустроенной горизонтальной опорной раме. Рама тоже делается из брусков. Оптимальное сечение элементов – 10х10 см. Раму лучше всего выполнять из лиственницы, дуба либо других прочных пород, сравнительно стойко переносящих контакты с водой.

Опорная рама устанавливается на предварительно настеленный рубероид. Это исключит проникновение воды в древесину. Для фиксирования рамы к ленточному или монолитному фундаменту используйте анкерные шпильки 16 мм, предварительно заглубленные в фундамент на 25 см.

В процессе строительства обязательно контролируйте горизонтальность укладки рамы. В этом вам поможет строительный уровень.

После завершения монтажа рамы наступает очередь установки угловых каркасных стоек. Для фиксации этих элементов конструкции используйте наклонные укосины. Поверху протяните шнур и в соответствии с ним установите рядовые стойки. Шаг размещения таких стоек может колебаться в пределах 500…1000 мм и зависит от габаритов внешней обшивки.

Поверху стойки каркаса фиксируются с помощью обвязочного бруса. Одновременно этот брус будет выполнять функцию опоры под стропила. Предварительно в брусе нужно выбрать пазы под стропильные ноги.

Если вы возводите отапливаемый гараж, стены конструкции нужно обязательно утеплить. Обычно для этого используется минеральная вата. Утеплитель обязательно гидроизолируется. Надежную защиту от влаги можно обеспечить с помощью полиэтиленовой пленки либо других, более современных и дорогостоящих материалов.

Использовать для утепления пенопласт нельзя. Этот материал не имеет паропроницаемых свойств. На фоне этого дерево начнет быстро гнить.

Пошаговая инструкция по возведению гаража

Первый шаг – устройство фундамента. В данном случае строительство будет рассмотрено на примере столбчатого фундамента. Вы же можете выбрать другую конструкцию на свое усмотрение.

Снимите верхний плодородный шар грунта по размерам фундамента и тщательно выровняйте полученный котлован. Разметьте места вкапывания опорных столбов. В этом вам помогут железные колышки и веревка.

Столбы обязательно устанавливаются в углах гаража. Также опоры нужно размещать вдоль всех стен и перегородок с максимальным шагом в 200 см.

Дно котлована засыпается 20-30-сантиметро вым слоем песка. Если строительство ведется на пучинистой почве, толщину засыпки следует увеличить не менее чем до 40 см. Тщательно утрамбуйте засыпку, проливая ее небольшим количеством воды. Поверх засыпки уложите двойной слой рубероида.

Выложите опорные столбы. Для их устройства можно использовать кирпичи или бетонные блоки. Кирпичная кладка выполняется с применением цементного раствора. Выравнивайте столбы по высоте, ориентируясь на натянутую ранее веревку.

Дайте раствору застыть и выполните гидроизоляцию столбов с помощью битумной мастики. Поверх мастики дополнительно уложите двойной слой рубероида.

Второй шаг – устройство нижней обвязки. Выложите закладной брус на опорные столбики. По углам брус соединяйте удобным способом. Новичкам легче всего использовать упоминавшееся ранее соединение «в полдерева». Брус фабричного производства обычно подогнан под какое-то конкретное соединение, и мастеру остается лишь следовать инструкции по сборке таких элементов.

Третий шаг – монтаж перекрытия пола. Соедините с закладным брусом деревянные лаги. Они будут выполнять функцию перекрытия пола. Соединение выполняйте по методу врезки. Лаги делайте из доски толщиной 4-5 см, уложенной на торцевую сторону.

При выборе шага укладки лагов ориентируйтесь на предполагаемый уровень нагрузки на пол. Чем выше будет нагрузка, тем меньшим должен быть промежуток между досками. В целом же рекомендуется выбрать подходящий шаг в промежутке 50-100 см. Места соединения досок с брусом тщательно обработайте антисептической пропиткой.

Четвертый шаг – выкладка последующих рядов бруса. Выкладывайте ряды бруса друг на друга. Соединение выполняйте тем же методом, который вы использовали для соединения закладного (опорного, обвязочного) бруса.

Для соединения рядов друг с другом используйте нагели. Для выполнения такого соединения оба бруска нужно просверлить в одном месте и забить в полученное отверстие нагель. Крепеж утапливайте в бруски на несколько сантиметров.

Пятый шаг – установка стропил. Прикрепите к верхнему венцу стропила. Используйте уже знакомое вам соединение по методу врубки. Друг с другом стропила соединяются способом «в полдерева».

Форму кровельной конструкции выбирайте в индивидуальном порядке. К примеру, если ваш гараж пристроен к дому или другому зданию, лучшим вариантом станет односкатная кровля с наклоном ската в сторону наружной стены. Отдельно расположенные гаражи, как правило, оснащают двускатными кровлями.

На стропила крепится обрешетка. С внутренней стороны к обрешетке крепится пароизоляционная пленка. В пространство между обрешеткой уложите утеплитель, к примеру, минеральную вату. Поверх утеплителя прикрепите гидроизоляционну ю пленку. К обрешетке прибейте бруски контробрешетки для создания вентиляционного зазора.

Шестой шаг – монтаж кровельного покрытия. В качестве финишного покрытия можете использовать любой материал. Ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Порядок монтажа кровельного покрытия зависит от конкретно выбранного материала.

Седьмой шаг – укладка пола. Гаражный пол традиционно выкладывается из шпунтованной доски. Элементы настила крепятся к лагам с помощью саморезов, подойдут и гвозди. Пол гаража, равно как и его стены, следует обработать антипиреновым (противопожарным) составом. При желании до укладки пола можете выполнить его дополнительное утепление, к примеру, при помощи керамзитовой засыпки.

Если при дальнейшей эксплуатации гаража будут происходить протечки разного рода горючих материалов, покройте поверхность пола металлическими листами.

Восьмой шаг – устройство въезда. Для обустройства въезда подойдут деревянные доски толщиной от 6 см. Доски укладывайте на предварительно установленный опорный брус. Сам же опорный брус врубите в закладной брус. Угла в 20-30 градусов будет достаточно.

Снизу такую пристройку нужно обработать гидроизоляционны м материалом на основе битума. Прибейте поперечные деревянные доски к опорному брусу, и на этом въезд будет готов.

При устройстве ворот ориентируйтесь на свои личные предпочтения. Конструкция можете быть распашной, подъемной и даже раздвижной.

В завершении выполните финишные отделочные работы. Для обшивки стен рекомендуется использовать вагонку. Потолок отделывайте на свое усмотрение. Можно той же вагонкой, ДСП или другим подходящим материалом.

При желании в гараже можно обустроить смотровую яму либо даже полноценный погреб. Эти вопросы решайте уже на свое усмотрение.

Таким образом, в самостоятельном возведении гаража из бруса нет абсолютно ничего сложного. Вам остается лишь составить проект, купить материал и собрать конструкцию в соответствии с полученными рекомендациями. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео – Гараж из бруса своими руками

Автомобиль не просто средство передвижения, для своего владельца он является надежным другом, любимой игрушкой и даже второй половинкой.

О них с любовью заботятся, приобретая необходимые детали, средства ухода, устраивают им регулярные мойки, техосмотры, и, конечно, как же обойтись без домика для него, т.е. гаража.

Если вы не стеснены в финансах, можете себе позволить купить готовый гараж или нанять профессионалов для строительства, но самый лучший и надежный вариант это собственноручное строительство.

Разрешительные документы

Гараж, сделанный собственными силами, без оформления документов считается незаконным сооружением (самостроем). На землю под строительство тоже должны быть соответствующий документы.

Но, в некоторых случаях, разрешительная документация на сооружение не требуется:

• если это не капитальная постройка, а строительство каркасного гаража;
• если это не коммерческий проект;
• если это вспомогательная постройка.

Все остальные варианты построек и земельный участок необходимо узаконивать, путем оформления документации.

Разновидности гаражей

Гаражи различаются в зависимости от финансовой состоятельности владельца, личных вкусов и участка под застройку. Гараж можно пристроить к дому или сделать его вместо первого этажа, или непосредственно под домом.

Гаражное сооружение, построенное вместо первого этажа, так называемый встроенный гараж, не очень удобен. В наше время можно приобрести конструкции, которые собираются и разбираются, наподобие конструктора. Или устроить навесное сооружение во дворе.

Ценовая политика такого варианта гаражного строительства вполне приемлема. А само строение простое и ненадежное.

Наиболее распространенными видами гаражей считаются отдельные сооружения, расположенные около въезда на участок, в целях экономии драгоценных квадратных метров.

При этом ворота гаража должны выходить на уличную часть. Эти сооружения могут быть капитального характера, построенные из кирпича с крышей, вспомогательного – в виде хозпостройки, или сборной конструкции из металла.

Возведение гаража на участке

Наконец-то наступила жаркая пора начала строительства, которая доставит вам достаточно и хлопотных, и приятных моментов, а также хорошую экономию финансовых средств.

На фото возведения гаража своими силами вы увидите все прелести такого строительства. Но результат будет, несомненно, приятным!

Проектная документация

Для начала любого строительства требуется проект, и сооружение гаража не стало исключением. Для этого вовсе не нужна куча чертежей гаража, но для надежного и капитального строительства требуются некоторые наброски и описание.

В начале проектирования стоит определиться с некоторыми деталями:

Обратите внимание!

• В каких целях он будет использоваться: для укрытия машины, как ремонтная мастерская, нужна ли яма для осмотра автомобиля. Запишите ваши предпочтения на бумаге.
• Размерами гаража, которые зависят от его целевого использования, характерных особенностей участка и размеров площади под застройку.

Для гаража подойдет размер 3х6, конечно, если вы не хозяин крупногабаритного внедорожника типа хаммера. Обычный автомобиль легко расположится на такой площади, а по бокам останется пространство для свободного открывания дверей и прохода и впереди для парковки.

Оптимальной высотой гаража для въезда автомобиля будет 150-190 см, а идеальной – 200-250 см. Если всё же у вас внедорожник, размеры гаража стоит сделать больше.

При желании организовать погребок или верстатный станок, площадь гаража также придется увеличить. И никто не поспорит, ведь в нем должно быть место для ремонта и техобслуживания машины, место для размещения инструментов и приспособлений, для хранения деталей.

Сооружая постройку для двух машин, хорошенько продумайте детали и учтите все размеры при расчете общей площади гаража.

Место расположения

При выборе места необходимо учесть расположение всех существующих построек, нормы противопожарной безопасности и санитарные требования. Подъезд тоже предусмотрите заранее.

Обратите внимание!

Удобно устроить гараж вдоль всех построек или внутри участка, чтобы открытые двери машины не создавали препятствий, не ближе 1 м от соседей, чтобы вода с крыши во время дождя не заливала их землю.

При определении расположения входа в гараж не забудьте, что расстояние до соседских окон должно быть не менее 10 м.

Согласно противопожарным требованиям гараж должен находиться в 9 м и не менее от дома и не менее 15 м от построек из полимеров.

Вначале определите точку расположения угла гаража и расположение его укрытия по отношению к этой точке.

Необходимые материалы

Обычно для постройки гаража своими силами используют:

Обратите внимание!

• кирпич – самый популярный и надежный материал;
• железобетон, используется для разборных вариантов гаражей;
• шлакобетон, уступает в цене и надежности кирпичу, но делает работу трудоемкой;
• металл, для быстрого сооружения конструкции и по цене доступный вариант;
• дерево, не подходит для постройки гаража.

Подготовка земли и закладка фундамента

Работы по подготовке участка к застройке выполняются при помощи лопаты. Роется траншея шириной 40 см под фундамент. Глубина траншеи зависит от климата вашего региона, но в основном до 1 м.

Дно траншеи нужно слегка утрамбовать, стенки стоит выровнять лопатой. Разновидностей фундамента достаточно много, но в нашем случае это будет бутобетонный вариант, простой и недорогой.

Сделать его легко: бутовый камень укладывается в траншею слоями, а между ними заливается раствор цемента, и так до верха траншеи.

Раствор можно сделать самим: цемент 400 в количестве 1 ведра смешать с 2,5 ведрами песка, воды около 1 ведра.

Сооружение цоколя

По всей длине траншеи по уровню устанавливается опалубка с использованием досок шириной 10 см. На неровном участке, горизонт отмечается от самого высокой точки плюс 10 см на цокольный уровень.

Не забудьте о многослойной гидроизоляции из рубероида, чтобы стены постройки не насыщались влагой. Перед началом кладки стен нужно установить ворота, чтобы закреплять их по мере строительства стен.

Ворота

Самое главное в выборе ворот — их надежность и удобство в применении. Они могут быть распашные, секционные, в виде роллетов и подъёмно-поворотные, открывающиеся автоматически или механически.

В современном мире всё больше предпочитается автоматический вариант ворот. На время отсутствия электропитания, стоит предусмотреть механический вариант открытия.

Возведение стен

Когда ворота уже установлены, можно перейти к основной кладке. Шлакоблок кладут цепным способом от углов. Далее между ними натягивается леска и укладывается весь остаток шлакоблока. Постепенно углы поднимаются и кладка повторяется.

При помощи отвеса контролируйте ровность стен по вертикали, особенно углов. Уровнем – их горизонтальность. Не стоит забывать про уклон для стока воды. Торцы гаража для этого сделайте разные по высоте с обрезом верха боковой стены под уклоном.

Раствор делается из расчета: 1 ведро цемента (марки 400) на 4,5 ведра песка с добавлением воды до густого состояния. Для большей пластичности добавьте глину или известь.

Сооружение крыши

Перекрытия делают из металлических балок высотой 10-12 см с подшивкой из деревянных досок. Они прекрасно подойдут для перекрытия гаража шириной не более 6 м, при этом длина балок будет на 20-25 см больше.

Пошаговую инструкцию укладки перекрытий и крыши можно найти в Интернете на сайтах о строительных работах или получив консультацию у специалистов.

Сооружение пола и отмостки

Стандартно в гараже делается бетонный пол в 8-10 см толщиной на одном уровне с обрезом цоколя. Землю перед этим хорошенько выравнивают. Заливают бетон при использовании натянутых шнуров, чтобы получить ровную поверхность.

С наружной стороны гаража сооружают отмостку в ширину 0,5 м с небольшим уклоном для отвода воды.

Прочие доработки

В декоре гараж не нуждается, достаточно затирки стен раствором цемента, нанести штукатурку и побелить.

Утеплить стены можно пенопластом, в случае сильной стужи потребуется применение отопительных приборов. Оптимальная температура для гаража 5-6 градусов.

Наличие вентиляции в гараже обязательно, чтобы удалять из помещения различные химические запахи и выхлопные газы.

Для этого устанавливают либо покупные системы вентиляции, либо устраивают естественный воздухообмен через дефлектор и приточные решетки.

Смотровая яма необходимая составляющая гаража. Она способствует удобному обслуживанию и ремонту автомобиля.

Подъезд к гаражу, как правило, входит в проект, учитывая всевозможные нюансы: тип покрытия, стилистику укрытия, особенности грунта, наличие подземных источников, местную геологию. Но главное, это удобство, твердость и ровность поверхности.

Для более детального изучения процесса строительства всех составляющих частей гаража, рекомендуется просмотр видео материала, и можно смело приступать к постройке!

Пример каркасного гаража

Только что купили участок для строительства загородного дома, а ставить авто во время визитов негде? Или владеете небольшим домиком, а возводить рядом с ним помпезное сооружение кажется нерациональным? Тогда прочтите эту статью. Из нее вы узнаете: чем привлекательны каркасные конструкции, и как построить каркасный гараж своими руками.

Гараж был заветной мечтой советского автолюбителя. Избранные счастливчики строили кооперативные кирпичные боксы. Все было дефицитом: кирпич, пиломатериалы, да и само место в кооперативе. Достаточно вспомнить фильм «Гараж» Эльдара Рязанова. Остальные довольствовались металлическими коробочками кустарного изготовления. Гаражи, выпускаемые под видом товаров народного потребления, имели более привлекательный вид, меньше весили, что было несомненным достоинством при сборке. Наконец, выпускались еще и так называемые «ракушки».

В нынешних условиях большинство автовладельцев предпочитают оставлять своего «железного» коня рядом с подъездом. И все же бывают ситуации, когда требуется быстро и с небольшими затратами построить крытое сооружение для хранения автомобиля. Если появилась такая необходимость, пожалуй, лучшим вариантом будет являться каркасный гараж.

Выбор места

Прежде чем начать строительство, нужно определиться с расположением будущей постройки. Чтобы исключить конфликт с местной администрацией и соседями, следует соблюдать строительные нормы и правила (СНиП). Согласно последним гараж допускается устанавливать непосредственно на красной линии застройки. А вот до забора соседнего участка должно быть не менее метра.

Каркасный гараж должен органично вписаться в планировку участка, иметь удобный подход и располагаться на спокойном рельефе, что позволит сэкономить на изготовлении фундамента.

Чтобы не затенять грядки или цветочные клумбы, поместите гараж ближе к северному краю участка.

Металл или дерево?

Каркасный гараж своими руками можно сделать из металлических конструкций или деревянным. Все зависит от личных предпочтений будущего владельца. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

• удобство транспортирования покупных деталей;
• быстрая и несложная сборка, при необходимости легко разбирается для последующей продажи;
• долговечность;
• устойчивость к возгоранию. Относится к категории негорючих построек.

• зимой помещение трудно обогреть, а стены покрываются инеем (эта проблема решается с помощью утепления каркаса);
• более высокая стоимость по сравнению с деревянным.

Деревянный каркасный гараж

Плюсы:

• простота возведения;
• строительство можно вести без привлечения грузоподъемной техники;
• низкая теплопроводность, что позволяет быстро нагреть помещение зимой.

• пожароопасность сооружения, необходимо несколько раз обработать конструкцию защитными средствами - антипиренами;
• дерево гигроскопично, требуется тщательная гидроизоляция нижней обвязки;
• впитывает выхлопные газы, запахи бензина и других химических соединений.

Фундамент под каркасный гараж, как металлический, так и деревянный, можно сделать не таким массивным, как для кирпичного сооружения.

Плитный или ленточный? Фундамент для каркаса

Каркасная конструкция отличается незначительным весом, что позволяет сделать фундамент под каркасный гараж облегченным. Рассмотрим 3 варианта.

1. Столбчатый.

Залить несколько бетонных опор с шагом 1–1,5 м по периметру постройки, а также в 2 продольных ряда по ширине колеи автомобиля. Такое основание окажется наиболее дешевым в изготовлении. Не забудьте перед заливкой заложить анкерные выпуски для последующего крепления нижней обвязки.

2. Ленточный.

Ленту рационально залить мелкозаглубленной (высотой 0,5 м). Бетон правильнее заливать в опалубку, которую в случае пучинистых грунтов устанавливают на послойно утрамбованную песчаную подушку толщиной 200–250 мм. Песком же засыпают боковые пазухи вокруг стенок фундамента. Для армирования применяют периодический прокат диаметром 10–12 мм. Достаточно будет 4-х стержней (по 2 - сверху и снизу).

3. Плитный.

Этот фундамент самый дорогой (большой расход бетона и арматуры), но зато обеспечивает экономию на изготовлении пола. Кроме того он рекомендуется при строительстве на слабонесущих грунтах. К сожалению, его невозможно применять на участке, имеющем уклон.

Внимание: перед изготовлением фундамента любого типа удалите поверхностный слой почвы.

Сборка несгораемого гаража

Металлический каркас изготавливают по-разному. В качестве несущих конструктивных элементов до недавнего времени применяли прокат из уголков (к примеру - 50×50). С расширением ассортимента металлопроката стали использовать прямоугольные трубы (для стоек, например, - 100×100, для поперечин - 60×60). Сборку каркаса производят с помощью крепежных соединений, или по старинке - используя сварочный аппарат.

Соединение на болтах обойдется дороже, поскольку помимо крепежа потребуются дорогостоящие соединительные элементы. Преимуществом является возможность разобрать и продать гараж, когда он станет ненужным.

Каркасный гараж сварного исполнения будет несколько дешевле и, вдобавок, прочнее. Но зато продать его, возможно, получится, только разрезав автогеном. Ведь места для автотранспорта с подъемным краном на участке может и не быть.

Сегодня каркасный гараж своими руками можно собрать из легких стальных конструкций (ЛСТК). Они представляют собой набор оцинкованных профилей C-образного сечения, обрешеточных и доборных элементов, листов стенового и кровельного профнастила, крепежа. В комплект входят подъемно-секционные ворота «Алютех».

Последовательность сборки

1. Собрать нижнюю обвязку, соединив ее с фундаментом.
2. Установить вертикальные стойки, временно раскрепив между собой.
3. Смонтировать пояс верхней обвязки, после чего окончательно соединить все стойки поперечинами.
4. Собрать на ровной площадке треугольную ферму крыши. С помощью наклонных слег поднять ее на верхнюю обвязку и закрепить в задней части сооружения.
5. Таким способом установить все стропильные фермы и скрепить их между собой.
6. Установить въездные ворота по вашему усмотрению: распашные, сдвижные, секционно-подъемные.
7. Выполнить наружную и внутреннюю обшивку. Материал может быть любым: снаружи - профнастил, сайдинг, изнутри - ОСП, гипсокартон.

Строим из дерева

Деревянная гаражная постройка гармонирует с жилым домом, сложенным из бруса или оцилиндрованного бревна. Однако строительство гаража из цельного массива дерева не каждому по карману. Каркасный гараж, сделанный из дерева, обладает теми же качествами, но при этом не сильно обременит ваш кошелек. Рассмотрим основные этапы строительства.

Пошаговая инструкция

Деревянный каркасный гараж

• Шаг 1

Положить на плитный фундамент нижнюю обвязку, закрепляя ее анкерами к бетонному основанию. Обвязка представляет собой доску или брус, ширина которых одинакова с размерами вертикальных стоек, а толщина составляет 50 мм. Если строите каркасный гараж своими руками, не забудьте предварительно настелить два слоя рулонной гидроизоляции: пергамин, бикрост, технониколь или других марок.

• Шаг 2

Устанавливают деревянные стойки из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм. Выставляют их строго вертикально по уровню и временно укрепляют укосинами. Две стойки добавляют для навешивания ворот.

• Шаг 3

Соединяют верхние концы стоек обвязкой из такого же бруса, как и для стоек. Обвязочный пояс будет нести нагрузку от стропильной конструкции, поэтому толщина 50 мм будет для него недостаточной.

• Шаг 4

Монтируют стропильные ноги. Материалом для них служат доски сечением 100×50 или 150×40, поставленные на ребро. При этом доска150×40 почти вдвое жестче на прогиб. Шаг стропил не должен превышать 60 см. Чтобы боковые стены гаража не разъехались под действием снеговой нагрузки, нижнюю часть стропильных ног соединяют затяжками из доски 100×50, которые одновременно послужат несущим основанием для гаражных антресолей.

• Шаг 5

Выполняют монтаж кровельного покрытия. Выбор материала большой: профнастил, металлочерепица, ондулин.

• Шаг 6

Навешивают ворота, обшивают наружные стены. После крепления чернового покрытия из фанеры или ориентировано-стружечной плиты (ОСП) закрепляют ветрозащитную пленку. Затем на дополнительной обрешетке крепят чистовую облицовку: вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Возьмите на заметку: чтобы исключить образование остатков при обшивке каркаса плитами ОСП, размеры гаража выбирайте кратными размеру плит (1220, иногда 1250 мм)

Фахверк - вариант для эстетов

Возвести каркасный гараж своими руками можно с использованием старинной строительной технологии, когда пространство между элементами деревянного каркаса заполняют кирпичной кладкой (фахверк). Постройка будет выглядеть оригинально. Правда, каркас придется делать из массивного бруса (не менее чем 150×150). В противном случае сооружение будет недостаточно прочным.

Внутреннее оборудование

Строительство закончено, машину есть где укрыть от непогоды, но для полноценной среды обитания этого недостаточно. Остается выполнить еще несколько завершающих операций.

• В первую очередь, каркасный гараж необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе внутри будет повышенная влажность, что не пойдет на пользу как гаражу, так и машине.
• Решению этой проблемы поможет и утепление стен и потолка, которое выполняют одновременно с монтажом внутренней подшивки (гипсокартон или ОСП, например).
• И, наконец, гараж без света - это нонсенс. Придется на некоторое время стать электриком, а это поможет вам прибрести дополнительные знания и навыки.

Прочитав настоящую статью, можно сделать вывод - изготовить каркасный гараж своими руками по силам большинству желающих.

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками , буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и , отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки - расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат - штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку - выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться , то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор - этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов - это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

• часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

— Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота - секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража - пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых этапов работы
	Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
	Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
	Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
	Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
	Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
	Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
	Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
	Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
	Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал - рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
	На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали - их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
	Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
	Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
	Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
	Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается.
	Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
	После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
	Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
	Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
	После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
	После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
	Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
	Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
	Затем производится их монтаж - треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
	Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
	Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
	Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
	Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
	Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
	Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
	В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
	Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
	Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
	Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
	Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
	Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
	Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
	Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
	Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
	После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
	Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
	Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
	Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
	Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола.
	Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм.
	Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам.
	Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши.
	Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон.
	Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками.
	Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков.
	Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции.
	Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз.
	Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса.
	В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен - из нетолстых досок.
	Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража.
	Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину.
	Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы.
	Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо.
	После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду.
	Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины.
	Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей.
	Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм.
	Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка.
	Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками.
	Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм.
	Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом.
	Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком.
	Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги.
	Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса.
	На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля.
	По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение.
	Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража

Автомобиль для многих людей - это нечто больше, чем просто средство передвижения. Это один из лучших друзей в жизни, который постоянно нуждаются в тщательном уходе и самой нежной заботе. Первое, на что необходимо обратить внимание после покупки машины, - это на её хранение, то есть строительство автодомика. В не далеком прошлом было не простой задачей построить укрытие для автомобиля своими руками. В наше время благодаря новым каркасным технологиям можно самостоятельно заняться строительством гаража, который получится возвести за короткое время.

Каркасная технология строительства гаража

Иногда наши возможности не совпадают с нашими желаниями, и приходиться отказываться от задуманного вида гаража в пользу простых конструкций. Однако при этом стоит помнить, что тенты, навесы, хлипкие пристройки, которые грозят погрести под собой движимое имущество, не являются лучшим решением проблемы. А вот чтобы построить укрытие для гаража по каркасной технологии, много ума не надо.

Возведение каркасного гаража не требует от застройщика особых навыков, на него уходит минимум материала, а служить подобное строение будет никак не хуже монолитной постройки и не меньше. Более, построить каркасный гараж вы сможете без привлечения тяжелой строительной технологии.

Чтобы каркасный гараж был долговечным, обратите внимание на следующее:

1. Постройте прочный гараж, чтобы он не зависел от внешней среды.
2. Конструкция должна быть простой для того, чтобы владелец мог самостоятельно заниматься ремонтом.
3. Стоимость строительства гаража не должна быть большой.
4. Побеспокойтесь о низкой теплоотдаче гаража.

Преимущества каркасного гаража

Каркасные технологии в строительстве используются давно, их практичность и эффективность доказана огромным количеством домов, которые построены по всему миру. Многие в наше время строят не только каркасные дома, но и каркасные гаражи. Конструкция выполняется чаще всего из дерева, поэтому не требует сложных оснований. Однако при этом он может конкурировать с металлическими и пеноблоковыми постройками.

Много преимуществ у каркасного гаража. Любой автовладелец может выполнить строительство гаража своими руками. Одно из достоинств такого укрытия - максимальная скорость и простота проведения строительного процесса. Различные части конструкции собираются при помощи болтов и саморезов, поэтому выполнять работы можно в любой сезон.

Достаточно сил двух монтажников, которые выполнят строительство каркасного гаража за несколько недель. Вам не потребуется аренда строительной техники и, соответственно, тратить время на составление подобных договоров не нужно. Не будет на стройплощадке и строительного мусора, поэтому можете не беспокоиться о захламленности территории.

Строительство каркасного гаража

До начала работы нужно составить проект каркасного гаража, то есть определить очередность сбора и рассчитать количество материала, а также поинтересоваться ценой строительства гаража. К слову, выбрав данную технологию строительства, получится сэкономить. Следующее, что нужно, - это найти площадку размером 10 на 10 метров. План постройки можно приобрести у профессиональных работников или отыскать в Интернете. Поговорим об этом подробнее.

Проектная документация

Важный документ, по которому проводятся все работы, связанные со строительством каркасного гаража, - рабочий проект. В него входят такие чертежи:

• эскизный проект архитектурного плана и трехмерная модель;
• план фундаментной плиты каркасного гаража;
• ситуационный план с привязкой к существующим постройкам на участке и созданием высотных отметок;
• план цоколя каркасного гаража;
• схема размещения элементов каркаса;
• схема расположения стропил;
• чертежи стропильных балок, ферм и прочих элементов крыши;
• план кровли;
• план водосточной системы;
• пояснительная записка проекта с указанием технических характеристик, технологии строительства, описанием конструкций и строительных материалов.

Выбор места под гараж

До начала постройки подберите место под строительство гаража, чтобы не возникало проблем с выездом машины с гаража. Если у вас частный дом и есть возле него площадка 10 на 10 метров, то вам повезло. Выбранную территорию очистите от мусора и посторонних вещей, выровняйте, утрамбуйте и уберите с нее растительность.

В зависимости от габаритов автомобиля соответственно строится гараж определенного размера. При этом нужно знать, технология строительства гаража должна быть такой, чтобы он получился просторным, не стоит строить укрытие под определенный автомобиль, потому что машины могут меняться, а гараж строится на долгие годы. Лучше сразу делать огромное строение с большим проемом.

Фундамент каркасного гаража

Каркасные гаражи не являются слишком требовательными к качеству основания, как монолитные конструкции. Самое главное условие - обеспечить ровную площадку. В качестве основания подойдет хорошо утрамбованный гравий, асфальтированная дорожка, а также бетонированное покрытие.

Фундамент обеспечивает прочность гаража. Выбор разновидности фундамента зависит от схемы укрытия для автомобиля, от грунта и от денежных затрат. На фото строительства гаража можно увидеть фундамент, что выполнен как цельная бетонная плита, что также является полом, которую можно отделать любим материалом.

Сплошные бетонные плиты - это одна из разновидностей «плавающих» оснований, что воспринимают нагрузки по всей площади, из-за этого не будет деформации строения. По всему периметру выкапывается не очень глубокая траншея, потом ставится опалубка. Нужно знать, опалубка ставиться с трех сторон.

Следует брать качественный бетон, который следует заливать в опалубок. Для лучшей прочности можно установить монолитные ребра жесткости с двумя армированными сетками. Получившейся фундамент оставляем на 3 недели.

Цоколь для каркасного гаража

Обычно бетон фундаментальной плиты через три недели приобретает прочностные характеристики. Переходим к цоколю - по всему периметру строения на цементный раствор уложим бетонные блоки 20 на 20 на 40 сантиметров. Это цоколь, далее на него ставится стена, после этого нужно заняться процессом гидроизоляции. Для этого нужно на цоколь наклеить гидростеклоизол.

Каркас стен гаража

Дальше занимаемся устройством каркасных стен. «Скелет» будущего гаража может быть выполнен из разных материалов. Но чаще всего выбирают металл или дерево. Деревянное основание является самым дешевым, но далеко не лучшим решением. Основным его минусом считается горючесть.

Более долговечным и огнеупорным материалом служит металл. Несущие конструкции, изготовленные из металлического профиля, более прочны, их соединения не просто скреплятся болтом, а свариваются, что более надежно. Каркасный гараж такого вида выдержит любой натиск непогоды, а ваш автомобиль будет хорошо защищенным.

Но вернемся к строительству каркаса для укрытия. Для этого на изолированный цоколь устанавливаем стартовый брус, что выступает основой для стен, которые будут устанавливаться в дальнейшем. С помощью саморазжимающихся анкеров с шагом 1-1,5 метра брус крепится к бетону. Очень важный момент крепления бруса к фундаменту и цоколю гаража - тщательный контроль, так как сложно будет исправить недостатки, если они возникнут.

Далее в соответствии с рабочим проектом после установки бруса проводим монтаж остальных элементов каркасных стен, устанавливаем стойки, диагональные связи, перемычки и верхний обвязочный брус. Элементы каркаса крепятся между собой саморезами 70-90 мм.
Участок, где будет въезд, должен иметь усиленные элементы, чтобы выдержать тяжесть конструкции ворот. На каждом из проемов гаражных ворот нужно установить усиленную балку. Перед установкой деревянные конструкции обрабатывают биозащитными составами и антипиранами.

Обшивка стен гаража

После монтажа стен с внешней стороны их обшивают плитами OSB-3.В Дальше укладывают утеплитель между элементами каркаса. Можно уложить минераловатый утеплитель или плиты пенополистирола. Для наружной обшивки чаще всего используется вагонка «С» класса, на нее устанавливают ветрозащитный слой, который состоит из плотного пергамина и вертикальных балок 25х30.

Как правило, при установке рекомендуемый шаг вертикальных брусьев — 30 см. Деревянные детали принято обрабатывать в процессе работы антисептиком. После этого выполняем обшивку внутренней стены. Внутреннее утепление гаража состоит из минеральной ваты или дешевой вагонки. Снаружи облицовку выполняют из сайдинга. В предусмотренные проемы устанавливают двойные стеклопакеты.

Крыша по каркасной технологии

Теперь переходим на такой достаточно важный этап, как обустройство крыши. Нужны доски 100х25, которые вы будете обшивать волнистым кровельным материалом. Устройство крыши включает в себя такие технологические этапы, как обустройство стропильной системы, создание пароизоляционного слоя, установку теплоизолятора (минераловатных плит), оборудование гидроизоляционного слоя и покрытие кровельным материалом.

Требования к кровле - стандартные. Она должна быть надежной и простой в обслуживании. Отечественные реалии со снежными зимами требуют достаточной прочности крыши, которая будет выдерживать вес снежного покрова и человека, что сбрасывает этот снег. Кровельным материалом для гаражной крыши служит шифер, профнастил, ондулин, металлочерепица, мягкая или гибкая черепица, остатки от кровельных материалов жилого дома. Главным условием для долгой службы крыши является на совесть выполненный монтаж.

Сейчас часто для обустройства крыши чаще всего используют металлочерепицу или профнастил. Подгонять эти листы не нужно, значительно ускоряют ход работы большие габариты. Закрепляют материалы с использованием простейших электрических инструментов.

Один из главных элементов крыши — водослив, который изготавливается из пластиковой канализационной трубы, разрезанной на двое. Чтобы не возникло ржавчины, необходимо обеспечить ему полимерную защиту. Так как в нашей широте зимы достаточно снежные, по периметру на кровле установите кровельные снегозадержатели, которые препятствуют спонтанному сходу льда и снега с крыши, которые могут повредить машину.

Ворота каркасного гаража

Для каркасных гаражей существуют ворота с разной конструкцией - секционные, раздвижные, откатные, но обычно при строительстве укрытия для автомобиля своими силами устанавливают распашные ворота. Они надежны, легки и просты в изготовлении. От габаритов автомобиля будет зависеть размер ворот, стандартный размер 2,5 метра.

Для изготовления внутренних и наружных воротных рам нужен металлический уголок (65 мм), который нужно скрепить между собой полосками из металла. Если вы планируете в качестве перемычки использовать верх рамы, то необходимо ее полностью зашить металлом.

Из металлического профиля выполняется каркас створок. Когда каркас собран, его нужно обшить листовой сталью толщиной 3 мм. Обычно используются вставленные в трубки металлически штыри, которые в будущем будут служить засовами, так же в качестве засова можно создать механизм по принципу молочного бидона. Для того чтобы обеспечить защиту от коррозии, нужно обработать металл напильником и наждачной бумагой, покрыть олифой, а после - краской.

Коммуникации каркасного гаража

В гараже эксплуатационные удобства и микроклимат обеспечиваются системами электроснабжения, вентиляции и отопления. Проведите в гараж все эти коммуникации. Установите естественную вентиляцию, которая помещение освободит от выхлопных газов и обеспечит наличие свежего воздуха в гараже, для этого в двух противоположных стенах оставьте отверстия, закрыв их решеткой.

Зачастую предусмотрено проектом электрическое отопление в гараже с помощью электроконвекторов. Эти приборы стоят относительно не дорого, установка очень простая. Однако большое потребление электроэнергии, да и стоимость её - довольно существенная. Поэтому выберите более дешевый вариант в эксплуатации - подведите отопление от своего дома, который находится рядом с гаражом.

В специальных каналах смонтируйте проводку внутри стен. Установите УЗО, необходимое количество розеток и осветительные приборы. Желательно предусмотреть в гараже естественное освещение - для этого установите четыре окна, что имеют размеры 1100х500. Для монтажа фасада каркасного гаража чаще всего применяются листы профнастила. Для сайдинга может понадобиться дополнительная обрешетка. Изнутри заложите слой утеплителя и зашейте евровагонкой.

Вы почти решили задачу, как построить каркасный гараж, теперь подумайте о внутреннем обустройстве и прочитайте нашу следующую статью. Потолок можно обшить вагонкой, сверху нее укладывается один слой бумаги и утеплителя. На чердачный пол укладывают доску толщиной 25 мм и устанавливают приставную лестницу.

Вот и закончились строительные работы по возведению каркасного гаража из дерева. Чтобы закрепить теоретические знания, стоит просмотреть видео о строительстве гаража. Теперь вы счастливый обладатель дома, который защитит ваше авто в любую погоду и создаст комфортные условия для проведения ремонта и технического осмотра.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции