Каким клеем лучше собирать модель. Самый лучший клей для моделей — обзор. Обычный модельный клей
— ваш проводник мире масштабного моделирования!
Работа над масштабной сборной моделью складывается из непрерывной связи отдельных рабочих этапов — элементов строительства и сборки. Так же как самолет создается на авиазаводе. Сначала один этап, потом другой. На самых крупных авиазаводах мира (таких как Боинг) самолет вообще находится на платформе, которая непрерывно движется во время сборки (от начала сборочного цеха к финишу).
И если мы хотим получить действительно стоящую модель — нам необходимо добиваться повышения эффективности каждого отдельного элемента сборочного процесса. Ведь если плох один элемент — то максимально выводить последующие значительно сложнее. Если вообще имеет смысл.
Зачастую большое количество недочетов вызвано недостаточной проработкой предыдущих этапов.
Например, можно истратить все нервы выводя стыки деталей — клеевые швы, подготавливая корпус модели к покраске. Зачастую после такой работы потребуется использование грунтовки.
Всего этого можно было бы избежать изначально качественно склеив детали. Так чтобы стык получился аккуратным , соединение прочным , а шов — малозаметным .
НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Тут потребуется применять различные типы клеев.
Вообще, до определенного времени я не подозревал о существовании различных типов клеев, применяемых в масштабном моделировании. Привычно используя самый простой базовый тип клея. Тот которым мы клеили модели еще при Союзе. И совершенно не обращал внимания на достаточно богатый ассортимент модельных клеев в интернет-магазинах.
И только присмотревшись к работе японских моделистов в видеоматериалах фирмы Тамия — Tamiya Custom, я решил разобраться в этом вопросе подробнее. Посмотрел что именно они делают. Какие клеи применяют, и на каких этапах. Потом накупил всех клеев понемногу. И приступил к экспериментам.
Было израсходовано несколько моделей разных производителей, чтобы учесть различия в пластике. Ведь, к примеру, пластик у Италери отличается от Звездовского. И у того же Ревелл.
Оказалось, что все клеи имеют свою специализацию. Что значительно повышает качество и эффективность работ. Надо просто знать особенности состава и использования каждого отдельного клея. И заранее разбивать процесс сборки на соответствующие элементы — подсборки .
Итак, разберем все типы клея по порядку. И начнем мы с самого начального уровня.
 |
 |
| Клей для пластиковых моделей: Обычный состав |
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ОБЫЧНЫЙ
Этот тип клея известен каждому моделисту, потому как знакомство с созданием сборных пластиковых масштабных моделей начинается именно с него. Собственно говоря, до определенного момента в обиходе моделистов был именно этот тип клея. Уже значительно позже японские компании — производители ввели в свой ассортимент другие — специализированные типы клея.
В Советском Союзе, позже России большинство моделистов (особенно моделисты средней руки, собирающие модели от случая к случаю) в своей работе за всю свою многолетнюю практику пользуются только им.
Потому этот вид клея можно обозначить как универсальный стандартный .
Его основные компоненты — это бутилацетат + полистирол. Склеивание достигается за счет суммарного эффекта двух типов действия.
Первый — это частичное растворение пластика на обоих склеиваемых поверхностях. Когда мы соединяем склеиваемые поверхности воедино, а затем оставляем застывать — растворенный пластик перемешивается между собой, соединяя кромки деталей воедино. В результате образуется «цельная, единая деталь». Стык твердый, прочный. Готов к дальнейшей обработке.
Данный эффект также именуется эффектом сварки .
Второй — это дополнительное скрепление деталей частицами полистирола, входящими в состав клея. Они усиливают молекулярные связи в растворенном пластике, помогая образовать новое твердое соединение.
Особенность применения этого типа клея заключается в том, что он наносится на склеиваемые поверхности до соединения деталей. Т.е. нужно сначала нанести клей на каждую стыкуемую поверхность. А уже затем сложить их вместе. Для лучшего протекания процесса склеивания требуется дать время клею на растворение платика каждой детали в отдельности. Подождите 1-2 минуты. А только потом соединяйте детали.
РАБОЧАЯ ФИШКА
Во время работы над моделью многим моделистам приходиться сталкиваться с ситуацией возникновения на месте клеевого шва тонкой, неглубокой выемки. Это возможно, когда поверхности недостаточно подготовлены, и края склеиваемых деталей имеют угол, отличный от 90 градусов.
Чтобы не возникало после сушки таких неприятностей, граничащих с применением шпаклевки, нужно поступить следующим образом. Во время склеивания необходимо не просто соединить детали, а плотно прижать друг к другу. Надавить одной деталью на другую. В результате расплавленный пластик вылезет наружу. Зафиксировав детали в этом положении, оставьте их сохнуть. Потом просто удалите лишний пластик с поверхности стыка модельным ножом. И всё — клеевой шов имеет прекрасную форму, не требующую дополнительной обработки.
Тут есть одно условие. Нужно заранее потренироваться на ненужных деталях. Разный пластик от разных производителей имеет отличия в своей структуре. А потому одно и тоже усилие надавливания может вызвать совершенно различный эффект. Переборщив с давлением, можно запросто испортить детали модели.
Тут как всегда важны осторожность и аккуратность. И предварительная подготовка
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: СВЕРХТЕКУЧИЙ
Вообще, название этого типа клея должно звучать как «клей с повышенным капиллярным эффектом». Это жидкий клей, с очень высокой проникающей способностью, с хорошим летучим эффектом, высокой текучестью, без консистентного наполнителя (склеивание достигается за счет частичного растворения пластика на склеиваемых поверхностях).
Главное достоинство этого типа клея заключается в возможности проникновения — затекания в стык между сложенными деталями . Иначе говоря, работая над моделью вы соединяете детали вместе, проводите кисточкой с клеем по стыку. И он, благодаря своей высокой текучести, самостоятельно проникает в стык. Действие этого клея быстрое. Эффект сварки проявляется очень быстро. Склеивания и застывания тоже долго ждать не придется.
Зачастую данный клей поставляется в емкостях с встроенной кисточкой. Но если вы пользуетесь клеем «Акан Профи» — вам нужна будет кисть. Обычная кисть, желательно синтетика. Единичка или ноль.
Еще одна интересная особенность высокотекучего клея заключается в том, что он при попадании на поверхность пластика практически не оставляет следов при застывании. Он быстро испаряется, оставляя после себя замутнённую шероховатую поверхность. Что не критично для дальнейшего окрашивания, и не требует грунтовки.
Отдельное слово я бы хотел сказать о клее «Акан Профи». Он тоже относится к разряду высокотекучих. Но работа с ним подразумевает высокой степени осторожности. Он — «ядерный «. Он не только легко проникает в плоскость стыка деталей, но и весьма активно растворяет пластик. Если этим клеем полить поверхность с выбоинами и неровностями — он справиться с задачей выравнивания почище шпаклевки. Он очень хорошо растворяет пластик. Проверено на Итале и Звезде.
Так же применяя его вы должны быть осторожны и не проливать его на модель. Профи только в очень маленьких дозах не оставляет за собой отпечатков. Даже средней по размеру капли может хватить на образование расплавленной выемки.
Я долго не мог привыкнуть к этому клею, но его мощность мне нравилась. Потому экспериментировал дальше. Потом выяснив его особенности применения на практике, сделал его основным рабочим клеем в процессе сборки моделей.
Вообще, на данный момент, высокотекучий клей является основным для меня во время работы над моделью. Будь то Акан Профи, или Tamiya ExtraThin Cement. Обычный клей применяю только для соединения крупных деталей.
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ПРОЗРАЧНЫЙ
В целом, рассмотрев вышеприведенные типы клея можно было бы и остановиться. Ведь благодаря им мы сможем достигнуть солидных результатов. Но это было бы неправильно. Существует еще один весьма специфичный тип клея.
Т.н. «прозрачный клей». Его представителем является «Contacta Clear» от Revell. Его единственное назначение — склеивание прозрачных деталей. Как между собой, так и с пластиком самой модели. По сути это разновидность все того же универсального клея. Только нет эффекта сварки. Склеивание осуществляется за счет основы, которая становится прозрачной при высыхании.
Клей наносится тонким слоем на склеиваемые поверхности обеих деталей. Затем ему нужно дать подсохнуть в течение примерно 5-10 минут (так, чтобы клеевой слой всё еще оставался липким). Потом аккуратно сжимаем склеиваемые детали вместе.
 |
 |
| Клей для пластиковых моделей: Цианакрилатовый универсальный клей |
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ
Цианоакрилатный клей, более известен как «суперклей», что является переводом на русский язык товарного знака Super Glue. Это название в бывшем СССР стало нарицательным.
Клей Super Glue впервые был получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером, работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов. Однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано. В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, «взорвав» рынок.
В России суперклей продаётся также под марками «Клейбери», «Сила», «Цианопан», «Склей», «Секунда», «Монолит», «Слон», «Супер-момент» и пр. В СССР клей выпускался под названием «циакрин».
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см2, а более совершенные, типа «Black Max» компании Loctite - 250 кг/см2. Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70-80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных.
Цианоакрилат - прочный, быстро схватывающийся, моментальный клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Схватывается менее чем за минуту, а максимальная прочность достигается через два часа. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока, поэтому суперклей иногда применяют как резьбовой фиксатор или для крепления заготовки на токарном станке.
Использована информация портала Wikipedia.
В масштабном моделировании цианоакрилат, благодаря свойству склеивать совершенно разные по своим свойствам структуры, тоже обрел свое место — занял свою нишу. Мы используем его для фиксации изделий фототравления и конверсий, созданных из эпоксидной смолы.
Зачастую мы используем супер-клей, покупаемый в ларьках печати или хозяйственных магазинах. При этом в ассортимент производителей модельной химии уже давно входят специализированные цианоакрилатные модельные клеи. Хотя по существу их отличие только в спецупаковке, удобной для работы моделиста — масштабника. Так что особой разницы между ними нет. И что использовать — каждый решает сам, исходя из личных предпочтений.
Стоит учесть, что супер-клей обладает консистенциями двух типов — обычной и гелеобразной. Вторая — более густая, желеобразная. Она облегчает нанесение клея точно в места склейки, избегая потеков.
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ:ЭПОКСИДНЫЙ
Напоследок, необходимо упомянуть о двухкомпонентных эпоксидных клеях.
Их основное свойство состоит в том, что эпоксидная смола смешиваясь с отвердителем, получает крепкое и очень прочное соединение деталей. Но, на мой взгляд, они не нашли широкого применения в сфере моделирования с использованием пластиковых сборных моделей.
Этот клей подходит для моделей из дерева и стеклоткани, деталей из проволоки, фототравления. Но противопоказан моделям из полистирола, так как эпоксидная смола не может держаться на пластике.
Эпоксидные двухкомпонентные клеи также имеются в двух вариантах- обычные и моделистские. Одной из самых интересных форм упаковки обычных вариантов цианоакрилата имеет клей Контакт . Форма тюбика позволяет одним движением выдавливать и смолу и отвердитель из двух отделов в равных пропорциях. В выходном отверстии они автоматически перемешиваются. Из специальных моделистких вариантов мне известен только клей от Тамия.
Но опять же лично я не вижу смысла в применении эпоксидки в нашем деле. Если кто видит — прошу отразить свое мнение в комментариях. Будет интересно всем участникам нашего сообщества.
На данный момент мы рассмотрели все типы клея применяемого в масштабном моделировании. Какие типы клея использовать — решать конечно же вам самим. Но для достижения устойчивого хорошего результата — требуется применение специализированных средств.
А потому разным модельным клеям — БЫТЬ !
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:
Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:
Когда новые люди узнают о моём хобби - сборке масштабных моделей и это действительно заинтересовало их, то почти наверняка последует вопрос: А чем ты их склеиваешь?
При сборке модели из пластика необходимо Собрать модель из деталей в правильном порядке согласно инструкции, исключение составляют модели собираемые без клея. Это статья будет полезна и просто заинтересованным людям и новичкам-моделистам.
Какой клей используется для склеивания моделей из пластмассы?
Клей для сборных моделей используется разный: Обычный модельный клей, Сверхтекучий, Прозрачный, Цианокрилатный, Эпоксидный и другие. И теперь подробнее о каждом:
Обычный модельный клей
Клей этой категории называют Полистирольным или Универсальным . Клей этого типа знаком многим моделистам ещё со времён СССР. Но и в наше время это наиболее популярный клей для пластиковых моделей. Его используют и начинающие моделисты, собирающие модели время от времени, и профессионалы.
Основные элементы универсального клея: полистирол и бутилацетат . Клеющий эффект происходит от "эффекта сварки" в два этапа. Сначала пластик на склеиваемых деталях немного растворяется и после соединения деталей "сваривается" в одну деталь. Стык между деталями получается прочный и его можно обрабатывать. Второй этап: Полистерол дополнительно скрепляет детали между собой, усиливая молекулярные связи.
Способ применения: Необходимо сначала нанести клей на обе детали, подождать пару минут, для растворения тонкого слоя пластика и затем соединить детали, крепко прижав их друг к другу. Если детали не прижимать друг другу, то на месте шва может образоваться канавка. А при надавливании расплавленный пластик выдавит наружу и после застывания его легко удалить ножом.
Основные представители Обычного модельного клея :
Такой клей выпускают практически все производители сборных масштабных моделей:
Наиболее известный "Клей для моделей "Звезда" и "Моделист", ICM, Tamiya и Revell,
а также хороший и недорогой клей отечественного производства от «Пластмастер»
и клей от KAV-models
Использовал в работе клей "Пластмастер" и клей "KAV-Models" - замечательная химия, склеиваеют хорошо.
Клей "Пластмастер" не пахнет и больше напоминает сверхтекучей клей. "KAV-Models" имеет лёгкий и приятный запаха как из детства. (раньше не было модельного клея и приходилось делать его самостоятельно из ацетона). Клей немного растворяет пластик и детали свариваются в одно целое. Применяю его для склеивания крупных деталей.
Сверхтекучий модельный клей
Клеющий эффект Сверхтекучего , высокотекучего или жидкого клея также работает за счёт "эффекта сварки", но главное преимущество этого клея - повышенный капиллярный эффект. Простыми словами - повышенная проникающая способность.
Сверхтекучей клей практические не оставляет следов на поверхности модели
Клей от Tamiya поставляется в стеклянной баночке и имеет встроенную кисточку в комплекте. Также можно выбрать запах: Лимонный или Апельсиновый.
Использую лимонный сверхтекучей клей от Tamiya. Больше напоминает запах апельсина. Запах не резкий и совершенно не мешает. Клеит хорошо. Использую как основной моельный клей.
Способ применения: Прикладываете склеиваемые детали друг к другу и по шву проводите кисточкой с клеем. Клей проникнет в стык и "сварит" детали.
Основные представители: Tamiya и Акан
Прозрачный модельный клей
Многие сборные модели имеют в комплекте литник с прозрачными деталями. Что бы аккуратно склеить прозрачные детали между собой или приклеить их к корпусу модели применяется специальный "Прозрачный" клей.
У этого клея нет эффект сварки. Детали склеиваются за счёт основы самого клея, которая становится прозрачной после высыхания.
Способ применения: Необходимо нанести клей на обе склеиваемые поверхности, дать подсохнуть несколько минут и пока клей остаётся липким прижать детали друг к другу.
Основной представитель: Revell Contacta Clear
Цианокрилатный модельный клей
Цианокрилатный клей - известный всем как "СуперКлей".
Распространённое в быту название «суперклей» - перевод на русский товарного знака Super Glue. Это название в бывшем СССР стало нарицательным.
Клей Super Glue впервые получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером (англ: Harry Coover), работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов, однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано. В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, «взорвав» рынок.
В СССР клей выпускался под названием «циакрин».
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см², а более совершенные - 250 кг/см². Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70-80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных.
Цианоакрилат - прочный, быстро схватывающийся, моментальный клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Схватывается менее чем за минуту, а максимальная прочность достигается через два часа. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока.
Цианокрилат весьма популярные клей у моделистов благодаря своим свойствам быстро и крепко склеивать разные материалы. Например для приклеивания металлических деталей или смоляных деталей с пластиком.
Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.
Если Вы хотите двигать деталь в процессе монтажа, то лучше используйте гель. Есть еще активаторы и замедлители, которые ускоряют или замедляют процесс склейки. Некоторую опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению.
Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С.
Существуют фирменный клей от Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement . Клей безусловно хороший в удобной упаковке с кнопками по краям, которые помогают в точной дозировке наносимого клея. Клей схватывает быстро и очень крепко. Применяю его при работе с фототравлением. Главный недостаток, что при не использовании кончик тюбика застывает и его очень трудно проковырять. Да и стоит этот клей не мало.
Цианокрилатный клей можно купить в любом магазине. Бытовые тюбики стоят значительно дешевле, а по качеству должны быть не хуже.
Я при случае купил несколько тюбиков разного "Супер Клея".
Применил в правый "Лефан", он схватывает чуть дольше чем клей от Tamiya. Но в итоге получается очень крепко. И даже если клей в тюбике засохнет в процессе хранения, его не жалко, т.к. стоит совсем не дорого.
Последнее время применяю "Клей универсальный", который в центре картинки. Купил я его в магните Купил сразу 5 штук. В быту всегда пригодится.
Но попробовал его и для склеивания пластика и фототравления. Так вот - Классный клей! Текучий, удобно дозируется из тюбика, намертво склеивает детали и не засыхает. После нанесения есть время убрать излишки ватной палочкой и на поверхности следов не останется. И стоит этот клей - 16 рублей.
Больше не буду покупать цианокрилатный клей Тамия, потому что он дорогой, засыхает, как его не закрывай, дозировка не особенно удобная, больше понтовая и стоит очень дорого. Лучше купить 20 тюбиков в магните
Способ применения: Я бы рекомендовал перед приклеиванием примерить детали друг к другу и, возможно, немного потренироваться в быстром и аккуратном их соединении. И потом нанеся клей быстро, но аккуратно прижать детали друг к другу. Следите, что бы клей не попал на пальцы. Иначе детали приклеятся и к вам. Можно повредить и кожу на пальцах и саму модель. Будьте внимательнее.
Итак, вы решили заняться моделизмом, но имеете очень смутные представления (или не имеете их вообще) о том, что это такое, с чего начать и что вообще для этого нужно. В этой небольшой статье я попробую доходчиво и понятно для каждого читателя описать весь процесс создания хороших, качественных моделей.
Прошу обратить внимание, что какими странными вам не казались бы некоторые шаги этого руководства, упускать их все равно нельзя, иначе модель получится плохая, неправильная. Во время чтения статьи вы можете встретить незнакомые слова - я не буду составлять перечень терминов и описывать их значение - просто поройтесь в интернете. Учиться будем на принципах авиамоделизма, которые пригодны и для других направлений. Основы моделизма для всех равны. Итак!
Глава 1 - С чего же начать?
Конечно, с приобретения самой модели. Наиболее удобное место для покупки модели, а так же принадлежностей, необходимых для ее сборки - модельный магазин. Вам придется для начала узнать, где такой находится в вашем городе, и отправиться туда.В модельном магазине вы увидите большое количество (я надеюсь, вы попадете именно в хороший модельный магазин) коробок с красивыми картинками. Если вы ничего не понимаете в военной технике - выбирайте ту, которая вам понравится больше всего. А если понимаете, то вероятно, вы найдете ту модель, которую вам всю жизнь хотелось видеть у себя на полке. Я написал «вероятно» потому, что, скорее всего, как раз такую модель вы не найдете. А если поинтересуетесь у продавца причинами ее отсутствия, то услышите одну из трех: первое - «сейчас такой модели нет, зайдите через пару месяцев», второе - «модель была, но снята с производства и больше в продажу не поступит», третье - «такая модель вообще не выпускается ни одной, даже самой мизерабильной фирмой».
Ну что же, придется выбрать что-то другое. Выбрали? Отлично, перейдем к следующему пункту - покупке инструмента . Инструмент можете выбирать совершенно интуитивно. Дело в том, что в действительности вам для сборки модели критически необходим абсолютно весь инструмент, продающийся в модельном магазине, но покупать все не стоит, так как, приступив к сборке, вы все равно поймете, что самый главный инструмент вы все-таки не купили по причине его отсутствия в магазине и вам придется изготовить его самим. Но об этом позже.
Самое главное - не забудьте купить клей - модель не удастся собрать лишь при помощи момента и ПВА валяющихся в вашем ящике, но не переживайте, и они пригодятся. Клеев советую купить сразу несколько - обычный модельный, секундный, гелиевый секундный... в общем, выбирайте то, что ближе к сердцу. Не забудьте купить несколько шпаклевок , надфили, наждачные шкурки... Затем перейдите к полке с красками . Тут дело обстоит не лучше, чем с инструментом. Вам снова нужны ВСЕ краски, продающиеся в магазине, но если вы приехали в магазин своим ходом и понимаете, что просто не довезете весь прилавок домой, купите, по меньшей мере, все базовые цвета, а так же те, которые указаны в инструкции по сборке вашей модели.
Выберите себе штук 15 кисточек (если в магазине не будет 15 кисточек разного размера - можете покупать так же кисточки одинакового размера, но разных производителей). Теперь можете отходить от прилавка с красками. В сущности, для покраски модели вам еще необходимо купить аэрограф с компрессором , но можете пока не спешить. До момента, пока они вам пригодятся, вы еще не раз попадете в модельный магазин.
Теперь очень важный совет: находясь в модельном магазине ни под каким предлогом не считайте, какую сумму денег вам придется потратить. Все равно вам НУЖНО это купить - зачем заранее портить себе настроение? Запомнили? Отлично, теперь еще раз подойдите к полке с моделями и выберите себе еще одну модель (зачем - вы поймете, когда станете действительно опытным моделистом). Теперь идите на кассу и оплатите покупки. Если у вас не хватает денег - не вздумайте оставлять что-то из выбранного товара. Лучше позвоните жене и попросите срочно привезти деньги, отложенные на покупку холодильника (не жалейте, холодильник вам покупать все равно не завтра и вы всегда сможете отложить их снова, а модель вам предстоит собирать уже в ближайшее время).
Глава 2 - Сборка модели
Исходя из того, что вы сделали все правильно в соответствии с первой главой, я могу предположить, что вы уже дома и готовы преступить к сборке модели. Первое, что вам необходимо сделать - достать все из коробки и внимательно рассмотреть все ее содержимое. На этот процесс вам нужно потратить по меньшей мере 15 минут. Для чего это нужно? Не имеет большого значения - просто рассматривайте и получайте удовольствие. После того, что закончите рассматривать, сложите все в коробку, закройте ее, найдите кого-то в квартире (желательно родственника) и повторите процедуру при нем. Желательно попробовать заинтересовать человека, но если у вас ничего не получится - тоже не беда - просто покажите ему содержимое коробки, сложите все обратно и удалитесь.Примечание: если кроме вас в квартире никого нет, то второй раз рассматривать содержимое придется в одиночестве, но не упускайте этот важный шаг строительства модели.
Теперь снова достаньте все из коробки, найдите литники , на которых находятся половинки фюзеляжа и крылья. Найдите в ваших покупках такой инструмент, которым эти детали можно отделить от литников. Отделите и сложите половинки фюзеляжа между собой. Минут 5 рассматривайте эту конструкцию, затем приставьте к ней крылья. Неудобно держать? Старайтесь!
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, и для моделизма эта поговорка подходит как нельзя хорошо. Теперь найдите что-нибудь, чем можно временно зафиксировать вашу конструкцию, например скотч. Смотайте все детали между собой, поставьте на стол и еще немножко полюбуйтесь. Теперь разберите все в исходное положение и сложите в коробку. Закройте коробку и отложите ее в сторону.
Глава 3 - Рабочее место
Для сборки хорошей модели нужно правильно подготовить рабочее место . Для этого вам придется выделить отдельный стол (чем больше - тем лучше). Если у вас нет лишнего стола, или его некуда поставить - придется переоборудовать ваше рабочее место (для чего бы оно не предназначалось до этого) в рабочее место моделиста. Предположим, что речь идет о письменном столе. По возможности уберите с него все, что никак не может пригодиться для сборки моделей и попробуйте смириться с мыслью, что писать вам придется на кухне или где-либо еще - каждый раз убирать все модельные принадлежности со стола не удобно, тем более, что сборка моделей должна занимать большую часть вашего времени.Постелите на стол специальный модельный «коврик». Ах да, я забыл его внести в список необходимых покупок в модельном магазине, ну не беда, закажите его прямо сейчас через интернет. Если вы не знаете, как он выглядит, просто просмотрите весь каталог интернет-магазина, и когда вы его увидите, вы сразу поймете, о чем идет речь. Для упрощения поиска все-таки намекну - он зеленый и красивый. Главное покупайте коврик побольше, желательно размером А2 или еще лучше А1! Но предположим, что вы все-таки додумались купить его в магазине и мы можем двинуться дальше. Итак, разложите все инструменты вокруг себя. Можете не стараться соблюдать порядок либо какую-то последовательность - все равно через пол-часа работы все перемещается между собой. Расставьте краски. Ну что же, на сегодня хватит, можете пойти поиграться с ребенком или заняться чем-то еще.
Глава 4 - Снова сборка
Вернемся к сборке модели. Спросите у жены, куда она дела все, что вы вчера (или когда это было) разложили на столе, объясните ей, что с этими вещами нужно обращаться очень осторожно и что для того, чтобы переписать из интернета рецепт торта совсем не обязательно убирать все со стола.Отыщите в ящике со строительными инструментами модельные принадлежности (я думаю, они должны были оказаться именно там), а заодно отложите все, что покажется применимым к сборке модели. Это могут быть обрезки проводов, кусочки пластика , сгоревший трансформатор - собственно пригодиться может все, так что выбирайте сами.
Вернитесь в комнату и снова подготовьте рабочее место. Поставьте на стол коробку с моделью, выложите детали на стол и приступите к изучению инструкции. Не злите жену и идите кушать, если вы не будете идти слишком долго - она обидится. Доводы о том, что вы заняты важным делом никакой силы иметь не будут, с этим тоже придется смириться. После обеда вымойте руки и постарайтесь вернуться к сборке модели. Если вас отвлекут еще чем-либо - то отложите сборку до следующего свободного дня.
Глава 5 - Точность и покупка афтермаркета
Итак, вы снова за рабочим столом. Изучили инструкцию? Теперь очень важный момент - исходя из того, что вы хотите собрать хорошую модель, можно со стопроцентной гарантией утверждать, что детали, которые находятся в комплекте либо неточные, либо плохо детализированы. Очень многих деталей нет вообще и вам придется купить дополнительные детализационные наборы, как то смоляной кокпит, либо фототравление . В модельном магазине этих наборов скорее всего не окажется и вам придется заказать их через интернет. После того, как вы их закажете, включите компьютер и найдите как можно больше фотографий оригинала самолета , который вы собираетесь смоделировать. Подумайте о том, какие узлы и детали в вашей модели сделаны неправильно или отсутствуют вообще.По ходу просмотра фотографий у вас возникнут некоторые вопросы, ответов на которые вы не найдете и вам придется найти какой-нибудь хороший модельный форум, зарегистрироваться там и задать свои вопросы. После этого, в ожидании ответа можете начать просматривать все темы подряд. Посмотрите на часы - вам пора спать. На следующий день прочитайте то, что вам ответили, отложите модель в сторону и возьмитесь за вторую, которую купили в магазине.
Повторите весь процесс начиная со второй главы и до этого момента. Теперь вам нужно дождаться, когда придет ваш заказ из интернет-магазина. Но вам есть, чем заняться: пока вы читали форум, наверняка поняли, что вы не купили некоторые очень важные инструменты, а так же компрессор с аэрографом. Возьмите все отложенные на холодильник деньги и отправляйтесь в магазин.
Составьте заранее список, но с собой его можете не брать, все равно вам нужно будет рассмотреть все прилавки и вы обязательно все вспомните. Купите все необходимое и еще одну модель. Можете ехать домой. Дома повторите с новой моделью все шаги из второй главы и спрячьте ее куда-нибудь. Объясните жене необходимость в компрессоре и аэрографе, докажите, что старым холодильником можно пользоваться без проблем еще несколько лет.
Глава 6 - Сборка с афтермаркетом
Вы получили посылку? Отлично! Можно дальше собирать модель! Рассмотрите набор фототравления , решите, какие из его деталей таки можно будет использовать, а какие все-таки придется изготовить самим. Все, можно начинать. Я не буду очень подробно углубляться в сам процесс сборки - все его аспекты уже не раз описаны, а навыки придут с практикой. Я же, пожалуй, остановлю свое внимание лишь на самых главных догмах моделизма:- Старайтесь не потерять инструкцию - штука довольно полезная. Если вы ее все-таки не можете найти - начните поиски в остальных коробках, затем в стопке журналов в туалете - если результатов это не принесет, то вам придется потратить на поиски значительное время.
- Перед сборкой не забудьте проверить, как модель ложиться в чертежи . Даже если несоответствия мизерные, и вы понимаете, что никто этого на собранной модели не заметит - все равно исправьте этот недостаток, каких бы это усилий вам не стоило. Ведь не важно будет ли заметна огрешность, если ВЫ будете о ней знать!
- Когда отрезаете от литника детали (так, для интереса), которые вам понадобятся лишь на 30ом шаге сборки, все-таки задумайтесь, насколько просто вам будет в дальнейшем эту деталь идентифицировать. Если вы занимаетесь сборкой кокпита и понимаете, что наружные антенны очень похожи одна на другую, отрезав их, постарайтесь хорошо запомнить, какая была под каким номером.
- Старайтесь как можно подробнее детализировать внутренние узлы и элементы. Не задумывайтесь о том, будут ли эти узлы видны на собранной модели. Даже если нет, и для того, чтобы еще раз ими полюбоваться вам придется разломать модель - трудитесь! А вдруг ее кто-нибудь когда-нибудь все-таки разломает и увидит внутри пустоту! Единственное - не забудьте все сфотографировать, прежде, чем навсегда спрячете в фюзеляж.
- Если вы имели неосторожность уронить деталь размером меньше, чем 30х30мм на пол - не старайтесь ее найти - вероятность положительного результата поисков минимальная - только потратите время, в которое вы можете начать изготавливать эту деталь вручную, тем более все равно самодельная она будет лучше. А когда жена через неделю принесет потерянную деталь и спросит: «дорогой, что это за пластмасску я нашла сегодня под холодильником?», поблагодарите ее и положите эту деталь в специальную коробочку - на память.
- Если вам хоть немного не нравится изготовленная вручную деталь - переделайте ее, сколько бы времени вы на нее не потратили. Помните главное - ВЫ будете знать, что эта деталь не так хороша, как вам хотелось бы.
- Если в ходе сборки вам нужно будет зашкурить какую-то часть модели (например, после шпаклевки) - не бойтесь повредить расшивку. Все равно она не правильная и вам придется ее перерезать полностью!
- Если вы не найдете у себя нужный для работы инструмент - помните: каждый инструмент (именно каждый) можно изготовить из вещей, которые находятся у вас дома. Единственное - иногда для этого вам придется испортить что-то другое, но не останавливайтесь даже в том случае, если это другое стоит дороже, чем необходимый инструмент - времени у вас нет!
- Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается - приставка «пере-» является неотъемлемой для моделирования. Так что такие слова, как перерезать, перекрасить, переклеить не должны пугать вас. Наоборот, это должно означать, что вы все делаете правильно и постепенно становитесь настоящим моделистом!
- Постарайтесь выработать у своих сожителей рефлекс - не мешать вам, когда вы собираете модель. Если рефлекс не вырабатывается, старайтесь не обращать внимание на то, что происходит вокруг вас - абстрагируйтесь.
- Ваши родственники должны так же запомнить, что все химические вещества, которые вы используете НЕ вредны для здоровья. Но тем не менее пользуйтесь ими в проветриваемом помещении и не пускайте во время использования в комнату детей - так, на всякий случай.
- Если во время сборки вы станете перед такой проблемой, которую вам на данный момент не преодолеть (например отсутствие нужного материала или возможности изготовить какую-то деталь) - отложите модель в сторону и займитесь сборкой другой.
- Для того, чтобы вы не стали еще перед одной проблемой - отсутствием модели, которую можно собирать, каждый раз, когда поедете в магазин за одной баночкой краски, покупайте заодно одну-две новые модели.
Глава 7 - Покраска
Итак, ваша модель собрана и готова к покраске. Конечно, вам пришлось красить внутренние узлы, я на этом не акцентировал внимание - вы, наверняка и сами поняли это из инструкции. Единственное, что я забыл сказать - производители очень любят путать моделистов и специально указывают в инструкции неправильные цвета. Поэтому прежде, чем что-либо красить, руководствуясь инструкцией, обязательно сверьтесь с цветным фото-оригиналом. Т. к. нужное фото, да еще и цветное, вы скорее всего не найдете, купите себе несколько книг по собираемому аппарату и постарайтесь найти в них информацию о том, в какой цвет могли красить ту или иную деталь на собираемой вами модели.Если и в книге вы такой информации не найдете - пробуйте искать очевидца. На самом деле, узнать в какой цвет правильно красить, скажем, спинку кресла пилота или любую другую часть, существует достаточно много способов. Но даже если вам это не удастся - помните главное: ни в коем случае не красьте все один в один, как указанно в инструкции!
Теперь приступайте к покраске самой модели. Сначала выберите, какой вариант окраски вы хотите воспроизвести. В инструкции обычно указанно несколько вариантов, но этого для хорошей окраски мало. Найдете еще несколько (5-10) в интернете. Теперь можете выбирать. Выбор должен заключаться в поисках варианта с самым сложным камуфляжем (даже если он окажется не самым красивым). Иначе, все подумают, что вы ищите простые пути и вас никто среди моделистов не будет уважать.
Нанесите на модель слой грунтовки . Почешите затылок. Пока будете чесать, думайте про себя: «я же ее вроде шпаклевал… шкурил вроде тоже…». Перешпаклюйте и перешкурьте модель заново. Еще раз загрунтуйте. Этот процесс можно повторять бесконечное количество раз. Равно, как и саму покраску. Главное - узнайте, чем снимать краску, которой вы красите. И вперед, не бойтесь - воздух в компрессоре не кончится, а краски, в общем, не такие уж и дорогие. После того, как наконец-то добьетесь желаемого результата покраски, отложите в ящик аэрограф, поставьте на модели, на самом видном месте большой отпечаток пальца, достаньте из ящика аэрограф и повторите все сначала.
Повторили? Надеюсь, вы не повторите ошибку с отпечатком пальца и будете аккуратнее. Приступите к декалям . Я думаю, вы уже сами догадались, что декаль, которую вам продали с моделью неправильная и плохая. Закажите несколько подходящих декалей от известных, дорогих производителей, испортьте несколько самых сложных картинок, и изготовьте их собственноручно. Теперь модели нужно предать реалистичный вид. Для этого вам придется «испортить» безупречный результат ваших трудов с аэрографом - обшкрябывайте, царапайте, пачкайте, смывайте, ибо не существуют чистых, с не обдертой краской и без царапин самолетов!
Заключение
Ну что же, вот и готова ваша первая качественная модель. Потратьте несколько часов на фотосъемку и поставьте модель на видное место. Единственное, на видном месте модель подвержена многим рискам - таким, как скажем пыль или неаккуратные движения сожителей. И, к сожалению, как вы не старались над моделью, летать она все таки не может и, задетая женой, вытирающей на полке пыль, стремительно падает на паркет и разлетается там на мелкие части. Поэтому поскорее переставьте модель с видного места в место безопасное. Пускай ее там будет плохо видно, но зато модель проживет дольше. Да и собирали вы ее не для того, чтобы на нее смотреть, а ради самого процесса сборки. Ну что, нашли безопасное место? Вот и все, можете браться за следующую модель.Послесловие
Конечно, в этой статье я описал далеко не все, что касается моделизма, я описал очень мало, и с каждой моделью вы будете получать все новые и новые навыки. И если вы действительно ни разу не собирали модели, и эта статья оказалась первой, которую вы прочитали, не останавливайтесь на ней, быть может вам стоит почитать и другие, более серьезные статьи, но, я надеюсь, что суть моделизма вам теперь ясна. А если вы собрали уже не одну модель и прочитали эту статью просто из интереса, пока сохнет пятый слой краски на собираемой модели, надеюсь, я хоть немножко поднял вам настроение.Dopeless aka Ростислав Черняховский
Вконтакте
Моделирование — это увлекательное и полезное хобби для детей и для взрослых. Собирая своими руками модели автомобилей, кораблей, самолетов, развиваются фантазия и творческое мышление, внимательность и усидчивость.
Выбор наборов и отдельных деталей в магазинах моделей для склеивания большой, поэтому не составит труда найти интересные идеи для себя или ребёнка.
Редкий процесс моделирования может обойтись без клея. Производители предлагают большой выбор вариантов. Разберёмся, какие виды смесей подходят для этого хобби.
Виды клея для сборки моделей
- Универсальный стандартный клей. Используется еще с советских времён для работы с пластиковыми моделями. В его основе полистирол и бутилацетат. Работает за счёт так называемого эффекта сварки. Сначала на обеих поверхностях происходит частичное растворение пластика, когда кромки деталей соединяются. После застывания соединения деталей и самого состава образуется твёрдый стык, то есть две детали становятся единым целым. Также сцепление обеспечивает входящий в него полистирол. Особой чертой этого клея является то, что наносить его рекомендуется на изделия до соединения, то есть сначала смесь нужно выдержать по паре минут на каждой детали, и только потом соединить их.
- Клей сверхтекучий. Отличается повышенной проникающей способностью, жидким составом. Детали скрепляются за счёт частичного растворения пластика. Преимущество этого клея — это возможность проникать между сложёнными деталями. Ещё один важный плюс — он почти не оставляет следов после застывания, остаётся только слегка шероховатая замутнённая поверхность. Этот клей для моделей самолетов, автомобилей, кораблей очень быстро схватывается. Для удобства использования рекомендуется применение синтетической кисточки.
- Клей прозрачный. Предназначен для работы с прозрачными деталями. Скрепление деталей осуществляется не за счёт эффекта сварки, а за счёт основы, становящейся при высыхании прозрачной. Смесь на 5-10 минут наносят на поверхности деталей, а затем соединяют.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
- Клей цианоакрилатный. В нашей стране больше известен как суперклей или Super Glue . Был изобретён в США во время Второй Мировой ученым, искавшим прозрачные пластики для оптических прицелов. Тогда веществу не нашли применения, произошло это только в 1951 году, когда американцам потребовалось термоустойчивое покрытие для кабин военных самолетов. Затем спустя еще семь лет состав попал на прилавки магазинов и буквально поразил всех. Сегодня он выпускается под марками «Клейбери», «Секунда», «Монолит», «Супер-момент» и другими. Это моментально схватывающийся клей, максимальная прочность соединения достигается через два часа. Подходит для работы с пористыми, а также содержащими влагу материалами. В моделировании он занял ведущее место, так как позволяет скреплять детали из разных материалов. В магазинах можно приобрести супер-клей обычной и гелеобразной консистенции. Второй вариант более удобен в нанесении, так как не растекается.
- Клей эпоксидный. Эпоксидная смола при смешивании с отвердителем хорошо скрепляет изделия из стеклоткани, проволоки, дерева, но растворяет детали из полистирола. Эпоксидные двухкомпонентные клеи представлены не только в обычных тюбиках, есть и упаковка именно для моделирования. Например, у клея «Контакт » можно выдавливать одновременно и смолу, и отвердитель, и они будут перемешиваться в специальном отсеке в одинаковых пропорциях.
Выбор средств для моделирования очень большой. Рассмотрим наиболее популярные.
Из пластика изготавливают модели любой сложности — самолёты, корабли, автомобили. Качественный клей для этого материала не должен растекаться по гладкой поверхности, поэтому его нужно подбирать внимательно.
Производителей, выпускающих клеи именно для пластика, много. Так, можно смело использовать полистирольные составы от Revell , Italeri, Tamiya, Звезда . Несмотря на схожесть свойств, их можно поделить на три группы:
- Жидкие — продаются в полиэтиленовых флаконах с удобным аппликатором.
- Средней плотности — представлены в стеклянных баночках с кисточкой на крышке.
- Густые — упаковываются в тубы. Застывают медленнее всего, поэтому позволяют работать, не торопясь.
- в место стыка деталей не стоит добавлять слишком много смеси, вы рискуете испачкать вытекающими излишками руки, инструмент и сами детали,
- если капля попала на деталь, не стоит пытаться её вытереть, подождите, пока состав высохнет, и зашкурьте этот участок,
- жидкий клей не должен попасть под маскировочную ленту, иначе после завершения работы и снятия пленки вы обнаружите, что пластмасса под ней «поплыла»,
- место соединения супер-клеем получается хрупким, поэтому его лучше не трогать, можно дополнительно его обезжирить,
- соблюдайте правила использования, указанные производителем на упаковке,
- используйте средства строго по назначению и только для тех материалов, для которых они предназначены,
- при работе с токсичными составами рекомендуется использовать защитные перчатки.
Любой начинающий моделист должен знать основы работы с бумагой. От этих элементарных знаний зависит качество создаваемых бумажных моделей.
Всем следующим приёмам нужно учить детей с малого возраста, чтобы в школе они уже делали это не задумываясь. Как и любая хорошая привычка, азы моделирования нужно довести до автоматизма в сознании ребёнка. Я говорю не только о тех детях, кто хочет заниматься бумажным моделированием, это касается любого ребёнка потому, как именно с работы с бумагой начинается любое творчество и развитие детей! Данный вид деятельности не только способствует творческому развитию, но и развивает в ребёнке усидчивость, аккуратность, моторику рук. Перейдём от теории к практике.
Рабочее место. Позаботьтесь о хорошем, удобном столе и стуле, освещение должно падать из-за левого плеча, при необходимости используйте настольную лампу. Чтобы не выпачкать стол клеем застелите его бумагой, плёнкой или положите лист стекла с зашлифованными краями, чтобы не порезаться.
Помните, что локти рук не должны ложиться на стекло - это вредно для суставов!
Бумага - это то, с чем мы работаем. Следует уделить особое внимание качеству бумаги, мне нравится работать с хорошей бумагой! Хорошая и плохая бумага это как два автомобиля, один Мерседес, а второй Запорожец, на чём вам «ехать» выбирайте сами:) Для начального творчества и несложных игрушек из бумаги лучше всего использовать обыкновенную бумагу, для печати на принтере, формата А4 типа «Снегурочка», она имеет хорошие качества и является самой белоснежной по отношению к другим маркам. Плотность такой бумаги должна быть 80 г/м.
Более сложные модели и игрушки клеят из плотной бумаги или картона. Сегодня картон стали выпускать очень плохого качества и найти хорошие листы очень сложно. Набор картона бывает цветным и белым, из какого картона вы будете клеить модели, выбирайте сами.
Если вам по душе плотная бумага, то я советую приобретать плотную бумагу для черчения. Обратите внимание, чтобы листы в наборе не были скреплены по краю липким клеем, лучше всего, когда листы просто сложены без склейки. Плотность бумаги для черчения может сильно отличаться в разных наборах, поэтому при выборе сравнивайте листы из разных наборов и покупайте самую белую и плотную бумагу.
Если вам нужна супер белая и плотная бумага, то к вашим услугам широкий выбор фотобумаги. На такой бумаге можно распечатывать цветные развёртки. Из листов фотобумаги получаются самые красивые и красочные модели. Для работы выбирайте фотобумагу плотностью от 200 г/м и более, бывает фотобумага почти как плотный картон. В зависимости от будущей бумажной модели можно купить фотобумагу одностороннюю или для двухсторонней печати - это очень удобно!
Для склеивания обычной бумаги годится канцелярский (силикатный) клей, но я всё же советую пользоваться клеем ПВА, в чём разница вы поймёте, когда попробуете клеить и тем и другим. Фотобумагу склеить клеем ПВА возможно получится, но лучше использовать клей Момент. Помните, в продаже бывают разные клеи и дешёвый не значит качественный, поэтому я и привожу вам фотографии того, чем пользуюсь сам.
Намазывать клей можно кисточкой или выдавливать из тюбика прямо на бумажную деталь и размазывать полоской плотной бумаги (используйте обрезки). Если клеите Моментом, то проветривайте помещение, так как клей очень токсичен!
Работа с бумагой. Для бумажного моделирования не нужно много знаний и инструментов.
Основные инструменты: карандаш, нож, стёрка, линейка, циркуль, ножницы.
Карандаш обязательно деревянный, средней твёрдости (буквенное обозначение на карандаше: ТМ, T, F), даже с разной маркировкой карандаши могут не соответствовать качеству, выбирайте внимательно. Нож для заточки карандашей не должен быть слишком длинным!
Помните о том, что порезаться тупым ножом проще, чем острым!
Стёрка обязательно большая и мягкая, чтобы не размазывала карандаш, а стирала его!
Линейка желательно металлическая от 30 до 50 см. Пластмассовые линейки даже новые вообще практически все не имеют ровной линии. Циркуль должен быть жёстким, без шатающихся частей, грифель или карандаш не должны сдвигаться иначе «грошь цена» такому циркулю!
Ножницы могут быть разных размеров, главное, чтобы они не ходили туго и удобно лежали в руке.
Самое сложное в бумажном моделировании это начертить развёртки модели, и без знаний черчения это будет сложно сделать. Если вы не любите самостоятельно разрабатывать модели, то можно взять уже готовые развёртки.
Я расскажу о распространённом приёме качественного сгибания бумаги, чтобы линия сгиба получалась ровной и острой. Для примера я взял два прямоугольника, один я согнул руками без применения каких-либо инструментов, линия получилась просто отвратительная, согнуть таким способом бумагу по прямой начерченной линии очень сложно. Второй прямоугольник я буду гнуть по линии, сделанной иголкой от циркуля под металлическую линейку. Такие действия многие советуют делать отработавшей шариковой ручкой, но найти пустой стержень трудно и линию ручкой вы всё равно не сделаете достаточно качественной, именно поэтому я советую использовать циркуль. Внимание, иголкой можно прорезать бумагу, лучше, если иголка будет затупленной, когда будете проводить линию, нагибайте циркуль в направлении движения почти положив его набок.
Посмотрите на результат, сгиб слева получился ужасным, а сгиб справа очень аккуратным. Попробуйте сами проделать этот эксперимент, вы убедитесь сами в моих словах.
Работа с карандашом. Уделите этому не меньше внимания, чем всему остальному, ведь именно от качества заточки карандаша зависит итоговая работа. Сойдутся у вас при склейке детали или нет, зависит именно от карандаша!
Заточите карандаш остро, чтобы он рисовал тонкую, чёткую линию. Суть даже не в качестве и красоте заточки «деревяшки», а в остроте грифеля. Научитесь точить карандаши ножом или лезвием, а вот про точилку забудьте навсегда!
Будьте осторожны с режущими инструментами!
Теперь поговорим о вырезании. Для резки бумаги нужны острые ножницы! Не стоит точить ножницы путём резки наждачной бумаги , ножницы заточатся, но при этом вы поцарапаете их внутренние боковые грани, они станут резать неаккуратно, будут рвать бумагу. Лучше попросите помощи у кого-нибудь умеющего точить ножницы!
Сложным элементом для вырезания является самый обыкновенный круг. Дети без навыков вырезают вместо круга многогранник, нужно показать и научить их делать это правильно! Для начала нужно вырезать деталь вокруг линии на расстоянии 2-5 мм., чтобы ничего больше не мешало, потом уже вырезать по чистовой линии.
Вырезанный круг не должен иметь никаких углов, только чистая ровная линия!
Нередко приходится вырезать сложные детали с маленькими треугольниками для приклеивания (см. фото). Перед вырезанием такой детали нужно сначала пройтись циркулем по всем местам сгиба, они начерчены штриховой линией. Далее ножницами срезаем лишнюю бумагу по верхушкам треугольников.
В любом направлении сделайте надрезы по одной из сторон треугольника до линии сгиба.
Затем уже с обратной стороны треугольника сделайте второй надрез до того момента пока обрезок бумаги сам не отпадёт, не нужно его из уголка вырывать руками! У вас получится аккуратная деталь, а уголки легко загнуться благодаря заранее проведённой линии иголкой циркуля.
Чтобы нарезать полоски длинные или короткие и сэкономить время, воспользуйтесь металлической линейкой и острым ножом или лезвием. Резать нужно на листе пластика или стекла, чтобы не испортить стол! Крепко прижимайте линейку, иначе она может сдвинуться, вы испортите бумагу.
Часто чтобы склеить цилиндр, например колесо автомобиля, нужно клеить бумагу по окружности, чтобы бумага не сопротивлялась её можно согнуть ножницами или об край стола. Для этого возьмите сложенные ножницы в правую руку, в кулак, приложите сверху полоску бумаги и прижмите большим пальцем правой руки, теперь левой рукой потяните за полоску бумаги, чтобы полоска тёрлась о край ножниц. Тоже можно сделать протянув полоску о край стола.
На этом я заканчиваю знакомство с основами бумажного моделирования, если что-то и не рассказал вам в этой статье, так расскажу в других или вы сами научитесь этому в процессе работы. А я желаю вам творческих успехов и с удовольствием посмотрю на ваши бумажные модели!
