Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция. Остекление балкона пластиковыми окнами: преимущества и недостатки ПВХ, материалы и инструменты, подготовительные работы, монтаж рамы Холодное остекление балконов своими руками пошаговая инструкция

Балкон, выходящий на шумную улицу и продуваемый всеми ветрами, - не самое лучшее место для отдыха, а о чаепитии на воздухе и говорить не приходится. Наилучший выход - остеклить балкон, и желательно сделать это самостоятельно . Только после завершения всех работ по остеклению, можно задуматься и об утеплении, и о внутренней отделке, и о дизайне. Нет смысла вкладывать труд и деньги в открытый балкон. Итак, решение принято: надо застеклять любимый балкон. Прежде чем закупать материалы, желательно изучить все существующие на сегодняшний день виды застекления, проанализировать плюсы и минусы, выбрать приемлемый для вас вариант и тогда уже ехать за материалами.

Деревянное остекление

Дерево, как известно, самый доступный материал, достаточно надежный и простой в обработке. Для рам используется только качественная древесина, обработанная специальным защитным средством. Благодаря такой обработке дерево практически не подвергается агрессивному влиянию внешней среды. После монтажа рамы обрабатываются в обязательном порядке монтажной пеной для герметичности по периметру. Это - плюсы остекления балкона своими руками для деревянных рам. После остекления почитайте как .

Минус в том, что несмотря на специальную обработку, влага все-таки проникает в дерево и разрушает его.

В этом случае применяется алюминиевый профиль. Рамы - легкие, прочные, практически не разрушаемые под воздействием окружающей среды. При использовании алюминиевого остекления возможна установка разных вариантов окон: распашных, раздвижных, глухих.

Единственный минус алюминиевого остекления в том, что оно подходит только для балконов прямоугольной формы. Если парапет балкона имеет закругленную форму, вы смело можете игнорировать этот вид остекления.

На сегодняшний день пластиковое остекление является самой современной технологией. С его помощью балкон можно превратить в теплую комнату, для чего используются пластиковые рамы совместно со стеклопакетами. Такой вариант представляет из себя конструкцию, способную защитить помещение от ветра, дождя, пыли и уличного шума без дополнительных работ по герметизации балкона.

Решая вопрос как сделать все самостоятельно, вспомните и тот важный факт, что пластиковые рамы не нуждаются в особом уходе. Они не подвластны времени, так как не растрескиваются и не деформируются.

В последнее время часто используется застекление с выносом подоконника за парапет балкона. Такой способ увеличивает полезную площадь помещения и позволяет обзавестись широким подоконником. Выносное остекление выполняется поворотно-откидными или раздвижными рамами. Самый удобный в эксплуатации - это поворотно-откидной механизм. Устройство механизма позволяет полностью раскрыть створку окна, либо откидывать ее для полного или частичного проветривания.

На маленьких балконах устанавливаются рамы с горизонтально-раздвижными створками. Существуют стеклопакеты с прозрачными стеклами, со специальной светозащитной пленкой и с солнцезащитным напылением. В процессе работы устанавливаются москитные сетки и жалюзи, что позволяет провести застекление балкона своими руками на любой вкус.

При таком виде рам не видно совсем, а стекло выглядит сплошным. Иллюзия создает неповторимые ощущения, когда кажется, что балкон вовсе не застеклен и парит в воздухе. К сожалению, у безрамного остекления много минусов и первый из них - слишком высокая стоимость.

Следующим недостатком является тот факт, что невозможно утеплить балкон. Холодный воздух неизбежно будет проникать через зазоры между стеклами.

И последний, не менее важный, минус: со временем жесткость фиксации будет снижаться, окно начнет вибрировать и шуметь при малейшем порыве ветра.

Комбинированное остекление

Такой вид остекления предлагается, как альтернативный вариант другим способам. В данном случае рамы изготавливаются из двух материалов: дерево - пластик, дерево - алюминий. Самым распространенным стал последний вариант, который предусматривает два способа изготовления. Первый способ, когда за основу берется деревянная рама с наложением на нее алюминия с внешней стороны. Второй способ - наложение деревянной накладки с внутренней стороны на алюминиевый профиль.

Отделка вида дерево - алюминий дает защиту от внешних факторов и комфорт от отделки деревом внутри помещения.

Теперь перейдем к вариантам конструкции.

Варианты конструкции остекления

В зависимости от вида балкона и давности эксплуатации надо выбрать правильный вариант конструкции.

Для балконов с бетонным парапетом возможны любые виды остекления. В этом случае рамы устанавливаются прямо на парапет и проблем, как правило, не возникает. Также можно поступить и с кирпичным парапетом, если имеется кирпичное ограждение.

Если у вашего балкона парапет из металла, то устанавливать на него каркас из пластика не желательно из-за большого веса последнего. В этом случае необходимо либо ставить или алюминиевые рамы, либо возводить дополнительный парапет. Металл можно усилить кирпичом либо пеноблоками, а рама будет монтироваться на них. При таком устройстве остекления полезная площадь балкона уменьшится на толщину дополнительного ограждения.

https://www.youtube.com/watch?v=atsIaNYCZB0 Video can"t be loaded: Остекление балкона своими руками Ч. 2 (установка рам) (https://www.youtube.com/watch?v=atsIaNYCZB0)

Следующий вариант конструкции - установка полного остекления, от пола до самого потолка. При таком варианте старый парапет срезается, если он был сделан из металла или демонтируется, если был из бетона или кирпича. На его место ставится рама желаемой конструкции. У полного застекления есть свои «подводные камни».

Во-первых, для каждого материала существует своя, максимально допустимая, высота стеклопакета. Обычно делается горизонтальная перемычка и рама делится на две части, причем нижняя часть делается короче верхней. Внизу, вместо стекла, можно поставить сэндвич-пакет, который создаст видимость парапета.

Сэндвич-пакет - это две пластины их ПВХ с утеплителем внутри. Пластины могут изготавливаться из металла, что важно для парапетов балконов первых этажей. Металл обезопасит квартиру от злоумышленников и помешает их нежелательному проникновению в жилище.

Во-вторых, такая конструкция имеет немалый вес. Вам надо вспомнить о сроке эксплуатации здания или, проще говоря, о том, сколько лет вашему дому. Если дом построен давно, то несущая плита наверняка потеряла запас прочности и может не выдержать вес конструкции. Проблемы в виде рухнувшего на голову соседей застекленного балкона, вам явно ни к чему. Чтобы обезопасить себя и соседей от возможного падения сооружения, надо просчитать запас прочности.

Лучшим вариантом будет уменьшение веса всего сооружения. Для этого укрепляется перекрытие балкона: по краю балконной плиты навариваются уголки и крепятся к стене дома. Для облегчения рам внизу ставятся сэндвич-пакеты по всему периметру балкона.

Виды створок

Способов открывания окон - несколько: раздвижной, распашной, поворотный и поворотно-откидной. Чем сложнее способ открывания, тем дороже будет стоить рама.Самые простые и дешевые - распашные и раздвижные окна. Они прекрасно впишутся в интерьер маленьких балконов. Раздвижные створки предусмотрены для всех видов рам.

Рамы из алюминиевого профиля изготавливаются с раздвижными и поворотно-откидными створками. При заказе таких рам на фирме вам предложат только раздвижную конструкцию, а остекление балкона собственными руками даст возможность поставить и поворотно-откидной механизм.Фурнитура для алюминиевого профиля есть в свободной продаже.

Рамы из пластикового профиля делаются в основном с поворотно-откидными створками.Количество створок и их расположение зависит от длины балкона, ваших пожеланий и финансовых возможностей. Самые дорогие - створки с поворотно-откидным механизмом.Самые дешевые - с обычными петлями, так называемые распашные. Если вы хотите еще больше удешевить ремонт - ставьте глухие окна, которые вообще не открываются. Оптимальным станет тот вариант, при котором рамы с глухими окнами чередуются с открывающимися.

Боковые стороны балкона

Боковые стороны балкона - боковины, требуют особенного подхода, так как вариантов использования может быть несколько. Самый экономичный вариант - пожертвовать обзорностью и заложить боковины кирпичом или поставить сэндвич-панели. Более дорогой выход из положения - поставить глухие окна. Минусом этого варианта будет труднодоступность окон для ухода за ними, то есть элементарного мытья окон. Самый дорогой вариант, но и самый комфортный - поставить открывающиеся окна. Самый бюджетный вариант остекления - заложить кирпичом весь балкон и оставить проем для обычного окна.

Устройство крыши

Если планировка балкона такова, что крыша не предусмотрена или вы живете на последнем этаже, то потребуется эту крышу соорудить самому. Без крыши на балкон будут попадать каждая дождинка и любая снежинка, а также случайный мусор от соседей с верхних этажей, что приведет к появлению повышенной влажности и грязи на благоустроенной территории обновленного балкона.

Крыша крепится анкерами или дюбелями непосредственно к стене. Укрепляется с помощью опор. Изготавливается крыша из малошумной оцинковки, поликарбоната или негорючей металлочерепицы. Под крышей необходимо проложить шумоизолирующий материал типа пенопласта. Без этого слоя вы будете слышать каждую дождевую каплю.

Стоимость остекления

В стоимость войдет цена конструкции, которую вы выбрали для установки, козырьков, крыши и прочих составляющих остекления. Добавьте стоимость транспортировки материалов и материалов для дополнительных работ, например, укрепление перекрытий.

Как видите, отделка балкона - задача не очень простая, но и с ней можно справиться, если набраться терпения, быть внимательным и аккуратным. Дерзайте, у вас все получится. Балкон станет красивым, оригинальным, интересным и все вам будут завидовать.

Остекление балкона своими руками — инструкция от мастера

Ремонт в самом разгаре и дело дошло до облагораживания балкона? Конечно, современное разнообразие на рынке услуг заставляет напрячься. Всем хочется качественно и дешево. Как насчет того, чтобы произвести остекление балкона своими руками? Разбираемся вместе.

Этап первый – подготовка.

Обойтись без этого нельзя. Важно, чтобы балкон не обрушился под тяжестью конструкции, окна не вылетели при первом ветре, а обшивка не оторвалась так же быстро, как происходит ее монтаж.

Технический анализ – одна из составляющих первоначальных действий. Оценка конструктивных особенностей, процент ветхости (аварийности) жилого помещения – эти параметры позволят сделать вывод о том, рассчитана ли конструкция дома на то, что на балконе будет дополнительная нагрузка в виде остекления.

Убедившись в том, что все это точно не обрушится, переходим к дополнительному укреплению парапета. В зависимости от будущей нагрузки, укрепление осуществляется посредством пенобетонных блоков либо же металла.

Какой материал выбрать? Ответ зависит от ваших целей и технических возможностей дома. Универсальным, подходящим даже для ветхих в крайней степени балконов, будет металл.

Как это сделать – подробно указано на схеме. Отметим лишь то, что прочная металлическая конструкция «обвязывает» парапет и способна принять на себя основную нагрузку системы остекления.

Если же ваш балкон крепок и широк, то можно воспользоваться пеноблоками. Этот материал, к тому же, служит отличной теплоизоляцией. Но такая конструкция требует укрепления армированием. Иначе, желаемого эффекта не будет.

После того, как подготовительные работы закончены, можно без страха заниматься непосредственно тем, ради чего, собственно и было все затеяно.

Этап второй – выбор конструкции.

Конечно, сам процесс не такой уж и сложный, если учесть, что практически каждый мужчина в той или иной степени обладает небольшими знаниями в области строительства.

Но, остекляя без помощи специалистов, вы должны быть готовы, что своими руками выполняется не только «грязная» работа, но и прочая, сопутствующая. Одной из которых выступает выбор конструкции.

Говорить о том, что существуют стандартные и нестандартные стеклопакеты не имеет смысла. Это и так понятно каждому. А вот ожидаемый результат от конструкции имеет значение. Традиционно деление на теплое и холодное остекление. В чем разница?

Холодное делается при помощи дешевого материала, а теплое – дорогого.

Холодное остекление не удерживает тепло внутри помещения, температура всегда соответствует той, что на улице. Теплое же предполагает утепление, что позволит сохранять комнатную температуру в любое время года. Подробнее в статьях — внутренняя отделка своими руками и утепление балкона и гидроизоляция.

Разобравшись с функциональной нагрузкой, решим вопросы с материалом. Дерево, алюминий, ПВХ. На сегодня – это все возможные варианты отделки балкона:

• Деревянные евроокна имеют большой срок службы, поэтому не стоит переживать, что они сгниют или рассохнуться под воздействием внешних факторов.
• Алюминиевые рамы дешевые, облегченные и применяются, чаще всего, для холодного остекления.
• Если брать ПВХ, то они имеют большой спектр в области дополнительных функций – шумоизоляция, теплоизоляция, имитация определенного стиля в архитектуре и т.д. Конечно, они тяжелее, чем алюминиевые и применяются при теплом остеклении.

Как же обстоят дела с освещенностью помещения? Помимо рам стоит обратить внимание и на стекло. У вас солнечная сторона, а на балконе хочется сделать игровую комнату? Чтобы нежная кожа малыша не подвергалась воздействию ультрафиолетовых лучей, применяются солнцезащитные стекла, которые посредством специальной технологии покрываются пленкой.

Как работает энергосберегающее стекло

Такое стекло поглощает почти 99,9% излучения. А может балкон — это будущая оранжерея? Для этого используются тонированные стекла, которые не дают солнечным лучам проникать сквозь стекло и создавать эффект «лупы».

Цветные стекла, витражи – это идеи для специфических стилей как интерьера, так и экстерьера. Ну, и, наконец, энергосберегающие окна. На поверхность стекла в заводских условиях наносится тончайший слой металла, который удерживает тепло внутри помещения.

Стекло, конструкция, укрепление – все подготовительные вопросы освещены, решение принято. Остается только понять, как вообще можно его застеклить. Для этого переходим к следующему этапу.

Видео — что такое и какие возможности у энергосберегающего стекла:

Этап третий – выбор способа остекления.

Разнообразие удивляет, достаточно взглянуть на соседний дом. Чего там только не увидишь, но акцентируем внимание на способы.

а) С выносом. Внутреннее пространство становится шире за счет вынесения оконного профиля (относительно основного ограждения). Увеличение незначительно – 20-25 см. На такой раме можно разместить подоконник.

б) Безрамное. По сути, получается панорамное окно без вертикальных рам и горизонтальных перегородок. Большое количество света – это плюс. Проблема с уходом (например, мытье) – это минус. Конструкция довольно прочна, поэтому за непогоду переживать не стоит.

в) Арт-отделка. Этот способ актуален, когда мы, например, устанавливаем витражные окна. Здесь сложно обойтись без художника-дизайнера (если, конечно, у вас нет таланта к рисованию). Также читайте статью: интересные дизайны лоджий.

Этап четвертый – монтаж козырька.

Это следует сделать до того, как будет установлена система остекления, для того, чтобы потом не думать, как его туда прилепить, чтобы не отлепился. При помощи обычных дюбель-гвоздей крепим его к потолку.

После того, как закреплен козырек можно приступать к остеклению, но прежде, следует закрепить анкерные пластины со всех сторон, кроме низа.

Видео — монтаж лоджии с козырьком:

Этап пятый – пошаговая инструкция по остеклению.

Безусловно, балкон должен быть освобожден от всего, что раньше там находилось: стулья, цветы, линолеум, плитка, старый хлам и прочее. Ранее затрагивался вопрос об укреплении, поэтому опустим описание этой процедуры.

Монтаж деревянных окон.

Правильный монтаж по гост

Установка каркаса. Брусья, служащие основой, предварительно обрабатываются герметиком (но только монтажная поверхность). Далее, по периметру сооружается деревянная конструкция при помощи монтажных дюбелей.

Монтаж окон. Рамы должны быть выстеклены, поскольку стекла могут попросту разбиться. Установка производится в следующей последовательности: фронтальная конструкция – боковые элементы.

После – обязательна герметизация швов при помощи, герметика и монтажной пены. Когда все застынет (не менее суток), можно остеклять. Но предварительно все пазы должны быть обработаны силиконовым герметиком. Штапики, при помощи которых фиксируется стекло, должны плотно прижимать его к раме.

Видео — как остеклить балкон деревянными окнами:

Монтаж алюминиевой рамы.

Устраняем все лишнее, а именно: снимаем все открывающиеся элементы, дабы не усложнять себе жизнь удаляем остекление, как и в предыдущем случае.

На раму крепятся пластины для монтажа (саморезами по металлу), с шагом – 700 мм и более.

Установка рамы в проем, с последующим выравниванием (горизонталь, вертикаль, плоскость).

Крепление монтажных пластин к поверхностям при помощи дюбелей.

Навешиваем створки, возвращаем стекла.

Все отверстия и зазоры устраняются при помощи монтажной пены.

Видео — как произвести установку алюминиевой рамы своими руками:

Монтаж окон из ПВХ.

Схема установки аналогична предыдущей, за некоторым изъятием.

• Чтобы вытащить окно, нужно просто удалить пластиковые штапики.
• Монтаж осуществляется при помощи крепежных пластин, которые крепятся к раме на саморезы.
• Все просветы также ликвидируются монтажной пеной.

Завершающий этап – приведение балкона в соответствующее эстетическое состояние: монтаж сайдинга.

Наружный монтаж требует определенных усилий, как то: сооружение поясов крепления. Их два – верхний и нижний.

Такие конструкции сооружаются по периметру, которые к стенам крепятся при помощи уголков или жидких гвоздей. Между собой брусочки соединяются металлическими уголками. Нижний пояс должен идти по основанию балкона.

Крепление самого сайдинга начинают с боков. Шурупы не следует перетягивать, они располагаются ровно посередине технологического отверстия панели. Установка наличников, которые скрывают все шурупы – завершает процесс остекления. Он просто надевается на полоску сайдинга до характерного щелчка.

Таким образом, тщательно исследуя технические характеристики своего помещения и четко следуя инструкции, возможно остеклить не прибегая к помощи специализированных компаний и экономя собственные средства.

Остекление балкона своими руками — пошаговая инструкция

Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

Остекление балкона своими руками

Выбираем материал

Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

Итак, существует три типа остекления балконов:

Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры

Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками

Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

• Алюминиевый профиль
• Деревянные окна

Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
Однако в таком виде есть и свои плюсы:

• Маленький вес используемых материалов
• Низкая стоимость
• Параллельно сдвигающиеся створки

Остекление балкона - деревянные рамы

Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло - и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

Обшивка сайдингом

Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

Сайдинг балкона своими руками

Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

Отделка балкона сайдингом

Инструкция по обшивке описана мною ниже:

• Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
• К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
• Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
• По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

Обшивка балкона сайдингом

Остекление балкона

После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

Остекление балконов пластиковыми окнами

Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.

Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.

После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.

Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.

Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.

После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.

Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.

Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.

Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

Установка отлива и подоконника на балконе

В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.

Технологии и виды обшивок балконов снаружи


Как обшить балкон сайдингом: инструкция по монтажу


Поэтапное возведение каркаса для обшивки балкона


Балкон в хрущёвке своими руками: пошаговая инструкция


Анализ и виды ремонтов балконных плит

Инструкция по остеклению балкона своими руками

Проживание в условиях большого города в квартирах сопряжено с рядом проблем, основной из которых принято считать недостаток жилой площади. Многие хозяева используют балкон для хранения различных вещей, чтобы хоть немного освободить пространство в помещениях, где проводят основное время. Однако ветер, дождь и холод не всегда позволяют это сделать. Решить данную проблему, хотя бы частично, поможет остекление балкона своими руками.

Виды остекления балкона

Самым простым типом конструкций является так называемое холодное остекление. В данном случае речь идет о применении тонких однослойных рам, из-за чего балкон можно полноценно использовать только в теплое время года. Такие конструкции смогут надежно защитить от пыли, ветра, птиц и насекомых (это при условии правильной установки), но в теплоизоляции они не помогут.

Главное преимущество холодного остекления — невысокая стоимость

Более дорогим вариантом является теплое остекление. Для проведения данной процедуры используются полноценные рамы со стеклопакетами на 2-3 камеры. В этом случае уже можно говорить о полноценном дополнительном помещении, в котором можно обустроить уголок для отдыха, небольшой кабинет, оранжерею и так далее. В некоторых случаях балкон даже присоединяют к жилой комнате после данной процедуры.

Теплое остекление подразумевает использование полноценных рам, поэтому является более дорогим вариантом

Также для остекления могут быть использованы разные рамы:

Деревянные. Данный вариант считается классическим. Такие изделия отличаются экологичностью и привлекательным внешним видом, но что касается эксплуатационных показателей, то они немного проигрывают металлопластиковым рамам. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельной установки.

Деревянные рамы — классический вариант для остекления балкона

Металлопластиковые. При установке таких изделий можно добиться максимальной степени изоляции балкона от внешних раздражителей: уличного шума, пыли, ветра, насекомых. Кроме того, металлопластиковые конструкции демонстрируют высокие показатели теплоизоляции. Данный вариант подойдет в том случае, когда планируется круглогодичное использование балкона. Самостоятельная установка возможна, но она требует определенных навыков и сноровки.

Установку металлопластиковых конструкций лучше всего доверить профессионалам

Безрамные окна. Они называется так, поскольку рам не видно невооруженным глазом. На самом деле они есть – это узкие металлические профили, чем-то напоминающие направляющие. Использование данных элементов позволяет создать панорамный вид и эффект отсутствия рам. Этот тип конструкций очень сложно устанавливать, кроме того, монтаж требует наличия особого профессионального оборудования, поэтому самостоятельно не проводится.

Установка безрамных окон позволяет создать панорамный вид, но требует наличия профессионального оборудования

Важно! Перед тем, как выбрать окончательный вариант остекления, нужно трезво взвесить свои силы и возможности. Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше доверить это дело специалистам.

Установка деревянных рам

Данная процедура состоит из следующих шагов:

Первым делом необходимо укрепить основание. Для этого сначала устанавливают наружный сайдинг, который держится на металлическом поручне. Затем устанавливают специальную конструкцию из бруса внутри балкона. Эту конструкцию утепляют, после чего закрепляют такой же брус строго над данной конструкцией на потолке скобами.

Деревянные рамы обрабатывают антисептическим составом, после чего красят или вскрывают лаком.

В специальные отверстия сверху и снизу рамы монтируют втулки или болты, после чего их «сажают» на свое место, закрепив в ранее установленных брусьях.

В щели вставляют тонкие деревянные рейки и с их помощью выравнивают положение рамы.

Снаружи окна монтируют оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от влаги.

Остекление деревянных рам

Остекление лоджии своими руками требует наличия следующих инструментов и материалов:

• Молоток, гвоздики и штапики.
• Резиновый шпатель, замазка или шпатлевка.
• Олифа и малярная кисть.

При установке стекол в деревянные рамы очень часто возникает одна проблема – невозможность установки штапиков с обратной стороны глухого окна на этажах выше первого. Если рамы небольшие, то лучше предварительно поставить в них стекло, а потом проводить установку. Но если речь идет о больших массивных конструкциях, то ставить их на основание со стеклом не только сложно, но еще и опасно. Поэтому монтаж придется проводить изнутри.

Одна из главных проблем установки стекол в деревянные рамы — установка штапиков с обратной стороны

Руководство по установке:

• Сначала нужно смочить кисть в олифе и обработать ею оконные проемы. Наносить следует в один слой, но без пропусков. После высыхания материала (время указывается производителем на упаковке) можно приступать к покраске.
• Для этого также используют кисть, которой тщательно прокрашивают все проемы, и оставляют высыхать.
• После этого на фальцы проема наносится замазка или специальная шпатлевка, которая закроет щели между стеклом и рамой, предотвращая попадания воды и появление сквозняков.
• Далее, подрезанное стекло устанавливают в раму и прижимают к замазке.
• Затем наносят еще один слой замазки, но уже на само стекло ближе к раме.
• На полосу замазки укладывают штапик и аккуратно прибивают его небольшими гвоздиками.

Замазка выполняет основную функцию при фиксации стекол

На заметку! Гвоздики необходимо забивать строго вертикально или горизонтально, поскольку, вбивая их под углом, можно повредить стекло.

Альтернативные варианты

Вместо замазки можно также использовать силиконовую трубку, которую отрезают и укладывают, так же как и замазку, после чего прижимают стеклом. Кроме того, можно обойтись без вбивания гвоздей. Для этого на стекло наносится толстый слой замазки, после чего он аккуратно разравнивается.

Также можно использовать герметик. Некоторые люди думают, что он намертво закрепит стекло в раме и его невозможно будет заменить. Но есть один секрет: перед нанесением герметика стекло нужно обработать мыльным раствором.

Установка металлопластиковых рам

Первым делом нужно установить опорные стойки из деревянного бруса.

Закрепить стойки на потолке и у перил.

Удалить стеклопакеты из металлопластиковых рам, чтобы исключить возможность повреждения. Для этого нужно просто поддеть ножом или узкой отверткой штапик и извлечь стекла.

Чтобы вынуть стеклопакет из пластиковой рамы, нужно сперва снять штапик

Снять створки, удалив штырь верхней оконной петли пассатижами и приподняв створку.

Установить подставной профиль снизу рамы.

Поставить крепежные элементы в пазы рамы.

Поставить рамы в подготовленные проемы, закрепить их фиксаторами и выровнять расположение рамы с помощью деревянных реек.

Затянуть крепежные элементы.

Поставить створки на место и закрепить их.

Заполнить щели герметиком.

Важно! Даже небольшие перекосы недопустимы, поскольку они впоследствии приведут к поломке всей конструкции.

Монтаж стеклопакетов

В нижнюю и боковые внутренние части установленной в проем рамы нужно уложить прокладки. Укладывать нужно так, чтобы вес стеклопакета равномерно распределился по раме. Одна из граней прокладки должна немного выходить за границы рамки, чтобы после забивания штапика не образовались трещины на стекле. После этого берут две присоски, прижимают их к поверхности стекла и аккуратно помещают его в оконную раму. В конце штапики забивают деревянной киянкой, на этом остекление своими руками можно считать законченным.

Для фиксации стеклопакета в раме необходимо забить штапики, используя киянку

Установка рам и стекол – это довольно сложный процесс, который требует наличия опыта и определенных навыков, поэтому если нет полной уверенности в своих силах, то лучше сразу вызвать специалистов.

Приветствую! Вспомнился мне один забавный случай. Был я в гостях у старого друга – вспоминали детство и свои шалости.

И тут он с матерными криками побежал на балкон и начал выгонять оттуда стаю голубей, которые успели уже себе свить половину гнезда.

Сказал, что они каждый день такие попытки предпринимают.

Решил по старой дружбе помочь товарищу и рассказал, как застеклить балкон своими руками, чтобы это пространство было защищено от посягательств пернатых.

Многие хозяева квартир стремятся расширить полезную жилплощадь за счёт всех имеющихся у них ресурсов.

Одним из таких методов расширения территории является остекление и утепление балконов и лоджий.

Таким образом появляется возможность не только получить ещё одно помещение, пригодное для жилья, но и существенно улучшить теплоизоляцию тех комнат, которые выходят в сторону балконов или лоджий.

В наше время лоджия перестаёт быть просто местом для хранения ненужных вещей и сушки выстиранного белья – это место, где можно устроить рабочий кабинет, зимний сад или комнату отдыха. Для того, чтобы обеспечить соответствующий температурный режим и избежать лишних потерь тепла, потребуется остекление и утепление балкона.

Для выполнения всех необходимых работ можно пригласить бригаду специалистов.

Ведь не зря говорят: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам».

Рассмотрим, как правильно застеклить балкон и утеплить его своими руками. Это не требует особых строительных навыков – достаточно аккуратности, трудолюбия и смекалки.

Что нужно знать о застеклении

Для начала следует знать, что одного лишь застекления лоджий недостаточно, если мы хотим обеспечить там приемлемый температурный комфорт. Поэтому обязательны работы по утеплению – иначе тепло будет уходить через неутеплённые перекрытия.

Для утепления лоджии своими руками используют такие материалы, как пенополистирол, минеральная вата и вспененный полиэтилен – пенофол. Это материалы нового поколения – они широко используются в современном строительстве для утепления различных участков зданий. Их выбор зависит от поставленных задач, условий применения и, конечно же, финансового бюджета.

Пенополистирол (или пеноплекс) – это материал, состоящий из воздуха и вспененного полистирола. Это белое вещество из крепко сцепленных между собой гранул многие путают с пенопластом. Но в силу разной технологии изготовления пенопласт и пенополистирол обладают различающимися свойствами.

Пенополистирол обладает более прочными межмолекулярными связями и его эксплуатационные характеристики гораздо выше, чем у пенопласта. Рассмотрим их подробнее:

• Высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
• Невпитываемость влаги;
• Влагостойкость – он не утрачивает своих свойств под влиянием влаги;
• Стойкость к гниению, оплесневению, образованию грибков;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Нетоксичность – он не выделяет веществ, вредных для человеческого организма;
• Экологичность;
• Малый удельный вес, что облегчает его монтаж и снижает нагрузку на конструкции;
• Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых обычных инструментов;
• Доступная цена.

Этот материал широко применяется для теплоизоляции лоджий своими руками – он удобен, имеет небольшую массу и с ним легко работать.

Минеральная вата дороже пеноплекса, имеет гораздо большую массу и применять её для теплоизоляции лоджий нежелательно. К тому же высокая проницаемость минеральной ваты вынуждает к обязательному использованию гидроизоляции и пароизоляции.

Пенофол – это утеплитель, который состоит из фольгированного слоя и вспененного полиэтилена. Это материал термостойкий, влагостойкий и часто применяется для утепления лоджий своими руками. Его можно использовать как самостоятельный теплоизолятор, так и в комплексе с пенополистиролом или минеральной ватой.

Остекление и утепление балкона – общие понятия

Планируя, как застеклить балкон и утеплить его самостоятельно, следует учесть, что весь процесс в общем выглядит следующим образом:

1. подготовка балконов и лоджий к остеклению;
2. остекление;
3. герметизация щелей;
4. теплоизоляция;
5. финишная отделка.

Для начала рассмотрим самый простой вариант – утепление балкона с фасадным застеклением. Бывает так, что застекление было выполнено ранее на неутеплённых алюминиевых конструкциях и нужно выполнить теплоизоляцию для того, чтобы избежать теплопотерь.

Есть три варианта решения проблемы:

• Установка стеклопакетов из ПВХ параллельно существующим окнам. Это имеет смысл в том случае, если важно сохранить первоначальный вид фасада дома с улицы;
• Установление термомоста для утепления алюминиевого профиля. Мы повышаем теплоизоляцию, помещая утепляющие вставки между внутренней и наружной частями рамы. Это уплотняет её и сокращает теплопотери;
• Демонтаж старого остекления и установка стеклопакетов из ПВХ.

Обратите внимание!

Теперь рассмотрим пошагово как застеклить балкон в том случае, если имеем конструкцию в виде тонких бетонных плит по бокам и решётчатого парапета спереди.

Кладём стены из пеноблоков или керамического кирпича. Эта кладка не требует строительных навыков и положить её самостоятельно сумеет практически каждый;

После того, как мы подготовили стены, устанавливаем стеклопакеты из ПВХ. Все щели герметично задуваем при помощи монтажной пены. После этого можем приступать к утеплению и финишной отделке стен, пола и потолка;

Выполняем подготовку пола. У стандартных лоджий имеется едва заметный уклон в сторону улицы для стока дождевых вод – его нужно выровнять при помощи тонкой бетонной стяжки с добавлением керамзита. После высыхания стяжки кладём гидроизоляцию в виде плотного полиэтилена, склеивая его на стыках скотчем.

На полиэтилен кладём параллельно друг другу и закрепляем деревянные бруски размером 40 мм х 40 мм на расстоянии 0,5 м и помещаем между ними плиты пенополистирола. Щели между ними задуваем монтажной пеной. Сверху перпендикулярно положенным брускам кладём снова бруски и крепим их. На них монтируем пол из досок или толстой фанеры, которые сверху покрываем ламинатом;

Теплоизоляцию стен своими руками по возможности следует производить снаружи. Тогда точка росы будет находиться за пределами помещения и мы будем избавлены от капелек влаги на стенах.

Плиты пенополистирола клеим при помощи битумной мастики на стену снаружи, фиксируем пластиковыми дюбелями и накладываем армирующую сетку для того, чтобы держалась финишная штукатурка. Но в многоэтажных домах часто нет возможности самостоятельно выложить стену снаружи термослоем. В таком случае выполняем термоизоляцию стен балконов и лоджий изнутри.

На очищенную стену крепим в качестве гидроизоляции пенофол. Все стыки склеиваем клейкой алюминиевой лентой. Поверх пенофола на клейкий раствор сажаем плиты пенополистирола и дополнительно фиксируем их пластиковыми дюбелями с большими шляпками. Если климатические условия суровы, кладём пенополистирол в два слоя.

Сверху намазываем клеем, накладываем армировочную сетку и закатываем её в клей строительным валиком. После высыхания клея выполняем отделку декоративной штукатуркой и финишным покрытием. Если мы планируем отделку стен вагонкой, то крепим на стену обрешётку, на которую монтируем финишное покрытие из вагонки или гипсокартона;

Утепление потолка выполняем похожим образом. Крепим к потолку гидроизоляцию, на неё крепим при помощи клея и пластиковых дюбелей плиты пеноплекса. Сверху накладываем армирующую сетку, закатываем её в слой клея и поверху либо штукатурим, либо крепим подвесной потолок.

После теплоизоляции следует оборудовать пространство источником тепла. При этом нужно учитывать, что нормы безопасности не позволяют здесь использование систем центрального отопления.

Остекление панорамным стеклом

Всё большей популярностью в последнее время пользуется оборудование панорамным стеклом. Оно отличается от обычного тем, что не имеет рам.

Преимущества такого метода в следующем:

1. Более эстетичный внешний вид;
2. Лучше освещение;
3. Визуально расширяется пространство;
4. Улучшается обзор.

Однако следует учесть, что оборудование панорамным стеклом не предусматривает наличия форточек и открывающихся окон. Поэтому необходимо оборудование пространства дополнительной системой вентиляции.

Следует также учесть, что варианты с панорамным остеклением ПВХ не пригодны для использования в зимнее время – теплопотери слишком велики. Для использования в зимнее время больше подходят алюминиевые конструкции.

Этот вид остекления считается достаточно сложным и за него возьмётся не каждый. Но он вполне выполним своими руками. Главное – сделать прочную конструкцию для монтажа стёкол, которая выдерживала бы порывы ветра и значительную нагрузку под весом стекла.

Полезный совет!

Используем закалённые стёкла толщиной не менее 8 мм. Распределяем нагрузку между верхним и нижним краем профиля. Учитываем, что нагрузке подвергаются не сами стёкла, а конструкция, которая их держит.

Между створками выполняем теплоизоляцию из полимера. Для того, чтобы не нарушить эстетический вид и цельность восприятия, он должен быть прозрачным.

Заключение

Застекление и утепление лоджий получило сегодня большую популярность среди владельцев квартир. Это неудивительно – таким образом можно значительно расширить полезную площадь жилья, обустроив дополнительную комнату.

Используя теплоизолирующие материалы нового поколения и современные технологии, все работы вполне возможно выполнить своими руками, сэкономив таким образом значительную часть финансового бюджета.

Оборудовав утеплённое и застеклённое пространство системой обогрева, получаем ещё одно помещение и значительно сокращаем теплопотери в комнатах, которые примыкают к балкону или лоджии.
источник: http://mynovostroika.ru/osteklenie_i_uteplenie_balkona_i_lodzhii

Остекление балкона и лоджии самостоятельно

Функции балкона могут быть весьма многогранными. Для некоторых он служит складом для редко используемых вещей, другие же превращают его в многофункциональную комнату. Чтоб с пользой употреблять балконную площадь и превратить ее в удобное помещение, для начала его надо застеклить и утеплить. Вариантов сделать ремонт балкона с пользой – множество, необходимо только решить во что мы его превращаем.

Застеклить балкон своими руками возможно, но не следует пренебрегать детальным изучением всех тонкостей этого процесса. Самое главное – надежное установление и остекление оконных рам, правильно подобран материал и удачное утепление.

Начав планировать балкон, следует определиться, какую функцию он должен выполнять. От этого решения зависит цена и складность постройки. Чтобы превратить балкон в полноценную комнату, придется потратиться не только заказав двойные стеклопакеты и специальные рами, но и позаботиться об утепление по всему периметру.

Основные виды остеклений балконов

Итак, остекления бывает: холодным, теплым и безрамным. К первому типу принадлежат деревянные конструкции или евро-рамы с одним стеклом. Между окнами потребуется мощное утепление, а стекло усиливается качественным уплотнителем.

Такое накрытые защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балкон в качестве холодильника в холодное время года.

Теплый вариант более требователен к обустройству, поскольку утеплять помещение необходимо внутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, а чем больше стеклопакетов, тем лучше сохраняется тепло в помещение.

Опасным моментом при сохранение тепла, является образование конденсата на стекле, что способствует появлению плесени. Обязательно позаботьтесь об регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.

Дерево, алюминий или пластик — выбор материалов

Чтобы понять, как остеклить лоджию или балкон, нужно знать о том, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто предпочитает использовать для постройки деревянные рамы.

Неоспоримым преимуществом тут является натуральность вполне доступного и бюджетного материала. Тем не менее, деревянные рамы пропускают холод и не практичны в уходе. К тому же, дерево характеризуется не лучшей устойчивостью к перепадам температуры и взаимодействию с влагой.

Следует заметить, что процесс это достаточно длительный, а работа таки щепетильная.

Делая выбор как остеклить балкон, большинство решается сегодня на металлопластиковые рамы, что гораздо удобнее не только в пользование, но и в уходе.

Стоимость такой постройки на много дороже, но и достоинств у них в разы больше:

• — современный дизайн;
• — эффективная тепло- и звукоизоляция;
• — быстрый и простой процесс монтирования;
• — полная герметичность не допускает проникновение грязи;
• — возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.

Преимущества алюминиевых рам:

— несмотря на небольшой вес металла, он достаточно прочный;

— термостойкий материал, который не горит и не реагирует с воздухом и водой;

— длительный срок эксплуатации;

— не требует покраски;

— легкий для доставки и удобен в установке;

— способствует звукоизоляции.

Как сделать балкон комфортным

Так как для осуществления запланированного придется потратиться, вполне понятным станет решение – сделать балкон своими руками, или взять на себя хотя бы часть работы. Например, первый этап длительного процесса – расчет и измерения.

Следует отметить, что задание это не с простых, и требует оно максимальной точности и внимательности. Если сомневаетесь в своих возможностях, лучше все же доверить эту работу специалистам. Для себя можно сделать приблизительные расчеты, что сориентирует в стоимости материалов.

Проще всего измерить балкон, на котором имеется свободный доступ к стене и парапету. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают расхождения плит до 10см. Поэтому измерения следует делать как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат.

Измерение высоты остекления – это расстояние от края перила до верхней точки через каждый погонный метр, длиной является ширина перила. Необходимо определить самое меньшее расстояние, отняв от него 6см для пластиковой конструкции, и 4см для алюминиевой. Этот промежуток оставляем для заполнения монтажной пеной.

Если балкон уже остеклен, для того чтобы провести точные замеры – необходима его полная разборка. Не стоит рисковать не точными замерами, большая нагрузка на балкон может повлечь обрушения всей конструкции.

Для надежной эксплуатации, установка должна быть прочной и крепкой. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать приблизительный эскиз и записывать все измерения в соответствии к рисунку.

На втором этапе предстоят подготовительные работы к остеклению. Сначала убедитесь в прочности балконного парапета. Даже незначительные щели следует заделать, использовав обычную оцинковку. Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, выложив новый из кирпича.

Очень важно сделать точный горизонтальный уровень, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь необходимо соорудить и закрепить металлический каркас для рам. Присоедините его по периметру, с помощью саморезов и дюбелей.

Последний и самый сложный этап – непосредственно остекление балкона своими руками. Чтобы упростить задание, снимите стеклопакеты с металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми. Аккуратно потяните за штабик, отсоединив стеклопакет. На подвижных окнах, следует снять створки с рамы: наклоните створку, затем приподнимите ее на несколько см и снимите ее с петель.

Теперь следует закрепить к раме опорный подставочный профиль. Необходимо перевернуть раму, вставить в пазы профиль и закрепить его киянкой. Итак, пришло время установки крепления рамы: оставляем 15см от края и с помощью молотка забиваем пластины в пазы. Часть, что выступает, следует развернуть перпендикулярно до конструкции.

Для следующего этапа, желательно найти помощника, чтобы поднять и закрепить рамы в проеме. Предварительно подготовьте дрель, сверло (длина — 30мм, диаметром — 6мм) и саморезы. Выровняв уровень, установите раму к бетонной стене и закрепите ее фиксаторами, вкручивая саморезы.

Соедините рамы между собой, проверяя горизонтальный и вертикальный уровни. Затем, прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона, используя анкеры. После чего, следует заполнить щели с помощью монтажной пены и прикрепить козырек.

Обратите внимание!

Для того чтобы окончательно застеклить балкон, осторожно установите стеклопакеты обратно в рамы. Остается навесить на петли поворотно-откидные створки и смонтировать откидной механизм на рамы и створки.

После завершения, проверьте герметичность стеклопакета с рамой и механизм работы фурнитуры. Последний шаг – установление подоконника и снабжение водоотлива.
источник: https://perfect-okna.com.ua/ru/statti/iak-zaskliti-balkon/

Как остеклить балкон и утеплить своими руками

Чтобы площадь балкона не оставалась бесхозной, можно провести некоторые работы по ее преображению и превращению в небольшую, но весьма функциональную комнату. Так как это помещение не отапливается, то, прежде всего, его нужно остеклить и утеплить.

Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию проведения этого процесса. А вот когда оконные рамы уже будут установлены и остеклены, работам по дальнейшему утеплению и декоративному оформлению помещения уже ничего не будет мешать - ни дождь, ни ветер.

Виды остекления

Если принято решение провести облагораживание, начинать нужно с выбора типа остекления. Оно может быть традиционным - с использованием обычных деревянных рам или евро-рам - алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме этого, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

Теплое и холодное остекление

Остекление балконов может быть холодным и теплым, причем и то, и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более совершенных.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или евро-рам – также с одним герметично установленным стеклом. Используется в том случае, если балкон не планируют использовать круглогодично в качестве жилой площади.

К балкону, выполненному таким образом, не стоит предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамы могут только сделать помещение аккуратным и защищенным от ветра, попадания пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Холодное остекление не требует дополнительных утеплительных мероприятий. Единственное, что можно сделать - это для комфортности устроить деревянный настил на пол.

Утепленный вариант остекления необходим в том случае, если балкон или лоджия будут объединяться с одной из комнат. Все помещение обязательно утепляется теми или иными термоизоляционными материалами.

При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами, имеющими тройное остекление.

Теплое утепление требует более серьезного подхода.

Если выбран один из евро-вариантов остекления, то приобретать нужно рамы с термо-вставками, которые укладываются между профилем и стеклопакетом.

Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше - две вакуумные камеры - этот выбор будет зависеть от погодных условий региона.

Далее, при создании теплого помещения, необходимо помнить, что нельзя допустить, чтобы так называемая «точка росы» образовалась внутри помещения. Невыполнение этого условия приведет к появлению сырости и плесени из-за образования конденсата - сначала на балконе, а затем и в комнате.

Нельзя допустить образования «точки росы» и между стеклами, установленными на рамы, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса влияния температур на окна гораздо труднее, так как они могут охлаждаться не только через стекло, но и с нижней и верхней торцевых сторон.

Поэтому нужно тщательно продумать их утепление.

Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «поколдовать», установив хорошее утепление между ними, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

Чтобы не допустить появления на балконе пятен плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

1. - заделка щелей и зазоров в полу и на стенах помещения перед его утеплением;
2. - гидроизоляция пола и парапета балкона;
3. - организация эффективной вентиляции.

Полезный совет!

Устройство вентиляции - одно из главных условий для предотвращения образования конденсата.

Но, чтобы не выхолаживать утепленное помещение, вентиляция должна быть регулируемой:

На евро-окнах она устанавливается в верхнюю горизонтальную часть профиля;

При установке деревянных рам, которые на зиму закрываются наглухо, нужно встроить в одну из верхних секций окна или стену сквозной вентиляционный клапан, имеющий регулируемую заслонку.

Традиционные деревянные рамы с остеклением

В последние годы этот вариант защиты балкона от дождей, ветра и снега уходит в прошлое, но все-таки некоторые владельцы квартир предпочитают именно его в силу небольшой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно.

Такое остекление не спасет от морозов и не сделает балкон теплее в зимний период, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием на пути пыли, ветра и осадков. Зимой балкон, защищенный таким образом, можно будет использовать только в качестве холодильника.

Все же, если установить двойные деревянные рамы, хорошо их утеплить, так же, как и стены, пол и потолок, и установить обогревающие приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон и в качестве жилой комнаты.

Остекление деревянных балконных рам проходит не быстро, так как в каждую из них нужно установить отдельное стекло на специальную замазку, закрепив его гвоздиками, забитыми через штапик. Нужно отметить, что этот процесс весьма утомителен и требует высочайшей аккуратности.

К минусам такого остекления можно отнести еще и сложность приведения стекол в порядок, тем более, если установлены двойные рамы, скрученные между собой. Кроме этого, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.

Металлопластиковые окна

Евро-остеклением называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Этот способ преобразить балкон обойдется гораздо дороже, но и преимуществ у него перед деревянными рамами - значительно больше.

Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление.

Преимуществами этого типа остекления является:

• Эстетичность и аккуратность дизайна.
• Герметичность евро-рам позволяет создать эффективную тепло- и шумоизоляцию, не допустить попадания в помещения осадков, ветра, грязи и пыли. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка, балкон становится полноценной комнатой, в которой можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.

Если знать процесс установки евро-рам, то их можно смонтировать достаточно быстро самостоятельно.

Простота в уходе позволит чаще и быстрее приводить их в порядок.
Рамы не требуют дополнительных ежегодных утеплительных мероприятий и покраски.

При установке на открывающиеся створки окон специальных замков, можно будет не бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.

Алюминиевые рамы

Достаточно большую популярность для установки на балконе в настоящее время имеют рамы, изготовленные из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты с одинарным или двойным остеклением. А вот при организации теплого помещения применяются рамы с термо-вставками.

Алюминиевые рамы могут быть установлены на парапеты, или из них может состоять конструкция панорамного остекления. Нужно отметить, что в последнем случае теплоизоляция балкона снижается, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

Достоинства алюминиевых рам:

1. Этот металл – очень легкий, и вместе с тем обладает высокой механической прочностью.
2. У алюминия неплохие показатели термостойкости, он не горит, не подвержен влиянию коррозии.
3. Срок эксплуатации таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
4. Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, где более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металло-дерева, использовать нельзя из-за их большего веса. Это говорит в пользу таких рам для установки на балконах - не потребуется дополнительных усилений, что позволит сэкономить некоторую сумму.
5. Алюминиевые рамы не требуют покраски, просты в уходе.
6. Балкон, остеклённый алюминиевыми рамами, получает неплохую звукоизоляцию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это - еще новая технология, но уже завоевывающая популярность. Остекление может быть произведено от потолка до пола или же с установкой на парапет.

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство маленького помещения балкона, но и прекрасно защищает его от пыли и внешних шумов. Отлично подойдет оно для помещения, где планируется выращивание различных растений - благодаря отсутствию рам, они будут получать солнечный свет в ма объеме.

Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

• Для этого прозрачного ограждения балкона применяют закаленное стекло, превосходящее по ударостойкости и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
• Таким стеклянными панелями невозможно пораниться, так как все их края скруглены и отшлифованы специальным образом.
• Такое остекление просто в эксплуатации - конструкция устроена таким образом, что ее легко открыть и закрыть, так как каждая из панелей скользит роликами по металлическому рельсу.
• Стеклянное ограждение практически не занимают пространства, в то время, как рамы всегда «съедают» 50 ÷ 100 мм площади по всему периметру и так небольшого помещения. Это особенно касается остекления, устанавливаемого от пола до потолка.
• Высокая звукоизоляция – эффективность поглощения шума доходит до 50–70%.

Остекление с устройством крыши

Настоящей проблемой становится балкон, не имеющий крыши. Дождь и снег, пыль и листья с деревьев - это все собирается на этой небольшой площадке. Такой балкон невозможно использовать функционально, на нем нельзя отдохнуть, оставить сушить белье, а в дождливую погоду на него даже не выйдешь.

Поэтому хозяину квартиры приходится решать проблему самостоятельно с помощью монтажа крыши и остекления балкона.

Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

Зависимая крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам. Крепится она к выстроенному из них блоку и стене дома.

К плюсам такой конструкции можно отнести ее надежность, легкость и быстроту установки при достаточно разумной цене.

К минусам зависимой крыши относится то, что устанавливать ее можно только над узкими балконами и лоджиями. При монтаже над широкими пристройками конструкция становится ненадежной и вряд ли сможет выдержать снеговую нагрузку в зимний период.

Независимая крыша отличается тем, что ее монтаж не связан с остеклением балкона. Делается индивидуальный металлический или деревянный каркас, то есть можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Плюсами данной крыши можно назвать то, что она может быть установлена над балконом любой ширины, главное - правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме этого, если нет возможности установить сразу и остекление, и крышу, то сначала можно произвести монтаж кровли, а позже – балконных рам.

Постройка крыши над балконом на высоте - достаточно опасное мероприятие, поэтому эту работу рекомендовано доверить мастерам-профессионалам. Тем более, что сначала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкцию однажды не сорвало ветром.

Меры безопасности при работе на балконе

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасностях работы на высоте. Мало того, что нужно обезопасить свою жизнь или здоровье – нельзя допускать угроз для других людей, например, в виде упавших с высоты инструментов или стройматериалов.

Обратите внимание!

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна предельная осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы выполняются с наружной стороны.

Не стоит рисковать и полностью рассчитывать на свои силы и ловкость - нужно обязательно обезопасить себя с помощью страховочного пояса. Пояс приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должны выдерживать нагрузку в 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в сертификате. Если такая информация отсутствует, то этот товар не стоит и приобретать.

Кроме этого, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом-консультантом, который наглядно покажет, как пользоваться этим страховочным приспособлением.

Не стоит проводить работы в одиночку - нужно обязательно пригласить напарника, который сможет, при необходимости, подстраховать - это следует учесть и для работ за пределами балкона, и при установке рам и стеклопакетов.

Чтобы обезопасить руки при работе со стеклом и металлом, нужно обязательно использовать перчатки, сшитые из прочного материала.

Этапы остекления

В отличие от лоджии, где застекляется одна из сторон, на балконе рамы приходится устанавливать с трех сторон. Работы осложняются тем, что необходимо правильно выставить каждый из элементов конструкции и сделать надежное их соединение на углах.

Причем, при монтаже нужно учитывать то, что только торцевые рамы будут жестко закреплены к стене.

Передняя часть конструкции имеет максимальный размер и вес, поэтому отличается еще и парусностью. Ее нужно устанавливать крайне осторожно и сразу жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Рамные блоки можно приобрести в готовом виде или же заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, указав точные размеры балкона. Монтаж же уже готовых блоков можно провести самостоятельно, если тщательно изучить инструкцию.

Монтаж рам

Прежде чем проводить утепление балкона, необходимо сделать его остекление. Объясняется просто – нельзя создавать риск намокания утеплительных материалов – они просто потеряют свои качества.

Монтаж рам производится по единому принципу, но подготовка основания под них может различаться. Так, например, рамы могут быть установлены на основание балкона, на ограждение (парапет) или с выносом за пределы периметра.

Подготовка к установке конструкции на парапет

Хорошо, если парапет балкона выполнен из кирпича или бетона - в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточном по ширине ограждении. Сложнее решить этот вопрос, если парапет изготовлен из металлического уголка и прута.

В этом варианте желательно можно подготовительную работу, несколько расширив основу для удобства закрепления рамных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона ставится наружу, создавая своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки и в верхней части.

Уголки прикручиваются саморезами с шагом в 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.

Полезный совет!

Металлические элементы нужно обязательно хорошо покрыть защитной краской. Она не только снизит влияние внешней среды, но и придаст конструкции более эстетичный вид.

Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рам, послужат и для закрепления подоконника внутри балкона.

Подготовка к установке рам на основание балкона

В данном варианте нужно учесть высоту, на которую будет поднят утепленный пол. Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляется брусок, имеющий такой же размер. На такое основание будет проще устанавливать и рамы для остекления.

В верхней части балкона для закрепления рам могут использоваться металлические уголки, деревянные бруски, или же рамы могут быть прикручены к потолку с помощью специальных кронштейнов.

Если же потолок тоже будет утепляться, то нужно будет обязательно включить в схему монтажа брусок, который задаст толщину утеплительного слоя.

Подготовка основания парапета для установки рам с выносом

При расширении верхней части балкона за счет выноса рам за его периметр, придется выстроить более сложную конструкцию для их установки.

Монтаж обычно осуществляют с помощью металлического уголка, из которого варится своеобразная полка.

Если нет сварочного аппарата или навыков сварки, то можно соорудить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив его деревянным бруском, заложив его в полости профиля и закрепив на парапете и полу балкона.

Использовав только профиль, нельзя получить достаточную жесткость конструкции, а если установить ее только из бруска, то под влиянием внешней среды каркас станет менее долговечным.

Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в виде треугольников – это даст наибольшую жесткость каркасу.

Верхнюю, выступающую часть конструкции монтируют также из уголков, соединив их горизонтально с козырьком, а вертикальными стойками – с нижней частью каркаса. Лучше всего дополнительно на несущей стене дома закрепить уголки на высоту всего балкона и скрепить их с конструкцией выступающей части - такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления будут использованы алюминиевые рамы, для которых не обязательно устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических полос. И х прикручивают к торцевой стороне рамы и к верхнему балкону (к крыше).

Расширение балкона

Если в планах есть увеличение площади балкона, то плиту его пола нужно основательно укрепить, так, чтобы с нее была снята основная нагрузка от всей конструкции. Возможность этого действия нужно обязательно согласовать со специалистами, так здесь потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение проводится с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене строения с выносом за ее пределы каркаса для установки рам. Подобный метод поможет увеличить площадь в основании помещения на 200 ÷ 300 мм в ширину, а вынесенный за балкон подоконник в верхней части –на 200 ÷ 250 мм.

Крепление рам

Крепление рам (деревянных или иных) производится по одному принципу- с помощью специальных перфорированных металлических полосок и анкерных винтов.

К торцевым сторонам верха и низа рамы прикручиваются крепежные полоски нужной длины. Нередко их используют и для монтажа боковых сторон рамы. На каждую из сторон понадобится две - три полосы для крепления.

При необходимости между рамой и стеной устанавливаются деревянные распорки и подставки, которые помогут добиться нужного положения.

Часто для прикрепления рам к стене используют анкерные крепления, для которых просверливается необходимые отверстия. В этом случае очень важно подобрать элемент нужной длины, так как он должен войти в стену не менее, чем на 50 ÷ 60 мм.

Сложными узлами при монтаже рам на балконе являются углы. Для их соединения и взаимной фиксации можно воспользоваться несколькими приемами:

Использовать специальный угловой профиль, который встраивается при изготовлении рам.

Установить на углах металлический уголок размером в 80 ÷ 100 мм, и закрепить рамы к нему. Предварительно, уголок необходимо окрасить специальной защитной краской.

Прикрепить рамы к деревянному бруску, замаскированному пластиковыми панелями с наружной и внутренней стороны после монтажа.

С деревянными рамами решить вопрос проще - их скрепляют между собой уголками или деревянным бруском.

После установки рам все зазоры между стенами и профилями рам заполняются монтажной пеной. Если зазоры получились очень широкие, чтобы сэкономить, можно сначала в некоторых местах зазоров установить фрагменты пенополистирола, а затем применить монтажную пену.

Остекление рам

После высыхания монтажной пены и срезания излишков, можно приступать к установке стеклопакетов в евро-рамы или нарезанного стекла - в обычные деревянные конструкции.

Установка стеклопакетов

При установке стеклопакетов в установленные рамы, очень важно соблюдать все рекомендации.

Перед установкой стеклопакета, в нижнюю внутреннюю часть рамы необходимо уложить специальные дистанционные подкладки- колодки. Их также иногда располагают по бокам и сверху, между рамой и стеклопакетом.

Уложить прокладки нужно так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета.

Это необходимо сделать для того, чтобы при забивании штапика на стекле не образовалось трещин. Штапик при его забивании выберет окончательное месторасположение подкладки, сдвинув ее нужное (но не более) определенное расстояние.

Далее, сверху прокладок аккуратно устанавливается стеклопакет. Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают без проблем поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

Установив стеклопакет, с помощью деревянного молотка забивают штапики. Они должны встать плотно в предназначенный для них зазор и прижать стеклопакет к раме.

После того как монтаж стеклопакетов будет завершен, переходят к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

Остекление деревянной рамы

Для остекления деревянной рамы потребуются маленькие гвоздики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним несоответствием, которое в этой работе считается правилом. Штапики, которыми фиксируются стекла в оконном проеме должны прибиваться с наружной стороны для того, чтобы обезопасить раму от проникновения влаги, что не всегда возможно воспроизвести в условиях балкона, находящегося выше первого этажа.

Если рамы небольшие, то остекление можно провести до того, как рама будет установлена на парапет.

При условии же если деревянная конструкция массивная, установленные заранее стекла еще больше ее утяжелят и поднимать ее будет не только проблематично, но и опасно. Поэтому устанавливать стекло в раму придется изнутри, и в этом нет ничего страшного, если провести этот процесс правильно.

Первое, что необходимо сделать перед монтажом стекол - это обработать все оконные проемы в рамах олифой, нанося ее с помощью узкой кисти. Затем нужно подождать, пока состав впитается в древесину и подсохнет.

Если рамы будут окрашиваться краской, то следующим этапом сверху олифы на проемы рам наносится краска, которая тоже должна хорошо просохнуть.

После этого на фальцы проема наносится с помощью резинового шпателя равномерным слоем, толщиной в 2, 5 ÷ 3 мм, замазка. Это не допустит попадания воды между стеклом и рамой.

Затем подготовленное по размеру стекло устанавливается в рамный проем, на мягкую, не застывшую замазку, и аккуратно к ней прижимается.

Далее, с внутренней стороны стекла наносится еще один слой замазки, и на нее устанавливается штапик, который очень осторожно прибивается гвоздиками. Гвоздики устанавливают на штапик вертикально или горизонтально, так как если их забивать под углом, то легко можно повредить стекло.

Можно обойтись и без замазки, использовав вместо нее силиконовую трубку, которую режут с одной стороны по всей длине и надевают на края стекла.

Еще одним вариантом установки стекла в раму является закрепление его только на замазке, которая наносится под стекло, а затем - и на него достаточно толстым слоем, и аккуратно разравнивается.

Из современных материалов для герметизации зазоров между рамой и стеклом, используется герметик. Многие бояться, что он намертво прилипнет к стеклу, и при необходимости его сложно будет извлечь из проема.

Чтобы этого не произошло, стекло по краю смазывают мыльным раствором или жидким мылом, а после этого приживают к герметику и фиксируют штапиком, который также прибивается гвоздиками.

Обратите внимание!

Если напрочь отсутствуют навыки работы с инструментами и со строительными материалами, то рекомендовано доверить этот процесс мастерам-профессионалам. Тем более что на сегодняшний день некоторые фирмы, производящие евро-рамы, при заказе их продукции установку производят бесплатно.

Правильное остекление балкона своими руками позволит не только предоставить вашему жилью дополнительные характеристики теплоизоляции и шумоизоляции. Но и благодаря тому, что балкон будет остеклен правильно, соответствую всем его основным характеристикам, у вас появится еще и дополнительная, хоть и небольшая площадь. Она же сможет послужить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (складом).

Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, в большинстве это те, которые изготавливают пластиковые ПВХ конструкции с их дальнейшей установкой. Но многие люди задумываются о том, что услуги компании дорогие, поэтому вы можете прочитать представленную статью и сделать полноценное остекление балкона самостоятельно.

Для остекления балкона требуется разрешение, которое нужно согласовать с соответствующими инстанциями, они же должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту. Если полностью не проделать данную процедуру, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но перед тем как проводить остекление балкона, .

Остекление балконов и лоджий своими руками

Каждый из видов остекления балконов представляет свою особую категорию сложности и требование определенных навыков, за счет этого могут возникнуть определенные затруднения. От выбранного вида остекления для вашего балкона, вам нужно будет подстраиваться под его структуру и делать его в определенной последовательности. Благодаря представленной статье вы сможете полноценно преодолеть все сложности и учесть все факторы, которые потребуются вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомится с небольшой схемой расположения элементов остекления:

Замеры и заказ конструкции

После того, как вы выбрали из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам нужно заказать конструкцию у компании производителя. Но, для этого, нужно сначала снять все замеры с вашего балкона и выполнить соответствующие расчеты. Для этого необходимо произвести полный демонтаж старого остекления, при его наличии. Убирать предыдущее остекление требуется полностью. Снять нужно и все рамы, и все крепление, пока не пройдете весь участок от самого потолка и до самого парапета.

Следующим этапом станет снятие замеров с получившегося после уборки балкона. Для этого, нужно воспользовавшись рулеткой в точности измерить все расстояния от основания парапета до потолочной плиты, а после, от одной до другой стены.

Все измерения должны быть максимально точными, ведь иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально, это никак не скажется и не будет заметно, а вот при непосредственной установке, даже несколько миллиметров могут испортить монтаж и доставить огромное количество различных проблем. Стоит отметить и тот факт, что при оформлении заказа в компании, людям не полностью доверяют и присылают собственного замерщика, на проверку правильности замеров.

Кроме того, что отправленный с компании человек самостоятельно еще раз снимет все замеры, он еще и просмотрим общую картинку балкона. Далее, он может сказать о том, что ваша лоджия не соответствует всем нормам. Это может быть из-за того, что парапет стоит достаточно долго и может не выдержать весь вес пластиковой конструкции.

В представленном случае, можно исправить данную проблему, подделать парапет до нужного состояния или вовсе залить новый парапет. Еще одним вариантом, является установка не пластиковой конструкции, а алюминиевой, которая значительно легче.

Есть вариант и с невозможностью балконной плиты выдержать вес конструкции. Данный момент исправить будет достаточно тяжело, но все равно, возможно, с помощью дополнительного усиления напольного покрытия.

Для того, чтобы эксперт компании вынес окончательное решение, ему нужны снять все размеры с вашего балкона и провести соответствующие расчеты.

Если все нормально и ваш балкон полностью готов к полноценному остеклению. Вы и сотрудник компании составляете акт заказа конструкции с вычислением приблизительной ее стоимости.

Подготовительные работы

После того как специалист вынес свое удовлетворительное решение, нужно переходить к этапу подготовки помещения, под дальнейшую реконструкцию. Для начала, нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех щелей, даже очень мелких. Далее, следует приобрести оцинкованный металл и полноценно их заделать.

Нужно четко измерить щель, отрезать от листа оцинковки нужный кусок и заделать трещину. Ее нужно будет завести с наружной части под перила, после чего, окончательно закрепить с использованием саморезов. Самостоятельно, данный процесс выполнить достаточно тяжело, поэтому вам потребуется небольшая помощь.

Если же ваш парапет не одобрил специалист, то нужно возводить новый. Для этого, требуется полностью снести старый парапет, и возвести новый с нуля. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор, один за одним.

Во время возведения парапета, нужно постоянно следить за его уровнем, потому что в итоге, должна получиться полностью горизонтальная конструкция. Четко горизонтальная конструкция, поможет вам с легкостью произвести монтаж остекления.

После завершения изготовления парапета, нужно приобрести металлическую планку, или уголок с сечением в 5мм. Один из выбранных материалов, послужит каркасом, к которому и будет крепиться рама конструкции.

Изготовленный каркас, с использованием дюбелей и саморезов прикрепляется по всему периметру балконного проема.

Дополнительная подготовка к монтажу остекления

Итак, приступим к непосредственному монтажу остекления вашего балкона своими руками.

• Вам привезли из компании изготовленную конструкцию и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
• Сначала, вам нужно извлечь стеклопакеты из рамы. Данный процесс достаточно важен перед установкой, ведь вес полной конструкции достаточно велик, и он будет затруднять процесс установки.
• Обычно, в компаниях изготавливающих стеклопакеты, изначально, штапики до конца не забивают, это делается для легкого отсоединения стеклопакетов от рамы.
• Для изъятия стеклопакета необходимо поддеть штапики, которые его удерживают шпателем, после чего изъять их. Поддевать необходимо начиная от середины и переходя к краям. Выполнять это необходимо в следующем порядке, сначала боковые штапики, после чего нижний, и в последнюю очередь верхний. Далее придерживая стекло, аккуратно вынуть его.
• Извлеченные стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочих вещей.
• Далее, с рамы необходимо снять створки. В верхней петле есть шток, который необходимо протолкнуть вниз, после чего, до конца вытащить с помощью плоскогубцев или пассатижей.
• Далее, с рамы необходимо снять створки. Для этого необходимо вынуть фиксатор, который находится в верхней петле створки. После чего саму створку следует немного наклонить на себя, далее приподнять и снять с нижней петли.

Установка рамы

• В комплекте с рамой есть подставочный профиль, который требуется установить. Он представляет собой пластмассовую планку, которая должна крепиться к нижней части конструкции. Переверните, уже облегченную раму и с помощью киянки, заведите планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
• Теперь, пришел черед установки рамных креплений. От каждого из краев оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно закрепить пластину в этом месте. Под каждое из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, необходимо загнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
• Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи, самостоятельно выполнить его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Втроем устанавливаем раму на обусловленное место, после чего, ее нужно полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
• После полного выравнивания, с помощью деревянных подставок,фиксируем раму на установленном месте.
• Крепим раму к парапету. Сделать это нужно с использованием анкеров, которые нужно будет загнать в кирпич или бетон не менее чем на 6 сантиметров.

Рамные крепления при установке остекления
Установка рамы в оконный проем

Установка отливов

После того, как рама установлена, остается всего несколько деталей, которые тоже важно учесть:

• После того, как рама полностью закреплена на своем месте, необходимо установить козырек. Он будет служить водоотливом. Установка должна происходить в верхней, наружной части, монтаж осуществляется с помощью саморезов.
• Производится задувка щелей. Делается с помощью монтажной пены.
• В установленную и закрепленную раму, устанавливаются стеклопаеты.
• Далее, производится монтаж на петли поворотно-откидных створок.
• Производим закрепление откидного механизма к створке и раме.
• Последним этапом, считается полная проверка герметичности прилегания и полноценная работа створок.

Установка отливов
Монтаж отлива на верхних этажах
Заделка щелей монтажной пеной

Если створки двигаются с приложением дополнительных усилий или тяжело открываются/закрываются, то необходимо подрегулировать их как на фото.

Самостоятельная установка ПВХ конструкций для остекления балкона

Данный процесс достаточно прост, хотя за его работу берут не малые деньги, именно поэтому, мы и рекомендуем вам установить окна самостоятельно. Это не только сохранит ваши финансы, но и поможет купить за них дополнительную фурнитуру или вовсе что-то другое. Фирма, в которую вы обратитесь для заказа окон, должна будет прислать к вам замерщика, который самостоятельно снимет все размеры и передаст их в компанию, чтобы непосредственные мастера изготовили вам оконную конструкцию. После того, как заказ будет выполнен и его доставят к вам домой, начинаются непосредственные работы, связанные с полноценным, самостоятельным, а главное правильным остеклением вашего балкона или лоджии.

Полноценная установка ПВХ оконной конструкции описана выше, здесь можно отметить только некоторые отдельные характеристики и интересные моменты при установке оконной конструкции из ПВХ профилей своими руками.

Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля

Остекление с помощью алюминиевого профиля, не представляет собой более усложненной системы установки, по сравнению с пластиковым, но везде присутствуют свои нюансы. Отдав предпочтение представленному виду профиля, вы также, с легкостью можете самостоятельно выполнить полноценную и полностью правильную установку, сохранив те же деньги, которые можно использовать для других предметов веще и тому подобного. Итак, приступим, все работы совпадают с общим вариантов остекления кроме:

• Если ваш парапет изначально выполнен в виде стандартных металлических поручней, то сверху нужно будет установить «фартук» желательно из оцинкованной стали. Если же установлено бетонное заграждение, никаких дополнительных действий делать не требуется. Профиль будет установлен прямо на него.
• Для полноценного правильного монтажа рамы, изначально нужно установить анкерные пластины. Далее, конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. На этот пункт нужно обратить особое внимание, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

После того, как все вышеуказанные этапы будут выполнены, створки должны раздвигаться плавно и не создавать шума при закрытии. Если данные факторы в норме, то вы сделали все правильно и можете заниматься дальнейшим обустройством вашей лоджии (балкона).

Деревянные оконные конструкции

Для того чтобы самостоятельно остеклить балкон или лоджию деревянными оконными конструкциями, потребуются некоторые навыки в плотничестве. Если вы в этом разбираетесь, то такой вариант установки будет не только легче, но и дешевле. Для того, чтобы самостоятельно установить деревянные оконные конструкции, нужно правильно и максимально точно собрать створки.

Для плотника, на это не потребуется много времени и больших затрат. Он сможет собрать створки самостоятельно с помощью бруса, обычного стекла с толщиной 4 миллиметра и штапиков. А вот если данный талант не присутствует, то придется заказывать представленное изделие в отдельной мастерской. А уже после начинать непосредственно остекление балкона.

Важным моментом, также, сч

итается и тот факт, что большая по площади конструкция может немного «парусить». Как бы красиво и привлекательно не смотрелось большое или широкое пространство, никогда не стоит забывать о том, что если не уделить должного внимания ее особенностям, то могут возникнуть серьезные проблемы.

Остекление балкона с использованием деревянного профиля

• С помощью металлических крепежных пластин и использованием саморезов нужно произвести полную установку каркаса конструкции, и закрепить ее.
• Полностью налаживается и проверяется вся фурнитура.

Достаточно долгое время для остекления в домах-хрущевках, это был единственный возможный вариант. Такие конструкции смотрятся не очень престижно, и соседи не будут ему завидовать.

Но даже такой вариант остекления позволить защитить ваш балкон или лоджию от нежелательных пыли и грязи, воды и опадающей листвы, и многого другого. А в самом жилье температура поднимется на несколько градусов, за счет чего будут уменьшены расходы на отопление.

Безрамные оконные конструкции

Представленный вид остекления выглядит максимально эффектно и очень красиво. Но для того, чтобы его сделать нужны соответствующие усилия. Также, важно учесть и тот факт, что данный вариант является не самым безопасным, особенно в те моменты, когда на балконе играют дети. Так как окна будут во весь рост, то достаточно часто предлагается сделать или приобрести дополнительную съемную конструкцию, к примеру, метровой высоты. В такие моменты, как указано выше можно ее установить и уже не переживать за дальнейшие действия детей. Обычно, данная конструкция, изготавливается из металлических труб с небольшим диаметром.

Еще одним моментом, на который стоит обратить внимание при остеклении балкона, это то, что не только с квартиры будет видно максимально все, что происходит на улице. Но и оттуда может быть видна вся личная жизнь. Особенно сильно все жилье будет просматриваться в вечернее время при наличии включенного света. Для того, чтобы избежать домашнего эффекта «реалити-шоу» есть несколько вариантов:

• Можно продумать отдельную систему штор и жалюзи. Данный вариант является достаточно распространенным, но здесь стоит учесть тот факт, что жалюзи станут достаточно дорогим удовольствием. А при выборе ткани, она должна быть полностью непрозрачной, даже при свете.
• Вторым, более популярным решением данного вопроса, представляется выбор конструкции со стеклом односторонней прозрачности. В летнее время, они будут максимально красивыми и эффективными, а вот в остальные времена года, они будут немного тусклые, и света хватать не будет. Как еще одну небольшую вариацию, можно сказать о том, что такие стекла комбинируются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.

Интересные факты о безрамном остеклении

Когда рассматривается безрамное остекление, на более высоких этажах, и без наличия рядом стоящих домов, вышеописанных казусов не происходит. Важным моментом является тот факт, что для установки безрамного остекления потребуется снос парапета. Этот небольшой фактор может повлиять своеобразным образом на полное строение дома, поэтому желательно обратится в соответствующую службу и узнать все детали.

Красота – красотой, но стоит уделить немало внимания и утеплению данного балкона, ведь само стекло не сможет максимально защитить жилье от зимних холодов. Неприятным моментом, может стать и то, что балкон выходит напрямую в другой дом или на близлежащий завод.

Алюминиевый панорамный профиль не отличается высокими характеристиками теплоизоляции, за счет чего перед его выбором, также, стоит задуматься.

Особенности остекления с выносом и без

Также следует рассмотреть некоторые особенности монтажа остекления с выносом на ряду со стандартным остеклением. Таких, конечно не много, но их следует знать..

• В первую очередь для проведения остекления с выносом, в особенности при работах в домах старой постройки понадобится усиление парапета, поскольку данный тип остекления оказывает несколько большую нагрузку, чем стандартные варианты.
• Кроме того, далее предлагаем посмотреть схему выносного варианта балкона, для понимания некоторых отличий в структуре сравнительно с обычными балконами.
• Кроме того, можно отметить что здесь понадобится и дополнительное обустройство козырька больших размеров и более прочного.

Заключение

Самостоятельно застеклить балкон не является достаточно сложным занятием. С его помощью можно неплохо сохранить финансы, и приобрести что-нибудь еще. Теперь, изучив установку каждой из разнообразных конструкций, вы можете с легкостью остеклить балкон самостоятельно. Также предлагаем посмотреть небольшой видеоуроки о том, как самостоятельно остеклить балкон:

Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.

Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.

Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.

Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.

Меры предосторожности

Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.

Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.

Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.

Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.

Холодное и теплое остекление

Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.

Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:

• Сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь снаружи внутрь станут причиной осаждения конденсата.
• Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут использованы деревянные рамы традиционной конструкции, предусмотреть резиновое двойное уплотнение для распашных, и тщательно заделать щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
• Обязательно предусмотреть регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при деревянных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
• Обеспечить циркуляцию воздуха между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.

Виды остекления

Панорама

делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.

Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.

Алюминиевый профиль

Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.

Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.

Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.

Металлопластик

Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.

Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:

1. Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из деревянного бруса 60 мм или специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса крепят к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
2. Из окон вынимают стеклопакеты, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узкой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, нужно аккуратно собрать его фиксаторы.
3. Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после этого, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
4. Снизу рамы крепят подставной профиль.
5. В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
6. Рамы вставляют в проемы, проверяют на перекос. При необходимости выравнивают клиньями.
7. Рамы закрепляют саморезами в монтажные отверстия анкеров.
8. Вставляют обратно стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, проверяют работоспособность.
9. Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.

Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.

Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.

Остекление на несущей раме

Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:

• Сварная рама из стали относительно дешева, но очень прочна и долговечна.
• Ее покраска акриловой эмалью для ванн придает раме вид не хуже, чем у ПВХ и надежно предохраняет от коррозии.
• Соединение рамы с козырьком или верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
• В рамы можно вставлять окна любого типа, от ветхозаветных деревянных до того же Provedal’а или цельных стекол.
• Окна можно сделать очень широкими; на них приходится только ветровая нагрузка.
• Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, причем нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться такой балкон будет не хуже панорамного. Нижний проем легко утепляется фанерой или гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.

В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.

Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.

Остекляем своими руками

Последовательность работ

Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.

Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.

Несущие рамы, трубостойки и наружные углы

Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.

Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.

Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.

Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.

При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.

Козырек

Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота – 400 мм. Размер уголка – 40 мм.

Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.

Монтаж козырька производится следующим образом:

1. Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно увеличить до метра – нижняя перекладина прижимается к стене, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть не менее 4 отверстий.
2. Задняя рама прикладывается к стене, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стене отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу нужно выполнять как минимум втроем.
3. В стене сверлятся крепежные отверстия, в них устанавливаются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
4. Рама крепится к стене.
5. Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
6. Откосы и поперечины ввариваются в раму, затем к ним приваривается наружная перекладина. При сварке необходимо контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их наружные концы подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
7. Готовится настил кровли козырька из оцинковки или кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обычные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
8. Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил крепят к каркасу сваркой по контуру. Варить нужно 2 мм электродом при токе примерно 60 А. Затем так же привариваются боковины.
9. Штроба заделывается цементным раствором.

Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.

Трубостойки

Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.

Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.

Несущие рамы

Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.

Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.

Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.

Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.

Внешняя отделка

Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.

Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.

Установка окон

Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.

После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к . В качестве вариантов можно рассмотреть , либо .

Вывод

• С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
• Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
• Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.
(Пока оценок нет)

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции