Установка пластмассового подоконника на пену. Установка подоконника: подробная инструкция для монтажа своими руками. Установка подоконной доски по уровню

Непременным атрибутом любой оконной системы является подоконник. Кроме выполнения декоративной функции, он дополнительно защищает помещение от проникновения холода в районе подставочного профиля. Наибольшее распространение получили пластиковые (ПВХ), деревянные и отчасти гранитные подоконники. Но поскольку изделия из пластика стоят меньше, имеют высокие эксплуатационные характеристики, их вес ниже, то они пользуются большим спросом. Проведение монтажных работ не требует специальных навыков, поэтому установка подоконника при наличии необходимого инструмента может быть выполнена своими руками.

Показать всё

Когда требуется замена подоконника

Большой выбор плит из поливинилхлорида позволяет подобрать изделие нужных характеристик по следующим параметрам:

• цветовому исполнению, с имитацией под камень или ценные породы древесины;
• размерам в мм: ширина 110–800, длина 4050–6000, толщина 18–22;
• определенного производителя;
• доступной стоимости за погонный метр;
• качеству и составу поливинилхлорида;
• устойчивости к износу и повреждениям, нагреву, воздействию ультрафиолета.

Существует несколько причин, по которым хозяева квартиры или дома решаются установить подоконник своими силами:

• Окна находятся в хорошем состоянии, но панель пришла в негодность – повредилась, оцарапалась, продавилась.
• Прежнее изделие было закреплено неправильно.
• После проведения ремонта появилось желание установить ПВХ плиту другого цвета, более подходящую к новому интерьеру.
• Изменение ширины панели. Замена ее на узкое изделие, которое не перекрывает движение теплого воздуха от нагревательного элемента вверх, тем самым улучшая циркуляцию воздушных потоков. Оконная рама прогревается и не отсыревает, что снижает вероятность появления плесневого грибка.
• Сложно найти специалиста для выполнения малых объемов работы в виде одной подоконной плиты.
• Желание осуществить монтаж самому, сэкономив немного денег.



Для успешной установки подоконника своими силами потребуется дополнительно докупить две торцевые заглушки, их крепят на боковые срезы изделия на завершающем этапе работ. А при соединении двух подоконных панелей под углом или по прямой – приобретают универсальный соединитель из ПВХ.

Инструменты и материалы

От качества и класса применяемых инструментов и материалов зависит качество выполняемых работ, легкость и удобство их проведения, сроки службы всей оконной конструкции. Прежде всего потребуется подготовить:

• ПВХ-подоконник;
• строительный уровень с измерительной рулеткой, карандаш;
• электрический лобзик, болгарку;
• баллон монтажной пены под специальный пистолет;
• канцелярский нож;
• деревянные клинья разной толщины;
• монтажные скобы, саморезы;
• стамеску с молотком;
• шпатель с грунтовкой.



Подготовительные работы

Перед тем как ставить подоконник, необходимо подготовить место, боковые откосы и нижнюю часть оконного проема. Углубления в откосах являются дополнительной опорой полотну по бокам, поэтому панель должна немного заходить в стены. Для этого, приложив ее к стене, с каждой стороны наносят соответствующие отметки карандашом (маркером). Далее выбирают пазы, углубляясь на 1–2 см. Данную работу, чтобы исключить образование больших дыр и чрезмерного повреждения откосов, следует проводить очень аккуратно.



При наличии металлических перфорированных уголков горизонтальные пропилы в откосах правильно будет сделать с помощью болгарки, тогда рез получится абсолютно ровным. Остальную часть углубления завершают стамеской и молотком, которые хорошо подходят для работы на любых мягких поверхностях, например из гипсовой штукатурки. Если стены сделаны из бетона, то боковые пазы проделывают перфоратором со специальной насадкой в виде зубила.

Только после этого подготавливают низ оконного проема с установленным подставочным профилем, к которому осуществляют примыкание подоконника и выравнивание относительно окна. Поверхность очищают от остатков штукатурки, бетона, кирпича и сметают пыль, образовавшуюся в процессе работы с откосами. Для лучшего сцепления с монтажной пеной подготовленное основание увлажняют, но грамотно будет использовать грунтовку, нанеся ее по поверхности кисточкой. Пропитав собой все ямки, выпуклости и трещины, она надежно скрепит основание .

Проведение замеров и обрезка

Перед началом монтажа потребуется провести замеры, от правильности выполнения которых зависит внешний вид, прочность будущей конструкции. Поэтому кроме характеристик и свойств изделия из поливинилхлорида, приходится учитывать такие нюансы, как его толщину и расстояние между батареей и подоконником. Иначе нависшая над отопительным прибором плита, нарушив циркуляцию воздуха, вызовет ухудшение в помещении микроклимата.



Длина устанавливаемой панели должна превышать расстояние между откосами и заходить в них на глубину двух-трех сантиметров. Ширина подбирается произвольно, но поскольку подоконник располагается над батареей, то передний выступ делают не более 8 см, что необходимо для нормального прогрева и движения воздушных масс внутри комнаты. По этой причине вертикальное расстояние от батареи выдерживают не менее 10 см.

По бокам подоконника обязательно оставляют зазоры по 5 мм. Их наличие позволит избежать повреждений, вызванных деформаций панели при ее нагреве от батареи или под действием солнечных лучей. Чтобы выдержать необходимое расстояние, используют маячки толщиной 5 мм, которые на завершающем этапе работ удаляют, а образовавшиеся на их месте щели заделывают герметиком.



В соответствии с проведенными замерами из заготовки вырезают подоконник необходимой длины и ширины. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком или болгаркой, ножовкой с мелкозубчатой пилой по металлу, что позволит получить идеально ровные кромки. Поскольку пластик хрупкий материал, то пилить следует аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий.

При невыполнении перечисленных требований образуются сколы, трещины, и край панели получится неровным. Работа должна проводиться с соблюдением всех мер безопасности, поэтому для защиты от мелких частиц, образующихся в процессе интенсивной резки, необходимо надеть рабочие перчатки и очки.

Инструкция по установке

Существует несколько способов, как установить подоконник.

• Самый старый метод предполагает его фиксацию посредством специального состава. Сегодня по причине появления более удобных, надежных вариантов крепления он используется редко.
• С помощью саморезов. В оконной раме подготавливают отверстия под метизы. После их обработки акриловым герметиком край подоконника заводят под окно и фиксируют шурупами.
• На пружинные скобы. Крепления прикручивают непосредственно к подстановочному профилю и в образовавшийся паз, между рамой и скобами, устанавливают изделие.
• Расклинивая при помощи брусьев. Их загоняют под панель до упора, стараясь, чтобы ее край оказался прижатым к раме. Данный способ считается наиболее трудоемким, но одновременно надежным.



Дополнительную жесткость конструкции, независимо от выбранного метода установки, придают, подложив под подоконник специальные подкладки и заполнив образовавшиеся пустоты монтажной пеной.

Изделие легче и удобнее фиксировать на монтажную пену, предварительно выставив его по уровню на деревянных или пластиковых подставках. Их можно заготовить самому разной толщины, длины и ширины, что облегчает регулировку по высоте. Если пространство между основанием и подоконником превышает 100 мм, то его частично заполняют раствором, одновременно выравнивая поверхность. Под пену достаточно зазора в несколько сантиметров.



Опоры устанавливают, выдерживая между ними расстояние в 400–500 мм, но в количестве не менее трех единиц – одну по центру, две по краям. Толщину подложки выбирают с таким расчетом, чтобы подоконник точно входил между опорами и нижним краем окна. Далее на подставочный профиль для удержания панели прикручивают специальные согнутые под углом монтажные пластины. Поджимая переднюю часть заготовки, они минимизируют вероятность образования щели. Вместо пластин, можно использовать длинные шурупы.



Подготовив опоры и установив панель, производят предварительное выравнивание относительно горизонта. Если подоконное пространство планируется заполнить минеральной ватой, а не монтажной пеной, то плиту снимают и опоры приклеивают к основанию силиконовым клеем.

Удалив по сторонам часть защитной пленки – в местах примыкания к откосам, на них крепят торцевые заглушки. Панель аккуратно заводят и, опирая на подложки, вставляют по месту. Легким постукивание подоконник подгоняют к окну до упора, тем самым выравнивая его по ширине.



Повторно проверяют положение относительно горизонта в поперечном и продольном направлениях. В идеале воздушный пузырек уровня должен располагаться по центру, но допускается небольшое смещение в сторону помещения . Тогда наличие уклона предупредит скопление влаги.

При установке подоконника на балкон или лоджию существуют свои нюансы. Поскольку нет надежной опоры, то крепить заготовку приходится на кронштейны. Их предварительно монтируют на подставочный профиль или ниже на стене при помощи саморезов с пресс-шайбами. Минимальное количество кронштейнов на один подоконник не менее 4 штук. Между ними рекомендуется выдерживать расстояние не более 25 см. Для надежности конструкции осуществляют дополнительное крепление панели с рамой на шурупы.



Завершающий этап работ

При застывании монтажной пены происходит ее увеличение в объеме, и подоконник может, приподнявшись, деформироваться. Поэтому перед запениванием подоконного пространства панель нагружают, используя любые доступные утяжелители – емкости с водой, книги, разборные гантели. Они удержат ее на месте, а пена выдавится наружу по всей длине. Излишки застывшей пены срезают ножом и проводят окончательную отделку.



После установки подоконника все обнаруженные зазоры и щели в районе откосов и внизу окна устраняют при помощи силиконового герметика. Его наносят тонкой полосой и уплотняют, проведя сверху пальцем. Излишки своевременно снимают влажной тряпкой. После высыхания проделать это будет сложнее, и результат получится менее аккуратным.



Также удаляют лишнюю высохшую пену, срезая ее канцелярским ножом на глубину до 1 см. Далее поверхность под панелью и обнаруженные пустоты больших размеров вровень со стеной заполняют обычной штукатуркой. На торцы подоконника, используя клей для ПВХ изделий, устанавливают заглушки. В завершении всех работ, после окончательной отделки откосов останется снять защитную пленку.



Как видно, установка подоконника своими силами не требует специальных навыков. Единственным существенным препятствием может оказаться отсутствие необходимого инструмента и покупка расходных материалов (их остатки могут больше не пригодиться). Соответственно затраты окажутся выше услуг квалифицированного специалиста.



Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Выбираем правильно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

• Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
• Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
• Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные , из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
• Небольшой вес.
• Простота обработки.
• Дополнительная теплоизоляция.
• Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

Вот некоторые минусы:

• Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
• Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
• Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами , так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:




Инструмент

Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• уровень или лазерный нивелир ;
• строительный уголок;
• монтажная пена и пистолет;
• болгарка;
• стамеска;
• подкладки пластиковые или из другого материала;
• акриловый или силиконовый герметик ;
• боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.



Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы , а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.



При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Монтажные работы

Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку . Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.



Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка . Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходимо в качестве подпорок установить металлические уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стену.



При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.



Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым). Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля .



Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.



При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.



На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.



Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки - часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.



На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.



После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.



Если есть перекос

Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от профессионала по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно:

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.



Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.



Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.



Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5-10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10-15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30-50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.



Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.



Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120-150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья , отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.



Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.



В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.



Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1-1,5 часов.



Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.



Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.



Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком . Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5-7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2-3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

Замена подоконника или установка нового своими руками является важнейшим моментом в установке любого типа окна. Дело в том, что он призван играть не только эстетическую роль в интерьере, но так же и защитную. Именно на него постоянно воздействуют всевозможные температурные перепады и механические нагрузки. Именно он страдает от постоянного попадания на него влаги и лучей солнца. И именно все эти моменты во многом предопределяют особенности его установки.

Материалы, идущие на изготовление подоконников, могут быть самыми разнообразными – дерево, ПВХ, мрамор и пр. И, конечно, от них в какой-то мере будут зависеть все нюансы установки. Однако для данного действия всё же существует общий список рекомендаций, позволяющих ориентироваться в самом алгоритме работ.

1. Подоконник крепят внутрь помещения и снизу оконного проёма;
2. Снизу на подоконнике максимум в 60 мм от его края располагается жёлоб – слезник глубиной до 20 мм, нужный для отведения воды;
3. Финальный этап установки наступает лишь после подготовки нижних заглушин;
4. Нижняя часть раствора боковых откосов вырубается до стены. Затем стену очищают от мусора, пыли, грязи и пр.:

Подоконник кладётся так:

• Чтобы доска находилась в строго горизонтальном положении (замеряемом с помощью уровня), а поперечный наклон подоконника внутрь от оконной коробки равняется примерно 3 0 ;
• Клинья, являющиеся основой для установки, не должны выходить за пределы стены. Поэтому при правильном их монтаже потребуется их дополнительная фиксация с помощью гипса.
• После этого переходят к снятию подоконника, смачиванию стены водой и покрытию её известково-гипсовым раствором, так, чтобы уровень раствора превышал на 15 мм уровень клиньев;
• Подоконник кладётся в раствор и с силой вдавливается на клинья до упора;
• На последнем этапе идёт разравнивание лишнего раствора и вдавливание заподлицо со штукатуркой стены с последующим его затиранием. При этом сам подоконник входит в паз, проделанный на бруске в нижней части коробки. В отношение же боковых откосов, расположенных в нижней части, выполняются те же действия – замазывание раствором и последующее затирание.

Правильно установить подоконник, так, чтобы исключить последующие его прогибания и ломания, можно путём подкладывания под него металлических полосок и ввода концов последних в нижнюю заглушину. Впрочем, чаще всего приходится иметь дело с пластиковыми и деревянными подоконниками, при монтаже которых прочности и надёжности можно добиться по-своему для каждого варианта.



Алгоритм установки основных видов подоконников

Пластиковый

Установить пластиковый подоконник очень просто. Каких-то особых умений и навыков здесь не требуется. Важна исключительно аккуратность в процессе распиливания ПВХ, когда следует обходиться без сильных нажатий, чтобы на месте распила не появились царапины и сколы.

• Сначала проводится зачистка;
• Затем, воспользовавшись уровнем горизонта, выставляют подоконник посредством маячков. Кстати, устанавливая подоконник, его наклоняют вниз на 5мм, чтобы влага, накопляемая от конденсата, не задерживалась, а стекала вниз;
• Свободное пространство заполняется с помощью монтажной пены, излишки которой впоследствии аккуратно срезаются строительным ножом;
• В заключение торцы подоконника защищаются заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.

Закрепляется такой подоконник специальным строительным раствором или клеем, но можно воспользоваться и винтами на механических опорах. Для того же, чтоб тёплый воздух свободно поднимался от батареи верх, подсушивая тем самым внутреннюю часть откосов и стеклопакета при обогреве помещения,монтаж подоконника из ПВХтребует оставления выступа до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен превышать ширину оконного проёма на 15 – 20 см. Внутри же помещения выступ подоконника должен равняться минимум 5 – 7 см в ширину. Устанавливая подоконник такого типа над батареей парового отопления, как правило, оставляют незначительный зазор.




Деревянный

Установить деревянный подоконник сложней, так что о качественно подогнанных деревянных досках уже начали забывать, хотя они не только не менее эстетичны и красивы, чем пластик, но и более экологически безопасны. Чтобы правильно установить подоконник такого типа, потребуется обратить внимание, прежде всего, на исходный материал. Подоконная доска должна быть без изъянов (таких как сучки и прочие дефекты), а, кроме того, хорошо просушена.

• Доска тщательно отстругивается с каждой стороны,
• После этого ей придаётcя нужный вид и, конечно же, производится выборка слезников и калевок. Под слезниками подразумеваются желоба в 7 -9 мм в ширину и 5 -6 мм в глубину, расположенные внизу доски подоконника на расстоянии 2 – 3см от его лицевой стороны;
• По окончании обработки, доска обрезается до нужной длины, и ей придаётся нужная форма. При этом важно располагать все оконные коробки по горизонтали на одном уровне. Кстати, допустимо и создание составных подоконных, соединяемых при помощи шпонки, нагелей и клея. Оптимальная длина подоконника на 10 – 15 см больше ширины оконного проёма. А оптимальный выступ внутрь должен быть на 5 -8 см меньше ширины оконного проёма.

Установка подоконника своими руками в этом случае производится так:

• Начинается работа с нижнего участка доски, кладущейся на стену. Именно на него крепится обработанный антисептиками войлок, который при помощи драни прикрепляется к прибитой гвоздями доске;
• Подготовленная доска заводится на четверть нижнего бруса коробки и скрепляется с коробкой при помощи длинных гвоздей, там самым фиксируясь ещё надёжнее. При этом шляпки гвоздей отрубаются и отрубленные концы вколачиваются в нижнюю часть бруска коробки, а затем подоконную доску насаживают на концы выступающих гвоздей. Если приходится иметь дело с кирпичными или каменными стенами, подоконную доску придётся крепить, пользуясь известково-гипсовым раствором. Подоконник должен уклоняться внутрь помещения не более чем на 2 0 . Если же его концы необходимо заделывать в бетон или штукатурку, они обязательно обрабатываются антисептиками.

Роль и значимость подоконника нельзя переоценить, поскольку это далеко не только красивый элемент окна, выполняющий декоративную функцию. Он не дает холодному воздуху с улицы проникать внутрь дома, играя таким образом важную функцию в теплоизоляции помещения. В связи с этим, установка подоконника своими руками должна производиться с максимальной точностью и аккуратностью, с соблюдением всех норм и правил! Об основах, особенностях и нюансах этого мы и расскажем в нашей статье.

Из чего делается подоконная доска?

Современные подоконники могут изготавливаться из самых разнообразных материалов. В зависимости от этого меняется и способ установки.



Из пластика

ПВХ-изделия из года в год пользуются все большей популярностью в строительстве. Аналогичным образом дела обстоят и с пластиковыми подоконниками, которые выделяются целым перечнем преимуществ:

• Легко устанавливаются своими руками;
• Производители размещают сверху специальную ламинирующую пленку , которая может быть оформлена различным изображением и цветами, что дает возможность подобрать модель наилучшим образом подходящую под стилевое оформление комнаты;



• Хорошо удерживают тепло внутри помещения;
• Пластик хорошо переносит воздействие влаги и не боится плесени и грибков, что особенно важно для любителей комнатных растений;
• Поверхность легко моется;
• Благодаря ребрам жесткости современные подоконники из пластика отлично переносят механические воздействия;
• Не страшны перепады температуры;
• Под продолжительным действием солнечных лучей характеристики пластикового подоконника не ухудшаются.



Однако, несмотря на массу достоинств, подоконники из ПВХ имеют и ряд недостатков:

• Большие температуры на поверхности, к примеру, крышка горячей кастрюли, способны повредить изделие, став причиной деформаций;
• Ламинирующая декоративная пленка запросто царапается, кроме того, со временем она может отслоиться;
• Искусственное происхождение материала.



И хотя ПВХ-изделия и имеют некоторые недостатки, однако чаще всего собственники квартир и домов выбирают именно его, выполняя самостоятельную установку подоконника.

Каменная доска

Ценители натурального часто отдают предпочтение каменным подоконным доскам. В большинстве случаев для этого применяется мрамор и гранит . Конечно, модели из камня отличаются своим неповторимым природным изображением на поверхности и красотой в целом, однако такое удовольствие нельзя назвать дешевым!



На ряду с этим на тщательно отполированной поверхности природного камня можно запросто поставить некрасивую царапину, их теплоизоляция оставляет желать лучшего, а многие загрязнения, будь то чайные, винные либо кофейные пятна, легко впитываются материалом. К тому же большая масса и стоимость материала не оставляют шансов на самостоятельную установку, вынуждая нанимать для этого профессионалов.

Достойной альтернативой природному материалу считается подоконная доска из искусственного камня . Она выполняется из акрила и не уступает естественному аналогу по красоте, термостойкости и прочности. Дополнительным преимуществом каменного подоконника из акрила выступает и то, что поверхность не царапается, а само изделие стоит заметно дешевле.

МДФ и ДСП

Подоконники из ДСП и МДФ-панелей остаются более бюджетным вариантом в сравнении с деревянными изделиями. Многие производители изготавливают подоконные доски из древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Сверху такие модели покрываются специальной пленкой.



ДСП менее влагостойкий и прочный материал, чем МДФ – при повреждении защитной пленки и попадании влаги на плиту из стружки последняя может начать набухать, что приведет к заметным деформациям подоконника. МДФ-плиты более устойчивые, однако их цена выше.



Подоконные доски из древесного волокна и стружки легко поддаются мытью, главное не использовать для этого абразивные средства !

Из дерева

Такие виды дерева как сосна, вишня и дуб продолжительное время оставались привычным материалом для производства подоконной доски. Деревянные подоконники остаются сильно популярными и сегодня.




Установка деревянного подоконника своими руками начинается с тщательной просушки и обработки материала лаком и антисептическим составом .

Основным достоинством подоконной доски из дерева выступает ее благородный внешний вид и природное происхождение. Однако деревянный массив подвержен деформациям, да и сам материал не из дешевых. Увеличить эксплуатационные характеристики деревянного подоконника получится, если избегать контактов с агрессивными химическими веществами, водой и абразивами. Помимо этого, стоит временами обновлять покрытие!



При условии соблюдения всех технологических норм и требований подоконные доски из отличаются большей устойчивостью к негативным внешним факторам и меньшим ценником.

Монтаж подоконника своими руками

Вне зависимости от вида подоконника, установка производится по одному сценарию. А так как в большинстве случаев самостоятельно монтируются подоконники из ПВХ, то на примере их мы и пошагово расскажем, как выполняется установка подоконника своими руками, попутно выделив особенности и нюансы работ. В конце мы затронем особенности монтажа конструкций из другого материала.

Длина и ширина доски

Перед приобретением материала стоит точно вымерить пропорции будущего подоконника. Длина подоконной доски замеряется так:

• Ширина проема вымеряется возле окна, а также у стены со стороны помещения;
• Для того, чтобы спрятать края доски внутрь откосов, необходимо приплюсовать, как минимум, 1 сантиметр к максимальной ширине проема;
• Если вы планируете разместить в комнате выпирающий подоконник (который не идет вровень со стеной), то, помимо габаритов доски, стоит учитывать еще и размеры проушин.



Вымерьте ширину стены до окна, чтобы наиболее точно измерить ширину подоконника. К данному значению добавьте 1,5-2 сантиметра, которые уйдут в качестве углублений в пазы окна. Этого будет более чем достаточно при установке доски заподлицо с более-менее ровными стенами.



Важный нюанс ! Если стены имеют неровности, то стоит точно вымерить расстояние по обеим сторонам – это даст возможность произвести установку своими руками максимально ровно.

При желании можно организовать небольшой выступ, однако его величина должна быть не более 8 сантиметров, в противном случае может нарушиться конвекция воздуха, что станет причиной образования наледи в холодное время года и неравномерному распределению тепла в комнате.



Исходя из полученных габаритов, подоконная доска подгоняется по ширине и длине. После этого можно переходить непосредственно к монтажу подоконника своими руками.

Демонтаж подоконника (фото)




Порядок работ при установке

• Разместите будущий подоконник на месте установки. Подрежьте доску при необходимости.

В случае с ДСП, древесиной и МДВ резать материал лучше электролобзиком , для камня и пластика лучше подходит болгарка !

• Если нужно, в поверхности стены проделайте пазы при помощи перфоратора. Именно сюда в дальнейшем и будут прислоняться края подоконника.



• Хорошо прочистите поверхность заготовки от мусора и пыли.
• Уберите с вставляемого края доски защитную пленку и вставьте подоконник в оконный профиль.
• Начиная с крайних сторон под подоконной доской устанавливаются деревянные клинья. При этом максимальный шаг между клиньями не должен превышать 40 сантиметров, а сами вставки не должны выходить за пределы внутреннего края подоконника и стены.



• Уровень подоконника проверяется при помощи ватерпаса. В случае небольшого отклонения от горизонтали уровень доски правится путем вбивания дополнительных клиньев.



Важно подчеркнуть, что угол уклона к внутреннему краю от окна должен составлять около 2 миллиметров! Благодаря этому вода не будет скапливаться у окна, просто стекая вниз.

• На подоконнике размещается какой-либо груз, при этом общая масса должна находиться в районе 10-20 килограмм.



• После проверки и выравнивания доски в горизонтальной плоскости доска закрепляется на месте. С этой целью обычно используется монтажная пена. Для лучшего качества работы стоит пользоваться профессиональной пеной , а также специальным пистолем, при помощи которого и будет происходить распыление пены. В завершении при помощи саморезов осуществляется дополнительная фиксация к профилю с наружной стороны.

Важный момент ! Если пена оказалась на месте, где ее быть недолжно, сразу же очистите поверхности тряпочкой. Застывшую пену стоит убирать, вооружившись специальным растворителем.

• Спустя сутки излишки пены подрезаются, а с окна убирается вся лишняя нагрузка. В конце снимается защитная пленка и устанавливаются заглушки с торцов.




Если вы задумали произвести монтаж деревянного подоконника, то по внутренней стороне доски стоит разместить войлок, обработанный антисептиком . Делается это посредством дранки. В случае с каменными подоконниками торцы аналогичным образом защищаются при помощи войлочного слоя. В остальных моментах установка подоконной доски из дерева и камня ничем не отличается от пластикового аналога.

Таким образом выполняется установка подоконника своими руками, как видно, здесь нет ничего сверхсложного, особенно, когда речь идет о пластиковой конструкции. Главное не перестараться с нанесением монтажной пены и соблюдать внимание и точность во время работы.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции