Монтаж крыши. Крыша двухскатная своими руками Установка крыши на дом своими руками
Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.
Шаг 1. Выбор проекта
Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.
Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?
| Тип крыши | Краткое описание |
|---|---|
| Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах. |
| Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы. |
| Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты. |
| Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения. |
| Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата. |
| Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях. |
Шаг 2. Выбор материалов
После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.
Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.
Стропильная система
Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.
Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.
Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.
Кровельные материалы
Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.
Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.
Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.
От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.
Цены на различные виды кровельных материалов
Кровельные материалы
Утеплители
Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.
Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.
Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.
Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.
Дополнительные материалы для крыши
Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.
И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.
На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.
Строительство стропильной системы
Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.
Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.
Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.
Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.
Как заливать армирующий пояс?
Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.
Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.
Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.
Установка мауэрлата
Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.
Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.
Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.
Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.
Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.
Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.
Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.
Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.
Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.
По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.
Установка подконькового бруса
Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.
Монтаж стропил
Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.
Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.
Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.
Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.
Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.
Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.
Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.
Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.
Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.
Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.
Установка обрешетки
Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.
Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу
Монтаж кровли
Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.
Цены на минвату
Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками
Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы
Установка водосточной системы
Видео — Монтаж водостоков
Последним этапом завершения возведения коробки дома является крыша. Она выполняет две основные функции – защищает дом от негативных факторов внешней среды и служит украшением дома. Перед тем, как окончательно решить, что вы будете делать — строим крышу своими руками, или нанимать строителей, нужно все основательно взвесить и хорошенько продумать. Ведь крыша – это не обои, которые можно переклеивать хоть каждый год, она создается на многие десятилетия.
Виды крыш
В зависимости от количества скатов крыши делятся на три основных вида:
Односкатные. Самый простой вид, устанавливается как правило на различных нежилых помещениях;
Двускатные. Самый распространенный вид крыш;
Четырехскатные. В свою очередь они делятся на:
а) вальмовые - два ската сделаны в форме трапеции, а два остальных имеют треугольную форму;
б) полувальмовые;
в) шатровые – крыша имеет форму пирамиды.
Кроме этих основных и наиболее популярных видов, также крыши бывают:
сводчатые.
мансардные;
купольные;
пирамидальные;
конические;
многощипцовые;
Стропильные системы скатных крыш
Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам относятся:
распорки;
обрешетка
мауэрлат;
стропила (стропильные ноги);
Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.
Стропила выступают несущим элементом крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.
Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок 50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование .
Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы, используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги, что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.
Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.
Например, для крыши из , профнастила, ондулина, шифера достаточно создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.
Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.
Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена металлочерепица или профнастил, нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.
Способы ремонта крыши
Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:
косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;
замена кровельного материала;
полный или частичный ремонт стропильной системы.
В последнее время в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.
Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:
очень высокая эластичность;
прекрасная термостойкость;
стойкость к ультрафиолетовым лучам;
длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;
устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;
высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении 8 – 10 часов краска полностью высыхает.
Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.
Видео строительства крыши своими руками:
Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.
Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша
Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).
Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.
По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:
- чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
- безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.
При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается
Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:
- двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
- четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
- вальмовые , у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
- полувальмовые , этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
- ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;
Основные разновидности конструкции стропильной системы
- многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
- мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
- шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.
Кровельный материал
Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.
Скатные крыши обычно покрываются:
- листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
- штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).
Современная «мягкая» кровля
Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.
Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:
- кровельное покрытие;
- пароизоляцию;
- гидроизоляционную пленку;
- утеплитель;
- железные скобы;
- саморезы, шурупы, гвозди.
Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Основные элементы кровли
- мауэрлата;
- стропильной системы;
- кровельного пирога.
Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.
Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены
Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.
Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.
Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.
Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.
Конструкция стропил без свеса применяется очень редко
При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.
После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.
Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:
- досок;
- брусочков;
- плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).
На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.
Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака
Порядок возведения крыши
Процесс строительства включает следующие этапы:
- укладка мауэрлата;
- обустройство стропильной системы;
- сооружение кровельного пирога.
Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.
После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).
Собран «скелет» крыши в каркасном доме
Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.
Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.
На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.
Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).
Утепление крыши дома с мансардой
Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.
Видео описание
Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:
Возможные ошибки
Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:
- важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;
- чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;
- при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;
- от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).
Разнообразие крыш
Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной
Усложненный вариант двухскатной крыши
Ломаная крыша для дома с мансардой
Конусная крыша на округлой части дома
Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн
Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно
Видео описание
Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:
Заключение
Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.
Многие владельцы загородных домов предпочитают выполнять некоторые строительные работы самостоятельно. Таким способом можно сэкономить значительную сумму средств. Возведение фундамента и стен лучше доверить профессионалам, а вот монтаж кровли можно выполнить и самостоятельно. Но прежде следует решить, какой вид крыши лучше соорудить для вашего дома. Ведь они существуют разных видов, форм и конфигурации. Строительство крыши своими руками должно выполняться пошагово в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями. В таком случае она будет надежно защищать внутреннее пространство от холода, влаги, дождя и ветра.
В этой статье
Разновидность кровель
Некоторые люди считают, что существуют два вида крыш: скатные и плоские. Это утверждение правдиво, но специалисты различают 5 видов крыш. Рассмотрим вкратце их особенности и преимущества.
- Односкатная. Опора кровли в этом случае происходит на стены дома. Такую конструкцию редко используют для сооружения жилых домов. Зачастую их применяют в местностях, которые продуваются сильными порывами ветра. В нашей местности такую конструкцию можно увидеть на хозяйственных сооружениях, гаражах, навесах. Она не требует сооружения стропильной системы и чердачного помещения. Такая постройка является бюджетной, ведь расход кровельного материала и пиломатериалов минимален.
- Двухскатная крыша визуально состоит из двух прямоугольников, соединенных вверху гранями. Они формируют два фронта – два треугольника. При этом треугольники могут приобретать неправильную форму, а длина скатов – увеличиваться. В таком доме зачастую большое чердачное помещение, которое позволяет хранить в себе множество ненужных вещей. Многие владельцы переделывают это помещение под жилое пространство. Строительство кровли – это просто. Нужно знать некоторые особенности монтажа.
- Вальмовая (датская). Визуально состоит из треугольников и трапециевидных плоскостей. Треугольники зачастую расположены в верхней части фронтов. Обязательным условием является наличие мансардного помещения. Эта часть обязательно должны быть утеплена при помощи пеноплекса. Строительство датской крыши своими руками намного сложнее, чем монтаж двухскатной.
- Четырехскатная. Такой тип также распространен в нашей стране. Он имеет вид четырех треугольников (зачастую разной величины), которые соединены между собой вершинами в одной точке.
- Щипцовая или многоскатная крыша - самый трудоемкий в монтаже вид. Она состоит из множества сложных конструктивных элементов и соединений. Строительство крыши такого вида предполагает тщательное обустройство стропильной системы и кровельного покрытия.
Уклон
От уклона крыши многое зависит. К его выбору нужно подойти серьезно. Если в местности где вы проживаете, часто выпадают осадки, лучше отдать предпочтение крыши с уклоном в 45 градусов. Если наблюдаются частые ветра, то кровля должна быть пологой.
Наклон также зависит от выбранного кровельного материала. Некоторые материалы (шифер, черепица), нужно укладывать на стропила, с углом наклона более 22 градусов. В противном случае в места стыков будет попадать и задерживаться вода.
Специалисты говорят о том, что односкатные крыши должны иметь угол наклона от 20 до 30 градусов, а двускатные – от 25 до 45.
Угол наклона влияет и на стоимость сооружения. Чем больше угол наклона, тем дороже обойдется строительство такой крыши. Ведь на нее уйдет больше кровельного материала и пеноплекса.
Все эти особенности должны быть указаны в проекте здания. Самостоятельно составлять его не рекомендуют, лучше обратиться к специалистам.
Сооружение кровли
Тип кровли и угол наклона определен, теперь необходимо выбрать качественный и надежный кровельный материал, учитывая который можно определить параметры стропильной системы. Вес материала оказывает давление и нагрузку на стропила, поэтому следует решить вопрос о качественном креплении материала к основанию.
Чтобы облегчить расчеты сооружения стропильной системы и количества необходимого материала, лучше предварительно приготовить проектный чертеж крыши. Здесь должны быть указаны все узлы крепления. Можно его составить самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам.
Самый большой вес (а соответственно и нагрузку) дает такой кровельный материал, как керамическая черепица. Все составляющие здания (фундамент, стены, стропильная система) должны учитывать вес кровельного материала.
Сооружение стропильной системы происходит из хвойной древесины. Влажность бруса должна быть около 22%. Не допускается наличие на древесине различных сучков и синевы.
Для строительства крыши дома необходимо подготовить:
- Гидроизоляционный, утеплительный, пароизоляционный материал;
- Специальные шурупы, саморезы, железные скобы;
- Инструменты.
Помните, применяя качественные материалы, вы гарантируете длительную эксплуатацию кровли. Кроме того, после завершения монтажа такая крыша не будет требовать ремонта многие годы.
Стропильная система
Стропильная система состоит из стропил, обрешетки, подкосов и мауэрлата.
Существуют такие стропильные системы:
- Наслонные;
- Висячие.
Треугольник – это основная фигура в кровле. Своими концами наслонные стропила упираются на несущие стены здания, а серединой – к промежуточным опорам. А опорой висячим стропилам являются только мауэрлат или стены.
Мауэрлатом является верхний венец сруба в домах из дерева или специальный брус в кирпичных сооружениях. Стропила между собой соединяются в прогон, расположенный вверху стропильной системы. На него на последнем этапе монтажа устанавливают конек кровли.
Конструкция кровельного пирога – это гидро, пароизоляционные материалы, слой пеноплекса, обрешетка и кровельный материал. Иногда он состоит из большего количества слоев. Это зависит от климатических условий местности, в которой сооружается здание.
Монтаж
На несущие стены укладывают мауэрлат. Крепление происходит анкерами. Предварительно под ним расстилают гидроизоляционный слой – толь или рубероид. После укладывают стропила.
Стропильная система готова, необходимо провести монтаж обрешетки. Она может быть как сплошной, так и через шаг. Выбор напрямую зависит от кровельного материала. К примеру, для мягкой черепицы логично применение сплошной обрешетки из фанеры.
Если в качестве кровельного материала используют, к примеру, металлочерепицу, то обрешетка должна иметь определенный шаг – 40-50 см. Сооружая обрешетку, нужно следить за тем, чтобы она имела небольшой свес, который образует карниз.
Ваш проект предполагает наличие мансарды как жилого помещения? В таком случае под кровельный материал необходимо уложить пароизоляционный материал. В строительстве используют множество видов этого материала. Зачастую используют изоспан или ютафан. Если скат ломаный, необходимо внимательно укладывать все слои. Помните, что в местах из соединения изоляционный материал должен быть размещен внахлест.
После укладывают теплоизоляционный слой, который поможет в дальнейшем сохранить тепло в доме. Многие застройщики сегодня сооружают только теплые крыши с применением пеноплекса. Зачастую используют минеральную вату, изовер или урсу. Выбитая утеплитель, необходимо использование того материала, который проявляет стойкость к морозу, влаге. Конечно, он не должен выделять неприятный запах и вредные вещества.
Помните, между обрешеткой и утеплителем должно быть пространство минимум 50 мм. Таким образом, конденсат не повредит поверхность пеноплекса. Для сооружения пространства используют контробрешетку, установленную из брусков вдоль стропил.
Кровельный материал
Теперь можно приступить к монтажу кровельного материала. Зачастую этот процесс начинают снизу вверх. Материал собирают на крыше, как конструктор. Если же специальных крепежей нет, то листы выкладывают на стропила, выравнивают и прикрепляют специальными гвоздями или саморезами, которые зачастую идут в комплекте. На них обязательно должны быть резиновые уплотнители. Цвет таких гвоздей должен совпадать с оттенком кровельного покрытия.
Особое внимание следует уделить и ендове, если строящийся дом имеет сложную крышу. Эти места часто подвергаются воздействию влаги, которая скапливается и негативно влияет на кровельный пирог.
По завершении монтажа кровли, переходят к установке свесов и снегозадержателей. Без них кровля будет иметь непривлекательный вид, а эксплуатация будет проблематичной. Их установка проста, но требует внимательности и аккуратности.
Вентиляция
В подкровельном пространстве необходимо обязательно соорудить вентиляционную систему. Она влияет на длительность эксплуатации кровли в дальнейшем, защищает ее от сырости и циркулирует воздух. Ее можно соорудить различными методами: естественная тяга, специальные устройства.
Соблюдая все этапы монтажа кровли, вы избежите возможности совершения ошибки при строительстве крыши. Помните, здесь ничего нельзя пропустить. Каждый элемент важен! И на нем экономить ни в коем случае нельзя. Помните, что охрана труда, безопасность – это то, о чем вы должны побеспокоиться заранее. После завершения работы, ваш труд будет оценим. Ведь вы своими силами соорудили свой дом, а качественная крыша прослужит длительное время.
Решить задачу как правильно сделать крышу дома, чтобы она прослужила долго без ремонта, поможет домовладельцу информация в интернете и техническая литература на данную тему. Нужны определенные навыки и знания об отдельных элементах конструкции крыши, ее узлах и деталях, о видах материала и технологии проведения работ по обустройству покрытия кровли.
Разнообразие современных крыш
Современные крыши делают плоскими и скатными, одноцветными и разноцветными, с чердаками и без них, из разных кровельных материалов и даже используют солому (см. : " "). При разработке проектов специалисты классифицируют кровли на наклонные (скатные) и те, что не имеют уклона. Плоские крыши подразумевают наличие небольшого угла наклона – не более 5 градусов.
В свою очередь скатные крыши по своей форме подразделяют на:
В действительности геометрических конструкций крыш больше и выбор во многом зависит от предпочтений застройщика. При проектировании здания форма скатной кровли во многом зависит от его архитектурного облика и предназначения подкровельного пространства. Это может быть как ровный скат, так и ломаная причудливая конструкция с разнообразной кривизной.
Каркасом крыши вне зависимости, какая бывает кровля, всегда является стропильная система или ферма. К стропилам крепят обрешетку, необходимую для монтажа кровельного материала.
Стройматериалы для постройки крыши
После выбора формы крыши необходимо определиться с материалом, из которого будет создаваться поверхность кровли и стропильная конструкция, и рассчитать его количество. Самым прочным считается покрытие из черепицы, но она по сравнению с металлическими листами и шифером весит намного больше за счет того, что делают ее из обожженной глины. Выбор материала в дальнейшем отразится на долговечности крыши.
Для постройки системы стропил потребуется приобрести пиломатериалы из натуральной древесины – брус, доски, рейки, а для этого надо знать, как посчитать объем леса. Также необходимо купить пленку для гидроизоляции, теплоизоляцию, крепежные изделия, в том числе саморезы и гвозди. Расход материалов также зависит от размеров дома, сложности конструкционного решения крыши и вида покрытия.
Элементы стропильной системы
Главной деталью стропильной системы является стропило. Кроме этого конструкция содержит следующие основные элементы:
Угол наклона скатов крыши
Зависит уклон от параметров стропильной конструкции (ее высоты) и ширины здания, поэтому крыши бывают:
- с маленьким наклоном;
- со средним уклоном;
- с сильным наклоном.
Также на величину уклона скатов влияет:
- дизайнерское решение относительно оформления здания и его внешнего вида;
- вид кровельного материала, поскольку для каждого из них существует рекомендуемый угол наклона;
- способность конструкции крыши противостоять ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам. Чем сильнее в данной местности ветер, тем меньше должен быть уклон скатов. В противном случае с увеличением угла наклона уменьшается сопротивляемость ветру и повышается парусность – в результате чего крышу может просто снести. С другой стороны на крутом скате снег и дождь долго не задерживаются в отличие от кровли, имеющей минимальный угол наклона.
Как измерить уклон кровли
В технической документации (на чертежах и схемах) уклон крыши принято обозначать буквой «і». Как уже говорилось, измеряют его в процентном выражении или в градусах. Узнать угол наклона можно либо путем математического расчета, либо пользуясь геодезическим прибором под названием уклономер. Также для измерения пользуются электронными и капельными уровнями с уклономерами.
Когда такого прибора нет, производят математические вычисления. Для этого потребуется знать расстояние от конька до карниза крыши по вертикали (H) и длину отрезка между верхней и нижней точкой ската по горизонтали (L). Формула для расчета угла наклона ската выглядит следующим образом: i = H:L. Полученный результат в процентах узнают, умножив его на 100.
Минимальные уклоны и кровельные покрытия
До того, как правильно делать крышу, выбирают кровельное покрытие, исходя из уклона ската кровли.
Согласно нормативной документации, минимальный наклон должен составлять:
- для поверхности из битумных рулонных материалов, уложенных в 3 или 4 слоя – от 0 до 3 градусов или 5 процентов;
- для кровли, выполненной из битумных 2-слойных рулонных покрытий, не более 15%;
- если используется шифер – 9 градусов или 16%;
- для покрытия из ондулина - минимум 5 градусов;
- когда применяется керамическая или битумная черепица, минимальный наклон должен составлять 11 градусов;
- в случае использования металлочерепицы – около 14 градусов.
Шпренгельная кровельная система
Элементы шпренгельной системы подразделяются на детали, на которые оказывается:
Обустройство крыши с теплоизоляцией
Нормативы, определяющие как правильно сделать кровлю, предусматривают создание изоляционных слоев для обеспечения надежной защиты внутренних помещений здания.
Кровельный «пирог» выглядит следующим образом:
- первый слой, самый нижний – пароизоляция, она необходима для защиты утеплителя;
- второй слой – теплоизоляционный материал;
- третий слой – гидроизоляционная пленка;
- четвертый слой (финишный) - кровельное покрытие.
Специалисты советуют прежде, как смонтировать кровлю, поместить утеплитель между стропилами. Чаще всего используют минеральную вату, поскольку она отличается долговечностью, экологической безопасностью, легкостью, устойчивостью к изнашиванию. Пенопласт наоборот не рекомендуется к применению по причине высокой токсичности и огнеопасности. Слой укладываемого теплоизоляционного материала в зависимости от климатических условий должен составлять от 5 до 10 сантиметров.
Создание вентилируемой крыши
При создании теплой крыши требуется обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, между утеплителем и кровлей. Вызвано это в первую очередь необходимостью:
- предотвращения образования конденсата на обрешетке со стороны холодного чердачного помещения;
- обеспечения естественного движения воздушных масс на чердаке, путем создания вентиляционных отверстий, вытяжных шахт, специальных вентиляционных окон и т.д.;
- удаления влаги со слоя теплоизоляции и деревянных элементов конструкции крыши;
- снижения возможности образования наледи на поверхности кровли.
Чтобы обеспечить вход воздуха, на нижней поверхности карниза делают зазоры, суммарная ширина которых не может быть меньше 20 миллиметров, если подшивка выполнена из дерева. Когда она сделана из пластикового сайдинга или алюминия, для подшивки необходимо использовать материалы с перфорацией.
Высота вентканалов и размеры входных отверстий для вентиляции делают в зависимости от угла наклона ската и влажности внутренних кровельных слоев. Если уклон крыши не превышает 5 градусов, тогда высота вентканала должна быть равна 100 миллиметрам, когда он составляет от 5 до 25 градусов – 60 миллиметров. В том случае, если размер наклона 25-40 градусов – 50 миллиметров, когда угол превышает 45 градусов – более 40 миллиметров. Приведенные значения актуальны при длине ската до 10 метров. Если этот параметр больше, тогда высоту вентиляционного зазора необходимо увеличить на 10% или предусмотреть монтаж аэрационных патрубков. Такой параметр вентзазора как высота одновременно является размером бруска для контррейки. Стандартно длина брусков составляет 3 метра.Для того чтобы воздух, циркулировать которому помогает разность в давлении, мог покинуть подкровельное пространство, устраивают вытяжной вентиляционный выход в направлении от конька к карнизу. Его делают на расстоянии примерно одного метра от конька.
До того, как поставить крышу на дом полностью, поверх гидроизоляции, установленной на стропила, монтируют контррейку с помощью 90-миллиметровых ершенных гвоздей, их забивают на расстоянии примерно 5 сантиметров от края, соблюдая промежуток не более 50 сантиметров.
Как обустроить свесы крыши, детали на видео:
Обустройство мест примыкания труб
Обустройство обхода мест нахождения труб для разных кровельных покрытий отличается. Оно выполняется с использованием комплектующих изделий для кровли. Сделать правильно и эстетично примыкание кровельных материалов к трубам – мероприятие особо важное. Подрезать шифер или черепицу нетрудно, больше проблем вызывает монтаж примыкания, ведь нельзя допустить возникновения в дальнейшем протечек.
Например, для металлочерепицы или металлопрофиля и аналогичных материалов применяют металлические планки примыкания в соответствии с цветом покрытия. Для крыш, выполненных их листов шифера, используют более дешевые комплектующие из оцинковки.
В случае укладки на кровлю битумной черепицы примыкание к трубе обеспечивает ендовый ковер. Для натуральных черепиц применяют специальную клейкую ленту вместе с металлическим фартуком в соответствии с цветом покрытия для крыши.
