Дверная коробка из бруса. Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками. Цены на дверное полотно
Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.
Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.
Что это за конструкция?
Особенности изделия
Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.
Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.
Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.
Для них характерна такая конструкция:
- Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом . Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
- При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются , т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
- На поверхность материала наносится декоративное покрытие , которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.
На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:
| Декоративный материал | Особенности |
| Меламиновая бумага | МДФ с бумажным покрытием относится к эконом-сегменту. При производстве профилированных деталей они оклеиваются плотной бумагой с нанесенным рисунком (иногда и с текстурой), а затем покрываются несколькими слоями защитного лака.
Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует. |
| ПВХ-пленка | Изделия, ламинированные ПВХ-пленкой, занимают около 70% всего рынка. Для них характерен привлекательный внешний вид в сочетании с хорошими эксплуатационными показателями: пленка, используемая для декорирования, отличается влагостойкостью, и долгое время сохраняет яркость оттенка. |
| Шпон | Шпон натурального дерева – самое дорогое, но при этом самое красивое покрытие. Внешне такие изделия практически неотличимы от изготовленных из массива, но вот служат они не так долго. Все дело в том, что даже качественно приклеенный шпон при регулярном увлажнении и перепадах температуры может отслаиваться. |
Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.
Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.
Плюсы и минусы
Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:
- Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.
- Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
- Использование различных технологий позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.
Есть у такого решения и недостатки:
- Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
- Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
- Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.
Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.
- Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.
И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.
Технология монтажа
Инструменты и материалы
Технология монтажа дверных коробок из МДФ достаточно проста для того, чтобы даже начинающий мастер мог реализовать проект своими руками.
Для работы нам понадобятся такие инструменты:
- пила по МДФ (ножовка, сабельная или дисковая);
- перфоратор;
- дрель;
- шуруповерт;
- уровень;
- отвес;
- рулетка;
- молоток;
Помимо самих заготовок для дверной коробки, нужны будут еще и другие материалы:
- анкерные дюбели с металлическими лили пластиковыми гильзами;
- саморезы;
- деревянные брусья для изготовления клиньев;
- саморасширяющаяся полиуретановая пена.
Кроме того, для восстановления геометрии самого проема может понадобиться цементный раствор, но это необходимо определять на месте.
Сборка коробки
Чтобы конструкция получилась достаточно стабильной, нам необходимо без ошибок смонтировать сам . Как правильно собрать дверную коробку из МДФ – я расскажу в этом разделе.
Основное требование к коробке, в которой будет находиться полотно – это прямоугольность. Именно поэтому нам необходимо выполнять все операции на идеально ровной стабильной поверхности – например, на полу, закрытом брезентом или нетканым материалом.
Работу выполняем таким образом:
- На пол укладываем дверное полотно.
- По бокам двери располагаем заготовки для вертикальный стоек коробки.
- Обрезаем заготовки по высоте, оставляя зазор в 2-3 мм в верхней части и 2-3 мм снизу над порогом.
Важно!
Если наличие порога не предусмотрено, то делаем зазор от пола около 12-13 мм: щель в нижней части не только обеспечит вентиляцию, но и позволит нам открывать дверь, не цепляя полотном напольное покрытие, ковры и т.д.
- Верхнюю планку коробки также обрезаем по ширине, делая боковой зазор тоже около 3 мм.
Делать это можно тремя способами:
- Первая методика — соединение на шип. Она является наиболее трудоемкой, кроме того, для нее необходимо наличие фрезера, но зато и прочность стыковки возрастает в разы. Перед тем как собрать дверную коробку из МДФ, на торцах деталей вырезаем шипы и впадины, позволяющие подогнать планки вплотную друг к другу. Собираем каркас будущей двери с помощью клея, дополнительно усиливая узел саморезами, пропущенными насквозь.
- Второй способ монтажа – стыковка под углом. Соединяемые панели МДФ укладываем в стусло и обрезаем под 450. Прикладываем детали друг к другу, подгоняем, срезая тонкие слои материал макетным ножом, после чего скрепляем саморезами, вкручивая их также под углом. Приклеивать стык тоже можно, но клей здесь играет вспомогательную роль.
Совет!
Как и в случае с шиповым соединением, нужно помнить, что при креплении вертикальной и горизонтальной детали линейные размеры коробки будут уменьшены на толщину панели.
Следовательно, при первичной подгонке стоит заложить необходимый запас.
- Проще всего состыковать детали под прямым углом. Для этого горизонтальную планку располагаем на торцах вертикальных стоек (при необходимости можно вырезать часть выступающего притвора), выравниваем и закрепляем с помощью одного-двух сквозных саморезов. Во избежание растрескивания МДФ стоит просверлить несколько отверстий с помощью сверла, диаметр которого будет примерно на 2 мм меньше диаметра крепёжного элемента.
После сборки коробки желательно проверить перпендикулярность ее деталей.
Дверные петли
Я обычно выполняю операцию по такой схеме:
- Сначала определяю место крепления петель, учитывая направление открывания двери. Для этого либо прикладываю полотно с уже закрепленными петлями и наношу разметку, либо отмеряю по 20 см сверху и снизу, и провожу линии в соответствии с шириной опорных пластин.
Важно!
Для межкомнатных дверей достаточно двух точек крепления, в то время как для входной конструкции может понадобиться три или даже четыре петли.
- По намеченным линиям острым ножом делаю надрезы на глубину 2-3 мм.
- Используя острую стамеску и столярный молоток, делаю выборку, глубина которой соответствует толщине опорной пластины петли.
- Дно выборки тщательно выравниваю грубой шкуркой.
- Петлю прикладываю к выборке и наношу на коробку метки напротив каждого крепежного отверстия.
- По меткам сверлю стартовые гнезда, а затем фиксирую петлю саморезами, закручивая их шуруповертом и «дотягивая» крестовой отверткой.
Иногда двери комплектуются неразборными петлями. В этом случае детали устанавливаются на полотно, а к коробке крепятся уже в момент навешивания. Впрочем, мне такая конструкция не очень нравится, так что я предпочитаю классический вариант.
Монтаж коробки в проем
Сам процесс монтажа занимает минимум времени – во всяком случае, по сравнению с подготовительными операциями. Существует несколько методик установки, часть из которых предполагает использование специальных стальных подвесов.
Я же делаю примерно так:
- Дверной проем очищаю от выступающих элементов (старый крепеж, остатки штукатурки и т.д.). При необходимости выполняю его ремонт с использованием цементного раствора.
- Собранную коробку вставляю в проем и выравниваю по горизонтали, вертикали и плоскости.
- Фиксирую конструкцию в проеме с помощью клиньев. Я обычно расклиниваю изделие без дополнительного крепежа, с шагом около 50 см, следя за тем, чтобы каркас не деформировался.
- Пульверизатором увлажняю зазор между коробкой и краем проема.
- Заполняю зазор саморасширяющейся монтажной пеной, стараясь не оставлять пустот.
- Если это необходимо, то под опорными планками петель и под ответной пластиной замка просверливаю отверстия, через которые закручиваю несколько анкеров, жестко закрепляющих коробку в проеме.
Важно!
Если притвор у коробки выполнен в виде съемной планки, то в пазу для притвора сверлю отверстия с шагом около 40 см и тоже выполняю закрепление.
- Навешиваю двери на петли, проверяю, свободно ли они ходят, и закрываю их до полной полимеризации пены.
Параллельно с монтажом дверной коробки или после завершения этой операции можно выполнить также и установку откосных планок – так называемых доборов. Вместе с наличниками эти элементы полностью перекроют монтажный зазор, замаскировав крепеж и слой теплоизоляционного материала.
Заключение
Сборка дверной коробки из МДФ, а также установка ее в дверной проем – это не столько тяжелые, сколько трудоемкие процессы. Результат во многом зависит от аккуратности мастера и от учета всех нюансов, так что перед тем, как браться за пилу, стоит изучить видео в этой статье. Если же вопросы останутся и после просмотра – задать их можно в комментариях к материалу.
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
- Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
- Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
- Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
- Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
- Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
- на петли — 5-6 мм;
- вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
- снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
- К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
- Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
- В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
- Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Сборка и установка дверной рамы - однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные - дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.
Составные части и комплектация дверной коробки
Дверная коробка - это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.
На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.
Выбор материала
Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку - от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.
Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.
Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:
- черешчатый;
- летний;
- английский.
Как правильно снять размеры
Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.
Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2-3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.
Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.
Дополнительные приспособления:
- кусачки;
- строительный миксер;
- терка для штукатурки;
- электролобзик.
Варианты сборки коробки
Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».
Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210-220 см, горизонтальный - 100-110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.
Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:
- Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
- Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
- Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.
Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040-2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.
По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.
Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.
Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.
Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.
Под прямым углом
Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.
В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° - под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.
Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога
Понадобится:
- Нанести метки.
- Распилить заготовки.
- Фрезеровать место под петли.
- Собрать дверную раму.
- Монтировать ее в проем.
Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.
Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.
Нанесение разметок и распил заготовок
Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2-3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.
Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.
Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями - они могут легко получить повреждения.
Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.
Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.
Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом - в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.
Установка коробки в дверной проем
Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.
Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.
Особенности установки коробки с порогом
Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.
Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.
Плюсы дверных рам с порогом:
- частично решают проблему со сквозняками;
- защищают от пыли и дыма.
Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.
Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.
Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра - с мелким.
Заключение
Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ - снятие размеров.
Дверь является обычным атрибутом любого жилого либо нежилого помещения, на которое особенно никто не обращает внимания. Но если возникает необходимость собрать дверную коробку своими руками, то эта конструкция не покажется простой. Существуют технология, особенности и ряд секретов, которые необходимо знать, чтобы установить двери.
Дверь и её комплектующие
Перед тем как приступить к установке двери, необходимо знать, что входит в комплект. Независимо от модификации, способа крепления, формы двери состоят из следующих элементов:
- дверное полотно;
- балки для устройства коробки;
- наличники;
- доборный брус для достижения необходимого утолщения коробки;
- фурнитура (запорные устройства, ручки, петли).
Инструмент для работы
Правильная установка дверной коробки потребует наличие инструмента и оборудования. Для проведения работ потребуются:
- рулетка, строительный уровень, карандаш;
- стамески для врезки петель и запорных устройств;
- монтажная пена;
- герметик под цвет дерева, чтобы скрыть при необходимости недочёты;
- перфоратор или дрель, шуруповёрт, фрезер;
- канцелярский нож, ножовка, молоток;
- стусло - приспособление для резки под разными углами.
Перечисленный список инструмента является стандартным, но не исчерпывающим. Многое зависит от материала стен, где устанавливается дверь и иных индивидуальных особенностей помещения, дверей и её конструкции.
Для точного реза углов лучше использовать электрическую торцовочную пилу. Она позволяет делать рез ровным, без погрешностей, чего нельзя ожидать от стусла. Если планируется разовое использование, то стусло идеально подойдёт, но для частого и профессионального использования электрическая пила станет необходимостью.
Разметка и замеры
Чтобы сборка конструкции была безошибочной, а результат стал идеальным, необходимо сделать чертёж и определить размеры проёма, а также осуществить разметку элементов двери.
Первоначально необходимо демонтировать старую дверь и замерить проём для новой конструкции. Если окажется, что проём меньше, то его нужно будет расширять. Когда проём больше, это не так страшно, если превышение позволит заполнить пустоту пеной, а также оформить дверной проём доборами и наличниками.
Двери имеют разные размеры и составляют по высоте 2 метра, а в ширину могут быть 60, 70, 80 и 90 см. Бруски коробки имеют свои размеры. Ширина бруска, как правило, составляет 7 см, а его толщина 2,5−3 см. Встречаются коробки с другими размерами, но технология их установки аналогична стандартным дверям, поэтому сборка дверной коробки осуществляется лишь с учётом индивидуальных размеров.
Распил балок должен начинаться с точных замеров. Важным правилом независимо от параметров конструкции двери являются следующее:
- между коробкой и проёмом в идеале должно быть не менее 3 см;
- технологический зазор по периметру между полотном и коробкой должен составлять не менее 3 мм.
Следует выдержать зазор в нижней части двери между полотном и полом который должен быть не менее 5 мм. Необходимо учесть дальнейший размер собираемой коробки, если планируется устройство порога.
Сборка коробки
Перед тем как собрать коробку, необходимо разложить элементы на полу или другой горизонтальной поверхности. Чтобы не поцарапать бруски, необходимо подстелить под них бумагу, картон и т. п.
Существует несколько видов соединений брусков коробки. Дорогие модели дверей идут уже с готовыми пазами, что позволяет их только соединить. Самостоятельная резка может быть под углами 45 или 90 градусов. В первом случае применяется стусло или электрическая торцовочная пила. Соединение в 90 градусов является самым простым способом. На верхней планке производится срез выступающей части под размер вертикальных брусков, после чего они вплотную соединяются. Неважно, каким способом сделано соединение , главное, чтобы между вертикальными и горизонтальной частями получился прямой угол 90 градусов.
После подгонки детали можно соединять. Идеальным вариантом крепления являются саморезы. Предварительно просверливается отверстие, а потом закручивается саморез. На каждую сторону нужно по два самореза, что обеспечит неподвижность соединительных частей при монтаже коробки. Просверливание отверстий позволит избежать растрескивания дерева. Необходимо, чтобы в месте соединения деталей внешняя и внутренняя часть брусков были вровень. Любое отклонение станет ошибкой в сборке дверной конструкции.
В некоторых случаях встаёт вопрос о том, как правильно собрать дверную коробку с порогом. Для этого снизу конструкции используется брусок, который может быть закреплён аналогичным образом, что и верхняя поперечина. Главное - учесть размеры дверного полотна и выдержать технологические зазоры.
Крепление дверных петель
Сборка коробки межкомнатной двери предполагает крепление петель, поэтому необходимо предварительно сделать подгонку. Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. На вертикальных брусках сверху и снизу отмечается по 20 см. На этом расстоянии крепятся петли. Если используются петли-бабочки, то после подгонки они крепятся на саморезы, а после снимаются. В случае с врезными петлями потребуются пазы, которые врезаются стамеской или фрезером, а далее подготавливаются отверстия под саморезы.
Установка в проём
Перед тем как установить дверную коробку, необходимо воспользоваться строительным уровнем, чтобы поставить конструкцию ровно по горизонтали и вертикали. Полотно при креплении коробки не навешивается. Работу производить лучше с помощником, но при отсутствии такого можно справиться самостоятельно.
Заранее нужно приготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставлена на место и выровнена по уровню, она жёстко фиксируется распорными клиньями.
Для создания крепости конструкции необходимо её закрепить к стене анкерными болтами. Отверстия в брусках делаются сверлом по дереву, чтобы не испортить внешний вид. Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь устанавливается в деревянном доме, то коробку можно прикрутить саморезами. Чтобы сделать дверную коробку и не испортить её внешнего вида, места под анкера устанавливают за петлями и ответной планкой замка, которые в дальнейшем скроют эти отверстия. При затягивании необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетягивать бруски.
Когда дверной каркас полностью установлен и закреплён, на него навешивается полотно , на котором заранее прикручиваются петли. Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к брускам по всему периметру. Если отклонений нет, промежуток между брусками и стеной заполняется монтажной пеной. Полностью всю полость запенивать нежелательно, рекомендуется небольшими участками в два этапа.
Наличники и замки
Если толщина стены больше 7 см, то для утолщения необходимо установить доборы. Для их крепления в брусках имеются специальные пазы. Пустота между доборами и стеной частями заполняется пеной, которая надёжно держит их на своём месте. После производится разметка, распил, подгонка и установка наличников.
Перед установкой ручек делается разметка на полотне, после чего с помощью сверла или фрезы вырезаются отверстия. На коробке устанавливается ответная планка, куда защёлкивается язычок замка. Для этого при закрытой двери отмечается место установки. Далее проделывается отверстие, и устанавливается планка.
Для устранения недочётов есть несколько рекомендаций:
- швы и стыки, которые в результате получились с изъяном, можно обработать герметиком под цвет двери;
- если проём широкий, то необходимо заблаговременно проработать вопрос о заделывании части проёма, чтобы при отделке наличником его ширины хватило для полного закрытия полости по периметру двери;
Для предотвращения порчи поверхности дверных элементов при врезке замков, ручек, петель, ответной планки необходимо использовать малярный скотч.
Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.
Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.
Определение размеров коробки
Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.
Замер стоек
Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.
Статья по теме: Облицовка стен гипсокартоном: лучшие способы
В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.
Замер порога и верхней перемычки
Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.
Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.
Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.
После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.
Сборка дверной коробки своими руками
Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.
Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.
Разметка и врезка навесов
Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.
