Изготовление отмостки вокруг дома своими руками. Отмостка вокруг дома своими руками из бетона видео. Строительство утепленной отмостки своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка дома по сравнению с его фундаментом имеет несравнимо меньшую стоимость. Сделать хорошую отмостку гораздо легче, чем возвести фундамент. Но все вышесказанное вовсе не означает, что внимания к этой важной детали также должно быть намного меньше, что часто, увы, и бывает. Отмостка по сравнению со всей конструкцией дома может показаться маленьким винтиком, но от нее сильно зависит «здоровье» и долгий срок эксплуатации всего строения.

В статье мы собираемся подробно рассмотреть, как сделать отмостку вокруг дома, причем как это сделать правильно, а также рассмотрим разные варианты и укажем в каких случаях их целесообразно применять. Будут рассмотрены рекомендуемые строительные материалы, которые следует применять для создания хорошей отмостки дома.

Что такое отмостка и для чего она нужна?

Отмосткой принято называть полосу водонепроницаемого покрытия, которое опоясывает весь дом по периметру. Чаще всего мы привыкли наблюдать отмостки из бетона или асфальта, однако, этими двумя материалами все не ограничивается. Главная задача классической отмостки – не допустить попадание атмосферной воды к конструкции фундамента и в грунты, расположенные возле него. Зачем это делается?

• Во-первых, вода, попавшая к конструкции подошвы фундамента, может пропитать грунт возле нее и при условии неглубокого залегания это может привести к промерзанию и появлению сил пучения. Особенно опасны так называемые пучинистые грунты, к которым относятся глинистые и суглинистые. Силы морозного пучения просто огромны, они стараются выдавить дом из грунта. Если они будут распределены неравномерно по фундаменту, то это может привести к появлению трещин и даже разрушению дома.

• Во-вторых, силы морозного пучения действуют не только на подошву, но и на боковые конструкции фундамента. В строительной науке такие силы называют касательным пучением. По оценкам специалистов на 1 м² стены может приходиться нагрузка в 5-7 тонн. Не всякая конструкция сможет такое выдержать. Отмостка призвана минимизировать попадание воды сверху.
• В-третьих, переувлажненный грунт при плохой гидроизоляции фундамента может спровоцировать попадание воды внутрь помещений цокольного этажа. Даже хорошая гидроизоляция не всегда спасает от протечек или повышенной влажности. Всем ведь хорошо известна пословица: «Вода всегда дырочку найдет». И здесь отмостка тоже играет свою роль, снижая влажность прилегающего к фундаменту грунта.
• И, наконец, плохо сделанная отмостка спровоцирует собственное разрушение, что плохо скажется на ее защитных и декоративных качествах.

Создание качественной отмостки дома входит в комплекс мероприятий по гидроизоляции фундамента и его дренажу – пристенному или кольцевому. Сама по себе она «в поле не воин» и сможет выполнять свое главное защитное предназначение только вместе с другими элементами. Для чего же нужна отмостка дома?

• Как уже отмечалось ранее отмостка препятствует проникновению атмосферной воды к фундаменту здания. Вода, попавшая на отмостку, должна стечь с нее и попасть в систему поверхностного дренажа.
• Отмостка при условии ее утепления препятствует промерзанию грунтов под нею и поэтому снижает или исключает возникновение сил морозного пучения. Лучше всего эта функция работает совместно с утеплением фундамента. В странах северной Европы утепление фундаментов и отмосток давно являются обязательными мерами при строительстве домов.
• Отмостка может служить тротуаром, по которому перемещаются люди.
• Отмостка выполняет декоративную функцию. благодаря ей любой дом в сочетании с отделкой стен и цоколя имеет гармоничный и завершенный вид. Можно сказать, что отмостка – это один из важных элементов ландшафтного дизайна.

Практически для всех домов и строений отмостка нужна. Для ленточного, плитного, монолитно-ленточного фундамента она просто необходима. Если дом возведен на свайном или , то отмостка будет выполнять только декоративную функцию.

Какие бывают отмостки

Рассмотрим какие виды отмосток существуют, чтобы была «возможность» примерить тот или иной вариант к своим условиям и выбрать наиболее подходящий.

Глиняные отмостки

Этот вид отмосток уходит корнями в далекое прошлое. Именно этот материал наши далекие предки применяли для того, чтобы защитить основание своего дома от влаги. И, несмотря на то что такой способ создания отмосток может показаться архаичным, который давно пора отправить «на свалку истории», - он вполне может применяться и на современных строениях. Всем известны свойства глины – ее пластичность, огнеупорность и главное качество – водонепроницаемость. Этот материал является самым лучшим природным гидроизолятором. Практически все подземные источники артезианской воды заключены именно между глиняными слоями. Еще одно полезное свойство глины – на ней невозможен рост каких-либо растений. Конечно, если глина имеет определенную степень своей чистоты.

Делается такая отмостка очень легко. Снимается плодородный слой почвы на заданную ширину и глубину, а затем насыпается и утрамбовывается глина. Лучше использовать чистую карьерную глину. Профилю отмостки придается уклон по направлению от стены к ее краю, а затем глина армируется гравием или щебнем, который надо впечатать в ее слой. Образуется интересное композитное покрытие. Глина обеспечивает надежную гидроизоляцию и пластичность, а щебень или гравий обеспечивают нужную жесткость отмостки и предотвращает размывание водой. Глиняная отмостка вместе со щебневым или гравийным покрытием неплохо смотрится и сможет даже стать элементом декора дома, особенно деревянного. Глиняная отмостка никогда не потрескается, легко поддается ремонту. Служить она может десятками лет. Наверняка многие встречали дороги без покрытия на глинистых почвах, которые укреплены камнями. Служат они уже много и прослужат еще немало. Даже грузовые машины в дождливую погоду на «протаптывают» на таких дорогах колею.

Существенным ограничением широкого распространения глиняных отмосток является их главный недостаток – при прямом, длительном и сильном воздействии воды глина всё-таки будет постепенно вымываться. Поэтому в большинстве случаев используют более современные материалы.

Цены на песок

Бетонные отмостки

Этот вид отмосток – самый распространенный. И это совершенно не зря. один из самых распространенных материалов и отмостки из него обладают набором преимуществ:

• Правильно приготовленный и уложенный бетон обладает высокой механической прочностью
• Бетон не боится воздействия воды и практически не пропускает ее, а обработанный различными гидрофобными покрытиями становится идеальным гидроизолирующим барьером.
• Бетонные отмостки имеют долгий срок службы – не менее 25 лет при условии соблюдения технологий.
• Бетонные отмостки вполне по силам сделать самостоятельно, для этого не нужны услуги специальной строительной техники.
• Бетонные отмостки можно декорировать галькой, гравием, различными природными камнями.

Бетонные отмостки, однако, не лишены недостатков:

• Наряду с высокой механической прочностью, бетонные отмостки отличаются хрупкостью. При возникновении разных по величине сил пучения на различных участках отмостки возможны появления трещин. Эта проблема решается армированием, которое делает отмостку существенно дороже.
• Голый бетон имеет непрезентабельный внешний вид, красивый дом на гармоничном природном ландшафте бетонная отмостка только испортит.
• Бетонную отмостку очень тяжело демонтировать, она трудно поддается локальному ремонту, необходимость которого рано или поздно возникает.

Толщина бетонной отмостки в самой ее тонкой части должна быть не менее 5 см, но, учитывая, что она постоянно находится под воздействием природных сил, — ее лучше делать минимально 7 см. Естественно, бетонной отмостке придается уклон в 3-10° по направлению от стены к ее краю. Ширина должна быть минимум на 20-30 см больше, чем свес карниза крыши, но ни в каком случае не менее 60 см.

Цены на цемент

Отмостка должна опоясывать весь дом по периметру и не иметь жесткой связи со стенами. Дело в том, что при сезонных подвижках грунтов конструкции дома и отмостки будут вести себя по-разному и наличие жесткой связи приведет к появлению трещин. Помимо этого, разные материалы имеют отличные друг от друга коэффициенты температурного расширения. Поэтому делают так называемый деформационный или компенсационный шов , который, с одной стороны, обеспечивает нужное уплотнение для предотвращения проникновения воды, а с другой стороны, допускает взаимные перемещения дома и отмостки. Деформационные швы с давних времен делались из просмоленных досок, но сейчас могут применяться различные синтетические материалы. Очень часто компенсационные швы делают из сложенного вдвое рубероида или вспененного полиэтилена. Существуют также специальные демпферные ленты для стяжек или теплых полов которые тоже вполне можно использовать для компенсационного шва между отмосткой и цоколем дома.

В бетонной ленте отмостки также обязательно устраивают компенсационные швы. Их делают по углам, а далее через каждые 1,5-2,5 метра. В качестве швов используют промасленные или просмоленные обрезные доски толщиной 20 мм, полоски ламинированной фанеры или ОСП. При заливке отмостки они служат маяками для ее выравнивания и в дальнейшем, после схватывания могут удаляться и заполняться герметиками на основе полиуретана или оставляться на своих местах.

Отмостки из асфальта и асфальтобетона

Такие отмостки тоже распространены достаточно широко, но в основном не в жилищном строительстве, а в промышленных или коммерческих объектах. Асфальт по сравнению с бетоном более пластичен, вероятность появления на нем трещин ничтожно мала. Отмостки из асфальта менее материалоемкие, так как для создания прочного и устойчивого к воздействию воды покрытия достаточно 3-4 см. Они достаточно прочные и способны прослужить десятки лет.

Однако широкое применение отмостки из асфальта нашли только в строительстве нежилого фонда. При нагреве солнечными лучами асфальт может размягчаться и из него начинают испаряться углеводороды, входящие в состав битума, который является связующим для этого вида покрытия. Кроме этого, укладка асфальта требует применения специальной дорожной техники.

Отмостки из брусчатки или тротуарной плитки

Такой вид отмосток будет наиболее предпочтителен в том случае, если планируется дом гармонично вписать в окружающий ландшафт. Уютный и красивый сад с дорожками из брусчатки, отделанный натуральным камнем или его имитацией цоколь будет как нельзя лучше гармонировать с отмостками из брусчатки или тротуарной плитки. В ту же категорию можно отнести и натуральный камень, так как с точки зрения технологии подготовки основания и укладки различий больших нет. Натуральный камень, правда, требует высокой квалификации мастера.

В чем преимущества отмосток из брусчатки или тротуарной плитки?

• Как уже отмечалось ранее – это привлекательный внешний вид.

• Правильно уложенная качественная брусчатка или тротуарная плитка имеет долгий срок службы. По заверениям производителей – не менее 20 лет.
• Качественная брусчатка имеет хорошую морозостойкость.
• Покрытия из брусчатки или тротуарной плитки, изготовленных методом вибропрессования (а именно такие рекомендуются для отмосток или дорожек), в мокрую погоду или в холодный сезон не такие скользкие, как бетонные, асфальтные или сделанные из вибролиной плитки.

Вибропрессованная брусчатка — отличный материал для отмосток

• Каждый камень брусчатки уложен отдельно на основание, поэтому такому покрытию несвойственны растрескивания.
• Покрытия из брусчатки или тротуарной плитки отличаются своей экологичностью.
• Отмостка из брусчатки может выполнять еще и функцию дорожки, по которой могут ходить люди.
• Высокая прочность и износостойкость.
• Отмостки из брусчатки можно ремонтировать локально, не требуется полного демонтажа.
• или тротуарную плитку можно уложить самостоятельно. Для этого не требуется применения специальной строительной техники.

Главным недостатком отмосток из брусчатки является ее сравнительно высокая стоимость по сравнению с бетонной «классикой». Из этой ситуации есть хороший выход – если по отмостке будут только ходить, то ее можно мостить тротуарной плиткой, которая и тоньше, и дешевле брусчатки. Площадки и дорожки, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам, можно уже замостить гармонирующей с отмосткой брусчаткой. Большинство производителей вибропрессованной тротуарной плитки или брусчатки предлагают изделия разной толщины. После укладки уже невозможно отличить, где камни толще, а где тоньше. Устройство отмостки из брусчатки или тротуарной плитки показано на рисунке.

Цены на брусчатку

брусчатку

Брусчатка или тротуарная плитка еще имеет одну важную особенность, которая может проявиться как в хорошем виде, так и в обратном. Такие покрытия укладываются на песчаное основание и имеют зазоры между соседними элементами. При попадании воды на отмостку из брусчатки большая часть будет приниматься дождеприемниками, учитывая обязательный уклон, стекать по желобам и поверхности в водоприемные лотки системы поверхностного дренажа. Но какая-то часть все равно сможет просочиться между элементами брусчатки в нижележащие слои. Теперь рассмотрим как эта особенность может проявляться в хорошем и плохом виде.

• Вначале о хорошем. Если вода будет просачиваться через швы, то такое покрытие будет сухим, на нем не будут застаиваться лужи. Безусловно, это очень полезно для дорожек, где поверхность горизонтальная, но отмостки имеют уклон и большая часть все равно стечет в водоприемные лотки. Но, все равно часть попадет в нижележащую подготовку.
• Теперь о не очень хороших возможных проявлениях. Допустим, дом построен на тяжелых глинистых почвах и отмостка из брусчатки или тротуарной плитки сделана правильно. Под ней находится и щебеночный, и песчаный слои, которые могут принять определенное количество воды. При таянии снега может возникнуть такая ситуация, когда вода полностью насытит и песок, и щебень и уйти ей будет просто некуда, так как с одной стороны находится стена фундамента с хорошей гидроизоляцией, а снизу и сбоку – тяжелые глинистые почвы. Если оттепель сменяют сильные морозы, что бывает часто в климатических поясах России, то вода в щебеночном и песочном слое будет замерзать и соответственно расширяться в объеме. Отмостка сможет разрушиться в таких условиях очень быстро. Даже после одного сезона эксплуатации.

На тематических форумах, посвященных строительству, очень много поднимается вопросов о брусчатке и тротуарной плитке в целом и отмостках из них в частности. Застройщики порой бывают просто в недоумении оттого, что хорошая и безупречно уложенная отмостка из брусчатки начинает вспучиваться уже после первой пережитой зимы. И это чаще всего происходит из-за того, что щебенка и песок при таянии снега насыщаются водой, которой просто некуда уходить из-за глинистых почв вокруг. Эта проблема решается очень просто, но не бесплатно:

• Первое решение проблемы – это дренаж. В случае с отмостками – это качественный пристенный глубинный дренаж, а также поверхностный точечный и линейный. Подробно о дренаже можно прочитать в на нашем портале. Предпочтение стоит отдать дренажу с пристенной рельефной геомембраной. Тогда вода, попав в щебенку и песок, не будет задерживаться в них, а стечет вниз, где будет «подхвачена» и удалена системой дренажа.
• Второе решение проблемы – это утепление фундамента. Эта мера позволит избежать промерзания грунта в районе фундамента и отмостки. Материалы и технология описаны в нашего портала.

Отмостка вокруг дома, кроме вибропресованной бетонной брусчатки, может делаться и из более дорогих натуральных материалов.

• Это может быть натуральный «дикий» камень, который обязан таким названием своей неправильной форме.

• В качестве верхнего слоя отмостки применяют и натуральную колотую, колото-пиленую или полнопиленую брусчатку из гранита. Это очень достойный вариант, но по стоимости он весьма нескромен.
• Отмостка из клинкерной брусчатки в сочетании с отделкой цоколя клинкерной плиткой не только смотрится богато, но и имеет очень долгий срок службы. Этот вариант не менее скромный, чем отмостка из гранитной брусчатки.

О том, как сделать отмостку из брусчатки или тротуарной плитки мы подробно рассмотрим в одном из следующих разделов нашей статьи.

Мягкие отмостки

Может показаться, что в самом названии скрыт какой-то подвох. Мы подсознательно привыкли воспринимать отмостки как жесткую и надежную конструкцию, а слово «мягкая» кажется неуместным. Однако, все далеко не так. Такие отмостки применяются очень давно и успешно. Уже много десятков лет мягкие отмостки служат без ремонта, причем в таких климатических поясах, где на них воздействуют в разных сезонах и вода, и снег, и сильные морозы, и жара.

Некоторые разновидности мягких отмосток еще называют финскими, благодаря стране, где они получили широкое распространение. Жителей Финляндии трудно уличить в глупости и непрактичности, живут они в более жестких климатических условиях, чем большинство регионов России, строят очень много хороших и удобных для жизни домов. Недаром финских строителей считают одними из лучших в мире. Возможно, что и нам есть смысл нам перенять у финнов кое-какой опыт.

Как уже отмечалось ранее отмостка должна решать две основные задачи. Первая – это недопущение попадания воды к конструкции фундамента и грунта возле него, а вторая – это сохранение целостности самой отмостки для того чтобы сохранить ей презентабельный вид и решить первую задачу. То есть целостность отмостки является одной из главных задач и человек вынужден постоянно бороться за это армированием, созданием деформационных швов, дренажем и другими мероприятиями. Мудрые финны решили прекратить борьбу и сделать отмостку мягкой. Один из вариантов реализации такого подхода показан на рисунке.

Главным в сооружении мягких отмосток является очень интересный подход – не надо сильно «заморачиваться» на целостности, монолитности и водонепроницаемости конструкции верхнего декоративного слоя, а лучше сосредоточиться на том, как удалить воду уже проникшую через него. То есть «самое интересное», те элементы, что несут именно защитную функцию, в этих видах отмосток находятся вне поля зрения. Если вода проникает через верхний слой, то лучше ей не препятствовать – пусть себе просачивается на здоровье и чем быстрее, тем лучше. Но дальше воду уже «ждет» дренажная труба, которая ее тоже «с удовольствием» принимает и уносит подальше от фундамента в колодцы.

Водопроницаемый слой, на котором расположена отмостка и дренажная труба надежно отсечены от других грунтов каким-либо гидроизоляционным материалом. В качестве него может выступать рубероид или другие материалы, например, ПВХ пленки для бассейнов.

Лучший для гидроизоляции результат дают так называемые ПВП-мембраны (профилированные водонепроницаемые полиэтиленовые). Они изготовлены из полиэтилена высокой плотности и прочности (HPDE), абсолютно инертного ко всем веществам, которые могут встретиться в почве. Согласно официальным документам – протоколам испытаний, заявленный производителями срок службы ПВП-мембраны составляет не менее 60 лет, а в реальности будет и больше, если монтаж произведен правильно. Это означает, что еще раз делать гидроизоляцию не придется за всю свою долгую и счастливую жизнь. В принципе, долговечность мембраны примерно равна среднему сроку службы дома.

ПВП-мембраны имеют на своей поверхности неровности в виде усеченных конусов, высотой 8 мм. Благодаря этим выступам вода легко собирается на поверхности и стекает под действием сил гравитации. Поэтому мембрану в мягкой отмостке всегда укладывают под уклоном в направлении дренажной трубы. Для прокладки в грунте лучше использовать композитную геомембрану, состоящую из двух скрепленных слоев. Первый слой – это собственно сама ПВП-мембрана, а второй – геотекстильное полотно, которое свободно пропускает воду и не позволяет окружающему грунту заполнять все пространство между рельефными выступами.

Для гидроизоляции отмосток лучше всего подходит профилированная геомембрана скрепленная с геотекстилем

В мягких отмостках могут быть разные финишные слои, то есть те, которые видно снаружи.

• Отмостка может засыпаться щебнем или гравием, что придаст ей природный натуральный вид. Такие отмостки будут всегда гармонировать с окружающим ландшафтом.
• Широкое применение в настоящее время находит цветной декоративный или гравий. При их помощи можно реализовать самые смелые дизайнерские задумки. Смотрятся такие и отмостки, да и другие элементы ландшафта, очень даже неплохо.

• Наружный слой мягкой отмостки можно вообще сделать из плодородного грунта, на котором высадить газон. Будет создаваться впечатление, что никакой отмостки нет, хотя мы-то уже знаем, что главное находится под землей. Дома из бревна или , стоящие посередине изумрудно-зеленых лужаек смотрятся просто восхитительно.

Мягкие отмостки все больше и больше применяются в индивидуальном жилищном строительстве России. И это вполне оправданно, ведь преимущества их очевидны:

• Мягкая отмостка не боится сезонных подвижек грунта, которые всегда были, есть и будут в любой, даже безупречной конструкции. После промерзания и оттаивания, а соответственно и подвижек, отмостка возвращается на свое место. Соответственно отсутствует необходимость оборудование компенсационных швов.
• Мягкую отмостку необязательно делать под уклоном, так как отвод воды происходит под ней. Это позволяет использовать их в качестве пешеходной зоны. Даже отмостка с верхним слоем из газона может быть пешеходной зоной, если она будет хорошо дренирована и укреплена, например, георешетками.

Газон, укрепленный георешеткой

• Мягкую отмостку легко ремонтировать в случае ее локального повреждения, а также и легко полностью демонтировать.
• Мягкая отмостка имеет привлекательный вид, гармонирующий с природой. Применение цветного декоративного щебня или гравия позволяет создавать уникальные композиции. А также на такой отмостке можно высаживать различные растения: газонную траву или различные цветы и мелкие кустарники. Для этого, правда, придется принимать специальные меры.
• Мягкая отмостка дешевле чем бетонная или брусчатая, процесс ее создание менее трудоемкий.

К недостаткам мягких отмосток можно отнести:

• При сооружении мягкой отмостки особое внимание следует уделять к подготовке основания, гидроизоляции фундамента и дренажной системе. Если бетонная отмостка гарантированно «откинет» воду от фундамента на свою ширину даже при плохой дренажной системе, то мягкая при таких же условиях может не справиться с поступающей водой.
• Щебеночное или гравийное покрытие мягкой отмостки труднее очищать от пыли и мусора, чем бетонное или брусчатое.
• Через щебенку могут произрастать различные сорняки, которые будут требовать периодического удаления.

• Отмостка из газона также требует постоянного ухода.

В некоторых источниках к мягким относят отмостки из брусчатки или тротуарной плитки, аргументируя такой выбор тем, что у таких конструкций нет жесткого основания. Мы это намеренно не делаем по двум причинам:

• Отмостку из или тротуарной плитки даже по тактильным ощущениям трудно назвать мягкой.
• Очень часто для повышения надежности отмостки из брусчатки или тротуарной плитки ее делают на бетонном основании, на которое насыпают тонкий (5-7 см) слой гарцовки из цементно-песчаной смеси. Клинкерную же плитку или брусчатку укладывают только на бетонное основание с использованием специальных клеевых смесей. Такие отмостки уже просто невозможно назвать мягкими.

Дабы избежать ненужных споров о принадлежности того или иного вида конструкции к мягким или твердым, мы рассматриваем в статье отмостки из брусчатки или тротуарной плитки в отдельной категории. Так будет гораздо проще.

Необходимо ли утепление отмостки?

В недалеком прошлом, еще каких-то 20-30 лет назад, при строительстве домов в нашей стране таких вопросов вообще не возникало. Фундамент могли утеплять засыпанным в пазухи керамзитом, а отмостку отдельно не утепляли вообще. Фундамент всегда закладывали ниже уровня промерзания почвы. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонных подвижек грунтов на пучинистых почвах. Однако строительная наука и технологии не стояли на месте, вместе с ними появлялись новые материалы. В итоге в общемировой практике строительства пришли к одному выводу чтобы снизить негативное влияние сил морозного пучения на фундамент, особенно на пучинистых почвах – его надо утеплять. Это еще вдобавок позволяет уменьшить глубину залегания подошвы фундамента в грунте, что ощутимо снижает расходы на него. А если утепляется сам фундамент, то отмостка в обязательном порядке тоже. Только так и не иначе! Приведем основные причины, по которым необходимо утепление фундамента и отмостки.

• Если дом имеет отапливаемый цокольный этаж, то утепление фундамента и отмостки обязательно. Это во-первых, снизит теплопотери, а во-вторых, будет препятствовать промерзанию почвы, что снизит силы пучения. В правильно рассчитанном фундаменте и его утепления можно избежать промерзания почвы.
• Если дом имеет мелкозаглубленный фундамент, то утепление и фундамента, и отмостки обязательно. Набирающие сейчас популярность мелкозаглубленные плитные фундаменты типа УШП (утепленная шведская плита) обязательно утепляются со всех сторон, в том числе и снизу.
• Утепление отмостки еще имеет смысл для того, чтобы талая вода, попавшая в щебеночный и песчаный слои подложки, не замерзала при понижении температуры, а спокойно уходила в дренажные трубы.

Утепление отмостки не нужно делать только в двух случаях:

• Когда дом сооружается на свайном фундаменте. Но тогда, в принципе, и отмостки никакой не надо.
• Когда дом имеет губокозаглубленный неутепленный фундамент и не имеет цокольного этажа. В этом случае утепление отмостки – это просто бессмысленное закапывание утеплителя в землю.

В качестве утеплителя предлагаются совершенно разные материалы, но чтобы избавить читателей от мук выбора мы предлагаем только лучший по соотношению цены и качества. Это экструдированный (эструзионный) пенополистирол – ЭППС. Почему рекомендуется применять именно этот материал?

• Во-первых, ЭППС имеет низкую теплопроводность (0,029-0,032 Вт/(м*К°) , что в принципе и объясняет его использование в качестве утеплителя.
• Во-вторых, ЭППС имеет высокую механическую прочность. Прочность на сжатие при деформации не более 10% его составляет не менее 0,25-0,5 Н/мм². Это достаточно много. На этом утеплителе возводят фундаменты домов.
• В-третьих, ЭППС имеет низкую плотность. Один метр кубический этого материала имеет массу от 38 до 45 кг.
• В-четвертых, ЭППС имеет чрезвычайно низкое водопоглощение (не более 0,2-0,4%) и паропроницаемость (0,013 Мг/(м*ч*Па)), что очень полезно при расположении в грунте.
• В-пятых, ЭППС очень легко обрабатывается и монтируется. Требуется минимальный набор инструментов.
• В-шестых, ЭППС долговечен. Срок его службы в грунте не менее 30-50 лет.
• В-седьмых, ЭППС в нормальных условиях эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, не наносит вред ни живым существам, ни природе.
• И, наконец, ЭППС имеет разумную стоимость. Наличие на рынке большого числа этого утеплителя разных производителей на руку нам – потребителям.

Самый популярный в мире материал для утепления — экструдированный пенополистирол

Толщину утепления отмостки рассчитывают, но ни в каком случае она не должна быть меньше 5 см.

В качестве примера подробно рассмотрим процессы создания трех видов отмосток: армированной бетонной, из брусчатки и мягкой.

Отмостка из бетона своими руками

Рассмотрим процесс создания бетонной утепленной отмостки вокруг дома. В конце этого раздела будет предложен калькулятор, который по периметру дома, его конфигурации и размерам отмостки поможет вычислить объем необходимого для укладки бетона.

Сразу скажем, что количество вариантов реализаций бетонной отмостки с применением различных материалов и технологий бесконечно. Описать их все не то что в рамках одной статьи, но даже в многотомном издании просто невозможно. Мы опишем один из многих, но тот, который реализован на большом количестве объектов и успешно эксплуатируется уже достаточное долгое время для того, чтобы говорить о том, что такая конструкция себя оправдывает. Представим для удобства восприятия основные этапы процесса создания бетонной отмостки в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Работы должны производиться только в теплое время года. Вначале делается разметка отмостки. Шириной она должна быть не менее, чем на 20-30 см, чем свес карниза крыши. Наименьшая высота – 7 см, уклон 3-10°. Вначале обозначается при помощи шнура, натянутого по уровню между вбитыми в землю кольями внешний край отмостки. Если будет устанавливаться бордюрный камень и водоотводные лотки системы поверхностного дренажа, то учитывается и их ширина, так как грунт должен разрабатываться и под них. Горизонтальность шнура проверяется ватерпасом или лазерным уровнем.
	На стене цоколя отмечается верхний уровень примыкания отмостки. Для этого делается отметки в одном месте на удобной высоте (1-1,5 м), а затем они переносится в другие места при помощи лазерного уровня или ватерпаса. Далее отвесом и рулеткой горизонталь переносится вниз. Линию примыкания можно прочертить карандашом или маркером, но удобнее всего ее «отбить» малярным шнуром.
	На размеченном основании вынимается грунт на глубину не менее 30 см. главное – это удалить весь плодородный слой и «добраться» до твердого надежного основания, на котором будет лежать отмостка. Если есть необходимость, то грунт вынимается и на большую глубину. Обязательно надо избавиться от корней всех растений и для предотвращения их роста в дальнейшем можно обработать почву гербицидами. Профилю дна траншеи придается уклон по направлению к внешнему краю отмостки.
	На дно траншеи может насыпаться подстилающий слой из карьерной «жирной» глины, который затем трамбуется. Этому слою также придается уклон. Если на участке глинистые или суглинистые почвы, то обходятся только трамбовкой дна траншеи.
	На внешний край будущей отмостки устанавливается опалубка из обрезных досок, которые закрепляют при помощи вбитых в землю деревянных колышков или отрезков арматуры. Верхний край опалубки выставляют по ранее натянутому шнуру и проверяют уровнем.
	На дно траншеи выстилается нетканое геотекстильное термоскрепленное полотно плотностью не менее 150 г/м², которое должно покрыть полностью дно и иметь заходы на стену цоколя и край траншеи на величину не менее 30 см. Геотекстиль нужен для разделения разнородных грунтов.
	На слой геотекстиля насыпается слои крупного строительного песка толщиной не менее 20 см. песок разравнивается граблями, проливается водой и трамбуется первый раз. Предпочтительней всего использовать механизированный способ трамбовки при помощи виброплиты.
	В труднодоступных местах, где не сможет пройти виброплита, используют ручную трамбовку. После первой трамбовки, подсыпают в нужных местах песок и трамбуют еще раз. Процесс поливания водой и трамбовки продолжают до тех пор, пока не будет ровное и плотное основание из песка, на котором практически не остается следов при ходьбе.
	Если будут устанавливаться элементы системы поверхностного дренажа – дождеприемники и канализационные отводящие трубы от них, то в уже утрамбованном песке для них откапываются ямки и траншеи. При этом надо учитывать уровень будущей отмостки – дождеприемник должен быть установлен на ее уровне с учетом уклона. Монтаж его должен производиться на бетонный раствор слоем не менее 5 см. Канализационные трубы также должны укладываться с уклоном – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.
	Траншеи с трубами и монтажные ямы дождеприемников присыпаются песком, который затем трамбуется. В местах прохода канализационных труб и вблизи дождеприемников это можно делать только осторожно и ручным способом.
	На слой утрамбованного песка укладывается утеплитель из ЭППС толщиной 5 см. если не утеплялась верхняя часть цоколя, то можно сделать это одновременно с отмосткой. Плиты утеплителя укладываются на утрамбованное песчаное основание. При необходимости они легко подрезаются строительным ножом. Плиты должны лежать плотно на основании. При необходимости при их укладке в нужных местах подсыпается песок.
	После укладки швы между плитами заполняются монтажной пеной.
	Формируется компенсационный шов в месте примыкания отмостки к цоколю. Это можно сделать слаженным вдвое и приклеенным к стене рубероидом, вспененным полиэтиленом, специальной самоклеющейся лентой для швов теплого пола. Шов должен выступать за верхний край будущей отмостки на 5-10 см. Если отмостка будет примыкать к пенополистиролу, утепляющему цоколь, то надобности в дополнительных материалах нет.
	На слой утеплителя укладывается металлическая арматурная сетка из проволоки диаметром 4 мм с размером ячейки 100*100 мм. В нужных местах сетка подрезается. Край сетки должен отстоять от торца отмостки на 5 см. если требуется уложить более одной сетки, то делается нахлест на одну ячейку, а затем сетки скрепляются вязальной проволокой..
	Армирующая сетка должна находиться в слое бетона в его нижней части на расстоянии 3-4 см от утеплителя. Для установки сетки на нужной высоте лучше всего пользоваться специальными фиксаторами арматуры, которые имеют разную высоту и предназначены для разных поверхностей. Для установки арматурной сетки лучше воспользоваться фиксаторами для сыпучих поверхностей. Перед укладкой бетона все детали системы поверхностного дренажа укрываются полиэтиленовой пленкой.
	Из обрезных досок толщиной 20 мм, полосок ОСП-плит или тонкой ламинированной фанеры делаются маяки, которые одновременно будут служить деформационными (компенсационными) швами в отмостке. Из них нарезаются отрезки нужного размера, которые одним концом крепятся к цоколю на ранее обозначенном уровне, а другим к опалубке. Верхний край маяков должен совпадать с поверхностью будущей отмостки, а нижний плотно прижат к плитам утеплителя. Маяки выставляются по углам, а также через 1,5-2,5 м на всем протяжении отмостки. Оптимальным считается расстояние в 2 м.
	Для заливки отмостки используют бетон марки М250-М300, но никак не ниже. Подробнее о рецептуре и приготовлении бетона нужной марки в нужном количестве можно прочитать в на нашем портале. Требуемый для отмостки объем можно рассчитать в калькуляторе в конце этой главы.
	Для улучшения свойств бетона при его приготовлении рекомендуется пользоваться пластификаторами, а также добавлять полипропиленовую или базальтовую фибру.
	Замешивать бетон лучше при помощи бетономешалки или миксера – такие смеси имеют лучшее качество, чем замешанные вручную.
	Укладку бетона ведут постепенно, участками между маяками. Бетон вначале укладывается на поверхность, затем распределяют кельмой или лопатой, а затем выравнивают алюминиевым правилом по маякам. После укладки на одном участке между маяками переходят к другому.
	Через 1-2 часа после укладки необходимо сделать железнение отмостки. Для этого через сито на верхнюю поверхность бетона насыпают тонкий слой сухого цемента – примерно 2 мм. Затем ручной теркой из полиуретана сухой цемент втирается в поверхность отмостки. Хождение по отмостке возможно только через 48 часов.
	Для качественного созревания бетона необходимо ежедневно увлажнять его поверхность водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой или влажной плотной тканью. Эту операцию следует делать в течение 10-14 дней.
	После полного застывания бетона – через 28 дней, демонтируется опалубка. Отмостка готова.

В дальнейшем отмостку можно снабдить бордюрным камнем, сделать по краям ливневую канализацию – установить водоотводные лотки и пескоуловители. О том, как это сделать, подробно рассказано в статье по этой теме на нашем портале.

Видео: Устройство бетонной отмостки

Калькулятор расчета необходимого объема бетона для отмостки

Читателям нашего портала мы предоставляем возможность самостоятельно рассчитать объем бетона необходимый для отмостки. Исходными данными для расчета являются геометрические размеры отмостки: ее высота у стены, высота у торца, ширина. А также для расчетов необходимо знать периметр дома: сумму длин всех его сторон. Данный калькулятор рассчитывает объем только для домов, имеющих прямоугольную конфигурацию, если присутствуют какие-то закругления фундамента, то этот калькулятор нельзя будет применить или можно будет вычислить объем только на прямых участках.

В расчетах также учитывается конфигурация дома, а именно сколько у него внешних или внутренних углов. Если потребуется рассчитать объем бетона для какого-либо прямого участка, тогда надо указать, что количество внешних и внутренних углов равно нулю.

Калькулятор расчета объема бетона для отмостки заданных размеров

Последовательно введите исходные данные и нажмите кнопку «Рассчитать объем бетона для отмостки»

Введите толщину отмостки в торце в сантиметрах (самой тонкой ее части) - h1

Введите толщину отмостки в торце в сантиметрах в части, прилегающей к фундаменту - h2

Введите ширину отмостки в сантиметрах - A

Введите периметр дома в метрах - сумму длин всех сторон (на рисунке обозначен красным цветом)

Процесс монтажа отмостки представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Производится разметка положения отмостки, только при этом учитывается, что для разработки грунта к ее ширине необходимо еще прибавить 30 см – для создания дренажа. Грунт разрабатывается с уклонами от стены цоколя к краю траншеи и от края траншеи под большим углом к будущей дренажной трубе. Разрез траншеи показан на рисунке.
	Грунт разрабатывается на глубину не менее 50 см от поверхности отмостки. Удаляются корни растений, зачищается дно, на которое насыпается крупный строительный песок, который послойно увлажняется и утрамбовывается. Итоговый слой подстилающего песка должен быть не менее 10 см. Профилю засыпки также придается нужный уклон. Трамбовку лучше делать виброплитой.
	На подготовленное песчаное основание укладывается утеплитель – ЭППС толщиной 5 см. Желательно использовать тот вид пенополистирола, который специально предназначен для утепления подземной части фундамента. Плиты утеплителя укладываются вплотную к стене цоколя и друг к другу. Сбоку от них должно остаться расстояние не менее 25-30 см.
	На слой утеплителя и песок в траншею укладывается геотекстиль, который должен быть плотностью не менее 150 г/м², а ширина рулона – 2 метра. Одним краем геотекстильное полотно укладывается вплотную к стене, оно должно выстелить дно траншеи и выйти из нее на верхний слой грунта.
	Сбоку от утеплителя на геотекстиль укладывается дренажная труба диаметром 110 мм.
	В местах поворота дренажа можно прокладывать трубу с поворотом, а можно применить специальные фитинги.
	В промежуток между плитами утеплителя и краем траншеи насыпается гранитный щебень фракции 20-40 мм или мытый гравий. Вначале щебень подкладывается под дренажную трубу – примерно 5 см. При этом необходимо учесть уклоны, которые должны быть у нее (примерно 2 см на 1 погонный метр трубы) в направлении слива.
	После создания щебневой подсыпки дренажной трубы проверяется и корректируется ее уклон, а затем на нее насыпается слой 5-10 см того же щебня.
	На щебень заворачивается и укладывается вначале тот край геотекстиля, который находится ближе к стене цоколя.
	А затем другой край, который частично или полностью должен покрыть плиты утеплителя.
	Траншея до требуемого уровня засыпается крупнозернистым строительным песком. В любом случае результирующая толщина уже утрамбованного слоя не должна быть менее 20 см.
	Для дренажной трубы, которая проложена с уклоном в щебеночном слое и геотекстильной обертке делается выход в канаву, которая должна быть выкопана с уклоном в направлении дренажного колодца. В траншею укладывается канализационная труба в песчаной отсыпке.
	Песок вначале трамбуется виброплитой, а затем смачивается водой и трамбуется еще 2-3 раза. В результате должна получиться ровная поверхность уплотненного песка.
	Устанавливается разметка положения бордюров отмостки. Разметка делается шнуром, натянутым между вбитыми в землю колышками. Бордюры должны быть установлены так, чтобы брусчатка или тротуарная плитка укладывалась в промежутке между стеной цоколя и краем отмостки без подрезки.
	Под бордюры делаются углубления в утрамбованном песчаном слое.
	Бордюры укладываются на плотный раствор пескобетона М300. Натянутый шнур помогает их выставить в одну линию и по уровню. Положение бордюров корректируется либо подкладыванием под них пескобетонного раствора, либо постукиванием молотка через деревянный брусок.
	После установки бордюров они фиксируются с двух сторон в каблуке раствором пескобетона.
	На этом же этапе производится установка системы поверхностного дренажа, а именно дождеприемников. Они устанавливаются по уровню будущей брусчатки с учетом ее уклона. Устанавливаются дождеприемники так же, как и бордюры – на раствор пескобетона М300. Сразу прокладываются отводящие канализационные трубы.
	После того, как бетон, на который установлены дождеприемники и бордюры затвердеет и схватится, в промежуток между ними и цоколем насыпается крупнозернистый строительный песок, который разравнивается и утрамбовывается, его поверхности придается нужный уклон. Уровень песка должен быть такой, чтобы уложенная брусчатка или тротуарная плитка после укладки были вровень с бордюрами.
	Укладку брусчатки следует начинать с какого-либо угла. Перед этим на утрамбованную поверхность песка насыпается тонкий слой (2-3 см) сухой цементно-песчаной смеси М300.
	А затем производится укладка брусчатки по заранее выбранной схеме. При укладке камни на место осаживаются при помощи резинового молотка. Более подробно об укладке брусчатки можно подробно узнать из нашего портала.
	После укладки поверхность брусчатки тщательно подметается и на нее рассыпается сухая цементно-песчаная смесь М300.
	Смесь распределяется по швам брусчатки щеткой, кельмой или шпателем, а затем излишки подметаются для дальнейшего использования.
	Поверхность из брусчатки поливается водой из лейки. Через несколько дней по отмостке уже можно ходить.

Отмостки из брусчатки, которые будут подвергаться значительным нагрузкам, делаются на бетонном основании. Для этого вместо песчаной засыпки в подстилающем слое делается армированное арматурой бетонное основание толщиной не менее 10 см, а уже на него через тонкий слой (2–5 см) цементно-песчаной смеси укладывается брусчатка или тротуарная плитка. Для пешеходных зон конструкции, которая описана в таблице вполне достаточно.

Видео: Отмостка из брусчатки

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 1. Поготовка

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 2. Установка поребрика

Видео: Отмостка дома из тротуарной плитки. Часть 3. Укладка тротуарной плитки

Калькулятор расчета площади отмостки

При любых работах, связанных с брусчаткой или очень важно знать площадь той поверхности, которая будет моститься. С прямоугольными площадками или прямыми садовыми дорожками все ясно, не надо быть профессором, а достаточно знаний математики на уровне начальной школы, чтобы умножить длину на ширину. В случае отмосток для дома тоже достаточно школьной программы по математике, но при этом надо разбить всю площадь на ряд прямоугольных элементов, вычислить площадь каждой отдельной фигуры, а затем сложить их. Мы предлагаем нашим читателям сделать проще – воспользоваться калькулятором.

Исходными данными для калькулятора является периметр дома, то есть сумма длин всех его сторон, ширина отмостки, а также ее конфигурация, которая выражается в количестве внешних и внутренних углов.

Не последнюю роль для гарантии комфортного и долгого использования частного дома играет отмостка. Она может защитить конструкцию основания и почву вокруг дома от попадания влаги. При таянии снега или во время осадков накопление воды возле частного дома может привести к размыванию верхнего слоя грунта.

Для того чтобы отмостка надежно защищала фундамент дома минимальная ширина ее должна быть 0,8 метра.

У некоторых строителей есть мнение, что в процессе обустройства водосточной системы можно обойтись без . Следует отметить, что они глубоко ошибаются. Водосточная система защитит грунт от воды около фундамента, которая стекает с крыши. При этом она не сможет защитить от осадков.

Достаточно важно качественно при использовании мелкозаглубленного основания, у которого подошва располагается довольно близко к поверхности, а вода с легкостью может достигать глубины ее заложения. Подошва при размокании будет терять свою прочность и начнет неравномерно проседать, разрушая и деформируя основание. Немаловажно, что в случае изготовления заглубленных фундаментов отмостку тоже делать обязательно. Ее следует изготавливать всегда, независимо от типа грунта, конструкции основания и остальных условий.

Вернуться к оглавлению

Как правильно делается отмостка вокруг частного дома?

Для того чтобы сделать отмостку вокруг частного дома, которая будет служить длительный период времени, надежно защищая основание, необходимо правильно подобрать все материалы и придерживаться технологии строительства.

Прежде всего следует выбрать ширину такой конструкции. Эта конструкция должна защищать основание, поэтому ее необходимо делать как можно более широкой – чем дальше от здания будет впитываться влага в почву, тем меньшей является вероятность повреждения присутствующих на участке конструкций. Существуют нормы, согласно которым минимальное значение ширины этой защитной конструкции равно 0,8 м. Максимальное значение не нормируется и будет зависеть от пожеланий хозяина участка.

Помимо того, что такая конструкция выполняет защитную функцию, она также может служить дорожкой вокруг дома. Это следует принять во внимание при выборе ширины, чтобы в дальнейшем не понадобилось ходить боком по ней или прижиматься к стенке. Исходя из этого можно сделать вывод, что приемлемая ширина отмостки, которая отвечает всем существующим требованиям, будет находиться в пределах 1,5-2 м.

Второй важный параметр отмостки – наклон, который обеспечит стекание воды в направлении от стенок частного дома. Раньше величина уклона была равна 60-100 мм на 100 мм ширины. К примеру, край отмостки, у которой ширина равна 1 м, должен иметь высоту 60-100 мм рядом со стеной дома, а другой край конструкции должен находиться вровень с землей. По достаточно крутому спуску вода сможет стекать очень быстро.

Стоит заметить, что передвигаться по такой конструкции будет довольно сложно. Если сделать угол уклона меньшим, вода сможет стекать медленнее или задерживаться на поверхности, а ходить можно будет с большим комфортом. Компромиссом между эффективностью и удобством можно считать наклон в 20 мм на 1 м ширины. При передвижении он будет не заметен, а вода сможет полностью стекать вниз, не задерживаясь на поверхности.

Для того чтобы удалить воду, достаточно наклона в 15 мм на 1 м ширины, если поверхность конструкции гладкая и ровная. По этой поверхности не слишком удобно ходить в зимний период, поскольку она является достаточно скользкой. Если в процессе строительства использовать материал, который имеет шероховатую поверхность, к примеру, ФЭМ, наклон должен быть минимум 20 мм на 1 м.

Если отмостку планируется делать не вокруг частного дома, а вокруг гаражного помещения, при въезде ее наклон надо делать большим (приблизительно 30 мм на 1 м). Это даст возможность максимально защитить поверхность от воды, которая сможет быстро стечь, не размачивая и не замерзая зимой. Следовательно, въезд в гаражное помещение всегда будет защищен ото льда и луж.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы для изготовления данной конструкции

Есть несколько способов того, как можно изготовить отмостку. В каждом из случаев используются различные материалы. Наиболее распространенной является конструкция из железобетона.

Прежде всего необходимо очистить площадку для отмостки. После этого арматурные прутья (Ø6 мм) нужно укладывать в виде сетки, которая имеет размеры ячеек 30×30 см. Между собой их можно соединить при помощи вязальной проволоки.

Перед изготовлением отмостки необходимо подготовить основание для нее. По периметру частного дома по ширине отмостки следует снять верхний грунтовой слой (на глубину 13 см). Возле стен цоколя глубину нужно делать немного большей, чтобы залитый бетон мог стекать по направлению к частному дому, слегка его сдавливая. Дополнительно крепить конструкцию к дому не нужно.

Дальше нужно сделать разметку границ будущей конструкции, забить колышки, а на них натянуть шнур. На дно траншеи надо насыпать песчаный слой толщиной 5 см. Эта песчаная подушка будет основой для бетона. Если имеющийся грунт на территории участка песчаный, насыпать слой песка не нужно. На подушку необходимо смонтировать опалубку, уложить арматурную сетку и залить бетон. Важно позаботиться о том, чтобы арматура находилась в основании из бетона. Для этого ее понадобится слегка поднять.

В качестве материала для некоторые строители применяют золу, то есть продукт угольного сгорания на ТЭС. С ней необходимо обращаться осторожно, поскольку она может быть радиоактивной, а это может отразиться на здоровье людей, проживающих в частном доме.

Когда залитый раствор бетона полностью застынет, на него понадобится уложить покрытие. Для покрытия можно применять ФЭМ или гранитную брусчатку. По внешнему виду и качеству ФЭМ бывают разными. Кислотоупорные кирпичи являются наиболее качественными. Они стойко переносят нагрузки от климатических условий и ходьбы. Обыкновенные ФЭМ не обладают прочностью, потому их период службы в большинстве случаев является непродолжительным – через 5 лет не останется и следа от их первоначального вида. Оптимальный период службы должен быть как минимум 10 лет.

В качестве покрытия для изготавливаемой конструкции хорошо может подойти брусчатка.

Она не только долговечная и прочная, но и производится разных цветов, что дает возможность использовать ее в виде мозаики, выкладывая разнообразные узоры. Стоит знать, что и у нее есть некоторый недостаток – высокая стоимость.

Необходимые элементы:

1. Арматура.
2. Деревянные доски.
3. Вязальная проволока.
4. Цемент не ниже марки М400.
5. Щебень.
6. Песок.
7. Вода.
8. ФЭМ или брусчатка.
9. Рубероид.

Вернуться к оглавлению

Существующие особенности изготовления отмостки вокруг частного дома

При строительстве отмостки могут возникнуть некоторые нюансы, на которые обязательно нужно обратить внимание:

Не стоит приступать к строительству отмостки сразу же после изготовления цоколя. В траншею при обратной засыпке укладывают грунт, который был удален из нее ранее раньше (глина, чернозем и т. д.). В какой-то степени будут проседать все грунты, потому нужно подождать некоторое время, чтобы они просели полностью.

Если не дождаться просадки и сразу, то при попадании на грунт влаги он сможет проседать, деформируя при этом ее, что может привести к трещинам на поверхности. Чтобы избежать этого явления, можно обратную засыпку сделать песком, который хорошо пропускает воду. Если его выровнять и полить, к строительству отмостки можно приступать через сутки.

Стоит отметить, что приступать к изготовлению конструкции рекомендуется после строительства коробки частного дома или через 6-8 мес. после завершения изготовления основания.

В качестве покрытия для конструкции не рекомендуется применять плитку из керамогранита. Гладкая ее поверхность является довольно скользкой, а это может быть причиной человеческих травм. Помимо этого, прослужить она сможет недолго. Плитку нужно будет укладывать на поверхность из бетона, которая расширяется при замерзании, потому она быстро лопнет.

Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент . Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

Вместе с тем отмостку вполне можно сделать полностью своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.

Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:

Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.

Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь . А именно: постараемся растолковать о разных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и смогли бы обеспечить долгую жизнь своего дома без лишней работы и затрат.

Зачем нужна отмостка?

Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.

Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:

1. Защитной – от атмосферных осадков;
2. Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплительной – нейтрализующей воздействие пучения промерзающего грунта на основание дома.

Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.

Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.

Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.

Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении. Если же строительная геология в данном месте неблагоприятна, то, возможно, потребуется утепление отмостки, см. далее.

Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:

• Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой промежуток стянет к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
• Трещины в отмостке недопустимы, по той же причине.
• Подушка отмостки (см. ниже) не должна быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания в данной местности, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» вместе с грунтом, не теряя связи с фундаментом. Впрочем, на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как устроена отмостка?

Устройство отмостки также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, вырытая по периметру здания вплотную к фундаменту. Сразу же делается тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и фундаментом; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и тут же – 2-мя слоями рубероида, нижние концы которых отгибаются в траншею на 50-70 см.

Примечание: если отмостка будет утепленная, то тепловой разрыв накладывается на утепление цоколя/фундамента.

Затем траншея выстилается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; она дает как раз подходящую газопроницаемость. В этот желоб засыпается подушка из песка и щебня; в большинстве случаев – в обойме из геотекстиля (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в грунт, но не препятствующей оттоку влаги из нее в стороны. Современные технологии строительства отмосток предполагают укладку многослойных подушек. Чередующиеся слои песка и щебня позволяют намного упростить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее эффективность.

Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – ограничивается снаружи бордюрным камнем, а под мягкое – укладывается или тоже в бордюре, или просто так. По прежним представлениям именно покрытие и является собственно отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытия современных отмосток могут быть только декоративно-эргономическими. В целом отмосточные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткие – монолитные из бетона, асфальта и цементно-наливные по щебню с железнением поверхности;
2. Полужесткие – с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит по дополнительной подушке;
3. Мягкие – насыпные из щебня по многослойной подушке.

Когда какая отмостка нужна?

Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных практически равна сроку службы здания, но они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в современных условиях остается рентабельным лишь в масштабном дорожном строительстве. Цементно-наливное покрытие недорого и относительно мало трудоемко, но применимо только на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется категорически. Кроме того, все жесткие покрытия не декоративны.

Примечание: случай, когда нужно безоговорочно выбирать жесткое покрытие – утепленная отмостка. Утеплять полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно делать отмостку с утеплением, посмотрим далее.

Мягкое покрытие очень дешево и сделать его просто. Но служит оно не более 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и заменить его элементарно, насколько это понятие вообще применимо к строительным работам. Оно оптимально как временное, если обнаружилась нехватка средств или просто утомила стройка. Разберемся с финансами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так отлично послужит.

В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. Их срок службы – до 20-25 лет на большей части РФ, кроме зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены они практически равноценны мягким. Стоимость зависит от материала покрытия; работают как полагается на любых грунтах.

Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из (ее мы далее рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Ничем – не преувеличение. Частичная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток позволяет обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.

Далее мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой тротуарной плитки; технология устройства булыжной отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них нужны такие же, как и для плитных. Подробнее остановимся на отмостке из бетона как наиболее долговечной и единственно пригодной для утепления. А частных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, дренажа и предмета дискуссий строителей – связи отмостки с цоколем – коснемся в заключение.

Отмостка из плитки

В целом верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но вместе с ней гуляют и неточности . Поскольку оригинальная инфорафика рекламно-коммерческая, то, возможно, авторы таким образом берегли свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к употреблению. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис.:

Во-первых, обратите внимание на внешний отгиб гидроизоляции вверх до щебня. Его назначение – не дать первому слою песка расплыться. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечится через налегающий на него щебеночный слой.

Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка целиком лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или вовсе нет? Устроить водостоки, см. рис. справа. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водостоки желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или дренажный колодец, если он есть.

Третье, мощность слоя щебня – 3 мощности первого слоя песка, а верхнего песчаного слоя – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки нужно выдерживать именно пропорции, но мощность нижнего песчаного слоя должна быть не меньше 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по стене и наружу увеличиваются сообразно уклону.

Наконец, уклоны. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. В данном случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкая и цементная

Схема мягкой щебневой отмостки еще проще, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из гидроизоляции те же, а мощность щебеночного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.

Цементно-наливная отмостка делается так же, но в опалубке, и щебня кладут на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Затем верх заливается цементно-песчаным раствором не хуже М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о бетонной отмостке.

Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упустите момент!) для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тонким слоем, лишь бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.

Затем отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, подняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдет обычный веник. Срок выдержки до пригодности к использованию – от 20 дней. Наружная температура на период работ – не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она здесь работает более как теплоизолятор, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Делать или платить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая именно отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а чтобы решить, стоит ли браться за работу самому или заказать строителям, сообщаем: цена одной только работы по устройству отмостки в Средней России колеблется от 2000-2500 руб./кв. м для мягкой щебневой до 3300-4200 руб./кв. м для бетонной монолитной. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой – хозяйские, так что рассчитывать на оптовые скидки не нужно.

Вызвано это тем, что нормальный заказчик, нормальный проектант и нормальные строители делают отмостку заодно со всем строением. Готовый дом без отмостки – недодел, а насколько строители недоделы доделывать любят и выгодна ли им такая работа, можете поинтересоваться у любого из них. Возможно, расширите свои познания в русском, в части, не отражаемой в словарях общего назначения.

Как можно сэкономить?

Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работ, нужно знать ее ширину; длину даст периметр здания, а глубину – выбранная схема. По СНиП, отмостка должна выходить не менее чем на 20 см за свес крыши , считая и водосточные желоба, но быть не уже 70 см.

Т.е., лезем на крышу с отвесом и отбиваем по земле ее контур. Затем промеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м – добавляем, сколько нужно. Потом промеряем получившийся периметр отмостки; теперь у нас есть полный набор данных для расчета объема закупок материалов и работы.

Примечание: во избежание закисания грунта ширина отмостки более 1,5 м на длине свыше 2 м нежелательна. Если где-то так вышло, собственно отмостку делаем на 20 см от края крыши, а остаток нужно будет замостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, как дорожку. Можно в этом месте сделать площадку детскую или для отдыха, с мангалом, или как-то еще решить вопрос, исходя уже из методов ладшафтного дизайна.

Утепление и дренаж

Следующее обстоятельство, способное существенно удорожить, усложнить отмостку и все-таки обратиться к профессионалам, это ее утепление. Однако толку от него будет лишь если отмостка монолитная, дорогая и сложная. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажом, стоимость работ тут может составить уже небольшую долю от таковой материалов. Но нужно ли утепление вообще? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:

• В доме есть отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом возведен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, а дом стоит на пылеватом, с высокой влагопроницаемостью, грунте, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
• Глубина промерзания может достигать расчетной по СНиП (см. ниже) чаще, чем раз в 3 года или однократно за любой промежуток времени более чем на 2 месяца.

Чем и как утепляться?

Из теплоизолирующих материалов для утепления отмостки пригодны экструдированный пенополистирол (ЭППС) и полиуретановая пена. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей дешевизной, но это только так кажется. Ниже мы и с пеной разберемся, а пока займемся ЭППС.

Если необходимость в утеплении вызвана только п. 1, а зима в данной местности стабильно не очень суровая и грунт под зданием устойчивый, утеплять отмостку следует по схеме слева на рис. Принцип ясен оттуда же: утепленная отмостка оттесняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. железобетонный монолит;
2. плиты ЭППС;
3. гидроизоляция;
4. песчаная подушка;
5. каменный бордюр;
6. обойма дренажной трубы из геотекстиля, заполненная щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о чем мы и поговорим подробнее. Первое – сколько ЭППС класть под отмостку? Материал этот не из совсем дешевых, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в данном случае перераход денег порядка 10 000 руб. и выше.

Тут уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то бишь шабашников. Они, между прочим, вовсе не такие рвачи и бракоделы, как расписывалось с советском «Крокодиле». Если волка кормят ноги, то шабашника, как банкира – его репутация. Которая слагается не только из скорости и качества работы, но также из видимой для хозяина экономии на материалах, ведь шабашники их с собой не возят.

Так вот, шабашники уже довольно давно вывели для расчета минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой эмпирическую формулу, а именно: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0,75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах. Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Больше – не повредит, лишь бы заказчик раскошелился.

Глубину промерзания точно можно рассчитать по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», с приложениями и пособиями по проектированию, и по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последние годы дома часто строят на пучинистых грунтах, т.к. участки под застройку на них дешевы и от советских времен, когда «на пуке» старались не строить, их осталось немало. В таком случае помочь определиться с утеплителем вам поможет карта на рис., а для отдельных конкретных пунктов РФ – табл. ниже, т.к. расчет по СНиП хотя и несложен, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Город	М	√М	Глубина промерзания грунта по СНиП, м
			суглинки и глины	песок мелкий, супесь	песок крупный, гравелистый
Архангельск	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Екатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курск	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижний Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибирск	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Пермь	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябинск	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Примечание: в пределах одного и того же региона глубина промерзания может существенно различаться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и др. При желании добиться максимальной экономии нужно считать точно по СНиП и данным геологии непосредственно под домом.

На левой схеме рис. в начале раздела видна еще одна шабашная хитрость: вертикальная цокольная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным порядком по теплопотерям здания) не выводится вниз на глубину промерзания, а обрывается на нижнем краю утепления отмостки. Дело в том, что утепленная отмостка уменьшает и теплопотери через голый корень фундамента, и кряхтеть над счетами на топливо или электричество для обогрева не придется. Сложившиеся методики расчета теплопотерь этого обстоятельства не учитывают. Но слабенький дополнительный поток тепла сбоку в сочетании с направленным вверх геотермальным (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше отодвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред обращается на пользу.

Когда нужен дренаж?

Если в условиях эксплуатации здания наличествует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно дренировать сверху. Как – показано на правой схеме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; уклон – в пределах 0,03-0,1; вывести дрену можно в ливнёвку.

Примечание: если встретите где-либо описание, как специальную дренажную трубу заменить самодельной, сделанной из канализационной, постарайтесь найти автора, и пусть покажет, где такая прослужит хотя бы год, не придя в полную негодность.

Как укладывать ЭППС?

Собственно утепление отмостки ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. рис. Здесь есть только один нюанс, которым можно повысить эффективность утепления: его делают двухслойным из плит половинной толщины, а примерно половину нижних плит режут вдоль пополам и половинки укладывают по краям траншеи. Так получится смещение швов вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мостики.

А как насчет пены?

Теперь посмотрим, почему нежелательно утепляться дешевой и технологичной пеной. А потому, что она вообще непроницаема, ни для влаги, ни для газа. Поэтому при утеплении пеной в любом случае необходим заглубленный примерно на 1 м дренаж, см. рис. ниже.

Во-первых, здесь открытыми водостоками уже не обойдешься, без фильтрующей решетки на них дрена быстро засорится. Специальные же водосточные желоба (справа на рис.) дороги. Во-вторых, глубокую дрену в ливнёвку уже не выведешь, нужно строить сборный колодец с откачкой. В итоге дешевая вроде отмостка дорожает в разы.

Когда дело швах

Самый плохой случай, когда дом стоит в бессточной низине, в месте высокого стояния грунтовых вод или подверженном подтоплениям. Тут необходим уже полноценный нижний дренаж всего здания, а это тема такая, что отмостка, как говорится, отдыхает. Взгляните хотя бы на рис., и это только сводная схема дренирования дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается именно отмостки, то ее в таком случае утеплять вообще не рекомендуется: общий дренаж и так не даст грунту вспучиться.

Когда отделывать цоколь?

Обычно отмостку советуют делать в самую последнюю очередь, уже после отделки цоколя. Но советы эти восходят к временам хрущевско-брежневского массового строительства, когда цоколи в лучшем случае штукатурились. А сейчас, например, как сделать водостойкий термошов между отмосткой и цоколем, отделанным рельефным камнем или цокольным сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, над термошвом отделка цоколя образует небольшой карнизик – слезник. Теперь влагу в шов сможет загнать разве что тропический ураган.

Какой нужен уклон?

Осталось разобраться с уклоном отмостки. В рунете почему-то рекомендуют его в 10-15 градусов и даже на СНиПы ссылаются. Где это такие СНиПы есть, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что по таким отмосткам авторы этих советов в слякоть или гололед сами не ходили. А в тех СНиПах, по которым реально строят, уклон отмостки рекомендуется выдерживать в пределах 0,03-0,1. Что будет (о синусах-арксинусах помните?) 1,72-5,74 градуса.

О бордюре

Правильная отмостка в бордюре не нуждается. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения – корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и пр. в том же роде. Тогда подушку под замком бордюрного камня делают примерно на штык лопаты глубже штатной и выполняют из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученную и организованную контрагентуру, жесткую, твердую и колючую.

27.12.2016 1 Комментарий

Заливка отмостки вокруг дома — важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: «Как правильно залить отмостку вокруг дома?» Основная миссия отмостки — защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки — её ширина. Самая обычная величина — один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир — карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
2. Дренаж. Трамбуют без полива.
3. Слой гидроизоляции.
4. Отмостка из бетона.
5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

1. Лопата штыковая, лопата совковая.
2. Молоток и гвозди для опалубки.
3. Шпатель, мастерок.
4. Правило для выравнивания раствора.
5. Уровень, рулетка.
6. Ёмкость для приготовления смеси.
7. Вёдра.
8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

• Цемент — 1 доля.
• Песок — 2,9 долей.
• Щебёнка — 4,9 долей.
• Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

1. Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
2. Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв — подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина — 30 сантиметров.
3. Трамбовка основания.
4. Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
5. Закладка сыпучих материалов — щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя — 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
6. Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
7. Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
8. Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина — 15 сантиметров.
9. Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение — это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
10. Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина — 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла . Чем ниже температура и больше влажность — тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы — фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант — отмостка из брусчатки . Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы — поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Вконтакте

Отмостка дома – один из важных аспектов в создании долгой и комфортной эксплуатации самого дома. Она создаёт защиту для фундамента и почвы по окружности от воздействия влаги. После интенсивных дождей или снегопадов, либо таяния снега около постройки может накапливаться вода. Также она может стекать с крыши. Влага может разрушительно сказаться на верхнем слое грунта и добраться до фундамента. Если это произойдёт, то несущий потенциал фундамента серьёзно ослабеет. В итоге моет обрушиться всё строение.

При создании водостока создание отмостки – дело обязательное. Водосток создаст для грунта оборону от воды, попадающей с крыши, но не уберегает от осадков.

Крайне важно грамотно соорудить отмостку, когда у вас устроен фундамент на мелкой глубине. Его подошва довольно приближена к поверхности, и вода без проблем может дойти до самой глубины её заложения. Тогда прочность подошвы исчезнет, сама подошва будет проседать, а фундамент утратит свои формы и начнёт разрушаться.

Следует создавать отмостку и при обустроенном заглубленном фундаменте.

Чтобы создать сильную долговечную отмостку, потребуется грамотно подобрать материалы высокого качества и строго соблюдать технологические аспекты строительства.

Отмостка из плитки.

Определение ширины отмостки

Главная задача отмостки – защита . И её ширина – этот тот параметр, который должен получаться максимально возможным. Его рекомендуемое минимальное значение – 80 см. А максимальные цифры – это уже дело сугубо хозяйское. Здесь нормативов нет. Нужная ширина обеспечит впитывание влаги в почву далеко от дома.

Определяя ширину, стоит учитывать ещё одну задачу отмостки – дорожка по периметру здания . Отмостка должна обеспечивать свободное перемещение по этой дорожке: никаких хождений боком или плотно к стене. С учётом этого фактора ширину следует задавать в интервале 100 – 250 см.

Отмостка должна образовываться с наклоном. Так вода будет стекать от стен строения. Согласно советским нормативам параметр уклона таков: 5 – 10 см на 100 см ширины . То есть край отмостки, ширина которой 100 см, в высоту достигнет 5 – 10 см у стены строения. Другой её край получится на одном уровне с землёй. Так выходит довольно крутой спуск. Он оптимален для быстрого и эффективного отвода воды. Но движение по такой отмостке получится проблематичным. Если угол наклона уменьшить, скорость стока существенно упадёт, вода вообще может накапливаться на поверхности. Хотя движение по отмостке получится комфортным.

При условии идеальной поверхности отмостки (ровность, гладкость), приемлем наклон и 1 см. Однако по подобной поверхности будет сложно перемещаться в зимнее время – очень скользко.

Если для поставленных задач задействуется материал, имеющий шероховатую поверхность, минимальное значение наклона – 1,5 – 2 см.

Когда отмостка создаётся вокруг нежилого строения, например , рекомендуемый угол при въезде таков: 2 – 3 см. Так поверхность получит качественную защиту от дождевой воды. Та будет стремительно стекать, на проникая в неё и не застывая в холода. А у вашего гаража не появятся лужи и гололёд.

Выбор материалов

К данной задаче стоит подойти крайне серьёзно. Существуют разные варианты материалов для создания отмостки. Самым популярным считается железобетон .

При его применении работа выполняется по такому алгоритму:

1. Очищение площадки для будущей конструкции.
2. Арматурные прутья (минимальный диаметр – 6 мм) формируют сетку. Её ячейки таковы: 30 х 30 см. Ячейки связываются вязальной проволокой.
3. Установка опалубки. Для этого задействуются доски.
4. Заливка опалубки.

До создания отмостки готовится её основа: по периметру строения по ширине отмостки устраняется верхний грунтовый слой – примерно 13 см. У стенок глубина должна несколько превзойти указанный параметр. Залитая бетонная смесь должна стекать к дому, незначительно сдавливая его. Какие-то ещё крепежи отмостки к строению не обязательны.

Затем размечаются границы отмостки . В дело вступают колышки. Они вбиваются. Между ними тянется шнур. Днище траншеи покрывается песчаным слоем в 5 см. На него положится бетон.

Если в рабочей зоне грунт песчаный, применение песка можно исключить. На этот слой ставятся опалубка, арматурный каркас, следует заливка бетона . Арматурные элементы должны тотально сосредотачиваться в бетонной основе. Для этого основа немного поднимается.

Бетон создаётся в таких пропорциях:

• цемент М400: 1 доля,
• песок: 2 доли,
• щебень: 4 или 5 долей.

Отмостка из бетона.

Радиоактивные материалы

Если вы намереваетесь соорудить отмостку из золы – результата сгорания угля на ТЭС, будьте бдительны. Зола может быть источником радиации. А это уже пагубно отразится на здоровье жильцов.

Как правило, добыча угля проводится на российских шахтах. Там очень высокий уровень радиации. На ТЭС проверки радиации не осуществляют. Там важный фактор – золистость угля. Поэтому, закупив золу и задействовав её строительной деятельности, вы рискуете серьёзно ухудшить своё здоровье. Чтобы снизить риск, приобретайте золу с дозиметром. Этот прибор вычислит её радиационный уровень.

Также в категории радиационных материалов значится шлакоблок. В его составе тоже числится зола. Известны случаи определения очень высокого уровня радиации в жилых помещениях, созданных из таких блоков.

Крайне редко повышенная радиация встречается и у фундаментных блоков и железобетонных плит. В строительной деятельности вместо шлакоблоков можно использовать блоки из опилок. Этот вариант совершенно чистый в экологическом плане.

Металл тоже может отдавать радиацией. Это касается и чёрных, и цветных его разновидностей. Опасный фон чаще всего присутствует у переплавленного металла. Здесь сказывает эхо Чернобыля. Металлов из этой зоны вывозили и переплавляли немало. И есть некоторая вероятность, что покупая металлическое изделие для отмостки, вы приобретаете «элемент» Чернобыля. При покупке также действуйте с дозиметром.

Работа над покрытием для отмостки

После абсолютного застывания бетонной смеси на неё можно укладывать покрытие. Очень часто покрытие формируют из фигурных элементов мощения (ФЭМов), либо из гранитной брусчатки .

Первые отличаются по своему качеству и облику. Вариантами высокого качества считаются кислотостойкие кирпичи с параметрами 12 х 25 х 5 см. Они превосходно справляются с нагрузками от частых перемещений и ходьбы, а также природных условий.

У стандартных ФЭМов нет требующейся прочности. Это негативно отражается на времени их службы. Оно с натяжкой достигает 5 лет. Через этот срок их первоначальный облик совершенно утрачивается. Подобное покрытие должно служить минимум 10 лет.

Брусчатка – прекрасный вариант для покрытия. Её прочность высока, приличен срок службы, есть богатый цветовой диапазон. Её можно применять в качестве мозаики, формировать затейливые узоры. Её главный недостаток связан с её огромной ценой.

Пример покрытия

Нюансы самостоятельного создания отмостки вокруг дома

В данной работе стоит уделить внимание следующим нюансам:

1. Не возводите отмостку сразу после сооружения цоколя . Когда производится обратная засыпка, траншея заполняется грунтом, ранее из неё извлечённым. То есть в ход идёт чернозём, глина и т.д. В определённой степени есть проседание любого грунта. Ему требуется время для полного проседания. Если сооружать отмостку сразу, без ожидания этой просадки, то в случае проникновения влаги в грунт, он станет проседать, меняя формы отмостки. И на её поверхности образуются трещины. Чтобы не допустить такой картины, обратную засыпку делайте из песка, легко пропускающего воду. Когда вы его грамотно польёте и выровняете, отмостку можно создавать уже через 24 часа. Хотя это строительство лучше начинать после сооружения коробки здания или через 8-12 месяцев после работ над фундаментом.
2. Для покрытия не следует задействовать керамогранитную плитку . Она обладает гладкой скользкой и травмоопасной поверхностью. К тому же у неё очень скромный срок службы. Ведь она укладывается прямо на бетонную плоскость, которая в холода расширяется. И такое покрытие вскоре полопается.

Принципы укладки ФЭМ

Для укладки данного материала примените смесь, созданную из ведра цемента (марка М400) и 3-4 вёдер песка, а также 70 грамм моющего средства. Последний компонент защищает созданный состав от проседания.

Есть более экономичная версия укладки – на песок. Но время службы покрытия при таком раскладе будет недолгим. Когда влага проникнет в песок, материал просядет, потребуется его повторная укладка или полная замена.

Ещё экономный вариант с похожими характеристиками – это укладка на сухую смесь. Так приятный облик поверхность удержит несколько дольше. Поэтому наиболее оптимальным остаётся первый предложенный вариант.

Пример

Создание защиты отмостки

Как известно, главная задача отмостки — защитная. Но и саму эту конструкцию желательно оборонять от воды, направляющейся с крыши. Здесь необходимо устроить качественный отвод в формате желобов. Они будут организованы по целому периметру крыши. Так воды сначала окажется в желобах, по ним направится в трубу водостока. Она в результате всё равно окажется на отмостке, но высота её стекания кардинально сократится. Уменьшится и воздействие на поверхность отмостки.

По старым стандартам, технология отвода применялась для строений с числом этажей больше двух. Нынче отвод устраивают в любых частных домах.

Примеры:

Не помешает отмостку дополнительно утеплить. Так грунт будет меньше промерзать в холода. Для таких целей в бетонном составе производят рокировку: вместо щебня – керамзит.

Ещё хорошая методика утепления: залить отмостку в два слоя., между ними устраивается утеплитель, к примеру .

Итоговые требования к отмостке:

1. Оптимальная ширина для эффективного стока и комфортного хождения: 1-2 м.
2. Оптимальный уклон по этим же критериям: 1,5 см (на метр ширины).
3. Создавая основу, необходимо вырыть траншею с незначительным уклоном к жилому строению. Отмостка должна плотно контактировать с домом по всей глубине.
4. Оптимальный и безопасный материал – железобетон. Он гарантирует получения превосходного результата в плане прочности и долговечности.
5. Оптимальный вариант для покрытия – кислотостойкий кирпич – ФЭМ. Он укладывается на бетонную смесь.
6. Сколько бы не значилось этажей в возведённом доме, необходим качественный водоотвод. Он серьёзно увеличит эксплуатационный срок отмостки.

Пример готовой отмостки с водоотводом.

Инструкция на видео

Видео Александра Кваши по созданию отмостки своими руками не только одно из самых популярных. Авторы материала не отключили возможность комментирования, поэтому зрители смогли активно покритиковать представленный материал и детально разобрать ошибки.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции