Навес из старых оконных рам. Обновляем старые деревянные окна своими руками. Технология, инструменты, материалы
Деревянные окна со временем приходят в негодность, и многие заменяют их на пластиковые. После такой замены старые оконные рамы обычно отправляются на свалку. Однако не стоит спешить их выкидывать. Вот 7 идей по использованию старых оконных рам на даче, которые не только избавят от необходимости их утилизировать, но и помогут придать дачному участку индивидуальность.
Самодельные парники и теплицы
Старые оконные и дверные рамы с остеклением можно использовать для сооружения укрытий при выращивании различных садовых культур, нуждающихся в более комфортных условиях, нежели открытый грунт. Из них можно сделать следующее:
- Теплицу . Имея достаточное количество одинаковых по форме и размеру старых рам, вполне реально собрать при помощи саморезов небольшую теплицу. Она замечательно подойдёт для выращивания теплолюбивых огурцов, томатов или перцев. Такая теплица может быть не только стационарной, но и мобильной. Осенью её можно будет разобрать и убрать на хранение, а весной собрать на новом месте.
- Парник . Для выращивания рассады используются не только большие теплицы. Застеклённая старая рама станет отличной крышей невысокого парника с глухими стенками. С помощью обычных дверных петель и саморезов её можно сделать открывающейся.
- Домик для комнатных цветов . Из бывших окон легко собрать на приусадебном участке отличный домик, в котором разместить горшки и вазоны с комнатными растениями. В тёплое время года такое сооружение не только украсит сад, но и оздоровит домашние цветы.
Оформление дачного участка: 7 причин не выбрасывать старые шины
Предметы интерьера и элементы сада
Старые оконные рамы можно использовать не только в практических целях. Они отлично подходят и для декорирования дома и сада.
Если в раме отсутствуют стёкла - не беда.
В этом случае её используют как элемент мебели, архитектуры или дизайнерское решение .
- Основа для вьющихся растений. Ряд старых решетчатых дверей или окон вполне можно использовать как каркас для создания живой стены или изгороди из плюща, вьюна, глицинии или клематисов.
- Стол, шкаф или комод тоже легко собрать, взяв за основу отслужившие свой срок деревянные конструкции. А пустые проёмы можно заполнить деревянными ящиками.
- Винтажная люстра. Небольшая квадратная рама, выкрашенная бронзовой краской и подвешенная на цепях к потолку будет отлично смотреться, если на ней закрепить несколько точечных светильников, а в пустые проёмы вставить зеркала. Такая люстра создаст в комнате атмосферу старого трактира.
- Окно в другой мир. Достаточно повесить раму на стену и разместить за ней большую цветную фотографию красивого места на земле. Это может быть тропический остров, полярные льды или даже звёздное небо. А если это будет детская фотография хозяина дома, то ни один гость не останется равнодушным к такому «окну в детство».
Разумеется, это далеко не единственное применение вышедшим из употребления старым окнам. Их можно использовать как основу для настенного зеркала, заменив прозрачные стёкла на зеркальные.
Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным. По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.
Преимущества деревянных окон:
- натуральность древесины;
- дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;
- малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;
- длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;
- эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.
Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.
Когда окна требуют обновления или ремонта?
Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;
Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).
Как отремонтировать окно деревянное своими руками?
Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация - это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и . Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.
В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.
Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.
Косметический ремонт деревянных окон
Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.
- выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;
- срезание непригодного слоя;
- очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);
- нанесение отвердителя для древесины и консерванта;
- нанесение шпатлевки. Толщина слоя - согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;
- окрашивание окна.
Более подробно - на фото.
Капитальный ремонт деревянного окна - полная реставрация
Инструмент и материалы:
- фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
- шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
- сапожный нож для снятия старой краски
- шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
- кисти для краски и лака;
- стамески;
- фурнитура, стекла (если предполагается замена);
- олифа, лак и/или краска;
- шпатлевка;
- грунтовка;
- уплотнитель.
Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.
Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие - сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).
Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку - удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.
Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.
«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем - все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).
Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением - пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.
На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.
Как снять краску с деревянных окон
Есть несколько способов очистить окна от краски
Удаление краски строительным феном
Работать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).
На фене выставить температурный режим 250 градусов.
Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.
В процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом.
Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин - нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.
Снятие краски химическими средствами
Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» - керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.
Технология выполнения
- Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.
- Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).
Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили - очистили и т.д., если извлечь одновременно все - керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.
Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.
Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.
Внутренний откос окна и подоконник также нужно очистить.
После снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.
Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.
Устранение деформации деревянного окна
Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.
Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.
Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.
В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.
Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.
Реставрация деревянных окон - восстановление сгнивших участков рамы
Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).
Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.
Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.
Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.
- проверка рамы на предмет наличия повреждений;
- пометка точками зоны повреждения;
- выпиливание зоны;
- подготовка замены;
- замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;
- шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;
- обработка грунтовкой;
- окрашивание. Материал подготовлен для сайта www.сайт
Более подробно - на фото.
После очистки рамы от краски нужно её зашпаклевать.
Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.
Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.
Замешали - зашпаклевали и т.д.
В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.
Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.
Пропитка олифой
Обработка древесины олифой - хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.
Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.
Пропитка горячей олифой
Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется.
Как нагреть олифу?
Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный - нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал).
Повторимся, это очень важно (!), греть олифу - затея опасная.
Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.
Покрытие морилкой и лаком
Если состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.
С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.
Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.
Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.
Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.
Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).
После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.
Установка стекла в окно
Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.
Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к., стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.
Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.
Ниже фотогалерея - мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).
Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.
Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.
Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.
Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.
Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.
Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.
Начинать красить нужно с внутренней поверхности - от стекла.
После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.
Как удалить следы от скотча
Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).
Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча - остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.
Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.
Уплотнение и утепление окон
Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.
Можно выполнить ремонт деревянных окон по . Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию.
Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.
Как обновить деревянные окна - видео
Заключение
В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.
Беседка из оконных рам своими руками. Пошаговая инструкция с фото
Мастер-класс "Беседка из старых оконных рам своими руками"
Мастер класс по строительству беседки. Беседка по фен шуй
Автор: Наталья Александровна Ермакова, Преподаватель, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени А. А. Большакова», город Великие Луки, Псковская область.Описание: материал может быть полезен всем кто увлекается творчеством, садоводством и ландшафтным дизайном, всем тем кто любит свой сад и занимается его благоустройством.
Назначение: беседка послужит прекрасным местом отдыха для всей семьи, создаст свой неповторимый дизайн и прекрасное настроение.
Цель: создание беседки из старых оконных рам.
Задачи: построить беседку из подручных материалов, создать из старых рам защищённое от ветра и непогоды место отдыха всей семьи.
Здравствуйте, уважаемые гости! Почитание природы и восприятие ее как части самого человека ранее проявлялось в языческих религиях. Но в славянских странах дохристианские религии давно угасли. А вот китайцы по-прежнему считают, что любое дерево, травинка и ручеек способны повлиять на судьбу человека, придав ему позитивной энергии или, наоборот, забрав часть жизненной силы. Гармония между людьми и природой носит название геомантии, и по ее законам живут тибетские монахи. На западе известна только одна ветвь геомантии – фен шуй. Это направление занимается обустройством личного пространства человека – его дома, участка и даже гардероба. Считается, что сад по фен шуй помогает человеку жить в счастье, притягивает нужные энергии (любви, славы и прочего). И чем тщательней ты обустроишь каждый угол пространства, тем быстрее будешь добиваться своих целей.
Сегодня речь пойдет о таком важном элементе, который обязательно должен находится у вас во дворе или на даче, а если быть точнее то данная работа будет посвящена обыкновенной, но такой необходимой беседке.
Красивая беседка на дачном участке может стать его основным украшением и главной изюминкой. Издревле люди возводили в садах небольшие уютные домики, которые позволяли любоваться на красоты природы. При правильном расположении на приусадебном участке беседка может привлечь положительную энергию.
Беседки могут исполнять различные функции. Это может быть небольшое уютное строение в глубине сада, располагающие к созерцанию и осмысливанию наедине с собою. А бывают и иные, такие которые способны собрать в выходной день под своей крышей всю семью. Там можно запросто попить ароматного чаю и весело провести время, общаясь с близкими людьми.
В зависимости от того в каком секторе будет находиться беседка, выбирается ее форма:
-Север-круглые и восьмиугольные беседки;
-Северо-восток-квадратные, прямоугольные, круглые;
-Восток–квадратные, прямоугольные;
-Юго-восток-квадратные, прямоугольные, восьмиугольные беседки;
-Юг- восьмиугольные, квадратные;
-Юго-запад-квадратные, прямоугольные;
-Запад-квадратные и круглые;
-Северо-запад-квадратные и круглые беседки;
-В центре участка – восьмиугольные.
Каждое направление света отвечает за определённый аспект жизни: достаток, долголетие, любовь, творчество, карьера, семья и дети.
Размеры, форма и методы декоративного оформления беседки зависят исключительно от фантазии и пожеланий владельца участка. Оптимальным местом для размещения беседки является закрытое от шума и пыли улицы пространство, с которого открывается вид на какой-либо декоративный элемент или радующую глаз композицию. Если на участке имеется водоем искусственного или естественного происхождения, то это сооружение лучше расположить именно на его берегу.
Желательно, чтобы беседка была защищена от ветра живой изгородью из кустарников или группой деревьев. Также нелишним будет разместить около нее клумбы с цветами, альпийские горки, подходящие садовые скульптуры и все то, что сделает этот уголок сада привлекательным для всех членов семьи. При этом не стоит забывать о том, что все детали должны сочетаться друг с другом и создавать целостную картину.
При устройстве беседки следует учесть ее освещение. Оно должно быть подобрано в соответствии с ее предназначением и будущими функциями. Если в беседке планируется собираться вечерами за какими-либо занятиями - настольными играми, рукоделием или чтением, - то освещение должно быть достаточно ярким, но не слепящим. Если вы желаете придать этому уголку сада романтический вид, следует осветить дорожку к беседке и расположить на ее стенах бра с приглушенным светом.
Согласно древней китайской пословице, у человека есть три главные вещи: судьба, шанс и фэн шуй. Судьба дает нам шанс познакомиться с фэн шуй, чтобы улучшить свое здоровье и свою жизнь. У каждого своя судьба. Мы не можем изменить свои происхождение, пол, национальность или дату рождения. Но у каждого человека есть шанс познакомиться с фэн шуй, чтобы изменить и улучшить не только здоровье, но и всю свою жизнь. Фен шуй-это уникальная народная мудрость, которая собрала в себя вековые наблюдения за природой, её изменениями и приметами.
1.Не сиди на углу.
"Семь лет без взаимности", говорите? Если бы только это! По Фэн Шуй, выступающий угол, нацеленный на человека, будь это угол стола, шкафа или любой иной, посылает в беднягу "отравленные стрелы", которые оставят его не только без взаимности, но и без денег, здоровья и удачи.
2. Не прощайся через порог.
"Поссоришься", дескать. Все верно: порог - энергетическая преграда, разделяющая два мира. По одну сторону - "свой", по другую - "чужой". Незримая граница мешает установить контакт, и вещи, и энергия, переданная "из мира в мир", утрачены для обоих миров. Вот и получается, что связь между "участниками контакта" разрушается.
3. Не готовь в плохом настроение.
Так учат начинающих хозяек мамы и бабушки. Старшее поколение абсолютно право: пища впитывает окружающую энергию, а мы, поглощая эту самую пищу, получаем вместе с калориями и витаминами соответствующий энергетический заряд. Борщи и котлеты, "заряженные" ссорой, известиями об очередном терракте или эмоциями, порожденными телевизионным "ужастиком", вполне способны отравить семейство.
4. Не стой за спиной.
- говорим мы, зябко поеживаясь, даже если за спиной оказался кто-то вполне родной и близкий. И дело не в древнем инстинкте, заставляющем опасаться крадущегося врага, а в том, что угрозу несет сам по себе незащищенный тыл. Отсутствие опоры и поддержки сзади фэн шуй считает самой слабой энергетической позицией. Причем это одинаково важно и для человека, и для дома. У вас за спиной всегда должна находиться стена или хотя бы ширма, а тыл вашего дома обязательно должен быть защищен высоким холмом или, по крайней мере, соседским домом.
5. Не загоняй себя в угол.
Еще одна крайне неблагоприятная, по фэн шуй, позиция. Угол считается местом, способным вытянуть из человека энергию - эдаким домашним вампиром. Не зря издавна расшалившегося ребенка ставят носом в угол - дабы утратил избыток хулиганской энергии (главное - не передержать там любимое чадо…).
6. Не смотрись в треснутое зеркало.
По фэн шуй, вредны не только треснувшие зеркала, но и зеркала с рисунком, зеркальная плитка, и прочие поверхности, разбивающие, дробящие отражение. Все это дробит, разрушает энергетику, что скажется, в первую очередь, на здоровье.
7. Зеркальце в кармане от врага убережёт.
У нас до сих пор считают, что при встрече с недоброжелателем помогает положенное в карман зеркальце - разумеется, отражающей стороной наружу. Оно отразит все его дурные помыслы и намерения. А также - всю негативную энергию, направленную против вас, комментирует фэн шуй. И советует для защиты дома от неблагоприятного влияния повесить зеркало над дверью или окном.
8. На себе не показывай.
предупреждаем мы человека, рассказывающего о чьих-то недугах. По фэн шуй, механизм сглаза в этом случае таков: указывая пальцем, мы посылаем энергетический заряд. Одновременно, называя болезнь, даем этому заряду соответствующую "окраску": наполняем точной информацией о диагнозе.
9. Не возвращайся с полдороги.
- "пути не будет". Еще бы, говорит фэн шуй! Помните, что мы рассказывали про порог? Все эти скачки "из мира в мир" достаточно энергоемки - это наверняка известно заядлым путешественникам, часто пересекающим границы государств. Если уж пришлось вернуться - восстановите силы: присядьте (займите сил у дома), взгляните в зеркало (отражаясь, энергия удваивается).
10. Пробеги под радугой-счастлив будешь.
Конечно, тем, кто помнит физику, понятно: сделать это в принципе невозможно. Но даже увидеть радугу - символ Небесных Врат - считается добрым знаком. А Фэн Шуй рекомендует "приручить" радугу и поселить ее в собственном доме. Вот почему так благоприятны арочные проемы - проходя под ними, мы каждый раз "вступаем под радугу" и получаем защиту Небес.
Материалы и инструменты:
-старые оконные рамы
-брус деревянный 50:50(по 6 метра 13 штук)
-рулетка
-молоток, гвозди 3, 2*50, 3,5*80
-отвёртка, саморезы по дереву 3,8*32
-дрель ударная(сверло по металлу)
-морилка на водной основе(лимонная), водоэмульсионка, кисть
-эмаль красная(терракот) 6 кг, уайтспирит(растворитель), кисть
-цемент, песок строительный, песок речной
-ведро под раствор цемента, 2 ведёрочка из под майонеза, мастерок
-лопата
-пила
-перфорированные крепежи и уголки
-стремянка
-степлер, тканевые картины(роспись по ткани)
Цементный раствор делается в соотношение 1:4. То есть на 1 ведерочко(из под майонеза) цемента на понадобится 4 ведерочка песка. Песок должен быть просеянным, или же просто в ручную, а именно так я и делала, уберите большие камни, просейте песок через пальцы. На строительное ведро уходит 2 ведёрочка цемента, 8 ведёрочек песка и 2,5 ведёрочка воды. Когда все ингредиенты засыпаны в ёмкость их необходимо перемешать с помощью перфоратора с вкрученной в него мешалкой для бетона, буквально 7-10 минут, до однородной массы.
Ход мастер-класса:
Начинаем работу с подготовки материалов. Брус нужно распилить пополам по три метра, один брус оставляем не распиленным. Затем брусы необходимо покрыть морилкой, для сохранения древесины и более длительной их эксплуатации.
Брус высох и мы начинаем строительство стен беседки. Две большие рамы соединяем вместе с помощью бруса. Приколачиваем большими гвоздями(80*) брус к раме с нижней и верхней стороны. Участок у меня очень маленький поэтому сразу размещаю готовую стену на предполагаемом месте расположения.
Я не строитель, но очень люблю из ненужных вещей делать что нибудь нужное. Поэтому определённой схемы строительства у меня нет, всё в процессе работы. Как говорится аппетит приходит во время еды! Рамы окрашиваю с внутренней стороны остатками водоэмульсионной краски разведённой с жёлтой гуашью. Чтобы фон имел ровный характер цвет наносится своеобразным прихлопыванием кисти по стеклу.
В искусстве фен шуй желтый цвет указывает на веселость, жизнерадостность, блеск. Он символизирует раскаленное и сияющее солнце, теплый солнечный день, золото, долголетие. Светло – желтый цвет лучше всего подходит для того, чтобы создать атмосферу дружбы и творчества. Желтый и золотой – цвета земли. Они могут дать ощущение стабильного существования, надежды и счастья.
Дальше определяю место где будет угол беседки, от него и начнём строительство. Забегу немного вперёд, каждый столб я закреплю обломками кирпича и залью впоследствии цементом.
Смачиваем землю водой и заливаем цемент, столб нужно оставить в неподвижном состоянии примерно на сутки.
Затем нужно собрать вторую стенку беседки, она собирается также как первая, сбиваем рамы с помощью бруса.
Это сторона будет состоять из трёх рам, меньших по размеру, но одинаковой высоты.
Затем две готовых стены нужно установить у первого столба в форме буквы "Г". И скрепить их с основанием столба с помощью больших гвоздей забитых с ребра рам. Сначала прибиваем одну раму к столбу, затем вторую, не забудьте проследить за уровнем стен, чтобы их края были на одной высоте(1).
Возле окончания второй неокрашенной стены копаем яму для второго столба, помещаем туда столб впритык к раме и сколачиваем большими гвоздями(2). Для большей прочности соединения используем перфорированный крепеж для бруса. Их прикрепляем с помощью саморезов по дереву и крестовидной отвёртки.
Та часть беседки где находятся окрашенные в жёлтый цвет рамы будет более низкой, противоположная сторона более высокой. Это нужно для крыши, чтобы был хороший скат воды. На более низкую часть нам понадобиться три бруса, нужно вымерить сразу подходящею вам длину, а излишки бруса отпилить пилой.
Теперь перемещаемся на другую сторону беседки. Также капаем яму, устанавливаем брус, скрепляем его с рамой с помощью гвоздей.
Далее продолжим стену рамой от межкомнатной двери. На нужном расстоянии капаем яму для четвёртого столба.
Сначала сбиваем гвоздями крайний брус с дверью, затем устанавливаем на место.
Скрепляем рамы между собой с помощью перфорированных крепежей(железная пластинка с дырочками), саморезов по дереву и отвёртки, в нескольких местах с внутренней и наружной стороны беседки.
С помощью бруса вымеряем третью сторону нашей постройки. Линию можно наметить с помощью лопаты, начертить направляющею линию на земле.
Вот такой каркас получился. Верхний брус закрепляется с помощью гвоздей и крепежей.
Беседка имеет г-образную форму, возле защищённых от ветра сторон разместился диван, а по середине большой семейный очаг. Так как в семье у нас очень любят огонь, а большой костёр это неотъемлемая часть нашего семейного вечера, то две стены необходимо оставить открытыми.
Кострище выложено с помощью камней и цемента ещё год назад, но пока полностью еще не достроено.
Теперь хочется придать беседке вид, будем красить.
Цвет я выбрала терракотовый-по фен шуй это цвет земли, уверенности и стабильности, он считается очень приятным для восприятия человеком.
Терракотовый цвет подойдет людям, которые не мыслят свою жизнь без ярких эмоций и впечатлений, азартным и страстным, обожающим приключения. Разберем его на тональные составляющие! Красный оттенок считается агрессивным и пылким, но становясь глинистым, немного успокаивается. Если алый цвет можно сравнить с красотой молодой девушки, то терракота – это зрелая женственность. От оранжевого ему досталась энергичность, беззастенчивая радость, умение поднять настроение одним своим видом. А от коричневого – некая взвешенность, размеренность, глубина. При всем этом, терракота – натуральный цвет, ассоциирующийся с природой, скалистыми горами, закатами. Для тех, кто не может позволить себе частый отдых, такой оттенок может стать своеобразной таблеткой от рутинного образа жизни. В нем скрыто так много эмоций, что постигать этот цвет можно на протяжении долгого времени. Но не забывайте одну простую вещь – любить какой-то цвет и комфортно чувствовать себя в его окружении, это совершенно разные вещи. Терракотовый цвет в деталях подойдет для романтичного и возвышенного интерьера, терракотовый цвет практически не сочетается с прохладными тонами.
Считается, что этот цвет приятен для восприятия и способен усиливать чувство защищённости и безопасности и идеально сочетается с белым цветом и его оттенками(крыша-белый метал). Фен шуй рекомендует использовать терракотовый цвет в картинах размещенных у входа в помещение, если вы опасаетесь воровства в доме или на производстве.
Так как плана строительства не было, то и материал для крыши ещё не приобретался. Теперь нам нужно вымерить размер беседки, у меня получился размер беседки 3 на 4 метра. Рассчитываем этот метраж на размер листов профнастила(1,5 на 1,2) - итого, нам нужно 6 листов.
Пока ждём доставку профнастила, продолжаем строительство стен беседки. Сделаем более закрытым от ветра площадь возле дивана. Работать будем по такому же принципу как и с другими стенками. Сначала на низ и верх рамы набиваем брус, затем соединяем раму с угловым брусом.
Копаем яму под брус с другой стороны рамы, скрепляем части гвоздями.
Возле дверной рамы тоже сделаем небольшое продолжение стены по такому же принципу. Затем полностью покрасим беседку и столбы для каркаса крыши.
Кое-где стёкла в рамах отсутствуют, эти пустоты я замаскирую с помощью тканевых картин(роспись по ткани) и степлера.
Вот такая картинная галерея получилась. Причём все картины размещены в соответствии с рекомендациями фен шуй.
Правила размещения картин по фен шуй.
Оставшимися полотнами создаём скатерть для стола в зоне беседки.
Пришло время крыши. Раскладываем на земле лист профнастила и брусы, нам нужно равномерно их распределить на всей площади листа.
Затем нужно скрепить брус с листами профнастила. Это можно сделать с помощью саморезов, этот способ более дорогой(саморезы продаются поштучно). Дрелью сначала сверлится отверстие(сверло по металлу), затем закручивается саморез.
Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.
Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.
Технология, инструменты, материалы
Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов ).
Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:
Зензубель (отборник)
- Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
- Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
- Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
- Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
- Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
- Плотницкий угольник.
- Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.
Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:
- Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
- Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
- Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
- Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
- Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
- Керосин, 2 л.
- Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
- Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
- Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
- Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
- Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
- Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.
Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.
Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.
Условия работы
За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.
Правильная и неправильная посадка нагеля
Разборка и ревизия
Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.
Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.
Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:
- Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.
После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.
Очистка от краски
Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.
Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.
Видео: снятие краски термическим методом
«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):
- Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
- Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
- Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
- Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
- Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
Примечания:
- Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
- Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.
В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.
Пропитка
Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.
На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.
В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.
Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.
Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.
Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.
Восстановление окон
Нагели и клинья
Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.
Выравнивание по наружи
Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.
Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.
Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.
Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.
Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.
Подгонка рамы и створок
Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.
Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).
Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.
После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой
Шпаклевка и шлифовка
Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.
Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.
Покраска
Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.
Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.
Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).
Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.
Видео: пример покраски деревянного окна
Отделка
Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.
Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.
Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.
