Открываем плодовые деревья после зимы в приморье. Уход за саженцами. Обрезка плодовых деревьев зимой
Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.
Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.
В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5-10 см.
Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.
В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае-июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.
Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях - до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).
Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах - люпин.
Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.
Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев - и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.
Удобрение
Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10-15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые - раз в 3-4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100-200 г на 1 м 2).
Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.
Одному дереву в возрасте 2-3 лет требуется 12-15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40-50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120-160 кг удобрений.
Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.
В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.
Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10-15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.
Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.
При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500-600 г мочевины, 500-600 г бисульфата калия и вытяжку из 3-4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания - период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10-14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.
Защита от болезней и вредителей
Лучшая защита - это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.
А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром - они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.
Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.
Надежда умирает последней
Весной начинающие садоводы часто допускают ошибку, удаляя растения, которые долго не подают признаков жизни. Иногда выкорчевывают розы, жимолость, астильбу, будлею, древовидные гортензии, магонию падуболистную, флоксы, хризантемы и даже виноград.
С досады просто рвут кусты из земли, а потом сокрушаются, увидев внизу живые почки.
Обычно считают, что растения замерзли, хотя чаще причина гибели в том, что они подопрели. В любом случае, задача одна - помочь им восстановиться.
Большинство растений очень жизнестойки. У них имеются множество спящих почек, которые не развиты, и на первый взгляд не заметны. Со временем, при должном уходе, они пробуждаются, и растения быстро восстанавливаются за счет мощной корневой системы, которая в земле повреждена значительно меньше.
Чтобы помочь растениям, нужно выполнять следующие правила. Все явно погибшие, черные и сухие ветви удалить. Виноградную лозу не нужно обрезать слишком коротко. Порой почки пробуждаются очень поздно, но затем виноград быстро набирает силу.
Поливать регулярно, но умеренно, не допуская застоя влаги . Подкормить азотными удобрениями. Доза небольшая - неполная столовая ложка на ведро воды. Опрыснуть стимуляторами роста: эпином, цирконом или препаратом Мивал-агро. Полезно использовать гуминовые препараты. В жаркую погоду все опрыскивания нужно проводить только вечером. Подкармливать, непременно, после предварительного полива водой и только водными растворами.
Кроме надземной части, зимой страдает и корневая система. Повреждений корней мы не видим, но о них нужно помнить. Почву содержать в чистоте , пропалывая сорняки. Удобно делать это плоскорезом Фокина с одновременным рыхлением. Наличие воздуха в почве очень важно для ослабленных корней. Чтобы корни ожили и “заработали”, нужно полить растение Корневином, Гетерауксином . Эти препараты вызывают рост мелких всасывающих корешков, которые оживляют пострадавшие растения. Помните, что необходимо четко придерживаться дозы, указанной в инструкции. Передозировка может вызвать обратный эффект.
Если вам грустно видеть пустующее пространство, где пока не пришли в себя ваши замерзшие растения, то посадите рядом рассаду однолетних цветов. Полезно подсадить растения с фитонцидными свойствами : календулу, бархатцы или настурцию. Возможно, в середине лета вы заметите признаки жизни у подмерзших растений. В этом случае, однолетки можно удалить или пересадить.
Главное - не терять надежды. Помните, что растения - очень живучие существа, поэтому не торопитесь “хоронить” их. Дайте им шанс побороться за свою жизнь и немного им помогите.
Иногда на стеблях роз кора растрескалась и частично отслоилась. Такие ранки можно обработать стимуляторами роста или подлечить их с помощью сока щавеля, как это делают на яблонях, поврежденных грызунами. Рану натирают зелеными листьями щавеля или накладывают матерчатую повязку, смоченную соком из протертых листьев.
После обрезки пострадавшие розы и другие кустарники нужно защитить от иссушающих лучей солнца . Для этого накрыть их коробкой, цветочным горшком или ведром. Такое укрытие можно сохранять 3-4 недели - под ним более влажно, что полезно для ослабленных растений. Проверять их состояние: с появлением ростков укрытие снять, чтобы они не вытягивались без света (раскрывать их только вечером или в пасмурную погоду).
Растения, у которых пошли в рост молодые побеги, нужно поддержать подкормками.
Не нужно увлекаться навозом и азотом. Лучше давать комплексные удобрения с микроэлементами. В начале августа перевести растения на фосфорно-калийную диету.
Ирисы
, которые плохо выглядят после зимы, нужно обязательно раскопать и осмотреть. Все потемневшие и мягкие места на корневище вырезать до здоровой части и обработать препаратом Максим. Ранку присыпать толченым углем и обложить мхом, затем присыпать землей. Мох-сфагнум обладает бактерицидными свойствами и препятствует распространению инфекций на пораженном корневище.
М.П. Зайцева, г. Москва
Зимой и ранней весной в магазинах уже можно . А импортные цветущие растения, которые тоже можно выращивать в саду, продаются круглый год.
Перед садоводами стоит задача: до посадки в открытый грунт, ведь до начала садового сезона еще очень далеко. Но попав в теплое место, посадочный материал садовых растений моментально трогается в рост.
Предупреждать садоводов, чтобы воздерживались от такой ранней покупки садовых растений задолго до их посадки в саду, - бессмысленно. Я и сама порой не могу удержаться от покупок посадочного материала зимой и ранней весной. Поэтому надо знать, как дальше правильно поступить с купленными садовыми растениями, чтобы их до посадки на постоянное место.
Расскажу, как я сохраняю в квартире рано купленные саженцы разных садовых растений до их посадки на постоянное место.
Важность хранения посадочного материала в прохладе
Подробно рассмотрим вопросы о рано купленных саженцах роз и условиях для их успешной посадки и хорошей приживаемости в дальнейшем.
Поступившие в продажу зимой и ранней весной саженцы желательно покупать сразу же после привоза в магазин и хранить в прохладе. Важно, чтобы садовые растения минимум времени лежали в тепле – иначе посадочный материал начнет расти.
Например, при нахождении в теплом и темном месте у делёнок корневищных многолетников в пакетах с торфом отрастают тонкие белые ростки. У покрытых воском побегов роз быстро прорастают почки, а упакованные в полиэтилен корни задыхаются. Поэтому при содержании посадочного материала садовых растений в таких неблагоприятных условиях, спустя даже короткое время порой надеяться уже не на что.
Саженцы роз
Рассмотрим ситуацию с купленным зимой или ранней весной посадочным материалом , упакованных в красочные картонные коробки (в том числе, привезенных из Польши, Венгрии, др.). Цена их весьма привлекательна, поэтому трудно удержаться, чтобы не приобрести такие саженцы желанных сортов роз.
Если на купленном саженце розы почки еще не начали набухать, то это хороший признак - он означает, что с большой вероятностью эта роза приживется. Но до высадки купленной розы в сад ее надо сохранить.
При хранении в тепле у саженцев роз появляются длинные ростки. Такие розы я не беру совсем - ведь тонкие ростки засохнут, а корни саженца еще не работают, и такое сильно ослабленное растение может погибнуть.
Купленный саженец розы вскоре трогается в рост, даже если первое время держать его в холодильнике.
Вначале можно хранить розу в холодильнике в той упаковке, в которой её приобретали, но не более недели. Шансы на выживание у саженца розы уменьшаются с каждым днем, ведь его упакованные корни пережаты и засыпаны торфом или опилками, которые могут пересохнуть. Поэтому после непродолжительного хранения в холодном месте розу приходится сажать в горшок.
На фото: распакованный саженец розы перед посадкой в горшок
У купленных в картонной упаковке саженцев роз надо распаковать и осмотреть корни. Они бывают обрезаны до минимума без всякого сожаления. А бывают корни и загнуты в два-три раза, поэтому емкость для посадки такого саженца розы может понадобиться большая.
Поскольку я ежегодно не могу устоять от подобных ранних покупок новых роз, у меня для их посадки имеется два больших горшка высотой 22 см (чем меньше будет диаметр емкости, тем меньше понадобится земли). Поэтому я покупаю зимой или ранней весной не более двух саженцев роз в самом начале привоза в магазин, пока растения ещё не пошли в рост.
Осенью я делаю и заготавливаю земляные смеси для выращивания рассады с большим содержанием песка. Покупной торфяной субстрат подойдет только в качестве добавки в самостоятельно составленную земляную смесь для придания ей большей рыхлости и влагоемкости.
Распакованную розу сажаю в горшок, расправляя корни, в подготовленную землю (по объему земли должно быть чуть больше основной массы корней). Если корни большие, то можно немного подогнуть их в самом низу, - так, чтобы при посадке сохранился ком земли в центре. А по периметру торчащие корни можно потом расправить и немного подрезать.
Постепенно засыпаю корни розы земляной смесью, поливая и одновременно слегка уплотняя ее возле корней.
Сверху подсыпаю в горшок слой сухой земли или песка в качестве мульчи. Корневую шейку саженца розы пока оставляю на поверхности земли - заглублять ее буду при пересадке розы из горшка в открытый грунт на постоянное место.
Хорошо бы хранить горшки с розами в холодном непромерзающем месте при постоянной температуре, но такого большого свободного холодильника у меня нет. Выношу посаженную розу на застекленный балкон и слежу за температурой воздуха. Нежелательно, чтобы она опускалась ниже нуля, так как молодые почки и ростки саженца розы могут подмерзнуть, и это плохо скажется на её приживаемости в дальнейшем. Если морозы держатся небольшие, побеги розы можно укрыть чем-нибудь (нетканым материалом, пленкой) для лучшей сохранности. Когда ожидаются ночью сильные морозы - заношу горшки с розами с балкона в квартиру и ставлю в самое прохладное место, пока холода не пройдут.
Можно будет высаживать в саду весной купленные кустики роз, как только позволит земля - обычно это бывает в середине апреля или немного раньше. Вывожу розы в горшках на дачу. Высаживаю их осторожно, не нарушая кома земли и заглубляя корневую шейку как положено – около 2 см.
Обязательно надо позаботиться о прикрытии (любым нетканым материалом, пленкой) на первое время высаженных в сад роз от избыточного солнца и ветра. Возвратные заморозки тоже наверняка еще будут, что обычно для средней полосы; но если зелени немного, и она обмерзнет - ничего страшного. Временное укрытие с высаженных роз лучше не снимать как можно дольше для их максимальной адаптации в саду, особенно при сложных погодных условиях.
На фото: саженцы розы посажены в горшки; первое цветение молодой розы спустя несколько месяцев
Аналогично саженцам роз я сохраняю до посадки в саду все другие саженцы садовых растений, купленные зимой или ранней весной; но с ними обычно бывает полегче. Им не нужны такие объемные горшки (разве что гортензиям) - достаточно, чтобы лишь помещались в горшке их корни.
Если роза была куплена в горшке цветущей, то можно немного подождать - пока все раскрывшиеся цветы отцветут (при условии, что роза будет стоять в прохладном месте, и ).
В горшке с купленной цветущей розой находится один транспортировочный торф, который быстро пересыхает в условиях квартиры, поэтому приходится часто поливать ее.
Других цветов от такого растения ждать бессмысленно, поэтому надо отщипнуть оставшиеся бутоны, стряхнуть торф с корней и пересадить ее в подходящую для розы землю.
У меня под обычным укрытием на даче розы, купленные в феврале-марте в горшках цветущими. Но цветущие розы всё же лучше покупать ближе к началу садового сезона или в начале осени, чтобы сразу .
Герберы, хризантемы, гортензия
Точно так же, как и с цветущими розами в горшках, я поступаю с купленными в начале весны цветущими . Потом эти герберы у меня всё лето цветут на даче, в открытом грунте.
Цветущие в горшках, которые тоже в изобилии продаются в конце зимы и начале весны, потом прекрасно растут на даче.
Купленные в горшках цветущие кустики хризантем потом тоже надо будет пересадить из торфа в подходящий субстрат, в котором они будут расти до высадки в открытый грунт.
Горшечные хризантемы, оказавшись в саду, вырастают к осени огромными кустами. Потому что эти растения для выращивания в горшках обрабатывают сдерживающими рост гормонами, а на воле этим хризантемам ничто не мешает расти. Они опять цветут в саду осенью, – и порой у хризантем в открытом грунте получается совсем другая окраска цветков, чем при их покупке цветущими в магазине.
Теплолюбивые хризантемы надо обязательно выкапывать осенью и в прохладе до весны. А холодостойкие на зиму надо укрывать, просто так без укрытия они не перезимуют.
Так же, как купленные зимой и в начале весны цветущие в горшках розы и хризантемы, я вырастила для своего сада и саженец из цветущего в горшке растения. Правда, синие цветки у моей гортензии были только в самом начале, а на даче она из синей превратилась в розовую. Квасцами я еще не пробовала куст гортензии поливать для получения синей окраски цветков, потому что она мне и розовая нравится.
Еще раз уточню, что купленные в горшках пересадить надо не в готовый торфяной субстрат, который продается в магазине, а именно в землю.
У меня для таких домашних посадок всегда имеется заготовленный заранее перегной с дачи. Я его перемешиваю с песком, с покупным субстратом (стараюсь брать пакеты "Живая Земля"). Земляную смесь обязательно пропариваю.
Корни саженцев при посадке в горшки должны быть сверху только немного присыпаны землей.
Клематисы и древесные растения
С саженцами клематисов, которые куплены зимой или ранней весной задолго до посадки в саду, поступают точно так же, как с цветущими розами. Для них тоже главное - не залить растения в горшке. У и у молодых саженцев клематисов самое слабое место – корневая шейка (место, откуда у растения начинают расти корни), которая от переувлажнения может загнить. Поэтому при посадке клематиса в горшок корневую шейку лучше вообще не засыпать землей; а если и засыпать её немного, то только песком.
При первой возможности надо вынести горшок с посаженным клематисом на застекленный балкон или лоджию (следить, чтобы там не было минусовых температур).
После посадки клематиса в грунт, вначале надо прикрывать саженец от солнца и ветра.
С купленными саженцами садовых поступают точно так же, как с саженцами роз и клематисов.
Саженцы некоторых видов садовых растений продают с открытой корневой системой. Если корни уже подвяли, то сухие кончики корешков перед посадкой надо подрезать (примерно на 0,5 см, до здоровой ткани), а затем замочить их в на 3-4 часа (я пользуюсь корневином). А потом посадить растение в горшок.
Луковичные и клубнелуковичные растения
Посадочный материал гладиолусов и высаживают весной в сад, когда прогреется земля. У нас в средней полосе период посадки этих растений обычно приходится на конец апреля и начало мая. Иначе в холодной земле клубни и луковицы теплолюбивых растений могут подгнить, и тогда растение будет долго болеть и медленно расти.
Посадочный материал этих растений после покупки надо держать в холодном темном месте, в этом случае выручает холодильник.
Корневища многолетников и луковицы после покупки нежелательно долго держать в этом же пакете в холодильнике. Может пересохнуть торф, в котором находятся корневища, корнеклубни и луковицы; или, наоборот, они загниют от избыточной влаги.
Даже у неприхотливых начали подгнивать чешуйки через неделю хранения в холодильнике в той упаковке, в которой были куплены луковицы. Хорошо, что я вовремя это заметила. Обрезала почерневшие участки, промазала зеленкой, подсушила срезы и . Пока в горшках с лилиями ростков не появилось, а луковица находится в земле и защищена от холода, то слабые и короткие морозы на застекленном балконе растениям не страшны.
Когда ростки у хранящихся в холодильнике качественных луковиц лилий достигают длины более 10 см, а до посадки растений в сад ждать еще долго, - их тоже надо сажать в землю, и выставлять горшки на свет.
У лилий важное значение для роста имеют образующиеся надлуковичные корни, поэтому при посадке луковиц в горшок надо это учитывать. Слой грунта над луковицей лилии должен быть не менее 5-7 см.
У клубнелуковиц есть особенность: если сломать уже выросшие корни на донце луковицы, то новые уже не вырастут, и это ослабит цветение.
Под гладиолусы и георгины при посадке их в саду обязательно надо добавлять .
требовательны к разной кислотности почвы, поэтому при посадке их луковиц надо осторожно добавлять древесную золу (смотреть по ). Помните, что некоторые группы лилий предпочитают слабокислую почву (например, Восточные Гибриды), а зола создает щелочную среду.
При высадке растений из горшков в сад, их нужно аккуратно выбить из горшка с комом земли, тогда они меньше болеют после перевалки.
Георгины
Теплолюбивые боятся морозов, и высаживать их с ростками в сад можно будет только при потеплении в конце апреля или начале мая - под укрытие с защитой от возвратных заморозков.
Купленные корнеклубни георгин храню в пакете с дырочками - держу их в холодильнике, пока не начнут набухать почки на шейке. А затем тоже , подбираемый по размеру каждого клубня. Землю увлажняю и держу георгины дома в самом прохладном месте.
Такое место у меня в квартире - шкаф на кухне под окном. В начале февраля я как раз достаю оттуда перезимовавшие после периода зимнего покоя. А затем снова заполняю полки шкафа горшками с посаженными зимой и ранней весной корневищами и луковицами, которые там стоят до середины марта.
Покупные георгины однажды начали цвести у меня в саду очень рано - одновременно с в конце мая. Надо сказать, что красоты в этом нет,- цветущие георгины «потерялись» на фоне буйного цветения пионов и других цветов этого весеннего периода. Всё-таки георгины мы привыкли воспринимать как летние и осенние цветы августа и сентября, поскольку георгины пышно цветут до наступления заморозков. И именно осенью красота их соцветий бросается в глаза, поскольку цветущих растений в саду становится всё меньше. А георгины кажутся нам экзотическими цветами на фоне желтеющей листвы древесных растений.
Уход за высаженными в горшки садовыми растениями
После посадки в горшки садовые растения надо хорошо пролить и убрать горшки в самое прохладное место в квартире. Стараться поливать растения как можно реже, - пусть лучше немного пересохнет земля, чем перелить.
Если состояние саженца позволяет, и растение только-только тронулось в рост, его лучше подержать до посадки подольше в холоде и темноте.
А если листья на нем уже есть, то надо выбрать для содержания проросшего растения прохладное и светлое место.
При содержании роз и других растений в квартире на них часто появляется злостный вредитель (особенно если роза стоит в теплом месте) - .
Едва листья у кустика розы начинают желтеть, надо внимательно следить за розой, обмывать прохладной водой её стволик и листья, проводить профилактические обработки против паутинного клеща. Поскольку клещ очень маленький, то когда уже можно разглядеть на растении его паутину, то порой бывает поздно – спасти пораженную розу не всегда удается.
Опрыскивать химикатами пораженные вредителями растения в квартире проблематично. Когда на улице не очень холодно и есть застекленный балкон или лоджия, то можно опрыснуть растения днем там, а вечером занести их в квартиру. Роза хорошо держит низкие температуры (главное, чтобы на балконе было не ниже +3…+5 градусов).
Паутинный клещ в квартире может навредить не только розам, но и всем находящимся там растениям.
Преимущества высадки в сад подрощенных дома растений
Когда купленное зимой или ранней весной растение до высадки в сад находилось дома в горшке с землей, его корневая система уже достаточно развилась и адаптировалась к земле. Поэтому при перевалке растения из горшка в открытый грунт растение необходимо только слегка заглубить, а также прикрыть на первое время от ветра и от горячего солнца.
В саду такие саженцы не болеют после пересадки, начинают практически сразу расти и крепнуть, и вскоре они зацветают.
Садовые растения после высадки в грунт успевают хорошо подготовиться к зиме в течение садового сезона.
Итак, покупать в магазинах садовые растения зимой и ранней весной лишь тогда имеет смысл, если уверены, что сможете сохранить саженцы до посадки в саду. Если есть условия для содержания этих растений, и, самое главное, - если есть желание их выхаживать и выращивать. А вопрос, где
Плодовый сад веснойУход за садом весной заключается не только в заботе о плодовых деревьях и других растениях на участке. Необходимо также уделить внимание газону, почве, постройкам и конструкциям.
Весенний осмотр сада: на что обратить внимание
Даже если за окном еще лежит снег, уже в первые недели марта стоит начинать заботиться о саде и готовиться к новому сезону. Многие работы необходимо успеть сделать еще до начала активного сокодвижения и пробуждения почек.
Осмотр плодового сада
Каждый садовод должен знать, где зимуют вредители и болезни растений. Многие из них спускаются с деревьев осенью и с легкостью переносят холода под опавшими листьями. К ним относятся жуки-долгоносики, короеды и некоторые виды гусениц. Малинные жуки и огневки уходят зимовать в почву на глубину 6-8 см. Поэтому желательно перекопать землю, когда она уже достаточно оттаяла, но не дожидаться потепления.
Оставшиеся на деревьях прошлогодние листья свидетельствуют о наличии в саду паутинного клеща. На поверхности коры и в её трещинах зимует плодожорка и тля, их яйца можно увидеть на стволе и ветках. Осмотрите сад на наличие муравьев, эти насекомые могут доставить множество неудобств, и уничтожить урожай.
В опавшей прошлогодней листве также хорошо переносят холода возбудители таких заболеваний, как: парша, черная гниль, пятнистость и многие другие. На коре деревьев и газонной траве часто можно заметить грибок и лишайники.
Проблемы на участке после зимы
С приходом весны проблемы могут возникнуть не только с растениями, но и с самим участком. Чаще всего они связаны с быстрым таяньем снега и застоем воды.
- весенний паводок: затопленный участок и вымывание почвы;
- плохое дренирование грунта: воде некуда уходить;
- заболоченность почвы из-за подъема грунтовых вод;
- весенние возвратные заморозки.
Это лишь основные и самые распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться с приходом весны. Каждая из них требует оперативного вмешательства. Уход за садом в марте и апреле - это самый ответственный период, от которого зависит: каким будет будущий сезон.
Типичные весенние проблемы в саду и методы их устранения
После осмотра деревьев необходимо сразу же приступать к уходу за ними. Заранее подготовьте инструмент и средства для обработки.
Трещины коры и морозобоины после зимы, обмерзшие ветки
Проведите санитарную и восстановительную обрезку: удалите погибшие, подмерзшие и пострадавшие за зиму ветви, обработайте трещины в коре. Когда снег на участке начнет таять - нужно удалить ледяную корку в стволовом круге.
Солнечные ожоги коры
Необходимо провести побелку стволов деревьев и толстых веток для защиты их от яркого весеннего солнца. Не стоит затягивать со снятием зимнего укрытия с декоративных культур, поскольку они могут сопреть и погибнуть.
Дупло в дереве
При обнаружении дупла следует очистить полость, продезинфицировать и заделать цементным раствором для предотвращения разлома.
Большое количество снега
Когда снег начинает быстро таять, есть вероятность образования паводков. В таких случаях рекомендуется применять меры по задержанию талой воды: притаптывать снег по периметру участка, создавая искусственные барьеры ручьям (пока еще лежит снег, не забудьте заготовить талую воду для полива рассады).
Болотистость местности
Если каждой весной в вашем саду стоит вода, или почва вымывается из-за неровностей ландшафта, следует организовать дренаж участка: займитесь очисткой и ремонтом водоотводных канав и дренажного колодца, выкопайте новые если это необходимо.
Весенние заморозки
Следует подготовить оборудование для создания искусственного тумана, или использовать специальные дымовые шашки для защиты цветущего сада от весенних возвратных заморозков. Можно использовать и самый дешевый способ - сжигать сорняки и ельник, который использовался для укрытия многолетников на зиму.
Это лишь основные меры защиты сада весной, которые помогут облегчить уход за ним в дальнейшем.
Борьба с болезнями и вредителями, меры профилактики
Растения довольно быстро пробуждаются после зимы, именно поэтому необходимо успеть защитить их от насекомых и болезней. До распускания почек и появления первых листиков многие вредители и возбудители еще спят. Некоторые из них зимуют в почве, другие - прямо на растениях.
Защита растений
Стоит помнить, что оставшиеся на ветвях листья являются рассадником болезней, такие ветки необходимо срезать и сжигать. Кору деревьев аккуратно чистят от грибков и лишайников, и обрабатывают известковым раствором или специальной пастой. Также это поможет выжечь яйца насекомых, находящихся на коре и под ней.
Дальнейший уход за садом весной заключается в опрыскивании растений инсектицидами. Данные препараты способны бороться с такими заболеваниями, как: черный рак, парша, монилиоз, и вредителями: плодожорка, гусеница, паутинный клещ, почвенные букашки. Проводить такое опрыскивание нужно до начала цветения, чтобы не повредить бутоны.
Уже цветущий сад обрабатывают только с целью повысить защитные функции растений. Существуют препараты, с помощью которых обрабатывают почву со спящими в ней насекомыми. Все дальнейшие опрыскивания являются профилактическими, поскольку агрессивные препараты могут нанести вред цвету, листьям и плодам.
Муравьи в саду
Муравьи в саду способны уничтожить все ягодные культуры, особенно малину и клубнику. Бороться с ними можно народными средствами, чтобы не нарушить экологический баланс, или более агрессивными, но быстродействующими химическими растворами.
Защита газона от болезней
Газонная трава подвергается заболеваниям также часто, как и деревья и кустарники. С приходом весны можно столкнуться с гниением газона и вытеснением травы различными сорняками и мхом. Такие проблемы решаемы, но в дальнейшем необходимо применять меры профилактики, чтобы болезни не возвращались, а зеленая лужайка всегда имела здоровый и ухоженный вид.
Обнаружив плесень и подгнившие пятна на газоне необходимо осторожно вырезать их. Дерн желательно сжечь, чтобы болезнь не распространилась на культурные растения. После этого земля обрабатывается 3% раствором йода и оставляется на сутки. Перед тем как продолжить тщательно осмотрите срез дерна, на появление плесени или грибка. Если он остался или разросся необходимо вырезать больший кусок газонного покрытия.
Образовавшуюся яму следует подсыпать смесью песка и чернозема, после чего посеять свежую траву. Грунт может немного осесть и его нужно будет еще раз подсыпать через пару дней, но не утрамбовывать, именно поэтому семена оставляют практически на поверхности, углубив их всего на 0,5 см.
Удобрение садовых культур весной
После зимы растения в саду истощены и нуждаются в хорошей подкормке. Рекомендуется следить за состоянием почвы и подбирать удобрения индивидуально для каждой культуры и дерева, исходя из его возраста, сорта и состояния.
Почвенная подкормка
Органические удобрения, такие как: навоз, компост, птичий помет или сидератный настой вносятся в околоствольный круг деревьев и перекапываются вместе с землей. Таким же способом используются и минеральные добавки (азот, фосфор, калий и микроэлементы).
Внекорневая подкормка
Внекорневая подкормка сада проводится путем опрыскивания кроны деревьев питательными веществами. Яблони, груши и косточковые обрабатываются раствором мочевины разной дозировки.
Обрезка плодовых культур и кустарников
Уход за садом заключается и в правильной обрезке деревьев весной. Каждая культура имеет свои особенности развития, поэтому и подход должен быть индивидуальным. В первую очередь проводится восстановительная обрезка сада весной.
- Яблоня является основной плодовой культурой на любой даче, поэтому каждый садовод должен уметь ухаживать как за молодыми, так и за взрослыми деревьями.
- Быстрорастущая слива также нуждается в весенней обрезке, необходимо восстановить деревья и проредить густые ветви. От правильности проведения процедуры зависит здоровье деревьев и их плодоношение.
- Абрикос нуждается в особом уходе и индивидуальном формировании ветвей, поскольку для созревания плодов необходим доступ большого количества света.
Итог
Уход за садом весной включает в себя не только обрезку растений, подкормку и борьбу с возбудителями заболеваний, но и меры защиты почвы от вымывания и заболачивания, сохранив при этом влагу для развития растений. Необходимо провести тщательный осмотр и уборку на участке, обработать растения и провести обрезку. Все приложенные усилия в итоге будут вознаграждены обильным и здоровым урожаем.
К плодовым принято относить те деревья, плоды которых используются в пище или пищевой промышленности. В садах разных регионов встречаются яблони, груши, сливы, вишни, черешни и другие представители деревьев всевозможных сортов и видов. Фруктовый сад, разбитый на дачном участке или возле дома, прекрасно украсит ландшафт и порадует весенним цветением. Это место, где можно не только съесть вкусный и полезный плод, но и отдохнуть в тени густой листвы.
В дикой природе также растут плодовые деревья. К ним можно отнести боярышник, дикую грушу и вишню. В основном в природе плоды таких деревьев мелкие и имеют кисло-сладкий вкус. Благодаря селекции и хорошему уходу в домашних условиях можно вырастить плоды достаточно большого размера с приятным ароматом и вкусом.
- Уход за плодовыми деревьями
Уход за плодовыми деревьями
Перед посадкой саженцев плодовых деревьев необходимо подобрать место для их произрастания. Скомбинировать и разметить дизайн сада и подобрать правильных деревьев-соседей.
Чтоб выбрать хороший саженец необходимо соблюдать несколько простых правил:
- Возраст дерева должен быть 1-2 года. Такое растение начнет приносить плоды уже на 2 или 3 год. Более взрослые саженцы приносят плоды уже на следующий год, но они стоят дороже и приживаются хуже.
- Главным критерием для выбора уже плодоносящих саженцев является его правильное извлечение из предыдущего места произрастания. Корни не должны быть сильно повреждены и находиться они должны в большом земляном коме.
- Далее, у молодых саженцев измеряется диаметр штамба на расстоянии 5 см от прививки. Размер его должен быть около 2 см. Такое растение будет иметь хороший сильный ствол, и приносить богатый урожай.
- У однолетних саженцев ветвей быть не должно, у двухлетних не более 2-3 небольших веточек. Корневая система должна быть сильной и иметь здоровый вид.
Основной уход за деревьями включает в себя своевременный полив, от болезней и вредителей, обрезку и и подкормок. Поливают деревья в основном в весенний период при внесении удобрений и в периоды сильно засушливого лета.
В основном в дополнительной влаге взрослые плодоносящие деревья не нуждаются, так как корневая система уходит глубоко под земли и питается оттуда. Обрабатываются плодовые деревья ранней весной, до появления цветов. Осенью после сбора плодов и опадания листвы.
Обрезка плодовых деревьев весной:
- Обрезка деревьев производится ранней весной, до опрыскивания, когда растение еще не проснулось.
- В теплых регионах, где деревья просыпаются раньше, обрезку проводят в феврале месяце.
- Во время обрезки удаляются больные и сухие ветви, а также те ветки, которые заражены вредителями.
- в зависимости от вида и сорта растения.
- Для старых деревьев и тех, кто стал плохо плодоносить, производят омолаживающую обрезку. Для этого старые ветки укорачивают, чтоб молодые пошли в сильный рост. Делать такую обрезку можно 1 раз в 4 года.
Если сад запущен, то необходимо провести санитарную обрезку. На густых деревьях плоды будут мелкими и слабыми. Поэтому в первую очередь дерево стоит почистить от лишних ветвей. Срезаются сначала поломанные, сухие и больные ветви. Далее, чистится центр кроны дерева, оставляется 3-5 сильных молодых ветвей. Верхняя часть кроны подрезается, а основные ветви направляют в стороны. В первый год после обрезки дерево будет восстанавливать силы и может не принести долгожданный урожай. Но через год растение порадует хозяина вкусными, сочными и крупными плодами.
Внесение минеральных и органических удобрений очень важно для правильного роста и развития растения.
Этот процесс проводят весной и осенью. Калий, фосфор, магний, азот – необходимо вносить в почву, так как этих элементов часто не хватает. Вносятся они с большим количеством воды. Азотистые удобрения в весенний период, а фосфор и калий в осенний период, перед зимовкой.
Молодые саженцы нуждаются в зимней защите от морозов и диких животных. Поэтому часто на зиму вокруг деревьев до 5 лет выстраивают небольшие ограждения и укутывают картоном. Это защищает тонкий ствол от сильных морозов, а кору от грызунов. В теплых регионах деревья не утепляются.
Ранней весной все садоводы выходят на опрыскивание плодовых деревьев. Этот процесс проводится для того, чтоб предупредить болезни и инфекции, которые могут погубить дерево. Также проводится процедура обеззараживания от насекомых, которые живут в коре деревьев и могут нанести вред как самому растению, так и плодам. Оптимальная температура окружающей среды для опрыскивания от +8 до +10 градусов.
Деревья необходимо подготовить к обработке:
- Для этого садовод должен осмотреть все стволы и деревья на наличие болезней и лишайников, последние надо удалить.
- Нападавшие листья под деревом и у его ствола стоит убрать, чтоб при обработке препараты попадали и на почву, в которой также зимует множество вредоносных насекомых.
- Чтобы не навредить окружающей среде и собственному здоровью рекомендуется , а биологическими. Последние, широко представлены на рынке и с каждым годом появляются новые.
- Также обработку проводят до цветения, чтоб не нанести вред пчелам и не напитать вредными веществами будущие плоды.
Химические препараты, применяющиеся для обработки деревьев весной, следующие:
- Железный купорос. Этот препарат не только защищает растение, но и питает его железом. Обрабатывается все дерево и земля вокруг него. Железный купорос защищает от множества болезней, вредителей и грибков. Обработка проводится весной до распускания почек и осенью. Если на дереве наблюдается преждевременное желтение листьев и засыхание молодых побегов, это свидетельствует о нехватке растению железа. Обработка железным купоросом проводится на всем участке, опрыскиваются деревья, кустарники и почва вокруг корней. Разводится вещество в пропорциях 50 грамм на 10 литров воды.
- Бордоская жидкость. Это недорогой, но очень действенный препарат. Он спасает растения от парши, плодовой гнили, ржавчины, фитофтороза и множества других заболеваний. Недостатком ее является то, что в растворе она не хранится. Поэтому ее всю необходимо использовать в тот же день, когда раствор приготовлен. На разные виды растений необходимо определенное количество раствора, переизбыток приведет к неприятным последствиям. На деревья, которые не достигли 5-летнего возраста, расходуют до 2 литров бордоской жидкости на 1 дерево, на плодоносящие взрослые – 10 литров. Смородина и крыжовник обрабатывается 1–1,5 литрами раствора на 1 растение. А на 10 кустов малины понадобится 2 литра. Виноград обрабатывается в расчете 1,5 литра на 10 квадратных метров. Опрыскивание проводится в два этапа. Первое проводится весной при раскрытии почек, второе, более легким раствором, до распускания бутонов.
- Абига-Пик применяется как противогрибковый и противобактериальный препарат практически для всех растений в саду и огороде. Смешивать с другими препаратами его нельзя, так как медь, содержащаяся в составе Абига-Пик, вступает в реакцию и выпадает в осадок.
Необходимо обработать весь участок. Так как болезни и вредители легко могут перекочевать с больного дерева на здоровое. Поэтому опрыскивать необходимо деревья, кусты, почву вокруг растений и даже ограду. Растворы готовятся внимательно и аккуратно, при этом перемешивание должно быть тщательным.
В обратном случае часть растения будет обработана легким раствором, а другая часть получит ожоги от сильной концентрации. Это может привести к гибели всего дерева или куста. Во время процесса опрыскивания емкость с раствором также регулярно взбалтывается для постоянного перемешивания жидкости.
Обработку необходимо проводить в перчатках и защитном костюме, так как эти препараты полезны для деревьев, но пагубно влияют на здоровье людей.
Также проводить обрызгивание стоит в сухую погоду, утром, после того как сойдет роса. Препараты должны пару дней находиться на дереве, а влага может его смыть, и результат будет минимальный. Разбрызгивание проводят на расстоянии 75–80 см от растения в безветренную погоду.
В почве не содержится достаточное количество органических и минеральных веществ, а в местах, где произрастают деревья не 1 год, она истощается. Поэтому ежегодно рекомендуется . Для хорошего роста дерева, появления сильных ветвей необходим азот. Именно с таким элементом удобрения вносят ранней весной в почву под растение.
Дерево в процессе развития поглощает множество веществ, микро и макроэлементов. Это водород, углерод, кислород, кальций, фосфор, железо, марганец, медь, бор. Их достаточное количество находится в почве, воде и окружающей среде. А таких элементов, как фосфор, азот, калий может находиться в земле под деревом в минимальном количестве и растение, испытывая нехватку, выглядит слабым и больным.
Вносятся подкормки и удобрения в период, когда плодовое дерево активно растет - это весенние месяцы.
Так как практически все микро и макроэлементы дерево впитывает с водой, его обильно поливают после внесения веществ. Переизбыток удобрений или внесение его в неправильный период также влечет за собой негативные последствия. Например, если азот внести позже срока, молодые ветви могут не дозреть к зиме и замерзнуть в холодную пору года.
С помощью калия деревья и растения синтезируют сахар. Поэтому удобрения, содержащие этот элемент, особенно важны для плодовых деревьев. Также калий усиливает засухоустойчивость и морозостойкость растения. Вносятся они как водный раствор, после чего растение обильно поливается. Также весной под растение можно внести перегной и компост, чтоб обогатить почву органическими веществами.
Правильный уход за деревом, своевременная его защита и подкормка позволит наслаждаться плодами длительный срок. Деревья многолетники и некоторые из них могут расти более 30 лет. Сад – это небольшой лес, в котором можно отдохнуть всей семьей.
Больше информации об обработке плодовых деревьев весной можно узнать из видео.
