Умный сад как перехитрить климат читать. Умный сад. Как перехитрить климат, Курдюмов Николай Иванович, Железов Валерий Константинович. Не убивайте саженцы посадкой
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Шрифт:
100% +
Кормить или поить?
Вернемся на свои дачи. Каким же образом лучше кормить сад? Лучше всего – кормить-поить. В природе растение всегда ест, пия. И на севере, и на юге.
Прошу прощения за маленький трактат. В чем основа питания растений? И все хором: азот, калий, фосфор! Кто читал «Мир вместо защиты», хитро улыбнется: углерод, органика! Отлично. А я тут недавно наблюдал терриконы – отвалы донецких шахт, а потом карьерные отвалы гранита и мрамора. И там, и там ковром растут деревца – мощно, и без крошки гумуса! Приходится копать глубже. И получается, что главная основа питания – вода . Будь то «бульон» распада органики или минералы – это все водные растворы. Именно с водой в корни поступает углекислый газ – источник углерода, из которого растение себя и строит. Вода – основа питания, а растворенные в ней вещества – только приложение. Нет воды – нет никакого питания. Это как раз естественно: Земля – планета воды.
И вот факт: только природная почва – плотнокапиллярная, но пронизанная каналами и ходами, а сверху укрытая слоем опада – может накапливать нужное количество воды. Она каждый день осаждает в себе подземную росу, в сумме – две дозы годовых осадков. Еще больше росы выпадает в массах камня. Ручьи начинаются где? В лесах и в толщах гор. Залезешь на небольшую, вроде сухую горку, и возле вершины – родник! Откуда?! А это подземная роса и есть. Вот эта вода и дает корням возможность питаться и сотрудничать с симбионтами.
Рис. 40
Рис. 41
Прогони плуг, пройдись лопатой – и нет ни мульчи, ни каналов, ни подземной росы. И НЕТ ВОДЫ, сколько ни поливай. Какая тут сила? Тут жить не в чем. Кидаемся в другую крайность: отливаем, откармливаем минералкой. Бушуют жирные побеги! Но они болеют еще на порядок больше: рыхлые, изнеженные, иммунитета – ноль.
Умнее всего имитировать природное кормление.
Юные саженцы и ягодные кустарники лучше всего кормить-поить, укрывая приствольные круги слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Если почва бедная, например в Нечерноземье, то и в яму нужно добавить два-три ведра органики.
Взрослые деревья лучше всего поить-кормить мульчой и шурфами.
Идеальная мульча для почвы – ковер упомянутой побегоносной полевицы (рис. 40). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что даже суглинок остается влажным и податливым.
А для награды за урожай – шурфы, стационарные «кормушки» (рис. 41). По периметру кроны – штук шесть-восемь ямок глубиной в штык. Величина произвольная, годится и короткая канавка. Валите туда обрубки веток, гнилушки, траву и кухонные отходы, а в годы обвального урожая и падалицу, и навоз, помет и фекалии. Сверху накройте крышкой типа щита из досок. Сюда же и поливайте, если засуха затянулась. Вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется, не создает грязи. Да и нужно ее немного: 2–3 ведра на шурф.
В общем, дерево само делает все, чтобы вволю наесться. Не надо его перекармливать чем попало!
Часть 2
Сады Севера и Сибири
З десь – несколько глав из книги «Умный сад: как перехитрить климат», написанной в соавторстве с саяногорским садоводом-опытником В.К. Железовым. В книге он рассказывает о важнейших особенностях садовой агротехники холодных зон – Сибири и Нечерноземья. Северное садоводство совершенно, часто до противоположности не похоже на садоводство Юга и Черноземья.
Глава 1
Что значит хорошее место для сада
Сад может расти практически повсюду. Но отнюдь не везде!
Мне часто звонят и пишут анастасиевцы – люди, по зову Природы создающие поселения в разных малообитаемых местах. И я вижу: проблемы, порой неразрешимые, в большинстве случаев они создают себе сами. Вот строки из их писем: «…голая продуваемая степь, нет ни воды, ни электричества…»; «думал, посадим деревья и будем лежать под ними, но гнус не дает высунуть нос из сараев – пока только их построили…»; «копнули землю, а там вода…»; «…возник пожар из-за нескошенной травы, и более чем половина участков с постройками сгорела …». От названий населенных пунктов, да еще в северных широтах, подскакивает давление: хутор Заболотный, деревня Солонцы… Какие уж тут сады! Говорю: приезжайте к нам, в Шушенский район, в Минусинский, в Саяногорский – тут можно жить и сады выращивать. Отвечают: нет, это далеко. А «продувная степь, ни воды, ни электричества» – не далеко… И звонят мне, и надеются, что после пятиминутного разговора они смогут вырастить сад! Как будто я могу изменить климат или северный склон сделать южным.
Вот так у нас везде: под поселения и дачи отдаются в основном неугодья. На тебе, Боже, что мне не гоже: голые, иссушаемые суховеями степи, истощенные брошенные поля, скалистые почвы, тяжелые суглинки, песок или гравий, торфяники, бывшие болота и солонцы, обочины трасс с ядовитосвинцовыми выхлопами, бездорожье… И мы все это радостно хватаем: «своя земля» у нас в генах! А результат – сотни писем в мой адрес: НИЧЕГО НЕ РАСТЕТ. Хотя потрачены многие годы, деньги, нервы, труд.
Даже те, кто мог спланировать будущее место заранее, ориентируются прежде всего на стоимость дома, удобства, коммуникации – на что угодно. Про сад вспоминают, когда уже дом строится. И вот – «ничего не растет». А у соседа, где сад защищен от ветра, растут сливы. А у друга, на южном склоне, – и абрикосы зреют. А в соседнем поселке полно своих яблок, которых нигде в районе нету…
Потенциал устойчивости плодовых деревьев намного выше, чем мы привыкли думать. Но все же он конкретен. Я всегда писал, что сады с крупноплодными сортами можно разводить по всей Сибири. Но я никогда не писал, что они могут расти в любых местах . В том и дело: сад можно вырастить в любой области, но НЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ. Даже на юге! А в Сибири и на Севере – далеко не в любом. А только в благоприятном месте со смягченным климатом . Но факт: таких мест везде достаточно. И в Сибири – тоже.
В любой области есть самые теплые и мягкие районы. В аномально тяжелую зиму в одних районах Читинской области зашкаливало за –50 °C, в других не превышало –37 °C. Внутри одного района, особенно предгорного – широчайшая гамма климата. Еду в свой сад вдоль Енисея и всегда смотрю на термометр автомобиля: в одной деревне, под скалами, –7 ºС, а через три километра, в распадке –13 ºС! Может, для кого-то это странно звучит, но и на одной улице микроклимат разный: перепад высот, уклоны, защита от ветра, глубина грунтовых вод. Последние суровые зимы – и вот картина маслом: ваш сад почти вымерз, а у соседа через улицу – почти нет, и даже яблоки зреют. Он чуть повыше, дренаж получше – вот и результат. Даже в разных углах вашего участка условия для плодовых деревьев разные. Спереди дома – склон, сзади – река, под забором – затишек от ветра. Сливы плодоносят только в затишке, яблони лучше растут у реки.
Если вы хотите всерьез заняться садом, начните с главного: найдите самое благоприятное место из всех возможных . Иначе годы и силы будут потрачены впустую!
На Марсе яблони цвести не будут!
Я бы сказал просто: все благоприятные места для садов – вокруг больших масс воды, либо на южных склонах и в «амфитеатрах», либо в безветренных местах, защищенных сопками и скалами. Николай Иванович решил, что в этом надо разобраться детальнее – описать все такие места. И не просто назвать их, но и понять, ПОЧЕМУ климат там смягчен. Вот данные, присланные соавтором.
1. Большие водные поверхности: озера, крупные реки, водохранилища. Вода – главный буфер климата. Она накапливает огромный запас тепла. Летом водоем охлаждает воздух, а перед зимой, наоборот, долго отдает тепло. Вокруг Байкала на климатической карте – зона «морского климата». Вокруг крупных озер по всему миру – зона «защищенного садоводства» от 3 до 30 км. Где наши самые процветающие дачные массивы? По большей части вокруг рек и водохранилищ.
Но самое удачное – незамерзающие водоемы. Например, реки ниже ГЭС. Они увлажняют воздух. А влажный воздух – почти что «теплица». Летом он снижает листовое испарение – легче переносится жара и засуха, лучше вызревают побеги, в итоге лучше подготовка тканей к зиме. А зимой влага воздуха сильно снижает главную причину «вымерзания» – зимнее иссушение веток. В том числе и укрывает изморозью – своеобразной «шубой». Это добавляет несколько градусов переносимого мороза. Особенно важен влажный воздух при ветре.
Влияние воды настолько заметно, что все большие реки (Волга, Дон, Днепр) издавна несут основное садоводство на наветренных берегах . Проходя над рекой, воздух влажнеет, и тут сады чувствуют себя надежнее и лучше, чем на подветренном берегу с сухим воздухом. То же можно смело сказать и про Енисей. А разве у нас в Сибири мало рек и озер?
2. Южные и юго-восточные склоны . Солнце падает более перпендикулярно – почва прогревается сильнее. Весна – раньше, осень – позднее, общего тепла намного больше. Каждый градус уклона к югу – как переехать на 50–100 км южнее. Или спуститься с гор на 100 м ниже. До сих пор живы колхозные сады на южных склонах Алтая и в высокогорьях Кавказа.
Еще лучше прогреваются «амфитеатры», раскрытые на юг или юго-восток. Это – ловушки для солнечного тепла. К тому же они часто защищены от ветра. На Севере и в Сибири такие «чаши» заселяются садоводами прежде всего. Тут больше возможностей: восточные и западные склоны нагреваются по-разному. Есть распадки со скалистыми склонами, которые хорошо прогреваются – там еще теплее.
На сухом юге и в жарких степях сады, наоборот, прячут на западных и северных склонах – там влажнее и прохладнее. Южные склоны на Тамани или, например, под Волгоградом – просто «сковородки».
3. Место на склоне. Еще довоенные исследования одного из светил нашего садоводства П.Г. Шитта показали: на склонах холмов и гор крутизной в 5–10 ºС сады вообще лучше растут и дольше живут, чем на равнинах. Даже в Европе. Вот данные из «Плодоводства» 1946 года: склон – не только тепло, но еще и хороший дренаж, и лучшее проветривание. И главное – разное увлажнение почвы. Почвенная влага стекает сверху вниз. Чем ближе к вершине, тем суше. Чем ниже, тем почва влажнее и дольше не пересыхает. У подножья вода скапливается, тут бывают и пруды, и болота.
На юге, в сухих степях, сады в верхней части склона уже с июня мучаются от засухи и жары. Тут лучшее место – нижняя половина холма и подножье. В сырых северных зонах – наоборот, лучше верхняя половина холма. В средней зоне сады хорошо растут и на разных склонах, и на равнинах – везде, кроме ветреных вершин и впалых низин.
4. Возвышенности . Холодные массы воздуха скатываются с них в низины. Насколько это важно, показывает пример из того же «Плодоводства». Сравнивались две деревни в Самарской области – в низине и на соседней возвышенности, на 77 метров выше. Абсолютный минимум мороза вверху –36 ºС, а внизу –49 ºС. И безморозный период в низине в среднем на 30–40 дней меньше (!), чем в верхней деревне. И заморозки все – внизу. Понятно, кто к кому ездит за фруктами?
5. Защищенность от ветров. Ветер – главная беда всех садов как на степном юге, так и в Сибири. В жару сильный ветер увеличивает испарение воды листьями и почвой в разы. Морозный ветер иссушает ветки в разы быстрее, чем просто мороз. Собственно, в ветреных зонах деревья не «вымерзают», а иссыхают от морозного ветра.
У нас в районе граница четкая: возле предгорий – сады, а выйди в степь хоть на десять километров – шансов почти нет. Ну, разве что сажать ветрозащитные лесополосы (а попробуй их там быстро вырастить!) или прятать деревья под стены домов. Высокий забор для южных персиков под Ростовом – как снег для груш в Новосибирске. Все, что высунулось над забором – отмерзло, а все, что ниже – в плодах. И так три года из четырех. В общем, нашел безветренное место – считай, переехал километров на триста-пятьсот южнее!
У нас есть место, собравшее все вышеперечисленные достоинства: поселок Черемушки по пути на Саяно-Шушенскую ГЭС. Микроклимат там такой, что растут черешни, и даже грецкие орехи не каждый год подмерзают (рис. 42).
Рис. 42
Но таких мест очень немного. Поэтому одновременно с садом, а еще лучше – заранее, сажайте защитные лесополосы – ветроломы в 3–4 ряда. Точнее, сейте. Очень быстро растут сеянцы маньчжурского ореха, маньчжурского абрикоса, в нижний ярус – уссурийской сливы, степной вишни. Но не меньше должно быть и хвойных: сосен и кедров. Только они отсекают ветер зимой.
Мой личный опыт с острова: сосны, посаженные в три ряда через метр друг от друга, конкурируя за свет, быстро устремились к солнцу и без всякого ухода за десять лет создали почти непроходимую изгородь высотой 7–8 м с грибами и птицами. Получилась отличная ветроломная полоса, работающая во все времена года.
6. Близость города . С точки зрения теплотехника город – огромный каменный костер, горящий всю зиму. Дома топят в любом климате, даже в Сочи. И каждый день ВСЕ тепло отопительных приборов излучается и улетает в воздух! Представили? Плюс тепло солнца, накапливаемое за день стенами домов. Плюс парниковый эффект от смога и углекислого газа. И вся эта теплая воздушная масса с господствующим ветром ползет на пригороды. Город в 200 000 населения греет 8–10 км пригорода, миллионник – до 30–40 км. Значит, теплее всего в частном секторе самого города. Особенно между городом и крупным водоемом. В Краснодаре, между городом и Кубанским водохранилищем, спокойно зреют виргинская хурма и даже киви с морозостойкостью в –16–18 ºС! А в соседних станицах – даже не надейся, только с укрытием. Подветренным пригородам не везет: тут на 4–7 ºС холоднее, чем в городе. Для нас, садоводов, это очень много!
7. Хороший почвенный дренаж . Там, где вода застаивается и долго стоит близко к поверхности почвы, у сада почти нет шансов. Даже на юге в таких подтопляемых местах растут только семечковые, и то с трудом. Косточковые просто вымокают. На таком «мочаке » вместо подпочвы часто образуется подобие плотного черного ила – глей. Он для корней ядовит: в нем нет воздуха. Но и без глея в такой почве слишком мало кислорода.
В суровых зонах опасно и просто близкое стояние грунтовой воды. Весной это – подтопление, а во второй половине лета избыток влаги задерживает созревание древесины .
Вот почему склоны предгорий так густо покрыты мощным лесом. И даже дикий маньчжурский абрикос растет именно на крутых склонах. Засуха ему не страшна, а вот застой воды – смертелен.
…Это – только основные признаки благоприятных микрозон. По идее, чем больше их наберете на своем участке, тем лучше. Только учесть их нелегко. Даже определить – уже надо быть специалистом! Одних глаз тут мало. Что делать?
Многие советуют спрашивать у опытных садоводов. Спрашивайте. Но знайте: опытные садоводы – народ особый. Особенно сибиряки. Никто вам не скажет, что он живет в особо мягкой микрозоне. А скажете ему – обидится на всю жизнь! Каждый уверен, что живет в самом обычном, то есть жутко суровом климате. А что сад такой вырастил – так это результат многолетнего опыта, пытливого ума и трудолюбия. Соседи-то не вырастили! По себе знаю… До сих пор неприятно, когда читаю: «весь успех Железова – в его микрозоне».
А вот поспрашивать о сроках посадки и созревания разных культур – это дело. Когда созревают первые огурцы, томаты, кабачки? Где раньше? Есть и плодовые культуры, указывающие на особый микроклимат. Например, вишня Владимирская – древовидная. Она есть почти везде, и урожаи дает, но стабильно плодоносит только в микрозонах. Ну, а уж явное «райское место» видно издалека: шелковицы, виноград плетется, много разных груш и вишен, а то и грецкий орех торчит, и даже не сильно обмерзший.
…В горах есть еще одно явление, бесценное для садоводов – фены . Теплые сухие ветры, дующие с перевалов по долинам рек. Фен, которым сушат волосы – от того же корня. Образуются они благодаря притоку воздушных масс «с материка», в Сибири – в основном с запада. Масса упирается в хребет, переваливает его и как бы всасывается вниз по долине. А чем ниже, тем давление атмосферы больше. Поток воздуха все больше уплотняется, сжимается – и нагревается. Очень много фенов на Кавказе. Но еще больше – на Алтае. Алтай называют «теплым островом посреди холодного материка». А еще – «Сибирским Кавказом».
Гляньте на карту Алтая. В Телецкое озеро впадает река Чулышма н. Ее долина «выдувает» фены четыре месяца в году! На берегах озера есть террасы, на которых обычная зима – не выше –20 ºС. Там растут даже грецкие орехи! На кордоне Беле до сих пор жив промышленный яблоневый сад советских времен (рис. 43 и 44). А рядом с озером, на Бие, – обычные сорокоградусные зимы. Не так много, но есть фены и по долине Катуни, и многих ее притоков. Есть они и у нас в Хакасии – на восточных склонах Кузнецкого Алатау, в верховьях Чулыма. Но до Енисея они уже не доходят.
Рис. 43
Рис. 44
Скажете: а что ж ты о снеге не упомянул? Снег – конечно, хорошо. Значит, осадков, влаги много, как в Томске или Междуреченске. Под снегом удобно и деревья на зиму прятать. Но это палка о двух концах. Косточковые в снегу выпревают, особенно абрикосы. А у нас, в малоснежной зоне, им хорошо. На хороших подвоях они везде влагу найдут. Да и соблазна лишнего нет расслабляться. Рассчитываешь на снег – а вдруг он вовремя не выпал?.. Саяногорск – почти бесснежное место. Может, это и было нашим главным козырем? Будь у нас полтора метра снега – смогли бы мы абрикосы со сливами приручить? А главное – захотели бы?..
Ну, а что же делать тем, у кого уже есть земля, и место далеко не самое благоприятное? Тут три выхода. Если садоводство для вас действительно много значит, вы все-таки поменяете место – найдете более хорошее. Если нет – просто ограничитесь цветами, черемухой и надежными полукультурками. Третий путь – пытаться улучшать место, насколько возможно. Отводить лишнюю воду, создавать защиту от ветра. Немного шансов, возможно, прибавите. Но стоит ли это ваших усилий – решать вам.
«Весь успех Железова – в его микрозоне»Что сибиряку – баня, то европейцу – смерть!
Сколько перьев, и моих в том числе, сломано в спорах о климате Минусинской котловины, Саяногорска и конкретно моего сада в Красном хуторе! Почему? Да потому что глядим по-разному. Мои зауральские оппоненты точно знают: «Минусинская котловина – особо благоприятный регион
Сибири». Что это значит на деле, никто их них не пытается уточнить, хотя мои ворота для всех открыты. Саяногорск для них – чуть ли не Украина. Соответственно, и публикации моих многочисленных гостей там, по ту сторону Урала, воспринимаются с недоверием. Я тоже прекрасно знаю: у нас теплее, чем в Томске или даже в Красноярске. Но для меня важно и другое: здесь никто до нас не выращивал настоящих фруктовых деревьев . Мы, любители, смогли то, что столичная наука не считает возможным – создали целый район процветающих садов с разнообразием десертных фруктов.
Что же у нас за климат? Насколько он «особо благоприятный»? Мой соавтор заставил меня провести целое расследование, подключил даже наши метеопункты. Так что буду объективным, насколько смогу.
Никогда не отрицал, и даже наоборот, подчеркивал: Саяногорский и Шушенский районы – узкая полоса вдоль незамерзающего Енисея – очень благодатное место. От моей деревни до Шушенского тянутся тысячи гектаров прибрежных лесостепей, защищенных горами. Тут можно заниматься не только дачными – промышленными садами, и накормить всю Сибирь. Наш знаменитый Субботинский сад (Шушенский госсортоиспытательный участок) находится в более жестких климатических условиях, в 18 км от Енисея. Но в годы его расцвета супруги Байковы выращивали там отменные урожаи русских яблок, китайских слив и сибирских сортов груш. Именно они заставили меня поверить в чудеса и взять пять гектаров земли под сад.
Тем не менее у нас далеко не Украина! Там мы сажали картошку в марте, а здесь – в мае. Там критические зимы чуть за тридцать, а тут – за сорок. Там атлантическое дыхание Гольфстрима, а тут под боком центр Евразии – климат самый резко-континентальный.
Больше всего мифов о «чрезмерно мягком» климате района связано с поселком Черемушки и тамошним черешневым садом Б.И. Боднара. Прочитают об этом и радуются: вот какова «Минусинская котловина»! Да, Черемушки – место удивительное. На южном береговом склоне между гор, выше всех по Енисею, ближе всех к ГЭС. До последнего времени морозы там не переваливали за –30 ºС, а в обычные зимы – за –20–25 ºС. Там регулярно идут дожди летом и снег зимой. Там почти нет сильных ветров. Там, в единственном месте России, абрикосы впервые за тридцать лет не плодоносили в самом аномальном 2011 году.
Но таких мест у нас больше нет . На 15 км ниже, в Майне, сорокаградусные морозы уже бывают, хотя Енисей тут подперт плотиной Майнской ГЭС и становится вдвое шире. Моя деревня Красный Хутор – еще на 8 км ниже, почти напротив Саяногорска. Тут еще холоднее.
Гигантское водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС замерзает только после Нового года. А пока оно открыто, над ним регулярно формируется маленький теплый циклончик. Он ползет в сторону Саяногорска, проливается дождем летом и насыпает снега зимой. Но к моей уже четвертьвековой досаде, почти всегда останавливается где-то в Майне, не доходя до моей деревни.
А западные атлантические циклоны не пропускают к нам горы Кузнецкого Алатау. Вся влага западных ветров выпадает на их западных склонах, на юго-востоке Кемеровской области – больше 1000 мм осадков. Минусинской степи достается их «сухой остаток» – в районе 300 мм. Летом – дикая жара, босиком ходить невозможно. Вместе со мной жарятся и мои деревья: я же их не поливаю в селекционных целях. И таких – три года из четырех. В октябре, а иногда и позже – с ноября, приходит бесснежная зима с ветрами. Ветки высыхают так, что это заметно без очков. Редкий год выпадает больше 10–20 см снега, а иногда его почти нет. А подзимний полив опять же не делаю. Как деревья переносят эти дикие условия, сам поражаюсь!
Ответ вижу один: помогает природная корневая система сеянцев. А еще – влажный воздух Енисея. Именно поэтому мой несостоявшийся фермерский сад на острове, пока не сгорел, надежно жил и плодоносил. Да и потом уцелевшие деревья давали отменные урожаи. Благодаря испарениям ветки в сильные морозы покрывались шубой изморози, а это огромный плюс. Именно этот участок природы имеют в виду, когда пишут, что «сад Железова находится на полуострове и почти со всех сторон защищен теплыми водами Енисея». Правильно написано, отличное место! Посмотрите на рис. 45. До пожара таких яблонь было на острове больше тысячи.
Но мой селекционный сад – даже не на полуострове. Красный хутор – обычная деревня между трассой и рекой, причем на теневом, холодном берегу реки, в отличие от Саяногорска и Майны. До Енисея метров двести, через трассу – северные склоны высоких сопок. С них часто стекает холод.
Рис. 45
Вдоль реки – сильные морозные ветра. Так что в нашей благоприятной зоне у меня не самое теплое место. Вот запись от 14 декабря 2010 г.: «В Черемушках –28 ºС. В центре Саяногрска –31 ºС, на окраине –35 ºС. В горах Ай-Дая (основной дачный массив) –41 ºС. У меня в деревне –37 ºС. Правда, снега уже 20 см. Первый раз за много лет вовремя выпал».
Но речной воздух помогает и тут. Не так часто, но изморозь на ветках бывает. Думаю, это позволяет моим деревьям выдерживать морозы на 2–4 ºС ниже, чем они выдержали бы в сухом воздухе. Наверное, поэтому Г.Н. Байкова считает Красный хутор и Майну общей микрозоной, где возможны промышленные сады груш и яблонь.
Правда, в последние годы наш климат как будто проверяет нас на стойкость. До 2000 года район Саяногорска не знал зим холоднее –38–39 ºС. И вот за десять лет – четыре критических зимы, когда –36–38 ºС держится по месяцу-полтора, а минимум доходит до –42 ºС в городе и –45 ºС на дачах.
Две зимы подряд – 2010 и 2011 – именно такие, да еще холодное лето между ними. В этом году, после второй критической зимы, даже дикоросам не сладко! На яблонях-сибирках плоды редкие. Недавно Леонид Чернобаев собирал плоды уссурийской груши со старых деревьев заброшенного Очурского сада. Урожай слабенький – обвальным был в прошлом году. Плоды только с восточной, подветренной, стороны и на деревьях, ближних к реке.
А на днях позвонил наш исследователь устойчивого сортимента, ученый из Абакана Турсунпулот Дускабилов. Рассказал страшные вещи. Был на Алтае и в Новосибирске – изучал состояние садов. И обнаружил: сады пусты, плодовых деревьев – единицы, и это несмотря на обилие научных организаций. Чем и подтвердил мое предположение: садоводство «по книгам» – не для Сибири.
Многие говорят: конец садоводству. Я говорю: наоборот, только начало! После таких «экзаменов» наступает отрезвление и понимание. Остаются клоны и сорта, которым уже не страшны никакие морозы – бесценный материал для селекционной работы. На сто процентов согласен с Л.И. Тараненко, старейшим селекционером Украины: «суровая зима – мечта селекционера».
К тому же есть данные: эти суровые зимы – просто переходный период. В ближайшие сто-двести лет именно Сибирь и Канада будут теплеть и становиться самыми благоприятными зонами для жизни. И дело тут не в «глобальном потеплении», а в сдвиге «климатических весов». Оказывается, климат на планете менялся всегда и ощутимо меняется каждые 150–200 лет. Но не глобально, а равновесно: если где-то становится лучше, то где-то – хуже. Кому интересны подробности, ищите в интернете лекции нашего знаменитого климатолога Владимира Клименко, автора самой достоверной модели изменения земного климата.
А теперь главное: почему все так спорят со мной о нашем климате? Да потому, что я занят селекционным клонированием – воспитанием и отбором клонов, особо устойчивых в наших условиях. Действительно ли они более устойчивы? Работает ли моя селекция, или это я себе придумываю – вот в чем вопрос. О селекции – своя часть книги, а сейчас скажу, что есть.
Мичурин справедливо писал: «…Чем дальше от помеченного (исходного) района будут находиться места, тем постепенно качества сортов и продуктивность их насаждений будут понижаться. Универсальных по пригодности во всех местностях сортов многолетних плодовых растений, конечно, быть не может» . Не знаю, сохранится ли, и насколько, повышенная морозостойкость в моих клонах, попавших в другие условия и на другой подвой. Тут уверенности нет, есть только надежда, подтверждаемая письмами. Но есть ФАКТ: сейчас мои отборные саженцы-младенцы не замерзают при любых длительных морозах в незащищенном питомнике именно в Красном Хуторе . Саженцы этих же европейских сортов, привезенные из других мест, а тем более взятые из питомников Москвы или Орла, замерзают здесь с почти стопроцентной вероятностью.
Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:
Можно искать по нескольким полям одновременно:
Логически операторы
По умолчанию используется оператор AND
.
Оператор AND
означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:
исследование разработка
Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:
исследование OR разработка
Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:
исследование NOT разработка
Тип поиска
При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":
$ исследование $ развития
Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:
исследование*
Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:
" исследование и разработка"
Поиск по синонимам
Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#
" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.
# исследование
Группировка
Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:
Приблизительный поиск слова
Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:
бром~
При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:
бром~1
По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости
Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:
" исследование разработка"~2
Релевантность выражений
Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^
" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":
исследование^4 разработка
По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале
Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO
.
Будет произведена лексикографическая сортировка.
Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.
Вот такие дела, братцы. Бездумной и нерегулярной обрезкой можно и красивые деревья обезобразить до полной отвратительности! И тогда от них будет больше вреда, чем пользы. К тому же, они будут постоянным немым укором. А немой укор – самая вредная для здоровья вещь на свете!
Итак, наши цели далеко не во всём совпадают с природой дерева! Удобная форма, равновесие частей, восстановление прироста и оптимальное количество плодов – то есть именно то, что обеспечивает дереву регулярное плодоношение и долгую жизнь – ему не свойственны. Весь опыт садоводов показывает: эти качества создаются искусственно. Грамотная обрезка дерева – это всегда аванс. Чем она регулярнее, тем стабильнее результат. Но даже сильно разгрузив, омолодив и сформировав дерево, вы платите вперёд.
Рис. 13. Перегруженная старая яблоня
Рис. 14. Заросшая волчками карликовая яблоня
Сад юга – это искусственно удерживаемое состояние оптимально удобных и плодовитых растений . Мы избегаем этого факта по одной причине: садоводство кажется слишком сложной наукой! Поверьте моему опыту – это иллюзия. Есть очень простая система формировки и управления деревом. Вы легко обойдётесь без основ классического плодоводства! Я же без них обхожусь…
Но северный сад – это совершено иной подход.
Север – дело тонкое!
Никакими ухищрениями вы не получите урожай больше, чем заложено в программе дерева. А вот искалечить его ничего не стоит.
В. Железов
На юге Европы, где садоводство исторически и развивалось, наработан огромный арсенал приёмов формировки и обрезки. Но Россия слишком огромна, а люди наши слишком талантливы, и наше садоводство, с подачи И.В. Мичурина, продвинулось даже в самые холодные зоны.
Хочу сразу показать: там, на границе выживания деревьев, всё иначе. Прививать можно только на сеянцы, и даже такие растут деревья скорее слабо, а главный обрезчик и вредитель – мороз критических зим. Любые раны, повреждения, избыток удобрений или воды неминуемо снижают морозостойкость; посадка в ямы приводит к вымоканию и весенним ожогам коры. Выживают только самые нетронутые, целые деревья на местных морозостойких подвоях, посаженные в холмы. Поэтому сибиряки смотрят на деревья совсем другими глазами!
По сути, большинство южных приёмов там применять нельзя – в холодном климате они губительны. Но садовая пресса продолжает переписывать старые учебники. И северяне, постоянно читая эту «классику», часто сами убивают свои деревья.
Поэтому давайте начнём с северов. Вот конспект выводов известного хакасского садовода В.К. Железова – сокращённые главы из нашей с ним книги «Умный сад: как перехитрить климат». Слово Валерию Константиновичу.
1. Чего нельзя делать на границе выживания
Почва для дерева – или дерево для почвы?
Саженцы – товар, и чтобы продать их, необходима пересадка. В сухих жарких зонах стержневые корни сеянцев-подвоев уходят на огромную глубину. Поэтому в питомниках загодя развивают боковые корни, обрезав юный однолетний стержень. И все бы хорошо. Только в зонах критического холода боковые корни дерево не спасают.
Природа не делает зряшных усилий. Ну не ради простой воды корни деревьев и многолетних трав «вбуриваются» в подпочву на 8–15 м и глубже! Еще из школы вынес знание: чем глубже располагаются подпочвенные воды, тем сильнее они насыщены солями и минералами. Важнейший орган – центральный корень – видимо, как раз и обеспечивает крону химически оптимальным раствором. Я называю его «ПРИРОДНЫМ АНТИФРИЗОМ». Но не в смысле «слишком насыщенный солями». А в смысле состава и качества, нужного для морозостойкости.
Давайте пройдем по голой степи. Вокруг – только трава. А вот овражек, складка местности, – тут сразу появляются деревья. И без биолокации понятно: ближе подпочвенная вода. Деревья почуяли её, дотянулись, получили нужный раствор-антифриз и… живут прямо на ветру. Зная особенности корневой системы, по видовому составу леса можно определить близость грунтовой воды.
Но вот другая складка, почти такая же, однако деревья в ней не растут. Почему? Я думаю, другой состав глубинного раствора. Деревьям не из чего делать «антифриз», и они тут не выживают. Вот вам и сложившаяся картина растительного мира. Тут – только сосны, здесь – чисто березовая роща, а там вообще чахлый кустарник.
Деревья выбирают себе среду обитания с тех пор, как появились на планете. Природные, устойчивые деревья не растут, где попало! Вот из таких наблюдений и родилось мое убеждение: если в этом месте никогда не росли дикие деревья, то культурные деревья тем более расти не будут.
Перед глазами стоит заброшенный дачный поселок посреди степи, между Саяногорском и Алюминиевым заводом – руины с мертвыми деревьями. Невдалеке, посреди той же степи, – коттеджный поселок. После двух критических зим сады тут тоже мертвые.
Вот и получается: в природе – какая почва, такое тут и дерево. В наших садах всё наоборот. Мы дерево не спрашиваем – сажаем несчастных эмигрантов, где удобно нам. Бедная почва – ну, подкормим, засухи – ну, польем. Про глубокую подпочву мы не знаем, и даже думать не хотим.
Конечно, корни сами регулируют концентрацию поглощаемых растворов. Но ведь регулируют из того, что выбрали! А у нас – по сути, искусственная почва для поверхностных корней. С этой точки зрения наши деревья – узники, пьющие «тюремную баланду».
Рис. 15. Стержневые корни спасают дерево зимой от иссушения
У деревьев, как у всех растений, несколько разных типов корней. Вглубь идут «водяные» – стержневые корни. А «питающие» стелятся под поверхностью, впитывая продукты микробного распада мульчи. Они питаются в основном с помощью симбионтов – прикорневых микробов и микоризных грибов. Морозостойкость определенно усиливается как теми, так и другими корнями и растворами. Но у стержневых корней есть еще одна, особо важная, роль: подавая воду из незамерзающих глубин всю зиму , они спасают дерево от морозного иссушения (рис. 15). Чтобы не иссохнуть от мороза, крона взрослого дерева подсасывает зимой 200–400 мл воды в сутки! А где взять воду мочковатым корням, если они спят, окоченевшие, в промерзшем слое почвы?!
Как убить сибирское дерево? Обрезать «по науке»!
В Сибири правильных ран не бывает. Бывает два вида: опасные и смертельные.
В. Железов
«Отрежем все лишнее!» – вижу заголовки сразу в нескольких изданиях. Для меня сама эта мысль – дикая. Хочу донести до сознания садоводов: друзья, Сибирь и Север не прощают глупостей . Результат бездумного подражания чужим приемам – гибель и болезни миллионов деревьев по всей холодной России.
Обрезка взрослого дерева – омолаживание, осветление, прореживание – обычное дело в теплой и умеренной зоне. В Сибири это как минимум сокращение жизни дерева, а если зима суровая – верная смерть.
Почему обрезка у нас так губительна?
Во-первых, любая сильная обрезка – шок для дерева. Она требует колоссальных затрат веществ и энергии на перестройку, восстановление изувеченного организма. Она сбивает естественную программу развития. А времени на восстановление у нас нет – лето короткое! Дерево не успевает подготовиться к зиме и теряет морозостойкость , так и хочется сказать – «в разы».
Эта книга — необычное явление: пример смелого опыта успешной практики, порыв научного вольнодумства и мальчишеской мечты. Она раскрывает глаза на многое! Оказывается, не только селекция должна продвигать плодовые культуры в более суровый климат, будь то сухая жара или мороз за сорок — есть ещё и адаптивная агротехника. Оказывается, многие сорта можно адаптировать к жёстким условиям — раскрыть их потенциал жизнестойкости. Оказывается, мы просто не умеем создавать долговечные, сильные и устойчивые деревья — никогда не ставили такую цель. Ну, так давайте этому учиться! Искренне Ваш, Николай Курдюмов
Другие товары в серии «Курдюмов»
Умная сушилка. Вкусная и здоровая еда круглый год! , Курдюмов Николай Иванович
103 руб Купить
Заканчивается пятый сезон нашей работы с умными новозеландскими сушилками «Изидри» (Ezidri). Пятое лето абсолютно весь наш урожай и масса покупных фруктов превращаются в живые и целебные сухие лакомства. А поскольку наша сушилка умеет не просто сушить, но и готовить, у нас накопился изрядный опыт в жанре «сушёной кулинарии». Кроме сухих фруктов и овощей мы весь год готовим «живые» мюсли и чипсы, пастилу и целебные конфеты, хлебцы и крекеры, мясные и рыбные закуски, сухие вторые блюда для походного котелка, специи и пряные заготовки, чайные наборы и многое другое. В этой книжке — основы нашей живой кулинарии. Николай Курдюмов
Энциклопедия умного дачника-1 , Курдюмов Николай Иванович
407 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин — объекты внимания автора. Николай Иванович убежден: дача должна быть местом отдыха, а урожай — продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади — особая, уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьез не изучавшаяся. Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и предлагает читателям принять участие в поиске способов садоводства и огородничества, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него и тяжелый труд. `Энциклопедия умного дачника` — расширенный и дополненный новыми данными сборник из трех лучших книг автора: `Умный огород в деталях`, `Умный сад в подробностях` и `Умный виноградник для себя`. Автор продолжает формировать сады и делиться своим опытом.
Умный огород в деталях , Курдюмов Николай Иванович
184 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин — объекты внимания автора. Николай Иванович убежден: дача должна быть местом отдыха, а урожай — продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади — особая, уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьез не изучавшаяся. Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и предлагает читателям принять участие в поиске способов садоводства и огородничества, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него и тяжелый труд.`Умный огород в деталях` — четвертая книга автора. По сути, это продолжение и развитие книги `Умный огород`. Как и другие книги (`Умный сад`, `Умный сад в подробностях`), эта книга призвана донести идеи разумного дачепользования до всех, кто стремится улучшить свою жизнь и любит растения.
Умная бахча для всех , Курдюмов Николай Иванович
248 руб Купить
Николай Иванович Курдюмов — практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов, обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат труда и времени.
Иллюстрированная энциклопедия умного виноградника. Для новичков , Курдюмов Николай Иванович
871 руб Купить
Приветствую вас, читатель, садовод и виноградарь! У вас в руках моя первая попытка сделать наглядную и детальную фотокнигу о винограде. Как всегда, стараюсь, чтобы каждая глава представляла собой фотопрактикум. Вы новичок? Тогда эта книга для вас. Изучайте фотографии рядом с виноградными кустами, и практический эффект гарантирую. Сначала я собирался просто проиллюстрировать книгу «Умный виноградник для всех». Но пор ходу работы стало ясно: это только начало. Есть еще винные сорта, есть северный неукрывной виноград, есть сибирская агротехника. Так что будем считать эту книгу первой частью «Иллюстрированной энциклопедии умного виноградника». Хорошая новость для моих читателей: в свет уже вышли серии фотокнижек «Умный сад в картинках», «Умный огород в картинках», «Умный виноградник в картинках», а также объединенные издания — «Иллюстрированная энциклопедия умного сада», «Иллюстрированная энциклопедия умного огорода». Разумеется, буду продолжать эти серии по мере возможности. Начну и другие: о самых удивительных и умных садах, о декоративных растениях. Надеюсь и уповаю, что вы вживую увидите то, что видел я. И так же, как я, будете таращить глаза от любопытства! Искренне ваш, Николай Курдюмов
Иллюстрированная энциклопедия умного сада , Курдюмов Николай Иванович
750 руб Купить
Дорогие садоводы и дачники, мой привет вам! У вас в руках моя первая фотокнига, посвященная «умному саду». По сути — фотопрактикум, фотоучебник и фоторепортаж садового опыта. Последние пятнадцать лет я подробно рассказывал о том, что увидел, понял и применял в работе с деревьями. Теперь с радостью и столь же детально ПОКАЗЫВАЮ все это. Точно знаю: это вам поможет. Один раз увидеть действительно лучше, чем трижды прочитать! Для удобства все главы фотокниги есть и в виде отдельных брошюр. Будут и другие фотокниги: по «умному огороду», «умному винограднику», по «умным садам мастеров». Со временем обязательно сделаю и фотокнигу о наших любимых декоративных растениях. С удовольствием представлю и ваш опыт, если вам есть что показать. Желаю вам вживую увидеть то, что видел я, и еще намного больше. И так же, как я таращить глаза от радости: "Вот оно! " Искренне ваш, Николай Курдюмов
Картошка. Умные советы для богатого , Удовицкий Андрей Степанович
189 руб Купить
Эта книга представляет собой исчерпывающее руководство по размножению растений в условиях собственного сада. Все практические советы, данные в книге, основаны на личном двадцатилетнем профессиональном опыте автора. Прочитав книгу, вы получите ответы на следующие вопросы: — Как вырастить в саду растения, которые невозможно купить? — Как выбрать и где купить посадочный материал? — Сколько можно сэкономить, имея собственный мини-питомник? — Почему семена многолетних растений нужно сеять осенью или зимой? — Как составить идеальную почвосмесь из подручных материалов? — Как в несколько раз облегчить уход за молодыми растениями? — Как укоренить всё, что угодно? — Как приобретать растения «вне сезона» — без спешки и со скидкой?
Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии , Сидоренко Сергей Александрович
163 руб Купить
Эта книга о том, как получать от общения с собственным садом максимум удовольствия при минимуме усилий. О том, как каждые выходные можно полноценно отдыхать, а не работать в саду. О том, что можно уехать в отпуск на месяц и спокойно оставить сад «на само-обеспечение». А приехав из отпуска, любоваться тем, как он похорошел в Ваше отсутствие. О том, как создать сад, «который САМ» растет, цветет и даже плодоносит.
Из книги «Умный сад. Как перехитрить климат». Н. И. Курдюмов, В. К. Железов:
«…
Глава 5
Не убивайте саженцы посадкой
«Эх, голова садовая!» - это про начитанность наших дачников.
Слово «сажать» многие понимают буквально: ткнуть, закопать, определить на место. В крайнем случае - сделать всё по инструкции в учебнике садоводства. Предлагаю настоящее, истинное значение этого слова: сажать - значит обеспечить долговечность и здоровье дерева в момент посадки. Иначе непонятно, зачем тыкаем и закапываем. Отсюда и результат.
КАК УГРОБИТЬ САЖЕНЕЦ, САЖАЯ «ПО НАУКЕ»
Посмотрите на рисунок 1. В схожих вариантах он уже больше века кочует по сотням садоводческих изданий. Это классическая «книжная» посадка, освящённая авторитетом многих известных садоводов. И вот я беру на себя смелость утверждать: именно этот способ посадки - «в углубление» - для Севера и Сибири губителен. Да и для многих мест юга - тоже.
Читаю свежую литературу, получаю сотни писем со всей России.
Удивительно: садоводы знают, кажется, всё. А вырастить тот же абрикос не могут! Почему? Кажется, я нашёл причину многих неудач. Но сначала вспомню статью А. И. Сычёва «Абрикосовые парадоксы». Из неё явствует, что севернее Воронежа и Курска абрикосы можно, что называется, пересчитать по пальцам; что самый страшный враг абрикоса в средней полосе - снег, и что подопревание из-за снега - основная причина неудач при выращивании абрикосов. Парадокс: на юге абрикосы не растут потому, что тепло - много болезней, а на севере - потому что холодно и много снега!
Не добавляет оптимизма и статья М. Г. Максименко, отражающая классический взгляд европейского учёного-плодовода: «Главный фактор, сдерживающий распространение этой культуры в северных широтах - холодные зимы. Морозы до -25°C абрикосовые деревья могут выдержать в течение 3-4 дней, до -32°C - не более суток, -35 ... -38°C - лишь несколько часов. Всё это относится к периоду глубокого покоя (конец декабря - начало января). В феврале и начале марта критическая температура для абрикоса - -20°C ...».
Да-а!.. Настоящий приговор абрикосам. Выходит, на всей территории средней полосы России нет места, где абрикос выжил бы. А уж в Сибири и тем более! Как хорошо, что мы об этом ничего не знали. Вот и засадили абрикосами половину Минусинской котловины - по незнанию. Под Иркутском плодоносят абрикосы Т. В. Еремеевой, в Красноярске - сорта М. В. Макарова, в Абакане - сорта И. Л. Байкалова. И сорта П. С. Шаркова под Нижним Новгородом плодоносили после критической зимы 2010/2011 года - видимо, тоже от неведения...
Но, может, есть и другая причина гибели абрикосов? Уверен: есть.
В этой же статье М. г. Максименко учит нас, как правильно сажать абрикосы. Разумеется, по классике - в углубления. И тут же автор сетует на то, что у абрикосов слабая корневая шейка!
«... Заполнив яму, формируют вокруг неё валик земли высотой 12-15 см, чтобы вода при поливе задерживалась». Конечно, вода задержится. И не только после дождей, но и весной, при таянии снега, ямка будет заполнена неделями: промёрзшая земля в это время воду не впитывает. Днем корневая шейка в воде задыхается - выпревает, а ночью лёд, разрывая кору, довершает её разрушение. Самое смешное, что уже через пару лет корни уходят из посадочной ямы на периферию, а углубление вокруг штамба остаётся на долгие годы. Да ещё сама яма осядет - получается «воронка». Я эту посадку называю «смерть дереву». Если почва глинистая - «смерть с гарантией». На Кубани, в суглинистых предгорьях, в отдельные снежные зимы, когда в таких «лужах» весной застаивается вода, выпревают не только косточковые - даже яблони. А многоснежные зоны Сибири просто стонут от выпревания косточковых!
Свихнуться можно: сначала сажаем деревья в углубления, а потом сетуем, что у них корневая шейка выпревает! Посмотрите на фото 28, справа: последний предсмертный урожай у прекрасного молодого абрикоса. Сидит в углублении - корневая шейка почти сопрела. Вот вам и причина, что почти нигде нет абрикосов! Мало слив - гниющая корневая шейка, мало груш - гниющая корневая шейка (то же фото, слева). Почти исчезла замечательная войлочная вишня: у неё корневая шейка ещё слабее. А ведь таких «смертельных» посадок по всей России, наверное, миллионы. Самая «крепкая» корневая шейка у яблонь. Но и они, посаженные в углубления, больше 15-20 лет в Сибири не живут. А сажались бы в холмы - были бы живы. Утверждаю это не на пустом месте - научен горьким опытом. За последние двадцать лет в моём саду ни одно дерево не выпрело. А сколько видел прелых корневых шеек в других садах - не сосчитать!
Скажете: зачем усложнять? Ладно, ямки опасны, но можно же сажать на ровном месте! Отвечу: как бы не так. Есть у меня ровное место - школка абрикосов. Обычно снега мало, он сухой, и почва под ним промёрзшая. Обычный брак после зимы - несколько штук. Но вот случилась мягкая зима - выпало полметра снега ещё до морозов. Каждый пятый саженец пришлось отбраковать из-за выпревания! А таких зим будет всё больше.
Вот мои выводы.
В зонах, где такие снежные зимы обычны, заметная часть косточковых всё равно будет выпревать. Ведь всех сажать в холмы не заставишь.
Именно тут нужно вести массовый отбор на устойчивость корневой шейки и коры к выпреванию - сеять тысячи косточек и отбирать самые устойчивые деревья, чтобы получать от них подвои.
Самая предпочтительная посадка косточковых в этих зонах - даже не просто в холмы, а лучше на естественных южных склонах сопок и предгорий.
В последнее время в нашей печати появились советы сажать абрикосы в очень высокие холмы - до метра, даже до полутора метров. Уверен: это очередная крайность. В местах с особо сильными морозами это так же опасно. И в Новосибирске иногда бывает бесснежье. Кору спасём - корни заморозим.
НЕ РОЙ ЯМУ - САМ В НЕЁ ПОПАДЁШЬ
На фото 29 - некоторые из моих абрикосов. Весеннее половодье. Деревца посажены в холм (рис. 2). Обратите внимание: уровень снега возле штамба меньше, чем вокруг. И воды у основания штамба нет. Этого достаточно! А нас учат отгребать от штамба мокрый снег, промораживать сырую землю в углублении, затем снова нагребать снег - чтобы «цветение задержать». И никто не спросил корни абрикосов, и особенно корневую шейку: насколько переносимы для них эти манипуляции? Оказывается, ни насколько. Наши маньчжурцы растут в природе на сухих горных склонах, азиаты - в сухих бесснежных долинах, также предпочитая склоны. Нигде в природе абрикосы не растут в «лужах»!
Ещё полтора века назад садовый гений Николай Гоше рекомендовал посадку в холм: ширина холма - 2-2,5 м, высота в центре - 30-40 см. На вершине холма по размерам корней делается ямка, деревце сажается с учётом того, что после утаптывания ямки корневая шейка чуть приподнята над поверхностью (рис. 3). Интересно, почему не прижилась ЭТА классика? Слава богу, в последнее время она возрождается. Посадку в холмы горячо и давно рекомендует бывший директор Мичуринского сада Тимирязевской академии В. И. Сусов. О ней же, применительно к сырым местам, давно пишет Н. И. Курдюмов.
Я же уверен, что в суровом климате сажать иначе просто нельзя.
Оказывается, к тому же выводу давно пришёл замечательный садовод Смоленска, глава крупного хозяйства «Питомник» Ю. М. Чугуев. Саженцы он выращивает в контейнерах. Восхищаюсь простотой и разумностью его метода посадки!
Посмотрите на фото 30, скомпонованное из репортажа с сайта chuguev.ru. На ровном месте тяпкой пропалываем-рыхлим почву, в центр ставим мешок с саженцем (или просто вынутый из горшка ком) (рис. 4). Вбиваем кол, привязываем к нему саженец. Разрезаем контейнер и убираем ткань. Медленно выливаем на ком ведро воды. А потом просто закидываем его землёй - набрасываем пологий холмик, подбирая почву с боков (фото 30 внизу). Выливаем на него ещё ведро воды, сверху мульчируем органикой - травой, соломой. Всё! Деревья развиваются быстро, плодоносить начинают рано и, главное, никогда не выпревают! Причиной успеха Юрий Михайлович считает сдув снега и отток воды от штамба, быстрый прогрев холма и высокую активность микрофлоры.
Я делаю наоборот, но с тем же результатом: сажаю в холм, приготовленный заранее. В Сибири лучше готовить холмы с осени: в них можно сажать, когда земля только начала оттаивать с поверхности. А значит, продлить короткое лето деревца на одну-две недели.
Многие уже знакомы с высокими грядами Зеппа Хольцера. Ю. М. Чугуев давно применяет этот поистине прорывной способ посадки. Виноград, посаженный на высокие гряды, разделённые канавами (фото 31), устойчиво даёт в Смоленске промышленные урожаи! Так же, только без канав, у Чугуева сажаются все косточковые, даже морозостойкие сорта черешни. Результат - весьма стабильные урожаи и отличное здоровье деревьев.
Напоследок не могу не сказать о странном, мягко говоря, приёме посадки: «на подложку». Ещё часто говорят - «на дренаж». На юге так сажают сильнорослые грецкие орехи: подкладывают под обрубленный стержневой корень кирпичи или кусок железа. Мучаясь этой преградой года два, сеянцевое дерево слабее растёт и раньше начинает плодоносить. Хоть это и по-варварски, но для юга ещё понятно. Но когда подложку советуют в местах с близкой грунтовой водой, чтобы «корни не уходили вглубь», и я слышу это в Сибири - тут только развожу руками.
Видимо, авторы приёма как-то «очеловечивают» дерево: мол, столкнутся корни с преградой, и послушно станут расти в стороны - как глупый подчинённый. Как бы не так! Что под корни ни подсовывай, они всё равно будут восстанавливаться, найдут путь вниз и будут осваивать всю доступную почву. А их и так обрезали. Так зачем их уродовать ещё и этим?!
Ещё часто пишут о «дренаже» - советуют класть на дно ямы слой битого кирпича, керамзита или камня. И тут мне неясно, зачем. От подтопления он не спасает - вода в яме стоит выше любых кирпичей. Если это песок или супесь, лучше набросать под саженец глинистую почву - больше влаги удержит, больше питания отдаст. А если почва не подтапливается, такой дренаж просто не нужен. Кажется, и тут мы просто пытаемся превратить яму в «цветочный горшок», не вдумываясь в смысл своих действий.
Вообще, торопливые садоводы всеми силами стремятся быстрее выжать из деревьев первый урожай. Воистину, жадность сильнее разума.
Они и не задумываются: чем больше помех дереву, тем меньше его общий урожай. Есть даже такой миф - пересаживать дерево несколько раз. Ну что ж, сколько раз пересадили, во столько раз и урожай меньше.
ДВАЖДЫ ПЕРЕСАДИ - БЫСТРЕЕ ЗАПЛОДНОСИТ!
Что правда, то правда! Искалеченное дерево быстрее вступает в плодоношение. У таких садоводов, точнее - «садистов», терпежа не хватает дождаться урожая от здорового развитого дерева. Их цель - быстрый урожай любой ценой. Цель дерева - успеть продлить свой род. А пересадка - страшное испытание. И ему не до роста: в панике перестраивается на плоды. Но ВНИМАНИЕ! - оно уже никогда не даст столько плодов, сколько заложено в его программе развития на всю оставшуюся жизнь.
Долго не мог понять, почему эта очевидность недоступна пониманию «садистов». И, кажется, нашёл. В книге выдающегося садовода Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад» описана неоднократная пересадка деревьев. Но - не привитых сеянцев, и в целях отбора! И это как раз понятно. Яблоня-сеянец может впервые зацвести на 10-15-й, даже 20-й год! Чтобы ускорить цветение, приходится пересаживать. А начитанные дачники, «слыша звон» и не вдумываясь, пересаживают привитые саженцы, превращая их в инвалидов.
Есть и просто привычки. Часто деревца пересаживают, потому что «наверное, место плохое». Тем более что об этом пишут, и Железов тоже. Но я точно знаю - место виновато! А тут просто инстинкт: не вышло здесь - может, выйдет там.
А ещё страшнее, что почти ни у кого из дачников просто нет цели вырастить хорошее дерево. Оно должно само расти, продавец должен отвечать за него - а я ни при чём. Не растёт, сдохло? Пойду, куплю новое. Может, это лучше вырастет - интересно же... Что, и это дохнет? Ну, подлые торгаши! Пойду, куплю ещё три штуки: ну не все же такие обманщики!..
И ВРЕМЯ ПОСАДКИ БЫВАЕТ ГУБИТЕЛЬНЫМ!
В какое время надёжнее всего сажать - то есть пересаживать юные деревья? Представьте себе, вопрос настолько сложный и запутанный, что требует разъяснения. Откройте книги, газеты, журналы по садоводству. Обнаружите пять вариантов:
Пересаживать надо только осенью.
Только весной.
Осенью лучше сажать семечковые культуры, а весной косточковые.
Деревья надо сажать весной, а кустарники осенью.
В южных регионах все виды надо сажать осенью, а в северных - только весной.
Самое распространённое мнение: на Севере и в Сибири осенние посадки губительны. Возражу: это смотря в какой момент и смотря какие саженцы!
Прежде всего: сажать «инвалидов детства» с обрубленными корнями губительно когда угодно. А с неповреждённой корневой системой можно сажать хоть осенью, хоть весной. Пересаживать деревце нужно с большим комом земли - таким, чтобы даже в июне листья не завяли!
Но даже если ком хороший, оптимальный срок пересадки есть. Общаясь с сотнями начинающих садоводов, убедился: да, многие из них погубили своих любимцев только тем, что посадили их осенью. Но - именно поздней осенью! Это и есть главная ошибка. При пересадке, как ни старайся, корни всё равно повреждаются, листья жухнут и опадают. Дерево не успевает укорениться, а значит, подготовиться к зиме. Повезёт - сразу накроет снегом, и оно, даже не прижившееся, отсидится с комфортом до весны. Не повезёт - морозный ветер высушит крону, лишённую влаги: корни-то отрасти не успели. Да и корни в таком виде морозу не сопротивляются.
За свою садоводческую жизнь я пересадил тысячи саженцев осенью. И неудачи были очень редко. Секрет вот в чём: пересаживаю их не поздней осенью, а ранней: конец августа - начало сентября. Саженцы с листьями и массой целых корней пересели на новое место. Они продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя - где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост - уже скоро июль. Наверняка не вызреют к зиме. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная - к зиме успевают подготовиться.
Видите, всего месяц разницы в посадке, а сколько плюсов! Обычная рыночная ситуация: саженцы вывезли ещё зелёными, а корней почти нет. Тут продавец обшмыгивает листья, чтобы они не испаряли влагу, и саженцы не высохли. Сдирает одним движением сверху вниз: не тратить же время! И это - самый варварский приём: десятки свежих ран возле почек, а впереди зима! Самые серьёзные садоводы, не жалея труда, обрезают каждый лист, оставляя черешок. Мера вынужденная - для дальней перевозки сотен саженцев.
Я же листья ни в коем случае не удаляю. Лист - «солнечная батарея» - должен доработать до конца, отдать все свои вещества ветке и пазушной почке. Оборвать зелёные листья для меня то же, что сразу отрезать пуповину новорождённому. Выкапываю, сохраняя большой земляной ком, и аккуратно укладываю в картонную коробку - саженец продолжает жить. А в последнее время много саженцев выращиваю в контейнерах. Тут сохраняется почти вся корневая система, кроме нижней части стержневого корня, проросшего сквозь отверстие (фото 32 и 33).
Совсем другое дело - обрезать часть кроны. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, часть корней всё равно потеряна. Крона стала слишком большой. Весной, по теплу, все почки начнут требовать воды - а корней остро не хватает! Вместо роста - оцепенение, авральная перестройка: наращивание корней за счёт запаса веток. Год потерян - это в лучшем случае. Во-вторых, наши деревья лучше делать кустовыми. И чем раньше сделана первая обрезка «на куст», тем лучше: на штамбе не будет ран. На фото 32 - сын Артёмка демонстрирует сильный саженец; красными линиями примерно показана обязательная обрезка. На фото 33 - сын Серёжа держит ещё более мощный, двойной саженец: Сувенир Востока привит на один подвой с Венгеркой грушевидной. Саженец обрезан - готов к пересадке.
Для пересадки выбираю пасмурный, лучше дождливый день. Любая потеря влаги для пересаженного дерева - стресс.
Перед выкопкой беру кисточку и краской ставлю на штамбах крошечные метки - с южной стороны на уровне корневой шейки (мы отметили её на фото 63). Сажать нужно так, чтобы метка была опять с юга и опять строго на уровне почвы. Зачем эта лишняя работа? Северный ветер обжигал саженец с одной стороны, а жаркое солнце пекло с противоположной. Корневая шейка свободно дышала. На новом месте должно быть то же самое - так деревцу намного легче приспособиться.
Саженец, пересаженный таким образом, не только никогда не погибнет, но в большинстве случаев и зацветёт на год раньше, чем «весенний».
Ну, а что делать, если вы опоздали с посадкой ранней осенью, но есть возможность приобрести хороший саженец? Неопытный садовод высаживает, и результат вы уже знаете. Бережливый прикапывает в наклонном положении, как учат книги (рис. 5). Тут важно соблюсти четыре условия:
Чтобы корни и половина кроны оказались засыпаны землёй.
Чтобы в земле не было воздушных пустот, иначе корни заплесневеют.
И чтобы не стояла вода - корни сгниют.
Чтобы мыши не добрались. Прикапывать надо там, где нет травяного покрова, а значит, и мышей. Например, на картофельном участке.
Делайте прикоп как можно ближе к зиме, чтобы осенние дожди не сгноили саженцы.
Но у традиционного, наклонного прикопа есть недостатки. Обычно ещё до зимы саженец успевает немного вжиться в землю. И весной, до посадки, тоже корни отращивает. А тут его бесцеремонно дёрг - и опять на новое место. Но главное, очень трудно соблюсти все условия - есть риск, что саженцы сопреют. Сгноив таким образом свои груши после неожиданно дождливой поздней осени, я стал прикапывать саженцы без риска - придумал вертикальный прикоп с посадкой на месте (фото 34). Саженец уже с поздней осени сидит на постоянном месте, но крона наполовину защищена от мороза рыхлой землёй. Отмёрзнет верх - не страшно, в земляном конусе всё цело. Там достаточно сухо, чтобы кора дышала. А по выживанию верхушки и морозостойкость сразу понятна. Весной, чем раньше, тем лучше, остаётся только отгрести землю.
Ну, а если вы всё-таки решили посадить саженец весной, то сделайте это как можно раньше: когда земля оттает на штык или на два штыка лопаты. А если ямы подготовлены заблаговременно, с осени, можно сажать и ещё раньше. Забег во времени даст деревцу хоть какой-то шанс закончить вегетацию к зиме. Но тут я гарантий уже не даю.
УДОБРЕНИЯ В ПОСАДОЧНОЙ ЯМЕ: БЛАГО ИЛИ ГИБЕЛЬ?
Сотни раз рассказывал начинающим садоводам, как подготовить посадочную яму, как и где удобрить. И ни разу не повторился. Качество почвы везде различное - от тучных чернозёмов до гравия и песка. Разный рельеф, влажность - застой воды или сухая возвышенность. Какие тут могут быть общие шаблоны или нормы?
Но в литературе такие рекомендации встречаются. И вызывают улыбку. Особенно по внесению удобрений с точностью до граммов на квадратный метр. В целом, уже сто лет учебники предписывают стандартный «посадочный комплект»: минимум два-три ведра перегноя и полный набор минеральных удобрений на одну посадочную яму. Многие дачники в растерянности: где брать столько удобрений, на какие шиши? Перегной, и тот сейчас «кусается». Ради интереса подсчитал: машина навоза стоит столько же, сколько все овощи на весь год для средней семьи!
Между тем, другие известные специалисты советуют прямо противоположное: никаких удобрений в ямы не вносить. Приводятся примеры, когда из-за обилия удобрений деревья жировали, шли «в дрова», не плодоносили, сильно болели или вымерзали из-за растянутой вегетации. «Посадочные ямы копайте так, чтобы только вошли корни, и никаких удобрений в ямы. Иначе дерево у вас погибнет или будет долго болеть» - пишет наш фермер Е. И. Пискунов.
Многие опытные садоводы говорят так же. Корни саженца с самого начала должны активно развиваться - искать пищу, уходить вглубь и вширь. В удобренной яме они не растут, а просто «жрут» и «пьют», ожидая подачки. Малейший стресс - и конец дереву.
Так кто же прав? Это зависит от ситуации.
Прежде всего, не принимайте никакие учебники, тем паче европейские, буквально. Смотрите глазами и отталкивайтесь от состояния почвы и конкретного участка. Тут бывают разные крайности!
Посадить фруктовый сад на Саяногорском алюминиевом заводе - триста деревьев - было непросто. На карту поставлена моя репутация. Место открытое, продуваемое ветрами. А вместо плодородной земли на участке - сплошной гравий с песком: дно древнего водоёма. Пришлось создавать почву искусственно - сажать деревья в огромные «ямы-горшки». Вынужденная, рискованная технология, и позже я от неё отказался. Но на тот момент она была стандартной. Анализ почвы и рекомендации давали абаканские агроэкологи.
Ямы выкопали экскаватором. Заполнили их глиной, привозным чернозёмом и огромным количеством перегноя - до 200 кг на одно дерево. Строго следил, чтобы перегной не соприкасался с корнями саженцев. Набор питательных элементов усилил, рассыпав по приствольным кругам комплексные минеральные удобрения. Осадков мало - усвоятся не сразу. Но всё же на отдельных деревьях чернели листья. Глядя на цифры дефицита микроэлементов, опрыскивал листья груш, яблонь и абрикосов раствором хелата ((хелаты - органические соединения металлов, обычно соли органических кислот: уксусной, щавелевой, лимонной и пр. Более естественны для растений, лучше усваиваются, мало конфликтуют в растворах), железа и препаратами меди.
Большинство деревьев чувствуют себя удовлетворительно, цветут и плодоносят. Меньшая часть погибла из-за морозов и степных ветров, а может быть, как раз из-за избытка перегноя. Смогли бы эти деревья расти на песке и гравии без искусственной почвы? Точно не знаю, контроля не было, но навряд ли. Уверен, что не зря исключил прямой контакт корней с удобрениями и перегноем. Чистый перегной опасен. Специально сажал саженцы в старый перегной - почти не растут, а затем гибнут.
Противоположная ситуация: у вас плодородная почва с хорошим дренажом. Посмотрите вокруг: деревья растут мощно, трава огромная. И без анализа ясно: любое удобрение тут - перекорм! Всё, что нужно саженцу, - не засохнуть. Хозяевам таких садов вообще нельзя кормить деревья раньше, чем дадут три хороших урожая. Об этом ещё будет речь в главе о питании.
Кубань и Ростовская область знамениты плодородными чернозёмами. Деревья там страдают «гигантизмом» - отсюда, кстати, и постоянные жестокие обрезки. Но советские бюрократы начальству верили больше, чем природе: есть фонд удобрений - изволь израсходовать! И агрономы сыпали. Деревья жируют, прут «в дрова», болеют, по восемь лет не дают урожая. И тогда их - страшно представить - под топор, десятками гектаров!
Теперь рассмотрим нашу обычную ситуацию: почва подходящая, но не ахти - питания маловато. То есть, вариант моего сада. Тут до сих пор идут научные дискуссии, как лучше удобрять. Одни доказывают: минералку надо сыпать сверху, другие - нет, только вглубь. Одни - что вносить надо равномерно, другие - что локально, «кучками» ...
Я же поступаю просто: беру пример с природы. Природа как кормит деревья? Сверху, органикой палых листьев и отмершей травой, с помощью микробов и грибов. Так и я: посадив саженец, пролив и утрамбовав почву, просто мульчирую приствольный круг.
Лучшая мульча - перегной или компост, но годятся и трава, и листва. Слой кладу потолще, 6-8 см. Летом такая мульча не даёт деревцу страдать от засухи. Под мульчу иногда бросаю горсточку комплексных удобрений или рассыпаю лопатку золы, но чаще обхожусь одной органикой: в ней есть всё. В мульчу и сажаю полевицу. С растительными остатками постепенно разберутся черви, грибы и бактерии, да и корни смогут сами брать то, что им нужно. А к осени приствольный круг покроется ковром полевицы.
КОНТЕЙНЕРЫ - БУДУЩАЯ НОРМА ДЛЯ НОРМА ДЛЯ ПИТОМНИКОВ
Идеальных продажных саженцев не бывает. Но способ выращивания с закрытой корневой системой на порядок лучше и надёжнее, чем выгонка двухметровых саженцев, а потом их продажа с короткими обрубками корней. На сибирских рынках пока большинство подкопанных. Но, слава Богу, продвинутые питомники уже переходя т на контейнерное выращивание. Жаль, что это касается, в основном, декоративных культур.
Почему саженцы в контейнерах до сих пор такая редкость? Всё дело в цене. Контейнерный саженец требует почти втрое больше трудозатрат, плюс цена самой тары. Зачем же возиться, когда народ гонится за дешевизной? Но тот, кто купит саженец в контейнере, заплатив двойную цену, в конечном счёте, выгадает. Большинство садоводов-новичков сажают саженцы небрежно: корни не расправляют, корневую шейку точно не видят, обрезку не делают. Но главная беда «голых» саженцев - корни искалечены. У контейнерного саженца всех этих проблем нет: аккуратно вынул и с комом посадил. Приживаемость стопроцентная. Конечно, обрезать его всё равно нужно, но не обязательно до пересадки.
У меня в гостях бывают состоятельные люди, но настоящих садоводов среди них не встречал, пока не приехал крупный бизнесмен из Питера. Общаться с ним было настоящим удовольствием. Он со знанием дела расспрашивал обо всём, что касалось моей работы. Качеством саженцев остался доволен, но для дальней перевозки они не годились. И он сделал спецзаказ: вырастить саженцы в контейнерах. Теперь часть саженцев так и выращиваю. Делюсь своим опытом.
Контейнер - любая ёмкость, достаточно лёгкая и прочная, чтобы вырастить, а потом и перевезти саженцы на любое расстояние. Все голландские декоративные растения, в том числе и хвойники, и деревья, продаются в специальных технических горшках из тонкой дешёвой пластмассы - в них они и доращивались до товарного вида. Купил и тут же пересадил, никак не нарушая корневую систему. Для плодовых деревьев в зонах с суровым климатом лучше не придумаешь.
Отличная тара - мешочки из полипропиленовой ткани, как из-под сахара или муки. В таких мешках объёмом 3-5 л и продают саженцы многие наши питомники. Правда, далеко не все их там выращивают. Чаще затаривают туда, выкопав в поле. Но корни при этом не обсыхают, как на рынке - уже здорово. Очень хороши пластиковые вёдра из-под краски (фото 32 и 33). А крупные питомники продают молодые двухметровые деревья в огромных пластиковых мешках.
Для нас, садоводов, главные ценности контейнерного выращивания - безболезненный переезд и посадка на новом месте с абсолютно целыми корнями. Такой саженец можно сажать в любое время года, кроме зимы. Даже летом - если хорошо поливать и притенять в первые недели. Но я всё же придерживаюсь самых безопасных сроков. Мой вариант - ранняя весна и ранняя осень.
В контейнерах можно и укоренять черенки кустарников, и выращивать сеянцы деревьев. Можно сначала укоренять в грядках, а доращивать в контейнерах. Можно сразу сажать в них на укоренение.
Вариант «из грядки» позволяет сохранить естественный отбор. Сначала сеем как можно больше семян или косточек. Осенью отбираем лучшие из лучших. Их и пересаживаем, обязательно с комом, в тару емкостью 5-10 литров, по размерам корней. Лучшее время для этого - пасмурные, дождливые дни конца августа или начала сентября: период осеннего отрастания корней. Дальше, чем холоднее, тем хуже рост корней, а значит, слабее и приживаемость.
Контейнеры закапываем заподлицо с землёй и хорошо поливаем. До зимы растения прочно укореняются. Зима - время отбора на морозостойкость. Ранней весной - прививка. За следующее лето саженец разовьётся, намертво врастёт в почву контейнера и приобретёт товарный вид. Хотя и тут мы частично повреждаем при пересадке центральный корень - он пророс сквозь дренажное отверстие, зато пышные боковые корни остаются совершенно целыми.
Сажать такой саженец на место очень легко, о чём ниже.
Идеально - сеять семечки и косточки не на грядку, а сразу в контейнер. Проблема одна: не каждое семя - будущий рослый и здоровый саженец. Половина контейнеров может остаться без растений. Поэтому в контейнеры сейте по 3-4 семечка. Взойдут - оставьте самый сильный проросток. Это и есть самый приживаемый саженец.
Землю для контейнеров готовлю без всяких ухищрений: беру верхний слой почвы. Никаких добавок и минеральных удобрений! Накормишь «от пуза» - саженец вырастает непропорционально огромным при том же объёме корней. Вегетация затянута, жизнестойкость явно снижена. По мне, это уже не товар.
Обычно на дно горшков кладут дренаж: слой керамзита, гальки, или битого кирпича. Для комнатных растений - нормально. Но в питомниках я бы этого делать не советовал: лишний труд. Пробовал и так и этак. В моём варианте корни прорастают через донные отверстия. Саженцы получают дополнительное развитие, вырастают более мощными - как в грядке.
А теперь обобщим всё сказанное.
ПАМЯТКА ПО ВЫСАДКЕ САЖЕНЦЕВ В СУРОВОМ КЛИМАТЕ
Лучше всего саженец посадить рано осенью. Время пересадки определяется так: после окончания плодоношения добавляются две-четыре недели. В Сибири это обычно 25 августа - 15 сентября. С этого времени и до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, а весной рано и мощно идёт в рост.
Второй вариант - выкопать саженец после опадения листьев и первых морозов и прикопать. И лучше - вертикально, на месте. Иначе вы рискуете - проверено на горьком опыте. Я не изобрёл бы вертикальный прикоп, если б не сгноил саженцы в обычном!
Третий способ - саженец выкапывают и сажают ранней весной, как можно раньше, перед самым началом сокодвижения. Срок - когда почва оттаяла на 1-2 штыка лопаты. То есть, когда уже можно выкопать саженец с большим комом земли.
По крайней мере, для всех косточковых, а лучше вообще для всех культур приготовьте пологие холмики высотой 30-40 см. И лучше - заранее, с осени. Всегда сажайте в холмы, и ни в коем случае не в углубления!
Если почва нормальная, хоть и не чернозём, - не кладите в посадочные ямы никаких удобрений.
Саженцы без хорошего кома, с голыми корнями - уже большой риск. Бывает, земля не держится - ком разваливается. Тут же пересаживаю их в тару, сразу облив корни водой и обрезав сильнее обычного.
На корневой шейке перед выкопкой сделайте отметку на уровне земли, чтобы ни в коем случае не закопать саженец глубже.
На новом месте саженец должен так же располагаться относительно сторон света, как до пересадки. Можно с этим спорить, но мой опыт - за.
Перед посадкой укоротите крону примерно наполовину. Если удалось выкопать с крупным комом - на треть. Но не меньше!
Правильную посадку обычного саженца с голыми корнями в одиночку сделать трудно. Лучше вдвоём. Один держит саженец строго на нужном уровне. Для этого нужно прижимать саженец к заранее вбитому колу. Другой расправляет корни, засыпает их первым слоем земли, поливает, чтобы земля хорошо просела, потом засыпает окончательно и снова поливает. Затем оба немного мульчируют и утаптывают холмик. Главное тут - удержать саженец от осадки и заглубления. После утаптывания метка корневой шейки должна оставаться на той же высоте над поверхностью почвы, что и была.
Органику накладывайте сверху, в виде мульчи. Но следите, чтобы слой мульчи не был вплотную навален на штамб! Это также чревато выпреванием. Отступите от штамба 15-20 см. Если мульча плотная (перегной-сыпец, компост), обязательно сделайте в ней бороздки для оттока воды от штамба. С годами мульчу кладите всё дальше от штамба - по внешней проекции кроны. Именно тут сосредоточены питающие корни.
Намного безопаснее и эффективнее посадка в пасмурную, а лучше в дождливую погоду.
Саженец, посаженный с листьями, в жаркую погоду (а такая ещё бывает в сентябре!) необходимо затенять. Устраивайте наклонные навесы, прикрывающие саженец сверху и с южной стороны. Через две-три недели их можно убирать.
Менее зимостойкие сорта спрячьте от ветра за домом, сараем, высоким забором, и формируйте с первого года в виде куста. Как - поговорим в главе, посвящённой обрезке.
Лучше приживаются однолетние саженцы, чем двухлетние и тем более трёхлетние. Чем взрослее саженец, тем крупнее оставляйте корневой ком при пересадке.
И напоследок - снова и опять: по-настоящему жизнестойкое и долговечное дерево - выращенный из косточки и здесь же, на месте привитый саженец, который никогда не пересаживается. У него полноценный стержневой корень - главный источник силы. У этого корня особая роль: проникнуть как можно глубже во влажную подпочву, насыщенную растворами, и подавать их дереву с гарантией круглый год. В суровом климате никакие перегнои и удобрения этой роли не заменят.
Повторяю, и буду повторять мой призыв всем садоводам с серьёзными намерениями: выращивайте свои деревья сами! Используйте любую возможность не нарушать природу дерева!
Примечание автора сайта. В принципе, это в основном пересказ методов посадки, принятых в современном садоводстве. Об этом можно прочитать на странице "Посадка садовых культур", если преодолеть предубеждение В.К. по отношению к книжной литературе и южным или европейским технологиям. Думаю, вы не имеете таких предубеждений и найдёте там намного больше материалов, чем изложено в данной главе. Только написаны они более профессионально и грамотно.
