Как самому правильно вставить пластиковые окна. Технология самостоятельной установки пвх окон. Основные этапы установки пластикового окна
Покупка и установка новых окон — удовольствие не из дешевых, причем значительная часть затрат приходится на оплату монтажа. Сократить расходы можно, выполнив эту часть работ своими руками. Мы расскажем, как установить пластиковое окно самостоятельно, приведя пошаговую инструкцию с фото.
Замеры, необходимые для изготовления пластикового окна
От того, насколько правильно вы сделаете замеры, зависит впоследствии легкость, с какой у вас получится или не получится . Ведь изготовив оконный блок большего размера, вы будете вынуждены увеличивать проем, а ошибившись с размерами в меньшую сторону, — наращивать.
Определять размеры будущей рамы необходимо, исходя из типа окон, которые бывают:
- с четвертью, т. е. с выступом в полкирпича, который находится снаружи проема и в который упирается оконная коробка. Такие окна присутствуют практически у всех типовых зданий;
- обычными, т. е. без выступов. Такая конструкция используется в строениях, сооружаемых по индивидуальным проектам.
Замеры обычного окна
Измерьте с помощью рулетки длину и ширину оконного проема, добавьте к этим показателям по 5 см (на монтажную пену) и запишите полученные данные. Помимо габаритов оконной коробки, нужно замерить глубину откосов, а также глубину и длину подоконника. Последний параметр рассчитывается, исходя из расстояния между границами вертикальных откосов, к которому прибавляются 8-10 см.
Замеры окна с четвертью
В этом случае придется измерить расстояния между горизонтальными и вертикальными краями выступа и добавить к полученным цифрам по 5 см на монтажную пену.
Более подробно о нюансах замеров расскажет видео:
Заказывая металлопластиковое окно, не забудьте оговорить с изготовителем число стеклопакетов и размер профиля, а также перечень и количество фурнитуры и крепежных элементов. Если климат вашей местности не отличается суровостью, а окна не выходят на проезжую часть, смело заказывайте два стеклопакета и профиль шириной 6 см. Чем ниже температура за окном и больше шум на улице, тем больше количество стеклопакетов и размер профиля.
Порядок демонтажа старой рамы
Чтобы установить пластиковое окно самостоятельно , нужно избавиться от его деревянного предшественника. Демонтаж следует выполнять аккуратно, чтобы не разворотить половину стены, которую потом придется восстанавливать, тратя время, деньги и силы. При этом помните о технике безопасности, ведь работа со стеклом очень травмоопасна, и малейшая ошибка может привести на больничную койку.
Вначале снимите с петель открывающиеся части окон. Извлеките стекла, предварительно сняв штапики. С помощью болгарки либо ножовки сделайте разрезы коробки и остальных деталей оконного блока.
Используя монтировку, выньте элементы старой конструкции из проема, который затем тщательно очистите от строительного мусора и пыли.
Теперь пора узнать, как установить пластиковое окно самостоятельно.
Установка пластикового окна своими руками: инструкция
Чтобы установить пластиковое окно самостоятельно, подготовьте инструменты и материалы, которые понадобятся в ходе монтажа:
- саморезы (4х35 мм, 4х25 мм);
- шурупы (5х60 мм, 3,8х25 мм, 3,9х25 мм);
- анкерные пластины;
- монтажная пена;
- гидроизоляционная и пароизоляционная ленты;
- монтажные клинья;
- отливы;
- подоконник;
- отвес;
- уровень;
- ПСУЛ;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- отвертки;
- ножовка с мелким зубом для обрезки подоконника;
- ножницы по металлу, чтобы обрезать отлив.
Перед монтажом снимите с оконного блока створки.
Установите монтажные пластины. Порядок действий таков: разместите пластину вдоль торца оконного блока, после чего поверните ее другим концом в сторону помещения, зафиксируйте саморезом (4х35 мм).
Обратите внимание: расстояние между пластинами не должно превышать 600 мм.
Прежде чем приступить к установке конструкции в проем, нужно нанести метки для крепежных элементов и ПСУЛ. Выровняйте положение конструкции в проеме (вот зачем нужны отвес и уровень), учитывая следующее: максимальное отклонение от горизонтали или вертикали не должно находиться в рамках 1,5 мм на 1 м конструкции, но не превышать 3 мм на всю длину либо ширину изделия. Зафиксируйте раму, применив монтажные клинья.
Загните пластины и отметьте карандашом места на откосе, где они будут крепиться.
Если ваше окно с четвертью, то на внешней стороне рамы отметьте контур прилегающего проема.
Извлеките раму, и в помеченных вами местах просверлите отверстия, куда потом будут вставляться анкерные клинья.
В полученные отверстия вбейте дюбели.
С помощью щетки и пылесоса избавьтесь от пыли. Наклейте на раму уплотнительную ленту. В случае, когда вы имеете дело с окном с четвертью, лента приклеивается на внешнюю часть рамы на расстоянии 3-5 мм от намеченного ранее контура проема.
В окнах без четверти изоляция наружного шва выполняется с использованием специальных влагоизоляционных герметиков уже после установки конструкции.
Закрепите оконный блок в проеме, используя монтажные клинья и не забывая контролировать правильность положения.
Зафиксируйте по одной верхней боковой пластине и измерьте диагонали оконного блока. Их разница должна находиться в следующих пределах:
Прикрутите оставшиеся пластины и уберите клинья, оставив только нижние и диагональные, после чего приступайте к запениванию.
Обрежьте излишки пены и наклейте со стороны помещения пароизоляционную ленту, делая нахлест на стену в 10-20 мм.
Снаружи прикрепите гидроизоляционную ленту.
Установите отлив. Вставьте его в паз и прикрутите, используя саморезы (4х25 мм).
Навесьте створки, после чего установите подоконник. В случае необходимости отрегулируйте ручки.
Вот видите, установить пластиковое окно самостоятельно не так уж и сложно. Главное — иметь желание и следовать нашим советам.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно установить пластиковые окна в частном доме из кирпича и для начала выполним все необходимые подготовительные работы. Они включают в себя изымание старого окна (если оно есть), расчистку, выравнивание поверхностей и замеры. Рассмотрим все пошагово.
Шаг 1 Удалить окно.
В некоторых случаях их еще нет (новый дом), либо они уже удалены. Если старые конструкции еще стоят, тогда аккуратно изымаем их, чтобы не повредить кирпичную кладку. Для этого перфоратором надо пройтись вокруг окна при помощи насадки «лопатка», после чего удалить все крепления в стене, если они имеются и вытянуть окно наружу. Ничего сложного, главное – не валять сильно стены, чтобы не утруждать себя работой.
Шаг 2 Выровнять стены.
Чтобы не мучится часами с будущим окошком, проще идеально выровнять стены. Для этого надо взять уровень, приложить его к боковым стенам и выровнять их идеально под ноль. Удобнее будет выставить маяки, чтобы работа была продуктивнее. Затем берем уровень, прикладываем его к стене внизу будущей конструкции и ее выравниваем. Сделать это проще всего строительным клеем, но можно замешать раствор на песке 1:3 – без разницы, главное результат, а выравнивать можно даже мусором всяким.
Шаг 3 Замеры.
Теперь, когда у нас есть ровный прямоугольник, можно замерять его. Есть компании, которые рассчитают сами размеры окна по предоставленным параметрам. Но, как учит нас русская пословица: «На гастарбайтеров надейся, а сам не плошай». Лучше всего сделать замеры окна самостоятельно. Меряем прямоугольник и потом делаем следующие действия: от верха откидываем 2 см, по бокам отнимаем по 3 см и внизу 2-3 см. Теперь у нас получился размер окна.
Если где-то сомневаетесь в измерениях, тогда лучше отнять на 1 см больше – заделать большую щель будет не трудно, просто немного дороже, а вот разбивать кирпичи перфоратором, чтобы всунуть ПВХ, будет нелегко.
Устанавливаем новое окно
Теперь, когда у нас все подготовлено к действиям, надо очистить помещение для удобства работников и можно начинать строить из себя профессионала. Рассмотрим пошагово, как происходит установка пластикового окна своими руками.
Шаг 1 Засовываем чудным образом весь этот предмет в оконную раму и надеемся, что производитель не подвел с размером.
Теперь, когда оно на месте, углубляем его на 1/3 снаружи от толщины стены (со стороны улицы углубляем). Это существенно снизит потери тепла, а также повысить эффективность всей конструкции.
Шаг 2 Меряем отклонения.
Монтаж окон по ГОСТу осуществляется с возможным отклонением по всему окну не более чем на 2 градуса, поэтому не стоит нарушать «традиции» и делаем все ровно. Нам для начала надо забить клинья со всех сторон (срезанная под углом деревяшка), чтобы заклинить всю конструкцию в проеме. После этого берем линейку и измеряем зазоры, чтобы они соответствовали вышеописанным исчислениям. Двигаем влево-вправо, верх-вниз, пока оно не станет туда, куда надо. Затем прислоняем уровень к плоскости окна и измеряем его наклон «вперед-назад». Дополнительно можно измерить и боковые отклонения, но, если вы замазали ровно стены, то их не будет.
Шаг 3 Закрепляем дюбелями.
Все ровно выставили? Прикручиваем раму к стене посредством длинных дюбелей. Особых требований к установке окон по ГОСТу нет по этому пункту, поскольку это технологический процесс – закрепить, дабы немного держало и можно было заделывать дальше. Поэтому крепим, как хотим, лишь бы раму не повредить. Единственное правило – затягивать дюбеля нельзя, иначе поведет раму (длина дюбеля 12-16 см ). Просто прихватить немного к стене.
Шаг 4 Все задуваем монтажной пеной.
Монтаж окон должен происходить таким образом, чтобы слой пены был равен ширине оконной конструкции, без щелей, без пропусков, без трещин.
Шаг 5 Ставим оконные створки.
Если вы нигде не перетянули раму и все аккуратно впихнули, они будут отлично открываться туда-сюда. В ином случае они будут черкать по раме. Сильно черкают – придется переделывать, очень слабо достают – подводим их на креплениях.
Шаг 6 Установка откосов.
Ничего сверхъестественного здесь нет: просто берем откос и сажаем его на пену. Сначала крепятся сверху, потом боковые откосы.
Шаг 7 Крепим подоконник.
Его надо привинтить саморезами к оконной раме (есть специальные места для этого снизу). Можно посадить на строительный клей или пену. Второй вариант менее желателен, поскольку подоконник будет «играть» и может треснуть, если на него сесть – пена не очень прочная.
Если где-то будут щели, их можно заделать герметиком подходящего цвета. Установка окон в деревянном доме, например, может исключать много пунктов инструкции, а при монтаже конструкции в проеме кирпичного дома все пункты обязательны.
Проверка работы
После того, как вы закрепите окно, а также во время выполнения работ надо осуществлять периодические проверки, чтобы не допустить погрешностей и не переделывать все полностью. Рассмотрим подробнее.
- После установки конструкции в рамку проверьте уровень по низу, чтобы окно не косило на сторону, и только потом привинчивайте дюбелями.
- После каждых 3-4 дюбелей проверяйте отклонение рамы, так как пластик – дело хрупкое, его очень легко повести в сторону, при необходимости отвинтите дюбель.
- При установке утеплителя окно вдавливается снаружи до того момента, пока полностью не скроется за слоем утеплителя плюс 5 сантиметров дальше в стену.
Первое, что предстоит сделать – это определить размеры вашего будущего окна . Для этого открываем створки старого окна и измеряем ширину оконного проема (от одного наружного откоса до другого). Затем измеряем высоту окна (от оконной перемычки до отлива). К полученным размерам ширины и высоты окна прибавляем по 2 см – это делается для того, чтобы окно заходило за откос на 1 см с каждой стороны.
Узнав размеры окна , смело отправляйтесь в фирму по изготовлению металлопластиковых окон. Через неделю или две вам изготовят это окно. А пока окна еще нет, вам следует закупить на оптовой базе все комплектующие для этого окна .
Комплектующие для пластиковых окон
На двустворчатое и трехстворчатое окно требуется следующие комплектующие :
1. Подоконник – 1 шт;
2. Пластиковые откосы – 3 шт;
3. Отлив – 1 шт.
4. Стартовый профиль для пластиковых окон – 3 шт;
5. Наличники – 3 шт;
6. Заглушка на подоконник – 1 шт;
7. Подставочный профиль – 1 шт.
В зависимости от толщины стены определим ширину подоконника , откосов и отлива . Существует три основных типа жилых зданий: панельные дома с толщиной наружной стены 300-350 мм, кирпичные дома с толщиной наружной стены – 510 мм, и кирпичные дома с толщиной стены – 640 мм и более.
Для панельного дома потребуется отлив шириной 160 мм, подоконник шириной 300 мм, два откоса шириной 450 мм. Почему два? Потому что один пластиковый откос распускается по длине, одна половина монтируется на верхний внутренний откос окна, а вторая половина устанавливается на боковой откос. Второй пластиковый откос также распускается пополам и используется только одна половина на второй боковой откос окна. Вторая половина остается «про запас» или будет использована при установке второго пластикового окна.
Для кирпичного дома с толщиной стены – 510 мм потребуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 400-500 мм, три откоса шириной 450 мм.
Для кирпичного дома с толщиной стены 640 и более требуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 600 мм, три откоса шириной 600 мм.
Следующее, что предстоит сделать, это определить длину комплектующих пластикового окна , а именно длину подоконника, длину откосов и отлива.
Длина подоконника определяется очень просто, необходимо к ширине окна прибавить 160 мм – для кирпичных домов или 140 мм – для панельных домов. Т.е. если у вас ширина окна 1300 мм, то длина подоконника в кирпичном доме будет равна 1460 мм, в панельном - 1430 мм.
Длина откосов не зависит от типа здания. Длина верхнего откоса равна ширине окна плюс 100 мм, длина боковых откосов равна высоте окна плюс 100 мм.
Длина отлива равна ширине окна плюс 100 мм.
Материалы для установки пластиковых окон
Кроме комплектующих, вам следует закупить материалы и крепежные элементы для пластикового окна .
Материалы для металлопластикового окна :
1. Монтажная пена ;
Расход монтажной пеня такой: три баллона пены на одно двустворчатое окно, четыре баллона на одно трехстворчатое окно. Все зависит от ширины зазора между стеной и окном.
2. Ротбанд;
Расход: один мешок на одно двух- или трехстворчатое окно. По своему опыту, одного мешка будет много.
3. Пенополистерол ;
Расход: 1-2 листа толщиной 50 мм на одно окно.
4. Жидкий пластик ;
Расход: Одного тюбика хватает на несколько окон.
5. Водоэмульсионная краска ;
Расход: Литра 2-3 должно хватить на одно окно.
6. Три рейки для крепления пластиковых откосов .
Крепежные элементы для окна :
1. Дюбеля 6х60 мм и 6х40 мм, для крепления окна;
Расход: 10-20 штук на одно окно.
2. Саморезы с прессшайбой длиной 16 мм, для крепления отлива;
Расход: 3 шт. на одно двустворчатое, 4 шт. на одно трехстворчатое окно.
3. Черные саморезы по дереву длиной 16 мм;
Расход: 10-20 шт. на окно.
4. Анкерные пластины для крепления окна к стене.
Расход: 4 пластины на одно окно.
5. Черные саморезы по металлу , длиной 9 мм («клопы»)
Расход: 50-100 шт. на окно.
Кроме того, вам еще понадобится набор инструментов для ремонта .
Итак, окно куплено, комплектующие куплены, материалы и крепежные элементы куплены, пора приступать к монтажу пластикового окна.
Подготовка пластикового окна к установке
Первое что предстоит сделать – это подготовить окно к монтажу . Для этого необходимо снять створку, вставить в пазы три палки стартового профиля и прикрутить к окну четыре анкерных пластины. Распакечивать окно не обязательно.
Чтобы снять створку с окна , вам необходимо взять пассатижи и ручку от окна, т.к. ручка находится отдельно от окна, в пакетике вместе с фурнитурой. Вставляем ручку и открываем створку, пассатижами надавливаем на шпиндель (стержень) верхней петли, чтобы шляпка шпинделя немного вылезла из верхней петли. Затем, пассатижами берем эту шляпку шпинделя и тянем вниз, так чтобы шпиндель полностью вышел из верхней петли. Теперь берем створку обеими руками и поднимаем её вверх, чтобы створка полностью вышла из нижней петли. Вот и всё, створка снята.
Теперь вам необходимо вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль . Сначала, нужно установить верхний стартовый, а затем боковые. Замеряем ширину окна и прибавляем к ней по одному сантиметру с каждой стороны, это будет длина верхнего стартового профиля. С помощью болгарки отрезаем верхний стартовый профиль необходимой длины. Вставляем в паз верхний стартовый профиль с помощью молотка или можно вставить руками и прикручиваем его к окну на черные саморезы по металлу («клопы»). Затем замеряем расстояние от самого низа пластикового окна до нижнего края верхнего стартового профиля и отрезаем два боковых стартовых профиля. Таким же образом, вставляем их и прикручиваем.
Следующее, что необходимо сделать, это прикрутить четыре анкерных пластины к окну . С помощью молотка забиваем анкерную пластину в оконный профиль, так как показано на рисунке, на расстоянии 15 см от верха окна и 15 см от низа окна. И прикручиваем пластины на прессшайбы со сверлом, длиной 25 мм, так чтобы прессшайба просверлила металлический профиль внутри оконного профиля.
Проверьте, стоит ли подставной профиль в самом низу окна . Если нет, переверните окно и полотком забейте его в паз. Прикручивать его не нужно. Если подставного профиля вообще нет, а такое бывает, то обратитесь с вопросом к производителю, у которого вы заказывали это окно.
Теперь окно готово к монтажу.
Демонтаж старых окон
Следующим этапом будет, конечно, демонтаж старого окна . С помощью лома-гвоздодера снимаем все створки, снимаем старый отлив и вытаскиваем подоконник, предварительно разрушив низ внутренних боковых откосов. Затем, используя ножовку по дереву, распиливаем импост и демонтируем его. Потом распиливаем нижнюю часть оконной коробки и при помощи лома аккуратно вытаскиваем оконную коробку из проема. Очищаем оконный проем от пакли, ваты и пыли, хорошенько, при этом, смочив поверхность оконного проема, чтобы избежать запыления всего помещения .
Теперь, всё готово к монтажу металлопластикового окна.
Монтаж пластикового окна своими руками
Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.
Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски , так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.
Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень , посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам . Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены.
При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.
Окно прибурено, пора его запенивать . Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов : стена - пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели , как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте пену водой , чтобы быстрее схватилась.
Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.
Так как подоконник у вас отрезан уже по размеру, необходимо будет разрушить внутренние откосы под размер подоконника, чтобы он легко входил в подставной профиль. Во избежание щелей между подоконником и оконным профилем необходимо подложить под подоконник несколько щепочек. Особое внимание стоит уделить симметричности подоконника относительно окна. С помощью угольника и рулетки разыграйте подоконник влево-вправо относительно окна. После этого выставите подоконники в уровень, подкладывая под него деревянные бруски. Для двухстворчатого окна хватит трех брусков, расположенных по краям и посередине подоконника. Для трехстворчатого окна достаточно будет четырех брусков.
Как только подоконник выставлен в уровень , положите на него что-нибудь тяжелое, например мешок ротбанда или кирпичи. После чего хорошо пропеньте под подоконником, особое внимание уделите месту рядом с подставным профилем, а также левому и правому углу подоконника. Запенивать подоконник следует так чтобы посередине по всей длине подоконника осталось пустое пространство. Это нужно для того, чтобы пена при расширении не выдавила подоконник, а расширялась в это пространство. Если зазор между подоконником и стеной большой, используйте пенополистерол , как при монтаже окна .
После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов . Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку , а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень . Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом 90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены.
Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.
Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной . Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются.
Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно . Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.
Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.
Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены , можно наклеить на пену полистирол , а можно проложить «Изовер».
Монтаж наличников на окна
Следующим этапом будет являться установка наличников на пластиковые откосы . Как и всегда, сначала устанавливаем верхний наличник, а затем боковые наличники. Используя угольник, карандаш и болгарку, зарезаем края верхнего наличника под 45°. Затем, как показано на фотографии, зарезаем боковые наличники.
Установка отливов на пластиковые окна
Далее вам необходимо будет прикрутить отлив . Отлив прикручивается к подставному профилю на короткие прессшайбы. Как и при монтаже подоконника, вам сначала следует раздолбить наружные откосы под длину отлива. Убедитесь, что снаружи под подставным профилем всё хорошо пропенено. Затем прикрутите отлив на три самореза, разыграв его по сторонам. И последнее, хорошо запеньте отлив по периметру.
Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками
Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом . Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.
Как только ротбанд застыл , покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской .
Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.
Если створка где-то трет , а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм.
Все трудновыводимые пятна и загрязнения
легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе
. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку,
поставить заглушки на подоконник
и поставить заглушки на водоотводящие каналы,
снаружи окна.
И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.
На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.
Хотите получать новые статьи на почту?
Большинство владельцев собственного жилья выбирают для установки пластиковые окна не только из-за прекрасных эксплуатационных качеств, но и из-за легкости установки. Процесс этот несложен благодаря тому, что конструкция предусматривает очень легкие в устройстве крепежи и доборные детали, которые включены в комплектацию окна. Многие интересуются, как именно производят установку окон монтажники-профессионалы. При самых минимальных навыках владения инструментами любой хозяин жилья способен установить такие окна.
Разумеется, как и при монтаже любого конструктивного элемента, при установке окон ПВХ понадобится соблюсти ряд особенностей, определенных действий. Желательно выполнять такого рода работы с помощником, пусть даже не имеющим никаких строительных навыков, при выравнивании окна могут возникать некоторые трудности, если выполнять эту работу в одиночку. Правильное исполнение всех нюансов монтажа поможет вам аккуратно выполнить работу и сэкономить на труде наемных работников.
Выполнение замеров и расчетов
Перед тем как приобретать окна, следует выполнить замеры проемов – на основании этих данных вы и будете делать заказ в мастерскую. При выполнении замеров надо учитывать, с четвертью они или нет. Для построек из пенобетона характерны проемы с четвертью, что намного снижает теплопотери. Для проема без четверти при заказе стеклопластковых окон длина будет на 5 см меньше того же параметра у проема. Из значения, определенного как ширина проема, вычитают 3 см. По контуру должны быть предусмотрены зазоры по 1,5 см – они необходимы для того, чтобы провести запенивание. Внизу следует оставлять добавочные 3,5 см для монтажа подоконника. Согласно ГОСТу, по периметру положено оставлять 2 см.
Чтобы сделать правильные замеры для проема с четвертью, измерения надо осуществлять по самому узкому месту. При заказе окон к отмеренной ширине надо прибавлять 3 см, у длины значение не меняют.
Чаще оконные конструкции из ПВХ устраивают не посередине проема, а отступив в глубину от внешней плоскости приблизительно на 1/3. Но если конструкцию вы собираетесь устанавливать самостоятельно, окно можно немного смещать по своему усмотрению. Чтобы заказать отливы и подоконники, следует непременно учитывать данные параметры. К показателям ширины, которые подсчитаны для предполагаемого расположения окон, прибавляйте по 5 см.
При определении ширины будущего подоконника надо учитывать батарею – она должна быть закрыта подоконником примерно наполовину. Прибавьте еще 2 см – подоконник надо будет завести под основание оконной рамы. По длине надо оставлять запас – самое меньшее 8 см. Но будет намного лучше, если добавить 15 см – это позволяет красивее вырезать подоконник.
В комплекте к отливам и подоконникам обычно прилагают пластиковые боковые заглушки. Отказываться от них не стоит, хотя некоторые мастера поступают именно так.
Вернуться к оглавлению
Способы монтажа оконной рамы
Технология установки окон из поливинилхлорида не зависит ни от того, сколько внутренних камер в профиле из металлопластика, ни от количества камер в стеклопакетах. Учитывать при разработке плана монтажа понадобится следующие моменты: материал, из которого сделаны стены жилья, и размеры оконной пластиковой конструкции. В зависимости от этого определяют способ крепления и устройства, которые при этом будут использоваться.
Пластиковые оконные рамы можно фиксировать в проеме при помощи следующих элементов:
- с использованием дюбелей, монтажных анкеров, которые надо внедрять в стены через специальные сквозные отверстия, которые выполняются в профиле заблаговременно;
- другой вариант – специальные зубчатые пластины, вжатые в профиль, которые не внедряют в стену, а ставят «враспор» и фиксируют шурупами.
Более надежным из них считают 1-ый вариант. Он чаще используется в тех случаях, когда необходимо выполнять монтаж оконных систем с немалыми размерами и весом. Оконные рамы при сквозном креплении вполне хорошо сопротивляются разнообразным ударным нагрузкам, которые могут возникать, к примеру, при эксплуатации систем из ПВХ со створками, открывающимися в разных положениях. Анкеры, проходящие через пластиковые рамы насквозь, позволяют точнее регулировать конструкцию при монтаже и по вертикали, и по горизонтали.
Желающих выяснить метод правильной установки окон ПВХ, имеющих небольшие размеры, с глухими стеклопакетами может заинтересовать фиксация конструкции с использованием анкерных пластин. Крепежные элементы не будут портить внешность окна – их закрывают откосы.
Для установки анкерных пластин в проемы стен из кирпича или бетона надо будет сделать углубления. Если их не делать, потребуется нанесение лишнего выравнивающего слоя перед тем, как осуществлять установку внутренних откосов.
Иногда монтажники стараются совместить эти 2 способа. В стены заглубление анкеров производится через донный профиль, то есть основание оконной конструкции и боковые стороны рамы, а верхнюю часть фиксируют с помощью пластин. Если монтаж окон ПВХ производится в бане, выстроенной из дерева, анкерные пластины устанавливать не стоит – во время эксплуатации они расшатываются. В некоторых случаях вместо анкеров используют оцинкованные саморезы.
Вернуться к оглавлению
Нюансы монтажа пластиковых окон в деревянных строениях
На процесс установки будет оказывать значительное влияние тип материала, из которого выстроено жилье. К примеру, для стен из пустотелых или полнотелых кирпичей, пенобетона различия будут заключаться только в глубине, на которую устанавливаются анкера. А вот к проемам в стенах из бревен или брусьев потребуется особенный подход. Здесь надо будет учесть способ установки и правильно выбрать время для этого.
Устанавливать в стены из деревянных стройматериалов пластиковые окна можно лишь спустя год после возведения дома. Еще лучше выждать 2 года – за это время процесс усадки войдет в ту стадию, в которой последующая эксплуатация будет более продолжительной и надежной. У построек из клееного бруса период усадки длится быстрее всего.
Монтаж окна не стоит проводить сразу же в проем, как делают иногда в деревнях.
Окно из пластика следует вставлять исключительно в деревянную коробку, которая будет предохранять от перекоса оконную конструкцию. Сам оконный блок должен быть лишен каких-либо повреждений, недопустимо наличие дефектов, гнили. Перед тем как начинать работу, следует провести его обработку антисептическим составом.
После того как окна ПВХ будут установлены на места, усадка сруба не заканчивается. Правда, она будет продолжаться уже не столь интенсивно. Для того чтобы она не нанесла сокрушительного поражения пластиковым конструкциям, рекомендовано оставить между верхней гранью рамы и оконной коробкой зазор величиной 3-7 см. После того как окно поставлено на место, зазор заполняют джутовым утеплителем и закрывают с обеих сторон наличниками.
В нормах строительства отсутствуют точные рекомендации по поводу того, из каких материалов следует устанавливать отливы и подоконники в домах из дерева. Как правило, устанавливают стандартные отливы, которые заказывают в одном комплекте с конструкцией окна. Подоконники бывают и деревянными, и из полимеров. Донный профиль можно опереть на подоконник из дерева, то есть он может быть установлен до монтажа окна.
Тем, кто собирается установить окна собственноручно, но особого опыта в этом деле не имеет, может быть полезной следующая информация. Поскольку древесина хорошо пропускает пары влаги, технические качества монтажной пены, используемой при установке окна, серьезно уменьшаются. Чтобы пена, задуваемая по периметру конструкции, не подвергалась воздействию влаги и не намокала, вдоль той линии, на которую она наносится, на оконный блок следует наложить ленту из фольгированного полиэтилена. Этот нюанс в нормативах не оговаривается, но опытные монтажники очень рекомендуют при установке окна не пренебрегать такой оснасткой.
Вернуться к оглавлению
Стандартные методы установки пластиковых окон
Технология установки оконных конструкций из пластика включает в себя такой момент, как применение монтажной пены. Кроме обеспечения изоляции, она придаст дополнительную жесткость соединению проема с рамой. Таким образом, слой из монтажной пены, полученный в результате ее полимеризации, одновременно защищает проем и фиксирует конструкцию. Чтобы под влиянием неблагоприятных внешних воздействий слой пены не утратил бы своих технических свойств, его лучше окружить дополнительной изоляцией.
Относительно того, когда именно вставлять окна ПВХ, решение принимают хозяева жилья. Можно встретить и такое мнение, что установку лучше совершать не летом, а зимой – в этом случае все огрехи монтажа проявятся незамедлительно и могут быть исправлены очень быстро. Выбирая монтажную пену для работы, обращайте внимание на информацию о составе – там должно быть указано, при какой температуре можно работать с данной продукцией. Отвердевание пены произойдет только при той температуре, что указана в ее рабочих характеристиках, поэтому не следует использовать для работы в летнее время пену, предназначенную для применения в условиях сильного холода, и наоборот.
О том, как проводить запенивание, можно прочесть в инструкции, которую производитель прикладывает к конкретной продукции. Обычно пенить начинают снизу, постепенно двигаясь вверх. Движения должны быть поворотно-круговыми. Чтобы дорогостоящий материал расходовался поменьше, пену лучше задувать в несколько приемов, рассчитывая отрезки примерно в 25-30 см.
Чтобы сместить точку росы, выполнять запенивание лучше с разной плотностью. На практике это выглядит так: наружный слой пены стараются уплотнять меньше, чем слой, обращенный внутрь. Пену надо заливать по периметру оконной рамы как можно ровнее, без пропусков и пустот.
Вернуться к оглавлению
Как подготовить к работе оконный проем?
Чтобы установить окна ПВХ, перед работой потребуется провести подготовительные работы. Из оконного проема перед монтажом следует полностью убрать любые загрязнения: пыль, строительный мусор, частицы старой краски. При самостоятельном выполнении работ мастерам следует знать, что при установке новой пластиковой конструкции в деревянную оконную коробку, побывавшую в употреблении, верхний слой лучше полностью состругивать. Он недостаточно надежен, лучше убрать его полностью, чтобы не нарушать сцепления пены с поверхностью.
Если зазор между проемом и оконной рамой не превышает 4 см, их заполнение производится только пеной. При большей ширине просветов лучше заполнять их частично другими материалами, более дешевыми. Это могут быть куски бруса, гипсокартон, пенопласт, осколки кирпича и другие строительные отходы.
Вопрос самостоятельного монтажа пластиковых окон актуален для тех, кто хотел бы сэкономить на услугах специалистов и выгадать в качестве, поскольку нередки случаи, когда приглашенные монтажники выполняют работу наспех, что в итоге приводит в дальнейшем к возникновению различных проблем при эксплуатации окна.
Насколько это сложно – установить окно из металлопластика своими силами? Подробно поговорим об этом в данной статье, в которой будет детально рассмотрен процесс его самостоятельной установки. Мы расскажем о том, как правильно снять замеры, как подготовиться к работам, какой способ крепления выбрать и как произвести монтаж оконной конструкции качественно.
Производим необходимые замеры
Первый этап работ при самостоятельном монтаже окон из пластика — это снятие замеров. К процессу измерения важно подойти ответственно, от того, насколько правильно вы снимете все необходимые замеры – зависит общее качество установки. Замеры производятся в несколько этапов:
- Сначала замеряется ширина оконного проема. Для получения максимально достоверного результата с проема рекомендуется предварительно удалить штукатурное покрытие.
- Следующий замер — это высота, под которой в данном случае будет пониматься расстояние между верхним откосом и подоконником.
Выполните замеры расстояний несколько раз и берите результат наименьший, а не наибольший.
- Чтобы исчислить общую ширину окна – нужно произвести расчеты по следующей формуле: от замеренной ширины проема отнять два монтажных зазора. Аналогично определяется и общая высота, но в данном случае от высоты проема отнимают не только два зазора, но также и высоту профиля подставки.
После можно перейти к определению ширины водоотлива. Для этого к ширине уже имеющейся водоотливной конструкции добавляется 5 сантиметров на загиб. Если в дальнейшем вы планируете проводить облицовку фасадов — также учтите ширину утепляющего и отделочного материалов.
Завершается процесс снятия замеров определением размеров подоконника. Для этого к ширине проема прибавляется размер вылета и от полученного значения отнимается ширина рамы.
На основании произведенных замеров, делается чертеж, который передается изготовителю оконных конструкций. Когда изделия по вашим эскизам будут готовы и доставлены на объект – нужно будет произвести тщательную подготовку к процессу их монтажа.
Что понадобится для монтажа окон
Чтобы провести работы по самостоятельному монтажу ПВХ-конструкций без задержек и качественно – стоит заранее приготовить инструментарий и материалы, которые могут пригодиться вам на разных этапах работ.
Список того, что нужно подготовить заранее, будет довольно обширным:
- Распорные клинья. Данные элементы используются для фиксации рам. Они будут удерживать конструкцию в правильном положении до момента высыхания монтажной пены.
Ни в коем случае не отказывайтесь от использования клиньев при самостоятельном монтаже окна из пластика. Монтажная пена в процессе высыхания расширяется и это чревато изменением правильного положения оконной конструкции. Предотвратить подобные негативные последствия поможет фиксация клиньями.
- Монтажная пена. Данный материал применяется для качественного заполнения швов между проемами и рамным основанием. Пена реализуется в магазинах в широчайшем видовом ассортименте, но эксперты советуют в процессе монтажа окон использовать материал с максимально низкими показателями расширения.
- ПСУЛ или уплотнительная лента. Ее используют для предотвращения отсыревания откосов, поскольку монтажная пена с этой задачей не справляется: она пропускает и воздух и влагу. Приобретая ПСУЛ, уделите пристальное внимание правильному выбору материала по ширине – она должна совпадать с шириной монтажного шва.
- Гидроизоляционная лента. Материал обеспечивает герметичность монтажного шва с внутренней стороны.
- Диффузионная лента. Она нужна для защиты наружных монтажных швов от действия таких негативных факторов, как влага, ультрафиолет.
- Крепеж. При самостоятельном монтаже пластикового окна вам могут потребоваться разные виды крепежных элементов: дюбеля, анкеры, планки, перфорированные пластины, саморезы и консоли. Каждый тип крепежа выполняет определенную функцию. Анкера — задействование в процессе работ анкерного крепежа необходимо для сохранения целостности рамы. Дюбели — по мнению экспертов – более прочная альтернатива анкерному крепежу, поскольку дюбеля позволяют максимально прочно зафиксировать конструкцию.
Дюбельный крепеж не используется в процессе фиксации нижней части конструкции!
- Поддерживающие консоли. Их применение особенно целесообразно при монтаже крупногабаритных оконных конструкций с большим весом и сложной конфигурацией.
- Подставочный профиль. Используется в работах с отливами, монтаже подоконников.
В рабочем процессе не обойтись и без применения силиконового герметика. Он задействуется для заполнения стыков и для обеспечения качественной изоляции швов.
Также вам пригодятся: шпатель, ручная пила, перфоратор, грунтовочная смесь, шпатлевочный или штукатурный раствор, кисти, наждачная бумага, молоток, безударная дрель, болгарка, ножницы для резки разных материалов.
Способы крепления окна
Перед тем, как перейти непосредственно к монтажным работам – требуется определиться с методом крепления конструкции в проеме. Существует два разных способа реализации этой задачи на практике — монтаж анкерами и установка с помощью пластин. Рассмотрим специфику каждого метода подробно.
Анкерный способ
При анкерном способе крепления окна – в его раме делаются специальные сквозные монтажные отверстия под крепеж. Аналогичные отверстия высверливаются и в стене. Анкера вставляются в отверстия в рамах и затягиваются. Чтобы крепеж был незаметен в общем дизайне конструкции – он маскируется створкой или же его закроет собой стеклопакет.
Плюсы методики:
- Возможность поставить раму в проем максимально точно и ровно;
- Высокая прочность фиксации, которая особенно важна, если планируется установка конструкций габаритных и тяжелых. Заметим – что крепление анкерами – это единственно возможный вариант для окон с большим весом и при монтаже конструкций в местах с повышенными внешними нагрузками.
Минусы технологии крепления анкерами:
- Оконную конструкцию придется предварительно разобрать – снять стеклопакеты, штапики, створки. Для новичка это будет непростой задачей, поскольку малейшая ошибка может привести к повреждению важных элементов пластикового окна, а конструкции из данного материала ни реставрации, ни ремонту не подлежат;
- Профиль окна будет предварительно просверливаться, а это влечет за собой нарушение его целостности, что чревато снижением показателей тепло и звукоизоляции.
Еще один существенный недостаток рассмотренного способа — он достаточно трудоемкий и долгий.
Крепежные пластины
Данный способ подразумевает фиксацию рамы на анкерные пластины, которые предварительно закрепляются на ее торцевой части. После того, как рама будет установлена в проем в правильном положении – пластины дополнительно закрепляются дюбельным крепежом к стеновой поверхности.
Плюсы использования крепежных пластин:
- Монтаж происходит достаточно быстро и просто, особенно если в креплении задействуются пластины штатного типа, плотно входящие в специальные пазы;
- Профиль остается целым, что благоприятно сказывается на показателях тепло- и шумоизоляции;
- Не нужно тратить время на распаковку окна. Хотя эксперты все же советуют осуществить разборку окна для того, чтобы качественно выполнить изоляцию всех стыков и швов.
При креплении окна на анкерные пластины на большой высоте или в случае установки конструкции с большим весом или сложной конфигурации – распаковку выполнить необходимо!
- Минус у способа крепления на пластины один – он неприменим в условиях наличия повышенных внешних нагрузок на окно – высокой этажности установки, сильных и частных порывов ветра в месте монтажа.
- Исходя из рассмотренных плюсов и минусов каждого метода крепления – можно выбрать для себя оптимальный вариант фиксации оконной конструкции.
Устанавливаем окно своими руками
Определившись с методом крепления, можно перейти непосредственно к рабочему процессу, который начинают с демонтажа старых конструкций.
Демонтаж старого окна
Для начала подготовьте место работ – освободите для себя максимум пространства, мебель и прочие предметы в помещении обязательно накройте пленкой из полиэтилена, чтобы защитить их от попадания пыли, которой будет при демонтаже старого окна достаточно много.
- Поскольку старые окна обычно выбрасываются — их рама выламывается вместе с креплением или же выпиливается.
- Далее нужно зачистить поверхности от утеплителя и термоизолирующих материалов.
- С откосов снимается старое штукатурное покрытие. Эту задачу проще всего выполнить перфоратором со специальной насадкой-лопатой.
- Удаляется подоконник и производится зачистка цементного слоя.
Демонтаж старой конструкции на этом завершается, но важно еще и правильно подготовить проем к монтажу новой оконной конструкции.
Подготовка оконного проема
Проемная часть окна требует перед началом монтажа предварительной подготовки. Для начала ее нужно тщательным образом очистить от пыли, загрязнений и старого герметика. Если на поверхностях проема имеются дефекты в виде обширных трещин, ямок, иных повреждений – их необходимо заделать штукатурной или же шпатлевочной смесью.
Если возможности ждать, высыхания штукатурного раствора нет, – в работе можно применить быстросохнущую гипсово-полимерную смесь. Заканчивая подготовку оконного проема к монтажу пластиковых конструкций — обязательно прогрунтуйте все прилегающие поверхности.
Если конструкция будет ставиться в деревянный проем – важно провести работы по его качественной гидроизоляции!
Установка и сборка пластикового окна
Начинают работы по фиксации рамы в проеме с закрепления по всему периметру проемной области опорных подкладок или распорных клиньев.
В процессе установки требуется соблюдать определенные допуски – они указаны в ГОСТах. В частности допуск по вертикали не должен превышать показателя в 3 мм. Вставив раму в проем – удостоверьтесь в том, что она стоит действительно ровно, используя для этой цели уровень или отвес.
Для контроля отвесности рамы можно употребить и иную методу: просто откройте ее створку больше чем наполовину. Если створка раскроется самостоятельно и дальше или же начнет закрываться — в процессе установки рамы допущены ошибки, положение конструкции необходимо поправить, в противном случае не будет обеспечена полноценная герметизация конструкции, что чревато появлением наледи, снижением показателя теплоизоляции окна.
Установленную раму будет нужно тщательно зафиксировать в проеме, и этот процесс мы рассмотрим поэтапно:
- Крепление рамной части конструкции к стеновой поверхности может производиться анкерным крепежом или же пластинами (в зависимости от выбранного заранее способа). Перед фиксацией рамы в проеме, рекомендуется распаковать конструкцию, вынув из нее стекло и сняв створки. Распаковка сделает процесс выравнивания рамы в проеме и ее последующее закрепление более простым.
- Под крепеж во внутренней части рамы выполняются отверстия. По три отверстия по вертикали и по два – по горизонтали. Рекомендуемый диаметр под анкерные отверстия — до 10 мм, но в целом этот показатель определяется по диаметру используемых крепежных элементов. Для высверливания отверстий удобней всего использовать разные инструменты: для рамы дрель безударного типа, для стен – перфоратор.
- Фиксация рамы выполняется в определенном порядке – сначала затягиваются нижние анкера с обеих сторон конструкции (без завинчивания до упора!), после – верхние и центральные. Выполняя завинчивание анкеров, будьте осторожны — переусердствуете, и рама может деформироваться.
Закрепив раму в проеме – не спешите удалять с нижней части конструкции опорные подкладки, они будут надежно удерживать окно в правильном положении до момента завершения работ!
- Следующий этап работы с рамой – это выполнение монтажного шва, который действующий ГОСТ предписывает делать трехслойным. Шов формируется между стеной и срезом рамы и его задача обеспечить надежную шумоизоляцию и защиту конструкции от действия разнообразных негативных факторов внешней среды.
- Делается шов с применением следующих материалов: ленты ПСУЛ, монтажной пены, параизоляционной ленты.
- Если шов вы будете делать с использованием ПСУЛ-ленты, то ее нужно будет наклеить по всему периметру проема до начала процесса установки рамы.
- Далее осуществляется заполнение шва монтажной пеной. Лучше всего в процессе работ использовать составы на пенополиуретановой основе, которые распыляются специальным пистолетом. Стоит знать, что процесс полимеризации пены начнется исключительно при ее контакте с влагой, а потому, перед тем как заполнить шов пеной – его поверхности следует увлажнить, а после завершения процесса заполнения – распылить на шов небольшое количество воды.
- Не стремитесь заполнить шов максимально плотно. При высыхании пена расширяется и если она была использована в избыточном количестве, то этот процесс может стать причиной деформации рамы.
- Стоит учесть, что монтажная пена боится контакта с влагой и ультрафиолетом и потому шов, заполненный ей, нуждается в дополнительной защите, которую можно обеспечить заклеиванием шва ПСУЛ-лентой или же его обработкой силиконовым герметиком.
- Завершается процесс установки рамы в проем обработкой внутренней поверхности шва, в которой применяются полиакрилатные герметики или же пароизоляционные ленты.
Крепим водоотлив
Водоотлив — внешняя часть оконной конструкции, необходимая для отведения дождевой воды, стекающий по стеклопакету от стеновых поверхностей. Современные отливы производятся из разных материалов – пластика, металла, но каким бы не был материал элемента – его установку важно провести грамотно и качественно.
Закрепляется элемент на специальный профиль в нижней части оконной ПВХ-конструкции. Такой способ крепления исключит проникновение влаги под раму. Водоотлив, установленный правильно должен заходить под откосы.
После установки водоотлива – можно собрать окно. Работа выполняется также в несколько этапов:
- Устанавливается стеклопакет, который закрепляется шпатиками. Внимание! Шпатики обязательно должны качественно защелкнуться!
- Производится проверка створок на качество открытия/закрытия, а также плотность прилегания. Если раму вы установили правильно – створки не будут самопроизвольно ни открываться, ни закрываться.
- Заделываются боковые монтажные швы.
После выполнения сборки конструкции можно приступить к монтажу подоконника и откосов.
Монтаж подоконника
Подоконники изготавливаются также из поливинилхлорида и по цвету идентичны тону ПВХ-профиля. Ширина элемента всегда рассчитывается исходя из толщины стены.
Правильная установка подоконника подразумевает заход элемента под рамную часть не более чем на 2 сантиметра. Проем под установленным подоконником заделывается монтажной пеной или же раствором.
Изнутри элемент закрепляется на оконной раме или же на подставочной части, снаружи – просто кладется на качественно сделанный слой герметика. Ширина подоконника может быть произвольной, однако он не должен выходить за стену более чем на шесть сантиметров. Это позволит избежать появления на стеклах конденсата.
Наклон элемента в сторону пола может быть в диапазоне от 5 и до 60. Это позволит вам ставить на подоконник разные предметы, не боясь, что они упадут с него, а также предупредит скопление грязи, воды и пыли на поверхности подоконника при открытой оконной форточке.
Дадим несколько полезных советов, которые помогут вам в процессе самостоятельной установки пластиковых окон:
- Вы удивитесь, но лучшим временем для монтажа ПВХ-конструкций является зима. В холодную погоду можно легко выявить брак в герметизации по конденсату в местах откосов. Увидели конденсат на определенных участках? Значит, швы в этой области нужно пропенить дополнительно;
- Монтируя подоконник — обязательно тщательно запенивайте торцевые отверстия. Это позволит вам повысить общие показатели теплоизоляции;
- Осуществляя распаковку изделия – нумеруйте шпатики. Это позволит вам избежать ошибок и несовпадений при последующем монтаже ПВХ-конструкции на место;
- Определить ровность постановки рамы в проем можно и обычным строительным уровнем, однако лучше всего использовать для этой цели отвес, дающий минимум искажений в работе.
Подводим итоги
Как видите – установка пластикового окна вполне может быть проведена собственными силами, что позволит вам сэкономить и время и деньги и добиться идеального качества работы.
Главное в рабочем процессе – соблюдать этапность технологии, заранее изучить все важные нюансы и не игнорировать требования действующих ГОСтов.
