Деревянная кровля с утеплителем состав. Утепление деревянной крыши своими руками. Технология утепления двускатной крыши

К зимнему периоду надо обязательно приготовиться заранее. Особенно, владельцам частных домов. Для этого надо не только закупить достаточное количество дров или угля, но и позаботиться об общем утеплении дома. Причем надо обратить внимание как на стены, так и на крышу. Ведь утепление крыши деревянного дома изнутри позволит обеспечить в жилых комнатах оптимальный микроклимат, повысив среднюю температуру в каждой комнате на несколько градусов. В таком доме будет тепло даже в самые лютые морозы. Выполненная по всем правилам тепловая изоляция крыши позволит сократить расходы на эксплуатацию дома, увеличит его долговечность и сделает условия проживания более комфортными.

Деревянный дом

Какие возможности предоставляет утепление крыши?

Причиной появления значительных теплопотерь является естественный воздухообмен и тепловое излучение. Нагреваясь, воздух поднимается вверх. Это приводит к прогреву потолка, который может быть очень холодным, если крыша утеплена недостаточно. Если теплоизоляция отсутствует, потребуется отдать много тепла. Причем этот процесс будет происходить непрерывно.

Грамотно сделанное утепление кровли позволит не только поддерживать температуру в жилом помещении на желаемом уровне, но и значительно повысить долговечность стропил и балок, используемых при устройстве конструкции кровли.

Это достигается за счет исключения попадания влаги внутрь чердачного помещения, которая неизбежно приводит к гниению деревянной конструкции. В результате несущая способность балок и стропил резко снижается, и выполнять ремонт кровли приходится через каждые 3 –4 года.

Утеплитель — минвата

Наличие утепленной крыши позволит не только удержать тепло в холодное время, но и спасет от перегрева в жаркую пору года. Именно поэтому в деревянном доме достаточно комфортно, когда на улице стоит изнуряющая жара.

Кроме того утепление крыши достаточно часто позволяет значительно расшить полезную жилую помощь. Ведь даже очень холодное помещение таким образом можно сделать теплым, а этим надо обязательно воспользоваться для улучшения своих жилищных условий.

Когда лучше утеплять кровлю?

К утеплению кровли стоит приступать лишь после того, как произойдет усадка нового сруба. Как правило, в среднем на это требуется около полугода. В течение этого времени на кровле могут появиться разнообразные дефекты, к числу наиболее встречающиеся в данном случае можно отнести всевозможные перекосы, щели. Устранить их необходимо еще до начала выполнения работ. В таком случае утепление будет качественным.

Если говорить о сезонности, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Чаще всего кровлю утепляют летом, а зимой проверяют качество выполненной работы.

Какому утеплителю отдать предпочтение?

Современные утеплители отличаются:

• пожарной безопасностью;
• превосходными теплоизоляционными свойствами;
• малым весом;
• экологичностью;
• простотой монтажа;
• универсальностью, которая позволяет использовать один и тот же материал для утепления разных кровельных систем;
• длительным сроком службы.

Производители предлагают достаточно большой ассортимент. При этом поставка может производиться в виде матов, рулонного материала и насыпью. При желании всегда можно выбрать подходящий вариант по ценовому фактору. В частности утеплить кровлю можно с помощью:

Выбор конкретного материала будет зависеть от типа утепляемой крыши и имеющих финансовых возможностей. Если решено приобрести ватный материал, лучше выбрать тот, в характеристиках которого обозначено, что он гидрофобный. Это означает, что в процессе производства утеплитель был обработан специальным составом, который предотвращает впитывание влаги.

Также стоит обратить внимание на группу горючести. Для пенополистирола предпочтительна группа Г1. Такой не будет поддерживать горение вдали от открытого источника пламени.

Как утепляется скатная крыша?

Кровля скатная

Для кровли данного типа характерна достаточно большая площадь, что обуславливает возможность большой теплопотери в холодное время года. Особенно в том случае, если в доме предусмотрен мансардный этаж. Поэтому желательно позаботиться об устройстве теплоизоляции еще на стадии строительства дома. Но если этого не было сделано или эффективность теплоизоляции не достаточно высокая, работу можно выполнить в жилом доме, не прибегая к масштабному демонтажу кровельных конструкций.

Для этого проверяется наличие и целостность слоя гидроизоляции, который традиционно укладывается между кровлей и стропилами в процессе строительства дома. В случае его отсутствия придется приобрести специальную гидробарьерную пленку, которая способна удерживать воду, но при этом пропускает пар. Также надо обязательно обеспечить обволакивание стропил гидробарьерной пленкой, прикрепив ее степлером к стропилам правильной стороной. В таком случае верхний слой предотвратит проникновение влаги, а нижний не будет препятствовать отводу пара и влаги.

Теперь можно приступать к укладке утеплителя. Предпочтение стоит отдать рулонному материалу и материалу, поставляемому в виде плит. Укладывать его между стропил, прикладывая небольшое усилие и избегая образования зазоров. Однако надо обязательно между утеплителем и кровельным материалом должна оставаться небольшая прослойка для циркуляции воздуха – продув. Именно она позволит предотвратить сильного прогрева чердачного помещения летом. Крепить плиты можно с помощью:

• обычного капронового шнура;
• реек, набитых перпендикулярно стропилам.

После укладки утеплителя можно приступить к устройству пароизоляции. Для этого надо приобрести специальную пароизолирующую пленку, которую надо будет уложить сверху на теплоизоляцию, прикрепив ее к стропилам. В результате для теплоизолятора будет обеспечен оптимальный влажностный режим, гарантирующий его длительный срок службы. При необходимости можно выполнить отделочные работы, если чердачное помещение приспособлено под жилое.

Как утепляется плоская кровля?

Утепление плоской кровли можно выполнять не только изнутри, но и снаружи. При этом последнего варианта, как правило, бывает достаточно для создания оптимального микроклимата в доме.

Последовательность выполнения работ в данном случае выглядит следующим образом:

• настилается паронепроницаемая пленка;
• укладывается или насыпается утеплитель;
• настилается и приклеивается с помощью мастики, изготавливаемой на основе смолы, рулонное покрытие на основе синтетических материалов или рубероида. Данный слой позволяет обеспечить защиту от проникновения влаги;
• укладывается насыпной материал.

Кто будет выполнять работу?

Если нет желания выполнять утепление крыши в деревянном доме самостоятельно, можно пригласить бригаду опытных строителей, которые уже длительное время работают в данной отрасли. Они смогут выполнить необходимый комплекс работ в кротчайшие сроки, обеспечив высокое качество исполнения.

Если же бюджет ограничен, то выбирая между покупкой качественных современных материалов и самостоятельным утеплением кровли лучше выбрать первый вариант. Может быть в таком случае потребуется немного больше времени, зато укладываемые материалы будут обладать уникальными свойствами, позволяющими им длительное время сохранять тепло в деревянном доме. Кроме того, контролировать ход выполнения работ можно будет непрерывно.

Строительство деревянных домов снова приобретает популярность, потому что многим нравится их неповторимый воздух с особым ароматом древесины. Если по каким-то причинам постройку во время строительства не утеплили, нужно это обязательно исправить. Чтобы сохранить в доме из дерева теплоту, следует сделать теплоизоляцию всех поверхностей: пола, стен, потолка и кровли. В этой статье мы поговорим о том, как происходит утепление деревянной крыши своими руками, используя самые распространенные методы.

Необходимость утепления деревянной крыши

Сама по себе древесина является прекрасным теплоизолирующим материалом. И при эксплуатации жилого дома следует пользоваться этими свойствами и стараться естественную конвекцию воздуха в комнатах не нарушать. Благодаря тепловой изоляции крыши из древесины, балки домового перекрытия будут защищенными от гниения и раньше времени не испортятся.

Если неправильно выполнить утепление деревянной крыши и нарушить перемещение потоков воздуха, то возникнет сырость, на стропилах, балках перекрытия и потолке появится грибок и прочие неприятные последствия.
Чтобы этого не случилось, необходимо внимательно отнестись к выбору теплоизолирующего материала, принимая во внимание то, что крыши деревянных и кирпичных домов сильно отличаются между собой. Поэтому материалы, применяемые для утепления кирпичных построек, не подходят для деревянных домов.

Следует использовать специальные теплоизоляционные материалы для утепления деревянных крыш, которые отличаются длительным периодом эксплуатации, устойчивостью к влаге и разным нагрузкам, способностью предотвращения формирования трещин и деформации, отсутствием риска усадки, так как это приводит к возникновению мостиков холода.

Много лет подряд самым лучшим утеплителем для деревянных крыш считали солому. Сегодня существует более широкий выбор материалов для тепловой изоляции крыш деревянных домов. Так как дома из дерева способны легко воспламениться, принято использовать такие материалы, что не подвергаются возгоранию, скажем, стекловолокно и минеральную вату.

Особенности утепления деревянной крыши

Если дом был недавно построен, нельзя проводить утепление, пока не произойдет усадка деревянной конструкции. После строительства должен пройти, по меньшей мере, год. При этом вы должны полностью завершить отделку кровли. Браться за теплоизоляционные работы можно только после устранения всех дефектов, которые появились в результате проседания дома.

Если жилому дому много лет, нужно к утеплению крыши деревянного дома подойти более основательно. Если кровля давала течь и подвергалась на протяжении долгого времени воздействию температурных колебаний и влаги, возможно, потребуется капитальный ремонт или ее новое перекрытие. Внимательно осмотрите все места, целостность которых у вас вызвала сомнения, и проверьте древесину на предмет гниения.

Но если чердак будет использоваться в виде мансарды или как кладовая, либо в вашем регионе слишком суровые зимы, то недостаточно просто утеплить деревянную крышу, нужно одновременно изолировать и кровлю, и перекрытия между чердаком и жилыми помещениями. Обязательно утепляют и потолок внутри дома, и пол чердачного помещения.

Обустраивая деревянную кровлю мансардного типа, желательно сочетать теплоизоляцию со специальной светоотражающей пленкой, которая изготовлена на алюминиевой основе. Покрытая отражающим составом сторона крепится снаружи. Основное назначение пленки кроется в отражении лучей ультрафиолета в летние месяцы во время активности солнца, что должно снизить прогрев воздуха в мансарде.

Утепление деревянной крыши своими руками

Чтобы выполнить работы, которые связаны с изоляцией кровли, не обязательно быть квалифицированным строителем. Достаточно посмотреть видео об утеплении деревянной крыши и уяснить, что нельзя экономить на теплоизоляционных материалах.

Утепление крыши минватой

Утепление деревянной крыши минеральной ватой отличается высокой эффективностью и долговечностью. Малый вес минваты определяет минимальные механические нагрузки на кровельную конструкцию. Минвата пригодна для длительного использования и в летнюю пору хорошо выдерживает повышенные температуры, в отличие от пенопласта.

Если вы планируете изолировать кровлю минватой, то желательно использовать маты из минваты, а не рулонный материал, так как они со временем не оседают и лучше держат форму. Но и при покупке материала в матах его можно легко подогнать под размеры промежутков между стропилами. Материал можно кроить и резать.

При проведении работы нужно строго следовать такой схеме утепления деревянной крыши минватой:

1. Первый слой - гидроизоляция. Если вы ищете самый экономный вариант, то стоит использовать обычную гидроизоляционную пленку, которая хорошо справляется со своими задачами. Но если для вас важен эффект, лучше купить супердиффузную мембрану. К ней утеплитель можно крепить вплотную, не делая дополнительно обрешетку для вентиляции. Ее паропропускные способности намного выше, чем у обыкновенной гидроизоляции.
2. Утеплитель. Теплоизоляционный материал нужно укладывать в 2 слоя в полости, которые образуются стропилами крыши. Укладывать принято плотным слоем в 10-25 миллиметров. Его толщина будет зависеть от особенностей климата в вашем регионе. Утеплитель должен укладываться так, чтобы между ним и верхней кромкой стропил оставался вентиляционный зазор, что служит для удаления теплого влажного воздуха, который поступает снизу. Но при этом нужно следить, чтобы теплоизоляционный материал не вылезал за пределы стропильной системы. Плитами минеральной ваты нельзя закрывать кабели и провода.
3. Пароизоляция. Поверх теплоизоляционного материала крепят к стропилам пароизоляционный материал, который требуется для задержания насыщенного влагой воздуха, что поднимается вверх. Для исключения проникновение влаги принято проклеивать все швы пленки специальным строительным скотчем. Поэтому утеплитель будет находиться в так называемом влагонепроницаемом «мешке», но вентиляционные просветы при этом обеспечивают нормальное попадание воздуха. Затем можно укладывать кровельное покрытие.

Теплоизоляция кровли керамзитом

Керамзит называют самым экологичным материалом из всех, которые применяются для утепления крыш. Поэтому для утепления деревянной крыши он подходит идеально. Такой утеплитель считается долговечным, он не дает усадку и его не портят грызуны. Если вы правильно уложите материал, то вероятность формирования мостиков холода сводится к минимуму.

К тому же стоимость утепления деревянной крыши керамзитом приемлема: нет надобности вкладывать большие суммы, нужно просто приобрести рубероид в рулонах и достаточное количество керамзита.

А действовать стоит по такой технологии:

1. Для начала закройте все щели, чтобы не высыпался материал. В этом случае специальная пленка не подойдет - она может не вынести нагрузки. Поэтому и принято настилать на перекрытие рубероид. При этом следует делать на поверхность стен нахлест.
2. Засыпьте материал. Делайте это аккуратно, потому что свойства керамзита при интенсивном засыпании ухудшаются: многие частицы могут разбиваться, теряя свои теплоизоляционные способности.
3. Сверху также можете покрыть утеплитель рубероидом, который одновременно будет выступать и гидроизоляционным материалом.

Утепление кровли пенополистиролом

Пенополистирол не является самым лучшим утеплителем для жилого дома из дерева, но если был выбран именно этот материал, то следует обратить внимание на его группу горючести. Самым оптимальным вариантом из существующих четырех групп является Г1. Пенополистирол с такой маркировкой горит исключительно при соприкосновении с источником огня.

Пенополистирол обладает рядом достоинств: легкостью, возможностью проведения его раскроя без специального оборудования, способностью хорошо сохранять теплоту даже при повышенной влажности, устойчивостью к поражению грибком и вредными насекомыми.

Утеплять деревянную крышу пенополистиролом нужно по такой же схеме, что и при использовании минеральной ваты. Единственный момент: на стыках плит обязательно следует заполнить щели, как показано на фото утепления деревянной крыши. Это сделать удобнее всего при помощи монтажной пены, потому что она способна равномерно распределяться по всему отверстию без зазоров. Кроме того, подобная процедура не отнимет много времени.

Завершающие работы по теплоизоляции

Если вы полностью утеплили деревянный дом и его крышу, то потолок нужно утеплять обязательно в силу особенностей древесины как материала. Теплый воздух в деревянном доме, поднимаясь к потолку, с собой будет нести частички влаги, которые оседают на перекрытиях и потолке и провоцируют процесс гниения древесины и образования плесени. Таким образом, на потолке необходима установка утеплителя с элементами гидроизоляции. Схема теплоизоляции потолка в деревянном доме со скатной или плоской крышей и чердаком выглядит так:

• Воздушная подушка - свободное пространство между теплоизоляционным материалом и перекрытием потолка для профилактики формирования конденсата.
• Теплоизоляция с использованием пожаробезопасного утепляющего материала.
• Пароизоляция - мембрана или пленка, что препятствует проникновению каппилярной влаги к перекрытиям.
• Внутренняя отделка.

После этого можно приступить к утеплению пола на чердаке, что делается следующим образом:

1. Устраните щели между балками и брусьями. Вы можете их законопатить паклей, джутом или войлоком, или заполнить с помощью монтажной пены.
2. Уложите на пол чердака слой пароизоляции, сверху него - без зазоров поместите слой утеплителя. В качестве утеплителя вы можете использовать пенопласт или минвату.
3. Поверхность пола обсыпьте шалком или керамзитом, с последующей стяжкой. Если вы планируете пользоваться чердаком, можно обустроить деревянный пол.

Помимо этого, для утепления деревянной крыши вы можете использовать пеноизол или жидкий пенополиуретан, который является недорогим и эффективным материалом. Его принято наносить посредством распыления непосредственно на утепляемую поверхность. Вся процедура занимает минимум времени. Цена утепления деревянной крыши пеноизолом невысокая. При этом нет необходимости дополнительно подготавливать или демонтировать основание. Работу завершают по мере достижения нужной толщины слоя.

3766 0 0

Самостоятельное утепление крыши дома разными теплоизоляционными материалами

Вы можете выстроить капитальный дом с толстыми стенами и мощным фундаментом, но если оставить крышу не утепленной или плохо утепленной, все старания и вложенные средства будут напрасными. В то же время легкая конструкция с грамотно обустроенным утеплением станет уютным жильем и позволит сэкономить массу денег на отоплении. В этом материале я расскажу, как выполнить утепление крыши в частном доме своими руками, какой выбрать материал, и на что следует обратить внимание.

Практически любой хозяин знает, что сами по себе кровли бывают двускатными, односкатными и плоскими, я постараюсь уделить внимание принципам утепления каждого вида. При этом, для частного сектора обычно используются конструкции скатного типа.

Из них наиболее ответственным считается утепление крыши деревянного дома, поэтому далее основная часть повествования будет ориентирована именно на эти дома, так как все остальные виды конструкций, по сути, являются производными от кровли в деревянном доме и конструктивные изменения там незначительные.

Выбор утеплителя для крыши

При строительстве или капитальном ремонте дома одна и первых мыслей, которая возникает у каждого нормального хозяина, это чем можно утеплить дом (в нашем случае крышу) и какой из предлагаемых на рынке материалов больше подходит в том или ином конкретном случае.

Давайте разложим все по полочкам и выясним главные плюсы и минусы существующих кровельных утеплителей:

1. Первое что нам предлагает рынок кровельных утеплителей это ватные маты и ватные плиты . Они могут делаться на основе минерального или стекловолокна;
   • Патриархом здесь считается стекловата. Характеристики стекловаты весьма посредственные, из достоинств можно выделить низкую теплопроводность и доступную стоимость. Но плотность у таких матов не высокая, значит, материала придется покупать больше.
     Она быстро слеживается и очень боится влаги, при намокании ее нужно только менять. Но самое неприятное у стекловаты это процедура монтажа, такое волокно способно впиваться в кожу сотнями мелких стеклянных иголочек. Если вы не завернетесь в плотный комбинезон, очки и перчатки, чесаться будете долго;

• С разнообразными видами минеральной ваты работать намного приятней. Помимо мягких матов материал выпускается в виде плит средней и высокой плотности. Цена на минеральные утеплители немного выше, зато не нужно так сильно защищать кожу и глаза при монтаже.
  Конечно, любая вата боится влажности, это ее Ахиллесова пята, но плотные минеральные плиты при благоприятных условиях можно высушить и эксплуатировать дальше. Кроме того следует учесть, что тонковолокнистые ватные утеплители, в любом виде, это один из немногих абсолютно не горючих материалов.

1. Следующими претендентами на качественное кровельное утепление являются давно всем известный пенопласт и его новомодный собрат экструдированный пенополистирол :
   • Экструдированный пенополистирол отличается своей фантастической, по сравнению с остальными утеплителями, механической прочностью, легкостью и абсолютной водонепроницаемостью. Такое покрытие фактически не нуждается в гидроизоляции.
     С одной стороны, при утеплении плоских бетонных перекрытий или мансарды с принудительной вентиляцией это прекрасно. Но с другой стороны, такие паронепроницаемые конструкции нуждаются в дополнительной подкровельной вентиляции, в противном случае под листами будет скапливаться влага;

• С пенопластом все немного проще — цена на него вполовину ниже. Если смотреть по лабораторным данным, то уровень теплопроводности у пенопласта и экструдированного пенополистирола примерно одинаков, но от себя могу добавить, чтобы добиться одинаковых результатов, нужно брать плиты пенопласта на треть толще, нежели плиты его экструдированного собрата. Плюс пенопласт, хотя и не такой прочный, но зато имеет умеренную паропроницаемость, что для кровельных работ лучше.

1. Довольно часто продвинутые современные хозяева старых домов, дабы не разбирать кровлю полностью, предпочитают делать утепление крыши изнутри деревянного дома при помощи пенных материалов . На данный момент рынок предлагает 3 основных варианта пены:
   • Так называемый пеноизол, по сути, является жидким вариантом пенопластовых плит. Если отложить в сторону рекламную мишуру, то я не вижу сильно большой разницы, разве что жидкий вариант выходит существенно дороже и наносится без зазоров;

• Пенополиуретан это новый и очень качественный пенный утеплитель. Он имеет довольно высокую прочность и не боится влаги. Плюс производители уверяют, что такая пена при нормальной эксплуатации способна служить до 70 лет. По крайне мере гарантию они дают на 50 лет;

• Коль уж мы решаем, какой лучше взять утеплитель для крыши в деревянном доме, не лишним будет вспомнить о популярной нынче эковате. Это пенный волокнистый утеплитель сделанный на основе целлюлозы и по сути являющийся продуктом переработки макулатуры, то есть вторсырья. Эковата конечно не такая дорогая, как пенополиуретан, но также стоит прилично. Она подойдет людям, решившим, во что бы то ни стало выстроить дом из экологически чистых материалов.

Каждый из вышеперечисленных пенных материалов обеспечивает самый плотный и однородный слой нанесения. Здесь не будет зазоров, щелей или мостиков холода. Но проблема в том, что инструкция там требует участия дорогостоящего спецоборудования, без него своими руками вы ничего не сделаете.

1. В нашем перечне нельзя пропустить сыпучие, экологически чистые утеплители. В сети я видел массу разнообразных предложений, от использования опавшей листвы или сена, до утепления еловыми шишками. Но если серьезно, то на данный момент существуют всего 2 реально работающих варианта:
   • Самым распространенным в этой нише считается утепление керамзитом. Керамзит это особый сорт глины, который вспенивается и обжигается в специальных печах. Материал прочный, долговечный и негорючий. Единственный изъян это гигроскопичность. Пористые гранулы способны легко поглощать влагу, хотя также легко они ее и отдают;

• Помимо керамзита в качестве утепления по сей день, широко используются обычные опилки. Только не вздумайте засыпать свежие опилки в чистом виде. Сначала они должны год отлежаться, а потом для того чтобы использовать насыпью их нужно перемешать с пушонкой (сыпучей гашеной известью) в пропорции 8:2 (опилки/известь). Или сделать из опилок плиты, там расчет будет 9:1:1 (опилки/известь/цемент), здесь конечно еще придется добавить немного воды и после перемешивания засыпать смесь в подходящие формы до полного высыхания.

Варианты утепления кровли

В данном случае нам нет необходимости сравнивать, чем лучше деревянного, к примеру, кирпичный частный дом. Ведь утепление крыши частного дома, будь она одно или двускатная абсолютно ничем не отличается. Стропила в обоих случаях деревянные и собираются конструкции одинаково.

Технология утепления двускатной крыши

Какую бы конструкцию вы не обустраивали, отталкиваться нужно от того, что движение пара в доме идет по направлению из внутреннего пространства на улицу. И если вы на каком-либо этапе решите поставить водонепроницаемый барьер, в этом месте обязательно будет скапливаться влага, соответственно необходимо сразу продумывать, как ее оттуда убрать.

Для начала давайте рассмотрим технологию обустройства кровельного пирога в чистом виде, то есть, так как крышу утепляют во время строительства. Предположим, что мы имеем двускатное или ломаное перекрытие под мансарду с сечением несущих стропил 50х150 мм, которые установлены с шагом порядка 50 – 70 см.

При таких условиях чаще всего используется плитный паропроницаемый утеплитель. В эконом варианте это будут мягкие ватные маты, но гораздо легче работать с плотными плитами из базальтовой ваты или на худой конец можно взять пенопласт.

По опыту могу сказать, что пока финишный слой кровли не смонтирован и стропила стоят «голые» удобнее будет укладывать пирог снизу вверх. Первой снизу на стропила крепится паропроницаемая мембрана. Легче всего ее «пристрелять» стиплером, крепить можно без фанатизма, лишь бы держалась, так как снизу на стропила будет еще прибиваться контррейка под финишную внутреннюю облицовку.

Контробрешетку снизу мы будем делать из деревянного бруска 30х40 мм. Фиксировать на стропилах ее можно саморезами или гвоздями, это уже как вам нравится. Теперь у нас есть основа и можно приступать к закладке утеплителя.

Как вы помните глубина стропил у нас 150 мм. Плитный утеплитель, будь то пенопласт или базальтовая вата можно подобрать под такой размер. Но здесь есть небольшая тонкость: дабы избежать мостиков холода между плитами, я советую покупать плиты вполовину тоньше, в данном случае по 75 мм и укладывать в 2 слоя со сдвигом между соединениями двух слоев.

Плиты пенопласта обрезаются четко по расстоянию между лагами с таким расчетом, чтобы они входили плотно и держались самостоятельно. Ватные плиты штука эластичная и их нужно подбирать или обрезать на пару сантиметров шире зазора между лагами, но не переусердствуйте с напуском, так как в противном случае плиту может выгнуть.

Когда основной слой утеплителя уложен, поверх него крепится ветрозащитная мембрана. Инструкция здесь такая же, как и в случае с фиксацией паропроницаемой мембраны снизу. То есть, накрываем все полотном, слегка фиксируем это полотно степлером и сверху по лагам дополнительно набиваем контррейку, толщина и ширина которой должна быть не менее 30 мм, обычно берется 30х40 или 40х40 мм.

Верхняя контррейка у нас обеспечивает вентиляционный зазор. Теоретически, если вы планируете крыть крышу новомодной мягкой черепицей или иным подобным материалом, то прямо на эту обрешетку можно крепить оцинкованными саморезами листы OSB и застилать покрытие.

Воздух будет двигаться вдоль стропил снизу вверх. Кстати, при таком монтаже рейки контробрешетки двух скатов не должны стыковаться в коньке. Там оставляется свободное пространство для горизонтальной .

Но я всегда советую делать универсальную, двойную кровельную контробрешетку. Такая конструкция выходить чуть дороже, зато она на порядок эффективней. Смысл в том, что после того как мы набили контррейку на лаги, перпендикулярно ей набивается еще один слой контробрешетки из доски толщиной не менее 20 мм, с шагом порядка 20 – 30 см.

Строганную доску или калиброванный брус покупать не стоит, это лишние траты, здесь вполне достаточно необрезной доски. Я сталкивался со случаями, когда для такой контробрешетки вообще использовался горбыль. Именно на такую горизонтальную обрешетку положено крепить листовой кровельный материал, к примеру, шифер.

Такая двойная универсальная обрешетка обеспечивает самую лучшую подкровельную вентиляцию. Воздух здесь движется как снизу вверх, так и по горизонтали. Соответственно хорошо вентилируемая древесина будет служить намного дольше.

Естественно, вся древесина на крыше должна быть несколько раз обработана антисептиками. Раньше для этого использовалась отработка машинного масла, от жучков и влаги она конечно защищает.
Но деревянная крыша — это место с повышенной пожароопасностью. Поэтому я рекомендую брать современные пропитки, в состав которых входят антипирены. Экономия на защите от пожара может выйти боком.

Здесь есть один важный момент. В сети я часто встречал советы, по поводу того, что в качестве паро и ветрозащиты можно набивать обычный технический полиэтилен. Якобы выходит дешевле, а эффект тот же. По поводу удешевления они конечно правы, но вот в остальном все не так «нарядно».

Все знают, что полиэтилен это стопроцентный гидроизолятор и если заменить им нижний слой пароизоляции под стропилами в жилой мансарде, то комната получится душная, ведь пару некуда деваться.

В то же время набивать полиэтилен вместо ветрозащиты поверх стропил также не желательно, эффект будет еще хуже, влага будет конденсироваться снизу пленки и сразу впитываться в древесину стропил и ватные маты.

Так что для жилых помещений, там где крыша одновременно является потолком, я полиэтилен вообще использовать не рекомендую. Хотя там, где чердак является техническим помещением или мансарда имеет хорошую принудительную вентиляцию, снизу можно смело набивать полиэтилен.

Для того, чтобы вам было легче разобраться, паро и ветрозащита это синтетическое полотно или как его еще называют мембрана, в котором пар или влага могут проникать только в одном направлении. С обратной стороны такая мембрана работает как гидроизоляция. Обычно стороны полотна отличаются цветом или на них есть специальные пометки.

Характеристики одного из наиболее популярных видов ветрозащитной мембраны:

Характеристика	Класс ветрозащитной мембраны «Изоспан»
	«А»	«А» с антипиренами	«АМ»	«AS»
Продольная 190 Поперечная 139	Продольная 177 Поперечная 129	Продольная 125 Поперечная 95	Продольная 165 Поперечная 120
Проницаемость пара	3500г/м²/сутки	3500г/м²/сутки	1550г/м²/сутки	1000г/м²/сутки
Устойчивость к ультрафиолету	От 3 до 4 месяцев
Диапазон температур	От -60ºС, до +80ºС
Ширина рулона	1,4 – 1,6м	1,6м	1,6м	1,6м

Что касается внутренней облицовки мансардной крыши, то в деревянных конструкциях чаще всего используется вагонка или десятимиллиметровые листы фанеры марки «ФК». Некоторые предпочитают зашивать жилое мансардное помещение гипсокартоном. Но, на мой взгляд, это имеет смысл, только если стены дома выложены из какого-либо блочного материала и оштукатурены.

Все эти виды облицовки элементарно просто фиксируются на набитую нами ранее контррейку. Заметьте, фиксировать внутреннюю финишную облицовку непосредственно на несущие стропила кровли не рекомендуется, так как в этом случае не будет вентиляционного зазора между финишной облицовкой и утеплителем, что может негативно сказаться на самом утеплителе и деревянных стропилах.

Утепление крыши изнутри

Зная общую структуру кровельного пирога, утеплить наклонную скатную крышу изнутри не сложно. Если верхняя часть кровли, то есть шифер или какое-либо иное покрытие сделано качественно, и вы его не собираетесь менять, то конструкцию можно утеплить изнутри.

Но здесь есть небольшой нюанс: заниматься утеплением самой конструкции наклонной крыши имеет смысл, только если вы собираетесь делать чердачное помещение жилым. Для обустройства технического помещения гораздо дешевле будет утеплить потолочное перекрытие и коммуникации которые проходят по чердаку, если конечно таковые имеются.

Чем лучше изнутри утеплять кровлю, решать, конечно, вам, но проще всего нанять специалистов и задуть пенополиуретан, пеноизол или эковату между стропилами. При этом если непосредственно поверх стропил нашит OSB лист или фанера, то можно сразу напылять снизу кровли пену. Но в случае, когда на стропила набита обрешетка, к примеру, под шифер, заднюю стенку, по верхней кромке стропил, придется обустраивать своими руками.

Я обычно зашиваю всю внутреннюю поверхность кровли ветрозащитной мембраной, а после задувки пены креплю к лагам нижнюю обрешетку и набиваю внутреннюю облицовку. Только ветрозащиту в данном случае следует крепить не только степлером, но еще и дополнительными деревянными планками, так как на ней, по сути, будет висеть вся пена. Нижняя мембрана в этом случае не нужна.

Некоторые мастера предпочитают вместо ветрозащитной мембраны, зашивать сектора между стропилами OSB листами. Далее точно также задувается пена, монтируется нижняя обрешетка и обустраивается финишное покрытие. Мембраны сверху и снизу в таком случае не используются, ведь пена обеспечивает полностью герметичное, качественное утепление.

Пенополиуретан и пеноизол наносятся открытым способом, то есть прямо на OSB или ветрозащиту. Если же ваши стропила с обеих сторон (сверху и снизу) уже оббиты какими-нибудь листами, не нужно их срывать. Здесь достаточно сделать технологическое окно диаметром порядка 80 мм и задуть эти полости эковатой.

Нижнее утепление кровли пеной вещь, безусловно, хорошая, этот материал будет служить долгие годы. Но изначально за такое удовольствие придется выложить круглую сумму. Если бюджет не позволяет использовать пену, остается только вата или пенопласт.

В этом случае действуем по классической схеме. Вначале, оборачивая стропила, набиваем ветрозащитную мембрану снизу.

Нижнюю пароизоляционную мембрану обязательно натягивать, только если вы решили утеплять крышу ватными материалами. Пенопласт достаточно вставить между стропилами и дабы он со временем не начал выпадать, натянуть по нижней кромке стропил леску, проволоку или какую-нибудь синтетическую нить.

Утепление чердачного перекрытия

Как я уже упоминал, в случае, когда чердак не планируется делать жилым, можно остановиться только на утеплении потолочного перекрытия. Честно сказать, это самый простой и доступный вариант для самостоятельного обустройства.

В деревянном доме, там, где балки перекрытия выполняют функцию половых лаг, изначально нужно будет подшить потолок. Обычно для этого используется толстая фанера (от 10 мм), причем зашивать нужно в два слоя, дабы пыль с утеплителя не просыпалась между стыками листов.

Самый доступный утеплитель в данном случае это керамзит. Гранулы среднего диаметра (1 – 2 см), в пропорции 1:1 перемешиваются с керамзитным песком, и вся эта масса засыпается между лагами.

В принципе, для утепления этого достаточно, но если планируется использовать как техническое помещение, то чтобы свободно по нему передвигаться, я рекомендую сверху нашить опорное покрытие. Это может быть слой толстой фанеры (от 16 мм) или половая доска толщиной от 30 мм. Мебель вы там ставить не будете, а для того чтобы выдержать ваш вес, такой толщины достаточно.

Помимо керамзита, для утепления чердачного перекрытия можно использовать любой паропроницаемый вид утепления. Из сыпучих экологически чистых материалов подойдут опилки, перемешанные с гашеной известью или эковата.

Причем эковату в данном случае можно засыпать своими руками, спецоборудование вам не понадобится. Материал нужно просто высыпать из мешка и вспушить при помощи миксерной насадки на электродрель, либо строительным миксером.

Если же вам больше импонируют жесткие плитные материалы или пена, то действовать нужно точно так же, как мы утепляли наклонную кровлю. То есть между лагами вставляются маты или задувается пена, а сверху нашивается опорное покрытие.

Когда в доме смонтирован камин или дровяная печь, то естественно труба будет выходить через перекрытие. Здесь придется позаботиться о термостойкой теплоизоляции вокруг этой трубы толщиной от 300 мм. На самом деле вариантов не так много, высокую температуру печной трубы может выдержать только керамзит или минеральная вата.

Дело в том, что любые синтетические утеплители начинают разлагаться максимум при температуре 90ºС. А если говорить об опилках или эковате, то они, как вы понимаете, могут просто пересохнуть и воспламениться от любой мелкой искры.

Железобетонные плиты перекрытия в блочном доме утеплить еще проще. Уровень паропроницаемости бетона настолько мизерный, что его можно просто не учитывать. В технологическом плане такие плиты проще всего накрыть «одеялом» из экструдированного пенополистирола (Пеноплэкса).

Листы экструдированного пенополистирола имеют стыковочные пазы по периметру, поэтому соединяются они плотно, практически без зазоров. В данном случае хватит толщины максимум в 50 мм, больше необходимо только для северных районов нашей великой родины.

Прочности экструдированного пенополистирола вполне достаточно чтобы по нему свободно ходить, так что дополнительного настила не понадобится.

Кстати, если железобетонная плита перекрытия является полом в жилой мансарде, ее также следует утеплять экструдированным пенополистиролом, только, в качестве напольного финишного покрытия нужно стелить ламинат. Он монтируется по плавающей технологии, так что это будет не сложно. Для линолеума поверх пеноплекса придется настилать фанеру.

Если же по каким-либо причинам вы не желаете утеплять железобетонную плиту экструдированным пенополистиролом, то на нее придется монтировать брусок толщиной от 50 мм, он будет выполнять функцию половых лаг. О схеме утепления между лагами я рассказывал выше.

На мой взгляд, утеплять железобетонные плиты перекрытия на чердаке или в жилой мансарде лучше всего экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что даже для самого дешевого пенопластового или керамзитного утепления, кроме самого материала вам нужно будет потратиться на брус под деревянные лаги и фанеру для финишного покрытия, а по кругу это будет ничуть не дешевле чем один раз заплатить за Пеноплэкс.

Несколько слов об утеплении плоской железобетонной крыши

Утепление конструкций с плоским бетонным перекрытием, на мой взгляд, значительно проще, чем частного дома с деревянной кровлей. Такой вариант зачастую востребован у жителей крайних этажей в городских многоэтажных домах. Хотя сейчас все чаще встречаются частные дома малой этажности с открытыми террасами на верхних этажах.

Утепление крыши многоэтажного дома можно делать двумя способами. Более доступный по стоимости вариант предусматривает использование керамзита. Для начала, конечно, нужно будет сорвать пришедшую в негодность старую битумную гидроизоляцию и по возможности зачистить железобетонную плиту.

Далее по всей площади перекрытия устанавливаются металлические или композитные маяки. Так как кровельные плиты на таких домах все же имеют небольшой уклон, маяки нужно устанавливать с таким же уклоном, то есть строго параллельно плитам.

Зазор между верхней кромкой маяка и плитой делается не менее 140 мм. Сами маяки легче установить на гипсовые лепешки, хотя лучше выставить на саморезы, с шагом около метра. Только под саморезы придется высверлить перфоратором в бетоне ряд глухих отверстий и вставить в них пластиковые дюбеля. Такое же расстояние делается и между маяками.

Первым слоем толщиной около 100 мм засыпается керамзит. Поверх керамзита я рекомендую укладывать слой полиэтилена, он не даст верхнему слою керамзита напитаться влагой от раствора. Сплошным полотном застелить, конечно, не получится, будут мешать маяки, поэтому придется застилать кусками внахлест.

Теперь нам нужно залить армированную стяжку. В качестве арматуры я обычно использую сетку рабица. После укладки сетки заливается цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3) и правилом выравнивается по маякам.

Через пару недель можно обустраивать рулонную гидроизоляцию. Чаще всего заливается жидкий битум и на него наплавляется рубероид.

Обустраивать утепление бетонной кровли с помощью экструдированного пенополистирола намного легче, быстрее и зачастую эффективнее. Здесь просто срывается старый слой гидроизоляции, на бетон укладываются плиты утеплителя, а сверху заливается армированная стяжка толщиной 30 – 40 мм. Когда стяжка окончательно застынет, можно наплавлять новый слой рулонной гидроизоляции.

С открытыми террасами частных домов работы меньше всего. На бетон здесь сразу монтируется 50 – 70 мм экструдированный пенополистирол, на который укладывается напольная плитка для наружных поверхностей.

При этом плитка садится не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. Верхний слой пеноплэкса для этого приспособлен. Если нужно обеспечить небольшой уклон, то под пеноплэкс делается песчаная отсыпка.

Вывод

Я постарался дать вам исчерпывающую информацию по тепе утепления крыш своими руками. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал. Если у вас все же остались вопросы, пишите их в комментарии, пообщаемся.

4 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как многие помнят из школьного курса физики, тёплый воздух в помещении поднимается вверх, а холодный, соответственно, опускается. Именно через неутепленный чердак и крышу дом теряет от 15 до 30% тепла! Обычно чердак утепляют при строительстве дома, но при необходимости можно сделать и утепление чердака в частном старом доме.

Теплоизоляция крыши

Утепляем чердак нового дома

Как правило, утеплять чердак начинают после того, как закончены работы по обустройству крыши: уложено покрытие, сделана ветроизоляция. Вначале утепляют пол, и если слой термоизоляционного материала достаточно надежен, с утеплением скатов крыши и фронтонов можно не торопиться.

Учитывайте, что к утеплению чердака деревянного дома можно приступать только после того как здание даст усадку. Обычно это делают не раньше чем через полгода после окончания строительства, хотя усадка может продолжаться и более года. Иногда при усадке деревянные конструкции перекашиваются или в них появляются трещины. Перед тем как приступать к работам на чердаке, эти недочеты следует устранить.

Для работы понадобятся

1. Утеплитель (плиты ДСП, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, керамзит, опилки с глиной и т.п.).
2. Материалы для обустройства паро- и теплоизоляции:
   • пароизоляционная фольга (полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, металлизированная мембрана или мембрана из стекловолокна);
   • одно- или двусторонние клеящие изоленты для заделывания швов между листами фольги;
   • войлочные или полиуретановые изоленты для тепло- и звукоизоляции перекрытия.
3. Инструмент для резки утеплителя (минваты, плит пенополистирола) и отделочных материалов (ДСП, вагонки, гипсокартона и т.д.).
4. Доски, фанера, вагонка или плиты гипсокартона.
5. Гвозди, молоток.
6. Строительный степлер и скобы.
7. Защитные очки, респиратор и перчатки для работы с минеральной ватой.

Учитывайте, что указанные ниже способы утепления чердака применяются в тех случаях, когда он не отапливается и используется как склад, летняя мастерская и т. п. Однако если чердак будет отапливаться или использоваться как летняя жилая мансарда, скаты и стены стоит дополнительно обшить плитами влагостойкого гипсокартона и окрасить, а на пол уложить плиты из пенополистирола или ДСП.

Утепляем пространство под крышей

Многие, наверное, обращали внимание, что в старых деревенских домах часто утепляется только пол чердака, но не крыша. Дело в том, что наклонная поверхность двускатной крыши хорошо удерживает слой снега – он-то и служит дополнительным «одеялом» для кровли. Даже в сильные морозы температура под скатами редко опускается ниже нуля градусов. В чердачном же помещении делаются небольшие окошки, которые открываются для проветривания и в летнюю жару.

На чердаке, который будет использоваться как подсобное помещение, пространство под крышей придётся утеплять. Для самостоятельного утепления удобно использовать листовой утеплитель (пенополистрол, минераловатные маты) или рулонную минвату. Плотность минераловатного утеплителя – 10-55 кг/кв. м. Иногда эти утеплители применяются и вместе: первым слоем крепят пенополистирол, вторым – минеральную вату.

Перед тем как крепить утеплитель между стропилами, на обрешетку строительным степлером прибивают пароизоляционную фольгу. Стыки заделывают изоляционной лентой, но можно также фольгу прибить внахлёст. Можно использовать и фольгированные минераловатные маты. В этом случае дополнительная пароизоляция не понадобится.

Обычно необходимая толщина листов утеплителя несколько больше, чем толщина стропильных ног. Сделайте на них утолщающие «набивки» и прибейте перпендикулярные элементы из деревянных или стальных реек. Между ними поместите дополнительный слой утеплителя, после чего он закрепите тонкими рейками, а сверху набейте деревянное покрытие. В жилых мансардах завершить отделку можно гипсокартоном.

Утепляем пол

Как и в предыдущем случае, перед выкладыванием утеплителя делается пароизоляция (например, из фольгированного полиизола). При обустройстве плиты перекрытия пленка укладывается поверх неё, при утеплении деревянного пола ее прибивают степлером внахлёст.

1. Теплоизоляция бетонного пола. Если перекрытием служит железобетонная плита, для обустройства теплоизоляции используют материалы с большой плотностью (> 160 кг/кв. м). Это минераловатные или пробковые маты, экструдированный пенополистирол, а из насыпных материалов – керамзит.
2. Теплозоляция деревянного пола. Утеплитель в деревянных полах укладывают между лагами. Обычно это ватные утеплители с небольшой плотностью (< 50 кг/кв.м). Поверх утеплителя желательно настелить рубероид, а в качестве чистового пола уложить плиты ДСП.

Теплоизоляция чердака старого дома

Перед тем как начинать работы по утеплению чердака старого дома, тщательно осмотрите его. Проверьте, нет ли трещин в стропилах и фронтонах, какова сохранность перекрытия. Возможно, некоторые балки придется заменить, а возможно, придётся и дополнительно утеплить крышу. Деревянные детали нужно пропитать специальными влаго- и огнестойкими растворами и раствором-антисептиком от грибка и вредителей.

Также необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Если чердак старого дома был утеплен ранее, и утеплитель не потерял своих свойств, дополнительные утепляющие материалы можно укладывать поверх уже существующих. К примеру, поверх пола, утепленного глиной с опилками, можно установить обрешетку и уложить минеральную вату. Таким образом «первоначальный уровень пола оказывается «черновым».

В противном случае старый утеплитель стоит удалить, а поверх него уложить новый современный, обладающий более высоким комплексом эксплуатационных свойств. После дополнительного утепления настилается новый чистовой пол.

Особенности работы с распространенными утеплителями

Основные требования к утеплительным материалам:

1. относительно небольшой вес (особенно это важно в домах с деревянными перекрытиями);
2. нетоксичность;
3. простота обработки;
4. огнестойкость;
5. устойчивость к влаге;
6. хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства.

Всем этим требованиям в той или иной мере отвечают современные утепляющие материалы. Наиболее популярные из них – пенополиуретан, пенополистирол, минеральная (стекловолокнистая и базальтовая) вата. В кирпичных и каменных домах с прочными железобетонными перекрытиями иногда применяется и утепление «по старинке». Сделать это можно с помощью недорогого экологически чистого керамзита или глины, смешанной с опилками

Минеральная вата

Утепление чердака минватой – самый недорогой и при этом приемлемый по качеству способ утепления чердачных помещений. Минеральная вата обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а ее эластичность позволяет легко монтировать ее на стропилах. Кроме того, она негорюча и не подвержена биологическим вредителям. Продается минвата в виде матов или в рулонах.

Утепление минватой

Наиболее эффективным теплоизолятором считают плиты из минваты с так называемыми «беспорядочно ориентированными волокнами». Минераловатная плита толщиной всего в полсантиметра по термозащитным свойствам заменяет почти метровую кирпичную кладку! В то же время он достаточно легкий и не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Минеральная вата – долговечный материал, срок его службы – не менее 50 лет.

При работе с минеральной ватой нужно помнить, что в ней содержится некоторое количество формальдегидов. Помимо этого мельчайшие минераловатные «иголочки» опасны для глаз и для органов дыхания и раздражают кожу рук. Поэтому резать и тем более настилать минвату нужно в защитных очках, респираторе и в перчатках. Можно использовать и строительные маски-респираторы.

Пенополиуретан (ППУ)

Пенополиуретан относится к жидким теплоизолятором и наносится на любые поверхности (деревянные, кирпичные,каменные, бетонные) методом напыления. На сегодня он считается самым эффективным теплоизолирующим строительным материалом. При обработке пенополиуретаном создаётся прочное басшовное покрытие, поэтому на утепленном чердаке никогда не будет сквозняков.

Утепление пенополиуретаном

Сам по себе пенополиуретан – дорогой материал. Однако перед его нанесением не нужно делать пароизоляцию и гидроизоляции, а работать с ним гораздо проще, чем с другими теплоизоляторами. Обрабатывать им можно и пространство под крышей между стропилами, и пустоты между лагами деревянного пола, и железобетонные перекрытия.

Пенополиуретан позволяет уменьшить теплопотери почти на почти на 30% (в сравнении с другими материалами для теплоизоляции). Потратив большую сумму денег на его покупку, зимой вы вдвойне сэкономите на отоплении.

Пенополистирол

Недорогой, легкий и прочный листовой экструдированный пенополистирол обычно используют в старых домах с деревянными перекрытиями. Он хорошо держит тепло и не утяжеляет несущие конструкции, его легко резать (острым канцелярским ножом или пилой) и монтировать. Другие его преимущества — влагостойкость (он не впитывает влагу) и экологическая чистота.

Для утепления пространства под крышей и пола применяют плиты толщиной 10-15 сантиметров в два слоя. Первый закрепляют между лагами, а второй настилают поверх них. Закрепляют конструкцию рейками, поверху настилают пароизоляцию (например «Изоспан»), а потом обивают фанерой или вагонкой.

Теплоизолировать чердак пенополистиролом стоит в том случае, если вы будете использовать его как техническое или подсобное помещение. Но если вы собираетесь устроить на чердаке, например, мастерскую, применять его не рекомендуется. Этот материал практически не защищает от шума и неустойчив органическим растворителям, которые могут пролиться на пол или испаряться в воздух. Некоторые виды пенополистирола устойчивы к огню, но в целом он считается горючим материалом.

Керамзит

Керамзит – это недорогой и достаточно эффективный природный теплоизоляционный материал, который применяют для теплоизоляции фундаментов и пола. Применять его можно на чердаках с железобетонными перекрытиями, так как он создает значительную нагрузку на балки. Эффективный слой керамзита на площади 100 квадратных метров согласно ГОСТу насыпается слоем до 60 сантиметров, при этом вес подсыпки составляет около 30 тонн! На нежилых чердаках утепляющий слой может быть и меньшим (25-40 сантиметров), а бетонную стяжку в этом случае не делают, но и он часто оказывается непосильным для чердачного перекрытия деревянного дома.

Утепление керамзитом

Утепление чердака керамзитом имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами. Так как это пористый материал, который впитывает влагу, под керамзитовую засыпку нужно укладывать не только пароизоляцию, но и гидроизоляцию. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка, которую лучше настилать цельным полотном, а не сваривать из нескольких листов.

Для деревянного пола использовать полиэтилен не рекомендуется, так как накрытое им дерево не будет «дышать» – предпочтительнее использовать в качестве пароизоляции «Изоспан».

Для утепления используют керамзит фракции 10-15 мм, который насыпают в деревянный каркас («коробку»), сделанную по периметру помещения. Поверх керамзитового слоя также настилают пароизоляционную мембрану. Несмотря на неплохие теплоизоляцинные свойства керамзита специалисты не советуют использовать его именно для теплоизоляции чердаков. Если же чердак уже утеплен керамзитом, его слой недостаточен, но полностью поменять утеплитель у вас нет возможности, снимите черновой пол и уложите на керамзит (под верхнюю пароизоляционную мембрану) минеральную вату.

Опилки и глина

Во времена наших бабушек для того чтобы «сверху не дуло» на чердачный пол укладывали сухие листья, солому, сено. Но самым распространенным и доступным способом сделать дом уютным было утепление чердака опилками с глиной. Утеплить чердак в деревенском доме или на деревянной даче старинным способом очень просто. Немаловажно, что этот способ утепления обойдётся вам практически бесплатно.

Утепление опилками и глиной

Приготовьте раствор:

• разведите глину до густоты жирного молока;
• всыпьте в раствор столько опилок, чтобы раствор можно было перемешать. По виду это будут просто мокрые опилки, слегка измазанные глиной;
• насыпьте смесь на пол чердака слоем сантиметров в 15, разровняйте и утрамбуйте.

После того как смесь высохнет, получится очень плотное, немного пружинящее напольное покрытие. Сверху можно подсыпать еще сантиметров пять мокрых опилок и снова утрамбовать. Смесь глины с опилками хорошо держит тепло, к тому же такой пол «дышит». Засыпьте пол тонким слоем извести, а сверху насыпьте солому, полову или сухие опилки.

Существенная часть тепловых потерь в доме происходит через крышу, поскольку теплому воздуху свойственно подниматься вверх. Поэтому даже простейшее утепление крыши изнутри своими руками позволит получить хорошую экономию на отоплении жилья. Производить утеплительные работы рекомендуется как можно качественнее и основательнее, независимо от того, планируется ли использовать чердачное помещение как часть жилой площади.

Теплоизоляция может накладываться как на саму крышу (обычно так поступают с мансардой), так и на чердачное перекрытие (этот вариант применяется для классических двускатных или односкатных крыш). В регионах с суровым климатом нередко одновременно применяют оба способа утепления.

Ассортимент теплоизоляционных материалов сегодня достаточно обширен. Поэтому прежде чем определиться с вопросом, как правильно утеплить крышу изнутри, необходимо разобраться в материалах, которые сегодня для этого применяются.

Выбор материала для утепления зависит от помещения, предполагаемых термоизоляционных работ и местного климата.

Утепление потолка своими руками начинаем с выбора утеплителя

Все виды теплоизоляции можно грубо разделить на три основных класса:

1. Цельные листы. Один из наиболее популярных утеплителей — минеральная вата. Именно этим материалом чаще всего производится утепление крыши деревянного дома изнутри. Кроме того, в ход идут различные вспененные полимеры (поролон, пенопласт, пенополистирол и прочие).
2. Сыпучие материалы. Сюда входят опилки, шлак, хвоя, керамзит и прочие отходы производств. Их эффективность несколько ниже, да и утепление производить с их помощью не так удобно. Но решающим фактором становится очень низкая цена данного материала.
3. Пенополиуретан. Утеплять кровлю изнутри проще и удобнее всего именно этим материалом, поскольку он наносится из компрессора и хорошо ложится на любую поверхность.

Главное требование к утеплительным материалам для кровли — они должны быть достаточно легкими, поскольку крыша обычно не рассчитана на значительные физические нагрузки.

Пароизоляционная мембрана

Данный материал является вспомогательным и позволяет продлить работу теплоизоляции, защищая ее от воздействий внешней среды. Его назначение понятно из названия. Защищая утеплитель от пара, пленка предохраняет его от плесневого грибка, гнилостных процессов и прочих проблем, возникающих из-за сырости.

Способ использования парозащитной пленки зависит от условий и применяемых материалов. Так для защиты конструкций, подвергающихся воздействию влаги и температурных перепадов с двух сторон, пароизоляция тоже должна защищать материал с обеих сторон. Производя утепление крыши своими руками, также рекомендуется предусматривать двустороннюю защиту утеплителя пароизоляционной пленкой.

Защитная пленка изготавливается либо из прочного влаго- и паронепроницаемого материала, либо из ткани с последующей пропиткой и нанесением дополнительного слоя фольги. Второй вариант дороже, но намного эффективнее, кроме того, он отражает инфракрасное излучение, дополнительно уменьшая потери тепла. Оклеивая стены паронепроницаемой мембраной, необходимо тщательно заделывать все щели фольгированным (или хотя бы обычным) скотчем, чтобы обеспечить герметичность покрытия.

Утепление чердачного перекрытия

В современных домах утепление производится уже в процессе постройки. Однако раньше это не было обязательной нормой, поэтому многие дома и коттеджи приходится утеплять в уже готовых постройках, часто уже слегка износившихся и замусорившихся. Поэтому прежде чем начать утепление кровли дома изнутри, следует произвести подготовительные работы — очистку и ремонт перекрытия.

Если нет возможности использовать современные защитные материалы, можно применить старый способ, которому уже много десятилетий. Несмотря на отсутствие качественных материалов, люди уже тогда знали, как утеплить крышу дома изнутри, используя подручные средства. Их методы уместны и сегодня.

Итак, для защиты дерева от гниения необходимо тщательно промазать все доски и балки раствором извести или глины, предварительно очистив их от пыли и мусора. Такая обработка защищает дерево от сырости и плесени, позволяя ему при этом «дышать». Дождавшись полного высыхания, можно приступать к утеплительным работам. Несмотря на простоту, этот метод очень надежен, благодаря чему нередко используется и сегодня.

При использовании пароизоляционной пленки, алгоритм будет выглядеть следующим образом:

Утепление крыши минеральной ватой

1. Покрываем пленкой всю утепляемую поверхность, располагая листы внахлест так, чтобы перекрывалось сантиметров 20. Каждый шов нужно тщательно проклеить скотчем, чтобы исключить любую протечку. При этом пленка не только защитит утеплитель от влаги, но и станет дополнительной преградой для тепловых потерь.
2. Насыпаем и накладываем на покрытую пленкой поверхность утеплительный материал.
3. Учитываем, что балки являются так называемыми «мостиками холода», поэтому желательно и на них наклеить полоски утеплителя. В идеале нужно получить ровную поверхность.
4. Покрываем утеплитель дополнительным слоем пароизоляции (также внахлест, проклеивая все стыки скотчем).
5. Покрываем перекрытие досками или толстой фанерой, чтобы по нему можно было ходить.

В некоторых случаях пароизоляция может наноситься на потолок снизу (то есть, внутри помещения). Такой способ достаточно сложен, поэтому без крайней необходимости к нему прибегать не следует, поскольку утеплять перекрытие удобнее всего именно описанным выше методом.

Утепление кровли

Утеплять скаты кровли несколько сложнее, поскольку все работы приходится делать на весу, тщательно закрепляя утеплитель и защитную пленку. Кроме того, не получится произвести такое утепление сыпучими материалами. Чаще всего применяется пенополистирол или минеральная вата. При этом важно помнить, что пенополистирол имеет высокий уровень пожарной опасности, поэтому лучше выбрать минвату.

Сегодня набирает популярность экструдированный пенопласт, который несколько дороже, кроме того имеет не такие хорошие теплоизоляционные свойства, но при этом не создает пожарной опасности, поскольку специальные присадки делают его полностью негорючим материалом.

Давайте рассмотрим процесс утепления скатов кровли с помощью кусковых утеплительных материалов. Если кровля еще не покрыта, утепление крыши дома следует производить по следующему алгоритму:

1. Настилаем гидроизоляционную пленку. Здесь следует предпочесть плотный полиэтилен толщиной не менее 0,2 мм. Он обеспечит защиту от влаги и ветра. Пленку следует укладывать внахлест, закрепляя ее с помощью степплера и герметизируя качественным скотчем.
2. Крепим на каждое стропило 5-миллиметровую контррейку, чтобы создать небольшой циркуляционный зазор для воздуха.
3. На контррейки крепим листы фанеры или делаем обрешетку (в зависимости от материала кровли).
4. Застилаем крышу, после чего переходим непосредственно к утеплению кровли изнутри.
5. Укладываем маты из утеплителя между стропилами. В идеале они должны с трудом помещаться в свои ниши, а их толщина должна примерно соответствовать глубине стропил.
6. Вся поверхность утеплителя устилается пароизоляционной пленкой. Здесь также важно обработать все стыки скотчем. Даже маленькая щель приведет к тому, чтобы теплоизоляция достаточно быстро отсыреет.
7. Если чердачное помещение планируется применять как жилое, всю внутреннюю часть кровли можно покрыть фанерой или гипсокартонном.

Если дом достроен, и кровля уже покрыта, утепляем крышу по несколько усложненному алгоритму (защитные и утеплительные слои придется наносить изнутри). Процесс выглядит примерно так же, но внешний слой пароизоляции придется крепить скобами к стропилам снизу. При этом подразумевается, что гидроизоляция уже присутствует или не требуется, поскольку изнутри настилать ее смысла нет.

Утепление крыши с помощью пенополиуретана

Это наиболее современный способ утепления, значительно отличающийся от описанных выше. Его популярность сегодня стремительно растет из-за хорошей теплоизоляции, герметичности и прочих преимуществ. Наносится он с помощью компрессора прямо на утепляемую поверхность. В качестве предварительной обработки ее необходимо только тщательно очистить и смочить обычной водой (чтобы улучшить адгезию).

Наносится пенополиуретан послойно, небольшими порциями (иначе пена будет деформироваться из-за собственного веса). После нанесения каждого очередного слоя следует подождать, чтобы пена увеличилась в объеме и застыла. Расширяясь, пена заполняет все щели и надежно приклеивается к балкам и стропилам. При этом материал не только не создает лишней нагрузки, но и дополнительно укрепляет кровлю.

Этот тип утепления делает поверхность влаго- и паронепроницаемой, поэтому дополнительной обработки защитной пленкой не требуется. Пенополиуретан отлично удерживает тепло зимой и прохладу в летнее время, однако важно учитывать, что утепленному таким образом помещению требуется принудительная вентиляция.

Преимущества пенополиуретановой теплоизоляции:

Утепление крыши ппу самое быстрое утепление

• полностью однородная влагонепроницаемая поверхность без стыков и швов;
• простота нанесения на скаты кровли снизу;
• лучшая теплоизоляция, которая быстро окупается за счет экономии на отоплении;
• материал не только не создает нагрузку, но и придает скатам кровли дополнительную жесткость;
• полная герметизация, какую не обеспечит ни один другой способ утепления;
• высокая устойчивость к влаге, грибкам и бактериям (дополнительно пенополиуретан защищает от гниения и древесину);
• срок службы составляет 30 и более лет.

Справедливости ради укажем некоторые недостатки данного утеплителя:

• в жидком состоянии материал очень токсичен, поэтому при нанесении обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты (особенно с учетом того, что утепление обычно производится в закрытом помещении);
• ультрафиолет быстро разрушает пенополиуретан, поэтому если на него попадают прямые солнечные лучи, требуется дополнительно защитить его каким-нибудь отделочным материалом;
• для нанесения полиуретановой пены необходимо специализированное оборудование (поскольку покупать его в баллонах для этой цели неоправданно дорого).

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции