Утепление крыши деревянного дома руками. Правила утепления крыши деревянного дома снаружи и изнутри. Утепление чердачного перекрытия

3766 0 0

Самостоятельное утепление крыши дома разными теплоизоляционными материалами

Вы можете выстроить капитальный дом с толстыми стенами и мощным фундаментом, но если оставить крышу не утепленной или плохо утепленной, все старания и вложенные средства будут напрасными. В то же время легкая конструкция с грамотно обустроенным утеплением станет уютным жильем и позволит сэкономить массу денег на отоплении. В этом материале я расскажу, как выполнить утепление крыши в частном доме своими руками, какой выбрать материал, и на что следует обратить внимание.

Практически любой хозяин знает, что сами по себе кровли бывают двускатными, односкатными и плоскими, я постараюсь уделить внимание принципам утепления каждого вида. При этом, для частного сектора обычно используются конструкции скатного типа.

Из них наиболее ответственным считается утепление крыши деревянного дома, поэтому далее основная часть повествования будет ориентирована именно на эти дома, так как все остальные виды конструкций, по сути, являются производными от кровли в деревянном доме и конструктивные изменения там незначительные.

Выбор утеплителя для крыши

При строительстве или капитальном ремонте дома одна и первых мыслей, которая возникает у каждого нормального хозяина, это чем можно утеплить дом (в нашем случае крышу) и какой из предлагаемых на рынке материалов больше подходит в том или ином конкретном случае.

Давайте разложим все по полочкам и выясним главные плюсы и минусы существующих кровельных утеплителей:

1. Первое что нам предлагает рынок кровельных утеплителей это ватные маты и ватные плиты . Они могут делаться на основе минерального или стекловолокна;
   • Патриархом здесь считается стекловата. Характеристики стекловаты весьма посредственные, из достоинств можно выделить низкую теплопроводность и доступную стоимость. Но плотность у таких матов не высокая, значит, материала придется покупать больше.
     Она быстро слеживается и очень боится влаги, при намокании ее нужно только менять. Но самое неприятное у стекловаты это процедура монтажа, такое волокно способно впиваться в кожу сотнями мелких стеклянных иголочек. Если вы не завернетесь в плотный комбинезон, очки и перчатки, чесаться будете долго;

• С разнообразными видами минеральной ваты работать намного приятней. Помимо мягких матов материал выпускается в виде плит средней и высокой плотности. Цена на минеральные утеплители немного выше, зато не нужно так сильно защищать кожу и глаза при монтаже.
  Конечно, любая вата боится влажности, это ее Ахиллесова пята, но плотные минеральные плиты при благоприятных условиях можно высушить и эксплуатировать дальше. Кроме того следует учесть, что тонковолокнистые ватные утеплители, в любом виде, это один из немногих абсолютно не горючих материалов.

1. Следующими претендентами на качественное кровельное утепление являются давно всем известный пенопласт и его новомодный собрат экструдированный пенополистирол :
   • Экструдированный пенополистирол отличается своей фантастической, по сравнению с остальными утеплителями, механической прочностью, легкостью и абсолютной водонепроницаемостью. Такое покрытие фактически не нуждается в гидроизоляции.
     С одной стороны, при утеплении плоских бетонных перекрытий или мансарды с принудительной вентиляцией это прекрасно. Но с другой стороны, такие паронепроницаемые конструкции нуждаются в дополнительной подкровельной вентиляции, в противном случае под листами будет скапливаться влага;

• С пенопластом все немного проще — цена на него вполовину ниже. Если смотреть по лабораторным данным, то уровень теплопроводности у пенопласта и экструдированного пенополистирола примерно одинаков, но от себя могу добавить, чтобы добиться одинаковых результатов, нужно брать плиты пенопласта на треть толще, нежели плиты его экструдированного собрата. Плюс пенопласт, хотя и не такой прочный, но зато имеет умеренную паропроницаемость, что для кровельных работ лучше.

1. Довольно часто продвинутые современные хозяева старых домов, дабы не разбирать кровлю полностью, предпочитают делать утепление крыши изнутри деревянного дома при помощи пенных материалов . На данный момент рынок предлагает 3 основных варианта пены:
   • Так называемый пеноизол, по сути, является жидким вариантом пенопластовых плит. Если отложить в сторону рекламную мишуру, то я не вижу сильно большой разницы, разве что жидкий вариант выходит существенно дороже и наносится без зазоров;

• Пенополиуретан это новый и очень качественный пенный утеплитель. Он имеет довольно высокую прочность и не боится влаги. Плюс производители уверяют, что такая пена при нормальной эксплуатации способна служить до 70 лет. По крайне мере гарантию они дают на 50 лет;

• Коль уж мы решаем, какой лучше взять утеплитель для крыши в деревянном доме, не лишним будет вспомнить о популярной нынче эковате. Это пенный волокнистый утеплитель сделанный на основе целлюлозы и по сути являющийся продуктом переработки макулатуры, то есть вторсырья. Эковата конечно не такая дорогая, как пенополиуретан, но также стоит прилично. Она подойдет людям, решившим, во что бы то ни стало выстроить дом из экологически чистых материалов.

Каждый из вышеперечисленных пенных материалов обеспечивает самый плотный и однородный слой нанесения. Здесь не будет зазоров, щелей или мостиков холода. Но проблема в том, что инструкция там требует участия дорогостоящего спецоборудования, без него своими руками вы ничего не сделаете.

1. В нашем перечне нельзя пропустить сыпучие, экологически чистые утеплители. В сети я видел массу разнообразных предложений, от использования опавшей листвы или сена, до утепления еловыми шишками. Но если серьезно, то на данный момент существуют всего 2 реально работающих варианта:
   • Самым распространенным в этой нише считается утепление керамзитом. Керамзит это особый сорт глины, который вспенивается и обжигается в специальных печах. Материал прочный, долговечный и негорючий. Единственный изъян это гигроскопичность. Пористые гранулы способны легко поглощать влагу, хотя также легко они ее и отдают;

• Помимо керамзита в качестве утепления по сей день, широко используются обычные опилки. Только не вздумайте засыпать свежие опилки в чистом виде. Сначала они должны год отлежаться, а потом для того чтобы использовать насыпью их нужно перемешать с пушонкой (сыпучей гашеной известью) в пропорции 8:2 (опилки/известь). Или сделать из опилок плиты, там расчет будет 9:1:1 (опилки/известь/цемент), здесь конечно еще придется добавить немного воды и после перемешивания засыпать смесь в подходящие формы до полного высыхания.

Варианты утепления кровли

В данном случае нам нет необходимости сравнивать, чем лучше деревянного, к примеру, кирпичный частный дом. Ведь утепление крыши частного дома, будь она одно или двускатная абсолютно ничем не отличается. Стропила в обоих случаях деревянные и собираются конструкции одинаково.

Технология утепления двускатной крыши

Какую бы конструкцию вы не обустраивали, отталкиваться нужно от того, что движение пара в доме идет по направлению из внутреннего пространства на улицу. И если вы на каком-либо этапе решите поставить водонепроницаемый барьер, в этом месте обязательно будет скапливаться влага, соответственно необходимо сразу продумывать, как ее оттуда убрать.

Для начала давайте рассмотрим технологию обустройства кровельного пирога в чистом виде, то есть, так как крышу утепляют во время строительства. Предположим, что мы имеем двускатное или ломаное перекрытие под мансарду с сечением несущих стропил 50х150 мм, которые установлены с шагом порядка 50 – 70 см.

При таких условиях чаще всего используется плитный паропроницаемый утеплитель. В эконом варианте это будут мягкие ватные маты, но гораздо легче работать с плотными плитами из базальтовой ваты или на худой конец можно взять пенопласт.

По опыту могу сказать, что пока финишный слой кровли не смонтирован и стропила стоят «голые» удобнее будет укладывать пирог снизу вверх. Первой снизу на стропила крепится паропроницаемая мембрана. Легче всего ее «пристрелять» стиплером, крепить можно без фанатизма, лишь бы держалась, так как снизу на стропила будет еще прибиваться контррейка под финишную внутреннюю облицовку.

Контробрешетку снизу мы будем делать из деревянного бруска 30х40 мм. Фиксировать на стропилах ее можно саморезами или гвоздями, это уже как вам нравится. Теперь у нас есть основа и можно приступать к закладке утеплителя.

Как вы помните глубина стропил у нас 150 мм. Плитный утеплитель, будь то пенопласт или базальтовая вата можно подобрать под такой размер. Но здесь есть небольшая тонкость: дабы избежать мостиков холода между плитами, я советую покупать плиты вполовину тоньше, в данном случае по 75 мм и укладывать в 2 слоя со сдвигом между соединениями двух слоев.

Плиты пенопласта обрезаются четко по расстоянию между лагами с таким расчетом, чтобы они входили плотно и держались самостоятельно. Ватные плиты штука эластичная и их нужно подбирать или обрезать на пару сантиметров шире зазора между лагами, но не переусердствуйте с напуском, так как в противном случае плиту может выгнуть.

Когда основной слой утеплителя уложен, поверх него крепится ветрозащитная мембрана. Инструкция здесь такая же, как и в случае с фиксацией паропроницаемой мембраны снизу. То есть, накрываем все полотном, слегка фиксируем это полотно степлером и сверху по лагам дополнительно набиваем контррейку, толщина и ширина которой должна быть не менее 30 мм, обычно берется 30х40 или 40х40 мм.

Верхняя контррейка у нас обеспечивает вентиляционный зазор. Теоретически, если вы планируете крыть крышу новомодной мягкой черепицей или иным подобным материалом, то прямо на эту обрешетку можно крепить оцинкованными саморезами листы OSB и застилать покрытие.

Воздух будет двигаться вдоль стропил снизу вверх. Кстати, при таком монтаже рейки контробрешетки двух скатов не должны стыковаться в коньке. Там оставляется свободное пространство для горизонтальной .

Но я всегда советую делать универсальную, двойную кровельную контробрешетку. Такая конструкция выходить чуть дороже, зато она на порядок эффективней. Смысл в том, что после того как мы набили контррейку на лаги, перпендикулярно ей набивается еще один слой контробрешетки из доски толщиной не менее 20 мм, с шагом порядка 20 – 30 см.

Строганную доску или калиброванный брус покупать не стоит, это лишние траты, здесь вполне достаточно необрезной доски. Я сталкивался со случаями, когда для такой контробрешетки вообще использовался горбыль. Именно на такую горизонтальную обрешетку положено крепить листовой кровельный материал, к примеру, шифер.

Такая двойная универсальная обрешетка обеспечивает самую лучшую подкровельную вентиляцию. Воздух здесь движется как снизу вверх, так и по горизонтали. Соответственно хорошо вентилируемая древесина будет служить намного дольше.

Естественно, вся древесина на крыше должна быть несколько раз обработана антисептиками. Раньше для этого использовалась отработка машинного масла, от жучков и влаги она конечно защищает.
Но деревянная крыша — это место с повышенной пожароопасностью. Поэтому я рекомендую брать современные пропитки, в состав которых входят антипирены. Экономия на защите от пожара может выйти боком.

Здесь есть один важный момент. В сети я часто встречал советы, по поводу того, что в качестве паро и ветрозащиты можно набивать обычный технический полиэтилен. Якобы выходит дешевле, а эффект тот же. По поводу удешевления они конечно правы, но вот в остальном все не так «нарядно».

Все знают, что полиэтилен это стопроцентный гидроизолятор и если заменить им нижний слой пароизоляции под стропилами в жилой мансарде, то комната получится душная, ведь пару некуда деваться.

В то же время набивать полиэтилен вместо ветрозащиты поверх стропил также не желательно, эффект будет еще хуже, влага будет конденсироваться снизу пленки и сразу впитываться в древесину стропил и ватные маты.

Так что для жилых помещений, там где крыша одновременно является потолком, я полиэтилен вообще использовать не рекомендую. Хотя там, где чердак является техническим помещением или мансарда имеет хорошую принудительную вентиляцию, снизу можно смело набивать полиэтилен.

Для того, чтобы вам было легче разобраться, паро и ветрозащита это синтетическое полотно или как его еще называют мембрана, в котором пар или влага могут проникать только в одном направлении. С обратной стороны такая мембрана работает как гидроизоляция. Обычно стороны полотна отличаются цветом или на них есть специальные пометки.

Характеристики одного из наиболее популярных видов ветрозащитной мембраны:

Характеристика	Класс ветрозащитной мембраны «Изоспан»
	«А»	«А» с антипиренами	«АМ»	«AS»
Продольная 190 Поперечная 139	Продольная 177 Поперечная 129	Продольная 125 Поперечная 95	Продольная 165 Поперечная 120
Проницаемость пара	3500г/м²/сутки	3500г/м²/сутки	1550г/м²/сутки	1000г/м²/сутки
Устойчивость к ультрафиолету	От 3 до 4 месяцев
Диапазон температур	От -60ºС, до +80ºС
Ширина рулона	1,4 – 1,6м	1,6м	1,6м	1,6м

Что касается внутренней облицовки мансардной крыши, то в деревянных конструкциях чаще всего используется вагонка или десятимиллиметровые листы фанеры марки «ФК». Некоторые предпочитают зашивать жилое мансардное помещение гипсокартоном. Но, на мой взгляд, это имеет смысл, только если стены дома выложены из какого-либо блочного материала и оштукатурены.

Все эти виды облицовки элементарно просто фиксируются на набитую нами ранее контррейку. Заметьте, фиксировать внутреннюю финишную облицовку непосредственно на несущие стропила кровли не рекомендуется, так как в этом случае не будет вентиляционного зазора между финишной облицовкой и утеплителем, что может негативно сказаться на самом утеплителе и деревянных стропилах.

Утепление крыши изнутри

Зная общую структуру кровельного пирога, утеплить наклонную скатную крышу изнутри не сложно. Если верхняя часть кровли, то есть шифер или какое-либо иное покрытие сделано качественно, и вы его не собираетесь менять, то конструкцию можно утеплить изнутри.

Но здесь есть небольшой нюанс: заниматься утеплением самой конструкции наклонной крыши имеет смысл, только если вы собираетесь делать чердачное помещение жилым. Для обустройства технического помещения гораздо дешевле будет утеплить потолочное перекрытие и коммуникации которые проходят по чердаку, если конечно таковые имеются.

Чем лучше изнутри утеплять кровлю, решать, конечно, вам, но проще всего нанять специалистов и задуть пенополиуретан, пеноизол или эковату между стропилами. При этом если непосредственно поверх стропил нашит OSB лист или фанера, то можно сразу напылять снизу кровли пену. Но в случае, когда на стропила набита обрешетка, к примеру, под шифер, заднюю стенку, по верхней кромке стропил, придется обустраивать своими руками.

Я обычно зашиваю всю внутреннюю поверхность кровли ветрозащитной мембраной, а после задувки пены креплю к лагам нижнюю обрешетку и набиваю внутреннюю облицовку. Только ветрозащиту в данном случае следует крепить не только степлером, но еще и дополнительными деревянными планками, так как на ней, по сути, будет висеть вся пена. Нижняя мембрана в этом случае не нужна.

Некоторые мастера предпочитают вместо ветрозащитной мембраны, зашивать сектора между стропилами OSB листами. Далее точно также задувается пена, монтируется нижняя обрешетка и обустраивается финишное покрытие. Мембраны сверху и снизу в таком случае не используются, ведь пена обеспечивает полностью герметичное, качественное утепление.

Пенополиуретан и пеноизол наносятся открытым способом, то есть прямо на OSB или ветрозащиту. Если же ваши стропила с обеих сторон (сверху и снизу) уже оббиты какими-нибудь листами, не нужно их срывать. Здесь достаточно сделать технологическое окно диаметром порядка 80 мм и задуть эти полости эковатой.

Нижнее утепление кровли пеной вещь, безусловно, хорошая, этот материал будет служить долгие годы. Но изначально за такое удовольствие придется выложить круглую сумму. Если бюджет не позволяет использовать пену, остается только вата или пенопласт.

В этом случае действуем по классической схеме. Вначале, оборачивая стропила, набиваем ветрозащитную мембрану снизу.

Нижнюю пароизоляционную мембрану обязательно натягивать, только если вы решили утеплять крышу ватными материалами. Пенопласт достаточно вставить между стропилами и дабы он со временем не начал выпадать, натянуть по нижней кромке стропил леску, проволоку или какую-нибудь синтетическую нить.

Утепление чердачного перекрытия

Как я уже упоминал, в случае, когда чердак не планируется делать жилым, можно остановиться только на утеплении потолочного перекрытия. Честно сказать, это самый простой и доступный вариант для самостоятельного обустройства.

В деревянном доме, там, где балки перекрытия выполняют функцию половых лаг, изначально нужно будет подшить потолок. Обычно для этого используется толстая фанера (от 10 мм), причем зашивать нужно в два слоя, дабы пыль с утеплителя не просыпалась между стыками листов.

Самый доступный утеплитель в данном случае это керамзит. Гранулы среднего диаметра (1 – 2 см), в пропорции 1:1 перемешиваются с керамзитным песком, и вся эта масса засыпается между лагами.

В принципе, для утепления этого достаточно, но если планируется использовать как техническое помещение, то чтобы свободно по нему передвигаться, я рекомендую сверху нашить опорное покрытие. Это может быть слой толстой фанеры (от 16 мм) или половая доска толщиной от 30 мм. Мебель вы там ставить не будете, а для того чтобы выдержать ваш вес, такой толщины достаточно.

Помимо керамзита, для утепления чердачного перекрытия можно использовать любой паропроницаемый вид утепления. Из сыпучих экологически чистых материалов подойдут опилки, перемешанные с гашеной известью или эковата.

Причем эковату в данном случае можно засыпать своими руками, спецоборудование вам не понадобится. Материал нужно просто высыпать из мешка и вспушить при помощи миксерной насадки на электродрель, либо строительным миксером.

Если же вам больше импонируют жесткие плитные материалы или пена, то действовать нужно точно так же, как мы утепляли наклонную кровлю. То есть между лагами вставляются маты или задувается пена, а сверху нашивается опорное покрытие.

Когда в доме смонтирован камин или дровяная печь, то естественно труба будет выходить через перекрытие. Здесь придется позаботиться о термостойкой теплоизоляции вокруг этой трубы толщиной от 300 мм. На самом деле вариантов не так много, высокую температуру печной трубы может выдержать только керамзит или минеральная вата.

Дело в том, что любые синтетические утеплители начинают разлагаться максимум при температуре 90ºС. А если говорить об опилках или эковате, то они, как вы понимаете, могут просто пересохнуть и воспламениться от любой мелкой искры.

Железобетонные плиты перекрытия в блочном доме утеплить еще проще. Уровень паропроницаемости бетона настолько мизерный, что его можно просто не учитывать. В технологическом плане такие плиты проще всего накрыть «одеялом» из экструдированного пенополистирола (Пеноплэкса).

Листы экструдированного пенополистирола имеют стыковочные пазы по периметру, поэтому соединяются они плотно, практически без зазоров. В данном случае хватит толщины максимум в 50 мм, больше необходимо только для северных районов нашей великой родины.

Прочности экструдированного пенополистирола вполне достаточно чтобы по нему свободно ходить, так что дополнительного настила не понадобится.

Кстати, если железобетонная плита перекрытия является полом в жилой мансарде, ее также следует утеплять экструдированным пенополистиролом, только, в качестве напольного финишного покрытия нужно стелить ламинат. Он монтируется по плавающей технологии, так что это будет не сложно. Для линолеума поверх пеноплекса придется настилать фанеру.

Если же по каким-либо причинам вы не желаете утеплять железобетонную плиту экструдированным пенополистиролом, то на нее придется монтировать брусок толщиной от 50 мм, он будет выполнять функцию половых лаг. О схеме утепления между лагами я рассказывал выше.

На мой взгляд, утеплять железобетонные плиты перекрытия на чердаке или в жилой мансарде лучше всего экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что даже для самого дешевого пенопластового или керамзитного утепления, кроме самого материала вам нужно будет потратиться на брус под деревянные лаги и фанеру для финишного покрытия, а по кругу это будет ничуть не дешевле чем один раз заплатить за Пеноплэкс.

Несколько слов об утеплении плоской железобетонной крыши

Утепление конструкций с плоским бетонным перекрытием, на мой взгляд, значительно проще, чем частного дома с деревянной кровлей. Такой вариант зачастую востребован у жителей крайних этажей в городских многоэтажных домах. Хотя сейчас все чаще встречаются частные дома малой этажности с открытыми террасами на верхних этажах.

Утепление крыши многоэтажного дома можно делать двумя способами. Более доступный по стоимости вариант предусматривает использование керамзита. Для начала, конечно, нужно будет сорвать пришедшую в негодность старую битумную гидроизоляцию и по возможности зачистить железобетонную плиту.

Далее по всей площади перекрытия устанавливаются металлические или композитные маяки. Так как кровельные плиты на таких домах все же имеют небольшой уклон, маяки нужно устанавливать с таким же уклоном, то есть строго параллельно плитам.

Зазор между верхней кромкой маяка и плитой делается не менее 140 мм. Сами маяки легче установить на гипсовые лепешки, хотя лучше выставить на саморезы, с шагом около метра. Только под саморезы придется высверлить перфоратором в бетоне ряд глухих отверстий и вставить в них пластиковые дюбеля. Такое же расстояние делается и между маяками.

Первым слоем толщиной около 100 мм засыпается керамзит. Поверх керамзита я рекомендую укладывать слой полиэтилена, он не даст верхнему слою керамзита напитаться влагой от раствора. Сплошным полотном застелить, конечно, не получится, будут мешать маяки, поэтому придется застилать кусками внахлест.

Теперь нам нужно залить армированную стяжку. В качестве арматуры я обычно использую сетку рабица. После укладки сетки заливается цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3) и правилом выравнивается по маякам.

Через пару недель можно обустраивать рулонную гидроизоляцию. Чаще всего заливается жидкий битум и на него наплавляется рубероид.

Обустраивать утепление бетонной кровли с помощью экструдированного пенополистирола намного легче, быстрее и зачастую эффективнее. Здесь просто срывается старый слой гидроизоляции, на бетон укладываются плиты утеплителя, а сверху заливается армированная стяжка толщиной 30 – 40 мм. Когда стяжка окончательно застынет, можно наплавлять новый слой рулонной гидроизоляции.

С открытыми террасами частных домов работы меньше всего. На бетон здесь сразу монтируется 50 – 70 мм экструдированный пенополистирол, на который укладывается напольная плитка для наружных поверхностей.

При этом плитка садится не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. Верхний слой пеноплэкса для этого приспособлен. Если нужно обеспечить небольшой уклон, то под пеноплэкс делается песчаная отсыпка.

Вывод

Я постарался дать вам исчерпывающую информацию по тепе утепления крыш своими руками. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал. Если у вас все же остались вопросы, пишите их в комментарии, пообщаемся.

4 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как многие помнят из школьного курса физики, тёплый воздух в помещении поднимается вверх, а холодный, соответственно, опускается. Именно через неутепленный чердак и крышу дом теряет от 15 до 30% тепла! Обычно чердак утепляют при строительстве дома, но при необходимости можно сделать и утепление чердака в частном старом доме.

Теплоизоляция крыши

Утепляем чердак нового дома

Как правило, утеплять чердак начинают после того, как закончены работы по обустройству крыши: уложено покрытие, сделана ветроизоляция. Вначале утепляют пол, и если слой термоизоляционного материала достаточно надежен, с утеплением скатов крыши и фронтонов можно не торопиться.

Учитывайте, что к утеплению чердака деревянного дома можно приступать только после того как здание даст усадку. Обычно это делают не раньше чем через полгода после окончания строительства, хотя усадка может продолжаться и более года. Иногда при усадке деревянные конструкции перекашиваются или в них появляются трещины. Перед тем как приступать к работам на чердаке, эти недочеты следует устранить.

Для работы понадобятся

1. Утеплитель (плиты ДСП, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, керамзит, опилки с глиной и т.п.).
2. Материалы для обустройства паро- и теплоизоляции:
   • пароизоляционная фольга (полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, металлизированная мембрана или мембрана из стекловолокна);
   • одно- или двусторонние клеящие изоленты для заделывания швов между листами фольги;
   • войлочные или полиуретановые изоленты для тепло- и звукоизоляции перекрытия.
3. Инструмент для резки утеплителя (минваты, плит пенополистирола) и отделочных материалов (ДСП, вагонки, гипсокартона и т.д.).
4. Доски, фанера, вагонка или плиты гипсокартона.
5. Гвозди, молоток.
6. Строительный степлер и скобы.
7. Защитные очки, респиратор и перчатки для работы с минеральной ватой.

Учитывайте, что указанные ниже способы утепления чердака применяются в тех случаях, когда он не отапливается и используется как склад, летняя мастерская и т. п. Однако если чердак будет отапливаться или использоваться как летняя жилая мансарда, скаты и стены стоит дополнительно обшить плитами влагостойкого гипсокартона и окрасить, а на пол уложить плиты из пенополистирола или ДСП.

Утепляем пространство под крышей

Многие, наверное, обращали внимание, что в старых деревенских домах часто утепляется только пол чердака, но не крыша. Дело в том, что наклонная поверхность двускатной крыши хорошо удерживает слой снега – он-то и служит дополнительным «одеялом» для кровли. Даже в сильные морозы температура под скатами редко опускается ниже нуля градусов. В чердачном же помещении делаются небольшие окошки, которые открываются для проветривания и в летнюю жару.

На чердаке, который будет использоваться как подсобное помещение, пространство под крышей придётся утеплять. Для самостоятельного утепления удобно использовать листовой утеплитель (пенополистрол, минераловатные маты) или рулонную минвату. Плотность минераловатного утеплителя – 10-55 кг/кв. м. Иногда эти утеплители применяются и вместе: первым слоем крепят пенополистирол, вторым – минеральную вату.

Перед тем как крепить утеплитель между стропилами, на обрешетку строительным степлером прибивают пароизоляционную фольгу. Стыки заделывают изоляционной лентой, но можно также фольгу прибить внахлёст. Можно использовать и фольгированные минераловатные маты. В этом случае дополнительная пароизоляция не понадобится.

Обычно необходимая толщина листов утеплителя несколько больше, чем толщина стропильных ног. Сделайте на них утолщающие «набивки» и прибейте перпендикулярные элементы из деревянных или стальных реек. Между ними поместите дополнительный слой утеплителя, после чего он закрепите тонкими рейками, а сверху набейте деревянное покрытие. В жилых мансардах завершить отделку можно гипсокартоном.

Утепляем пол

Как и в предыдущем случае, перед выкладыванием утеплителя делается пароизоляция (например, из фольгированного полиизола). При обустройстве плиты перекрытия пленка укладывается поверх неё, при утеплении деревянного пола ее прибивают степлером внахлёст.

1. Теплоизоляция бетонного пола. Если перекрытием служит железобетонная плита, для обустройства теплоизоляции используют материалы с большой плотностью (> 160 кг/кв. м). Это минераловатные или пробковые маты, экструдированный пенополистирол, а из насыпных материалов – керамзит.
2. Теплозоляция деревянного пола. Утеплитель в деревянных полах укладывают между лагами. Обычно это ватные утеплители с небольшой плотностью (< 50 кг/кв.м). Поверх утеплителя желательно настелить рубероид, а в качестве чистового пола уложить плиты ДСП.

Теплоизоляция чердака старого дома

Перед тем как начинать работы по утеплению чердака старого дома, тщательно осмотрите его. Проверьте, нет ли трещин в стропилах и фронтонах, какова сохранность перекрытия. Возможно, некоторые балки придется заменить, а возможно, придётся и дополнительно утеплить крышу. Деревянные детали нужно пропитать специальными влаго- и огнестойкими растворами и раствором-антисептиком от грибка и вредителей.

Также необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Если чердак старого дома был утеплен ранее, и утеплитель не потерял своих свойств, дополнительные утепляющие материалы можно укладывать поверх уже существующих. К примеру, поверх пола, утепленного глиной с опилками, можно установить обрешетку и уложить минеральную вату. Таким образом «первоначальный уровень пола оказывается «черновым».

В противном случае старый утеплитель стоит удалить, а поверх него уложить новый современный, обладающий более высоким комплексом эксплуатационных свойств. После дополнительного утепления настилается новый чистовой пол.

Особенности работы с распространенными утеплителями

Основные требования к утеплительным материалам:

1. относительно небольшой вес (особенно это важно в домах с деревянными перекрытиями);
2. нетоксичность;
3. простота обработки;
4. огнестойкость;
5. устойчивость к влаге;
6. хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства.

Всем этим требованиям в той или иной мере отвечают современные утепляющие материалы. Наиболее популярные из них – пенополиуретан, пенополистирол, минеральная (стекловолокнистая и базальтовая) вата. В кирпичных и каменных домах с прочными железобетонными перекрытиями иногда применяется и утепление «по старинке». Сделать это можно с помощью недорогого экологически чистого керамзита или глины, смешанной с опилками

Минеральная вата

Утепление чердака минватой – самый недорогой и при этом приемлемый по качеству способ утепления чердачных помещений. Минеральная вата обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а ее эластичность позволяет легко монтировать ее на стропилах. Кроме того, она негорюча и не подвержена биологическим вредителям. Продается минвата в виде матов или в рулонах.

Утепление минватой

Наиболее эффективным теплоизолятором считают плиты из минваты с так называемыми «беспорядочно ориентированными волокнами». Минераловатная плита толщиной всего в полсантиметра по термозащитным свойствам заменяет почти метровую кирпичную кладку! В то же время он достаточно легкий и не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Минеральная вата – долговечный материал, срок его службы – не менее 50 лет.

При работе с минеральной ватой нужно помнить, что в ней содержится некоторое количество формальдегидов. Помимо этого мельчайшие минераловатные «иголочки» опасны для глаз и для органов дыхания и раздражают кожу рук. Поэтому резать и тем более настилать минвату нужно в защитных очках, респираторе и в перчатках. Можно использовать и строительные маски-респираторы.

Пенополиуретан (ППУ)

Пенополиуретан относится к жидким теплоизолятором и наносится на любые поверхности (деревянные, кирпичные,каменные, бетонные) методом напыления. На сегодня он считается самым эффективным теплоизолирующим строительным материалом. При обработке пенополиуретаном создаётся прочное басшовное покрытие, поэтому на утепленном чердаке никогда не будет сквозняков.

Утепление пенополиуретаном

Сам по себе пенополиуретан – дорогой материал. Однако перед его нанесением не нужно делать пароизоляцию и гидроизоляции, а работать с ним гораздо проще, чем с другими теплоизоляторами. Обрабатывать им можно и пространство под крышей между стропилами, и пустоты между лагами деревянного пола, и железобетонные перекрытия.

Пенополиуретан позволяет уменьшить теплопотери почти на почти на 30% (в сравнении с другими материалами для теплоизоляции). Потратив большую сумму денег на его покупку, зимой вы вдвойне сэкономите на отоплении.

Пенополистирол

Недорогой, легкий и прочный листовой экструдированный пенополистирол обычно используют в старых домах с деревянными перекрытиями. Он хорошо держит тепло и не утяжеляет несущие конструкции, его легко резать (острым канцелярским ножом или пилой) и монтировать. Другие его преимущества — влагостойкость (он не впитывает влагу) и экологическая чистота.

Для утепления пространства под крышей и пола применяют плиты толщиной 10-15 сантиметров в два слоя. Первый закрепляют между лагами, а второй настилают поверх них. Закрепляют конструкцию рейками, поверху настилают пароизоляцию (например «Изоспан»), а потом обивают фанерой или вагонкой.

Теплоизолировать чердак пенополистиролом стоит в том случае, если вы будете использовать его как техническое или подсобное помещение. Но если вы собираетесь устроить на чердаке, например, мастерскую, применять его не рекомендуется. Этот материал практически не защищает от шума и неустойчив органическим растворителям, которые могут пролиться на пол или испаряться в воздух. Некоторые виды пенополистирола устойчивы к огню, но в целом он считается горючим материалом.

Керамзит

Керамзит – это недорогой и достаточно эффективный природный теплоизоляционный материал, который применяют для теплоизоляции фундаментов и пола. Применять его можно на чердаках с железобетонными перекрытиями, так как он создает значительную нагрузку на балки. Эффективный слой керамзита на площади 100 квадратных метров согласно ГОСТу насыпается слоем до 60 сантиметров, при этом вес подсыпки составляет около 30 тонн! На нежилых чердаках утепляющий слой может быть и меньшим (25-40 сантиметров), а бетонную стяжку в этом случае не делают, но и он часто оказывается непосильным для чердачного перекрытия деревянного дома.

Утепление керамзитом

Утепление чердака керамзитом имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами. Так как это пористый материал, который впитывает влагу, под керамзитовую засыпку нужно укладывать не только пароизоляцию, но и гидроизоляцию. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка, которую лучше настилать цельным полотном, а не сваривать из нескольких листов.

Для деревянного пола использовать полиэтилен не рекомендуется, так как накрытое им дерево не будет «дышать» – предпочтительнее использовать в качестве пароизоляции «Изоспан».

Для утепления используют керамзит фракции 10-15 мм, который насыпают в деревянный каркас («коробку»), сделанную по периметру помещения. Поверх керамзитового слоя также настилают пароизоляционную мембрану. Несмотря на неплохие теплоизоляцинные свойства керамзита специалисты не советуют использовать его именно для теплоизоляции чердаков. Если же чердак уже утеплен керамзитом, его слой недостаточен, но полностью поменять утеплитель у вас нет возможности, снимите черновой пол и уложите на керамзит (под верхнюю пароизоляционную мембрану) минеральную вату.

Опилки и глина

Во времена наших бабушек для того чтобы «сверху не дуло» на чердачный пол укладывали сухие листья, солому, сено. Но самым распространенным и доступным способом сделать дом уютным было утепление чердака опилками с глиной. Утеплить чердак в деревенском доме или на деревянной даче старинным способом очень просто. Немаловажно, что этот способ утепления обойдётся вам практически бесплатно.

Утепление опилками и глиной

Приготовьте раствор:

• разведите глину до густоты жирного молока;
• всыпьте в раствор столько опилок, чтобы раствор можно было перемешать. По виду это будут просто мокрые опилки, слегка измазанные глиной;
• насыпьте смесь на пол чердака слоем сантиметров в 15, разровняйте и утрамбуйте.

После того как смесь высохнет, получится очень плотное, немного пружинящее напольное покрытие. Сверху можно подсыпать еще сантиметров пять мокрых опилок и снова утрамбовать. Смесь глины с опилками хорошо держит тепло, к тому же такой пол «дышит». Засыпьте пол тонким слоем извести, а сверху насыпьте солому, полову или сухие опилки.

Ошибочно полагать, что деревянный дом сам собой окажется тёплым, так сказать, по определению. Как и любую другую постройку, его желательно утеплить, в особенности крышу, через которую тёплый воздух уходит из помещений в силу конвекции. Именно утепление крыши дома из дерева мы и обсудим в данной статье.

Какой утеплитель выбрать

Главное требование состоит в том, чтобы материал был как можно менее теплопроводным. Способность теплоизолятора удерживать тепло оценивается физической величиной - коэффициентом теплопроводности (КТ), который имеет единицу измерения Вт/м* 0 С.

Слой из 18 см минеральной ваты по теплопроводности сравним с кирпичной стеной толщиной 210 см

Чем ниже он будет, тем лучше. Сегодня наиболее эффективными являются теплоизоляторы, КТ которых находится в пределах 0,034–0,042 Вт/м* 0 С. К таковым относятся:

• минеральная вата;
• пенопласты;
• эковата.

Довольно важна для утеплителя и такая характеристика, как паропроницаемость, единица измерения которой - мг/м*ч*Па. Как ясно из названия, она отображает способность материала пропускать водяной пар, то есть фактически речь идёт о воздухопроницаемости. Те материалы, которые обладают высокой паропроницаемостью, в народе принято называть «дышащими». Вообще, «дышащие» ограждающие конструкции, если они пропускают пар в меру, - это хорошо, потому что часть имеющегося в помещении тёплого и влажного воздуха будет удаляться через них, а это позволит уменьшить кратность воздухообмена вентиляции.

Соответственно, будут ниже и теплопотери. К примеру, в домах, построенных по советским стандартам - с паропроницаемыми стенами, при однократном часовом воздухообмене доля потерь тепла за счёт работы вентиляции составляет 40%. В Европе же, где стены принято обшивать пароизоляционной плёнкой, необходимая кратность воздухообмена за час составляет 2, а доля теплопотерь через вентиляцию при этом увеличивается до 60%.

Но в случае с крышей паропроницаемость утеплителя особой роли не играет, а от устройства «дышащего» кровельного пирога обычно воздерживаются. Ведь пар вследствие конвекции поступает сюда в наибольших количествах и вероятность того, что он сконденсируется на наружной стороне утеплителя или даже внутри его, является достаточно большой. А конденсат, то есть вода, - это уже совсем другая история: тут и гниение, и разрушение материала при замораживании, и значительное увеличение теплопроводности.

При неправильном утеплении на крыше образуется конденсат, который быстро разрушает стропильную систему и материалы кровельного пирога

Теперь стоит поближе познакомиться с теплоизоляторами, обеспечивающими самую эффективную защиту.

Нити минеральной ваты выполнены из расплавленного природного камня (базальтовая вата), стекла или шлака, поэтому она:

Последний пункт можно считать условным. Дело в том, что минеральные волокна получаются короткими и их приходится склеивать при помощи составов на основе фенолформальдегидной смолы. Считается, что при соблюдении технологии производства эмиссия (выделение) токсичных веществ минватой является мизерной, но сегодня в продаже очень часто встречаются и дешёвые разновидности, чаще всего китайского производства, которые вполне могут оказаться небезопасными.

Чтобы не волноваться на этот счёт, можно приобрести минвату с акриловым связующим - она считается абсолютно безопасной.

Есть у минваты особенности, о которых потенциальному покупателю полезно знать заранее:

• материал относительно дорог;
• он хорошо впитывает воду (гигроскопичность), полностью теряя при этом способность удерживать тепло;
• при монтаже выделяет опасную колкую пыль, от которой приходится защищаться при помощи респиратора, очков и перчаток (одежду после монтажа выбрасывают).

Сегодня благодаря продуманной и хорошо финансируемой «раскрутке» базальтовой ваты, в обществе бытует мнение, что она является самой передовой и современной разновидностью минваты. Стекловата же преподносится как материал устаревший, притом ужасно колючий и неудобный. Такой пиар позволяет продавать базальтовую вату втридорога, но верить ему не стоит.

Изовер изготавливается на основе стеклянных волокон высочайшего качества и практически не выделяет никаких вредных компонентов при монтаже

Современные стеклянные волокна делают очень тонкими, так что руки они уже не колют, таким образом, стекловата ни в чём не уступает вате базальтовой. Многие известные производители, такие как Isover, делают свою продукцию именно из неё, просто из-за мощной антирекламы это не афишируется.

Минвата выпускается в виде не только мягких матов, но и жёстких плит, способных с минимальной деформацией нести довольно высокую нагрузку. Это позволяет применять их для наружного утепления эксплуатируемых кровель. Выпускаются плиты с упругим краем, благодаря которому они могут удерживаться за счёт распорного усилия между рейками каркаса или стропилами. Плиты могут пропитываться маслами, что обеспечивает некоторый водоотталкивающий эффект. Также сегодня научились изготавливать разновидности минваты, которая не пылит.

Следует учесть, что плотность минваты варьируется в очень широких пределах - от 35 до 450 кг/ м 3 . Соответственно, нагрузка на крышу при утеплении минватой разных типов может сильно отличаться.

Этим термином обозначают все материалы, получаемые путём вспенивания полимеров. К примеру, то, что мы привыкли называть пенопластом в быту, представляет собой гранулированный пенополистирол (ППС).

Пенопласт производится методом вспенивания полимерных материалов, поэтому он содержит много воздуха и очень мало весит

Также существуют пенополиуретан (ППУ), пенополивинилхлорид (ППВХ), пенополиэтилен (ППЭ) и гораздо более труднопроизносимые материалы, например, полиизоцианурат (применяется в сэндвич-панелях). Структура у пенопластов не волокнистая, как у минваты, а пористая. Поэтому они:

• влагоустойчивы;
• обладают низкой паропроницаемостью.

Всё это относится к большинству пенопластов, но есть и исключения. Самое известное - поролон, представляющий собой разновидность пенополиуретана: он, как известно, и влагу впитывает, и воздух с паром пропускает очень хорошо.

Широкое распространение пенопластов объясняется двумя важными достоинствами:

• низкая стоимость;
• отсутствие ярко выраженного вредного воздействия (минвата, напомним, сильно пылит).

В быту обычно применяют следующие виды:

1. Для утепления плоских поверхностей - пенополистирол. Наряду с гранулированным ППС, в который, к примеру, упаковывают бытовую технику, выпускается экструдированный. Его структура на гранулы не разделена, а представляет собой цельный пористый полимер. Экструдированный ППС стоит намного дороже гранулированного, но он способен выдерживать значительные нагрузки - до 50 т/м 2 , что позволяет применять его для теплоизоляции эксплуатируемых крыш и полов.
2. Криволинейные поверхности - пенополиэтиленом. Может выпускаться под разными торговыми марками, например, «Пеноплекс». ППЭ, в отличие от ППС, является мягким, гибким материалом и поставляется в рулонах. Имея такую структуру, он ещё и звуки поглощает очень хорошо, тогда как ППС и другие жёсткие пенополимеры такой способностью не обладают.

   Пенополиэтиленом удобно утеплять криволинейные участки крыши

3. Труднодоступные места (щели, швы, трещины, полости) - пенополиуретаном. Этот материал существует в виде не только поролона, но и всем известной монтажной пены - она-то и используется для заполнения всего перечисленного. Можно было бы использовать пену из ППУ и для утепления плоских поверхностей, так как она образует бесшовное покрытие, но она дорого стоит.

   Пенополиуретан представляет собой не что иное, как известную всем монтажную пену

Есть у полимерных утеплителей и недостатки, причём довольно серьёзные:

1. Даже при относительно низких температурах (для ППС - начиная с +80 o С) в материалах начинаются процессы термического распада, приводящие к выделению вредных для здоровья газов. Это нужно учитывать владельцам домов с крышами из профнастила или металлочерепицы - летом такие кровли нагреваются довольно сильно.
2. Все полимеры являются горючими, причём во время горения выделяют в большом количестве крайне токсичный дым. Путём введения в состав антипиренов удаётся понизить группу горючести до Г1, но в условиях характерной для пожара высокой температуры такие материалы всё равно сильно дымят. Правда, на крыше частного дома дым не так опасен, эта проблема актуальна для многоэтажек, которые нельзя утеплять пенопластом ни в коем случае (дым может отравить жильцов верхних этажей).

Пенопласты привлекают грызунов, которые ими с удовольствием лакомятся. Вот эта проблема актуальна как раз для жителей частных домов.

Эковата

Эковата относится к самым эффективным утеплителям, но при этом стоит она предельно дёшево. В сущности, это измельчённая бумага, пропитанная антисептиком и антипиреном.

Существует два способа применения этого материала:

1. В сухом виде. Задувается специальной установкой или засыпается вручную в закрытую полость, например, за обшивку стены.

   Сухую эковату задувают за предварительно смонтированную обшивку

2. С увлажнением. Подача с увлажнением может осуществляться только при помощи специальной техники. При намокании входящий в состав бумаги лигнин проявляет клеящие свойства (эффект папье-маше), вследствие чего эковата налипает на поверхность (даже на потолок) и образует жёсткое бесшовное покрытие.

В быту эковата широкого применения не получила, поскольку:

• используемые для её пропитки антипирены и антисептики являются умеренно токсичными;
• материал является горючим: группа горючести Г2 (умеренно горючие материалы), по характеристикам воспламеняемости - В1 (тяжело воспламеняемые).

Кроме указанных, при утеплении крыши могут использоваться утеплители насыпные - керамзит, опилки, шлак. Они менее эффективны, к примеру, у керамзита в зависимости от плотности КТ составляет от 0,1 до 0,18 Вт/м* 0 С, но зато стоят очень дёшево.

Утепление крыши деревянного дома своими руками

Техника выполнения работ зависит от вида крыши.

Варианты утепления плоской кровли

Плоские крыши возводят на небольших постройках в южных регионах, где количество осадков является минимальным. Различают два вида утепления:

• наружное;
• внутреннее.

Начинать нужно обязательно с наружного, и только в том случае, если оно окажется недостаточно эффективным, выполняют ещё и внутреннее утепление.

Наружное утепление плоской крыши

Действовать нужно в такой последовательности:

1. Крыша застилается пароизоляционной плёнкой, которую можно зафиксировать при помощи клея.
2. Далее на крыше выкладывается утеплитель - минераловатные плиты, пенополистирол или керамзит. Плиты из минваты следует выбирать достаточно жёсткие, чтобы они могли нести нагрузку. По той же причине пенополистирол нужно использовать только экструдированный. Эти материалы можно приклеить специальной мастикой, а можно прикрутить к перекрытию дюбелями. Первый вариант предпочтительнее, потому что дюбели выступают мостиком холода.

   Теплоизоляционые плиты укладываются по гидроизоляционному слою и крепятся на мастику или на дюбели

3. На верхней грани утеплителя формируется уклон в 7 градусов, необходимый для стекания воды. Если применяется керамзит, его нужно соответствующим образом разровнять. В случае с ППС или минватой используются специальные плиты из этих материалов, одна грань которых имеет соответствующий уклон. Эти плиты нужно укладывать так, чтобы они перекрывали швы в основном слое утеплителя.

   Для формирования уклона, по которому будет стекать вода, используют специальные плиты утеплителя со скошенной поверхностью

4. При укладке второго слоя с большой вероятностью можно повредить первый, поэтому для распределения веса монтажника весьма желательно уложить на утеплитель доски (ходить следует только по ним).
5. На следующем шаге пенопласт или минераловатные плиты прикручиваются дюбелями или саморезами к перекрытию, если они не были приклеены мастикой. Крепёж следует применять особый - так называемый тарельчатый, отличающийся большими шляпками (чтобы не продавить утеплитель).

Металлический крепёж способствует потере тепла, причём в весьма значительной мере: подсчитано, что металлический мостик холода площадью всего в 10% от площади утеплённого участка сокращает эффективность теплоизолятора на 90%, то есть тот работает всего на одну десятую.

Далее настилается водонепроницаемое покрытие. Раньше в этом качестве применялся рубероид, но сегодня он считается устаревшим: слишком низкая у этого материала морозостойкость, также он плохо переносит воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения и перепады температур. УФ-лучи лишают пластичности и мастики, которые применяются для наклеивания рубероида, так что в итоге срок службы кровли сокращается всего до 5–7 лет.

Рулонные материалы современного типа служат 15–20 лет

Более долговечными (служат 15–20 лет) являются современные материалы:

• битумные - фольгоизол и металлоизол (вместо картона применена фольга);
• битумно-полимерные - гидростеклоизол, рубемаст, стекломаст, бикрост и др (благодаря полимерным добавкам являются более пластичными).

Есть и такие рулонные кровельные материалы, которые укладываются всего в 1 слой:

• «Кромэл»;
• «Рукрил»;
• Firestone.

Вместо битума в них применён каучук, срок службы составляет 25 лет. Наконец, можно сделать бесшовное наливное покрытие из полимерной или битумно-полимерной мастики:

• «Поликров М-120»;
• «Поликров М-140»;
• «Поликров-Л» (служат до 25 лет);
• «Блэм-20» (20 лет).

Мастикам свойственна высокая эластичность, благодаря которой покрытие остаётся водонепроницаемым даже при деформации кровли. Для деревянных домов, которые со временем могут давать усадку, это особенно актуально.

Следует учитывать, что при небольшой толщине утеплителя зимой под пароизоляционной плёнкой может конденсироваться влага, поступающая из помещения через перекрытие. Перед утеплением крыши нужно выполнить расчёт при помощи одного из теплотехнических калькуляторов, размещённых на многих сайтах. Если расчёт покажет, что в холодный период температура под утеплителем окажется ниже точки росы, пароизоляционную плёнку нужно будет настилать на потолок внутри помещения.

Видео: теплоизоляция и разуклонка плоской кровли

Внутреннее утепление

Если достичь желаемого эффекта путём наружного утепления не удалось, теплоизолятор размещают ещё и на внутренней стороне потолка. Делается это в следующем порядке:

Видео: утепление потолка минеральной ватой

Утепление скатной крыши по деревянным стропилам

Скатными крышами оборудовано подавляющее большинство частных домов, в том числе и деревянных. Последние можно разделить на два типа:

1. Построенные из клеёного бруса. Доски, из которых изготавливается такой брус, предварительно высушиваются, поэтому такие дома не дают усадку. Таким образом, работы по утеплению можно выполнять на этапе строительства.
2. Построенные из брёвен или бруса естественной влажности. Такие строения в течение некоторого времени несколько меняют геометрию из-за усадки. По этой причине даже стропила на них устанавливают по особой схеме - на скользящих опорах. За утепление скатов желательно браться после усадки (обычно требуется 0,5–1 год), а до этого времени можно временно утеплить чердачное перекрытие, уложив утеплитель прямо на него.

В настоящий момент практикуют следующий вариант устройства утеплённой скатной крыши:

1. Поверх стропил укладывается гидроизоляционная плёнка. Её отличает повышенная прочность, применять в этом качестве плёнку пароизоляционную нельзя. Гидроизоляцию независимо от её типа настилают с провисанием в 2–4 см. Если она набирается из отдельных полос, их нужно укладывать с нахлёстом в 10–15 см, тщательно проклеивая.

   Плёнка гидроизоляции укладывается с небольшим провисом и фиксируется брусками контробрешётки

2. Плёнка фиксируется контробрешёткой - досками толщиной 3–5 см, которые набиваются поверх стропил вдоль них. Доски должны иметь ту же ширину, что и стропила.
3. На контробрешётку набивается обрешётка (поперёк стропил), а на неё - кровельное покрытие. Таким образом, между гидроизоляционной плёнкой и кровельным покрытием формируется так называемый вентиляционный зазор, который благодаря наличию отверстий в карнизе и коньке будет продуваемым. Движение воздуха будет выносить наружу пар, проникающий сюда из жилого помещения, не давая ему конденсироваться на кровельном покрытии.

   Основная обрешётка, на которую будет уложено финишное покрытие, отстоит от гидроизоляционного покрытия на толщину бруска контробрешётки, которой вполне достаточно для вентиляции подкровельного пространства

4. Далее монтируется утеплитель - плиты из пенопласта или минеральной ваты. В идеале ширина плит должна быть равной просвету между стропилами. Напомним, что для таких целей выпускают минераловатные плиты с упругим краем, которые могут удерживаться между стропилами или любыми другими поверхностями за счёт распорного усилия.
5. Если утепление завершить на этом этапе, стропила будут выступать мостиком холода. Конечно, теплопроводность у древесины меньше, чем у металлов, но в сравнении с теплопроводностью утеплителя она является довольно высокой - 0,15 против 0,004 Вт/м*С. Поэтому крайне желательно настелить снизу ещё один теплоизоляционный слой. Лучше использовать мягкий материал: если между стропилами уложены плиты из минваты, то используем маты из этого же материала; при использовании ППС - вспененный полиэтилен с покрытием из фольги (она должна быть обращена к помещению). Если стропила окажутся полностью скрытыми, их положение нужно как-то обозначить, например, натянутой капроновой нитью. В дальнейшем они понадобятся для крепления обрешётки.

   Циркуляция воздуха в подкровельном пространстве осуществляется за счёт притока воздуха в вентзазор под обрешёткой и его вывода через холодный треугольник вентилируемого конька

Второй слой утеплителя можно прихватить скобами к стропилам либо применить временное крепление в виде натянутого шнура. В дальнейшем он будет зафиксирован обрешёткой.

1. Поверх утеплителя настилается пароизоляционная плёнка, которую сразу можно прижимать брусками обрешётки (располагаются перпендикулярно стропилам). Бруски же прикручиваются саморезами к стропилам. В зоне крепления второй слой утеплителя будет сжиматься, позволяя прикрутить обрешётку достаточно плотно. Бруски необходимо применять такой высоты, чтобы между обшивкой и пароизоляционной плёнкой оставался небольшой зазор (на случай образования на плёнке конденсата).
2. В завершение к обрешётке прикручивается материал обшивки - гипсокартон, вагонка и пр.

Видео: утепление скатной кровли

Особенности применения гидро- и пароизоляционных плёнок

При утеплении крыши большое влияние на результат оказывает правильность подбора материалов, используемых для защиты утеплителя от влаги и паров.

Пароизоляционная плёнка

Вместо полиэтилена можно применить полипропиленовую плёнку. Она отличается наличием впитывающего слоя, который вберёт в себя влагу при конденсации пара, а затем, когда влажность в помещении вернётся в норму, испарит её.

Если утепление было выполнено с применением минеральной ваты, которая обладает высокой паропроницаемостью, можно попробовать применить вместо пароизоляционной плёнки мембрану.

Пароизоляционный слой должен исключить конденсацию пара на утеплителе

Паропроницаемость последней должна быть такой, чтобы проникающий в минвату пар не конденсировался в её внешних слоях и успевал выветриваться.

Чтобы чётко определить эту величину, нужно заказать расчёт инженеру-строителю или теплотехнику.

Также можно воспользоваться одним из вышеупомянутых теплотехнических калькуляторов. Как видно, применяя мембрану вместо глухой пароизоляции, приходится идти по более сложному пути, но зато кровельный пирог получается «дышащим», а значит теплопотери на вентиляцию будут ниже.

Гидроизоляционная плёнка

Гидроизоляционная плёнка бывает двух видов:

1. Паронепроницаемая. Самый простой и недорогой вариант, изготовлена из полиэтилена или полипропилена.
2. Паропроницаемая. Такие плёнки принято называть мембранами. Материал непроницаем для воды, но в нём имеется микроскопическая перфорация, через которую может проникать пар. Мембраны выпускаются под различными торговыми марками, довольно известными являются, к примеру, плёнки «Ютавек» и «Ютафол». Стоит такой материал несколько дороже обычного паронепроницаемого, но зато он, как будет показано далее, является более практичным.

Ввиду конической формы микроотверстий мембрана пропускает пар только в одном направлении, поэтому её важно настелить правильной стороной - так, чтобы пар двигался из чердачного помещения в сторону кровельного покрытия. «Входную» сторону легко распознать по отметкам.

Способ размещения утеплителя зависит от того, что было настелено в качестве гидроизоляции.

Обычная плёнка

В этом случае утеплитель нужно располагать так, чтобы он отстоял от плёнки на некотором расстоянии. Таким образом формируется второй вентилируемый зазор, благодаря которому будет удаляться наружу просачивающийся сквозь утеплитель пар. Если же расположить теплоизолятор вплотную к плёнке, то пар будет конденсироваться на ней, вызывая намокание и утеплителя (минвата при этом теряет теплоизоляционные качества) и стропил (приводит к гниению).

Расстояние, о котором идёт речь, должно составлять хотя бы 2 см. То есть при провисании гидроизоляционной плёнки на 3 см утеплитель не нужно доводить до верхней грани стропил на 5 см. В качестве ограничителей можно забить гвоздики. Внутренняя грань плиты утеплителя не должна выступать за нижнюю грань стропил. Если высоты сечения стропил не хватает для размещения утеплителя нужной толщины, снизу к ним вдоль нужно прибить бруски или доски.

Первый вентиляционный зазор формируется между гидроизоляцией и финишным покрытием, второй - между утеплителем и пароизоляцией

Если в роли утеплителя используется минвата особенно малой плотности (которая хорошо продувается), имеет смысл обернуть её сверху паропроницаемой ветрозащитной плёнкой.

Паропроницаемая мембрана

В случае применения паронепроницаемой мембраны утеплитель нужно укладывать вплотную к ней.

Для минеральной ваты этот вариант более предпочтителен, так как плёнка будет одновременно играть роль ветрозащиты.

Важно, чтобы утеплитель достаточно плотно прилегал к стропилам. Если ширины плит для этого не хватит, щели между ними и стропилами нужно заполнить обрезками минватных матов (при использовании минватных плит) или монтажной пеной (при использовании плит ППС).

Чтобы утеплитель не выпал, его можно временно зафиксировать натянутым капроновым шнуром.

Видео: супердиффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка

Подогреваемый в жилом помещении воздух согласно законам физики поднимается вверх, поэтому вопросу утепления крыши следует уделять особое внимание. При этом нужно учитывать, что тёплый воздух несёт с собой большое количество водяного пара, а кровельное покрытие по определению является паронепроницаемым. Поэтому такие конструктивные элементы, как вентиляционный зазор, мембрана и/или паронепроницаемый барьер, должны обязательно присутствовать в кровельном пироге.

Утепление крыши дома из дерева – один из ключевых этапов строительства. Кровля больше других элементов конструкции подвергается воздействию окружающей среды, поэтому без качественной изоляции о комфортном проживании в доме можно забыть.

Отсутствие качественного утепления позволяет холоду беспрепятственно проникать в жилые помещения, поэтому расходы на отопление в зимний период возрастают до невероятных значений. Чтобы избежать этих проблем, необходимо знать, как утеплить крышу в деревянном доме своими руками и какие материалы выбрать для выполнения работ.

Для чего нужно утеплять крышу?

Начинающим мастерам цели утепления кровли не совсем понятны. На первый взгляд, это вовсе не обязательное условие, особенно если чердачное помещение нежилое и используется для хранения ненужных вещей. В таких случаях между кровлей и комнатами образуется воздушный карман, который способен задержать потоки холодного воздуха.

Кроме того, древесина обладает сравнительно неплохими теплоизоляционными свойствами, следовательно, нести дополнительные расходы на утепление необязательно. Это распространённое заблуждение.

Обратите внимание! Основная причина утепления крыши – это снижение расходов на отопление в зимний период.

Разумеется, воздушный карман на чердаке не даст холодному воздуху проникать внутрь, но и не создаёт препятствий для выхода тепла из жилых помещений.

Температурные перепады приводят к образованию на внутренних поверхностях и стропилах конденсата. Постоянная влага и сырость – благоприятная среда для развития грибка и плесени. Эти вредоносные микроорганизмы способны в короткое время превратить надёжный дом в полуразвалившуюся конструкцию. Примечательно, что вывести грибок после его появления на деревянных поверхностях практически невозможно.

Ключевым этапом утепления крыши является выбор теплоизоляционного материала. Необходимо разобраться, какие варианты для покупки может предложить современный рынок.

Выбор утеплителя

Примечательно, но при выборе подходящего материала нужно учитывать не только теплоизолирующую способность. Утеплитель не должен содержать и выделять токсичные и химически активные вещества. Он должен хорошо держать форму и не доставлять проблем при обработке и укладке. Более того, теплоизоляция не должна создавать нагрузки на несущие конструкции. В частном строительстве применяют несколько видов утеплителя.

Минеральная вата

Минвата – один из наиболее доступных и распространённых утеплительных материалов российского строительного рынка. Она выпускается в плитах или рулонах, обладает волокнистой структурой, что надёжно изолирует внутреннее пространство от звуков улицы. Преимущества минеральной ваты заключаются в том, что материал устойчив к температурным перепадам, не поддерживает горение, не привлекает грызунов и других вредителей. Для утепления своими руками крыши деревянного дома изнутри это оптимальный вариант.

Из недостатков можно выделить зависимость от влажной среды и необходимость монтажа обрешётки. Если чердак будет использоваться в качестве жилой мансарды, часть внутреннего пространства скрадывается после выполнения работ.

Керамзит

Это пористый камень искусственного происхождения, который обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Материал удобен в монтаже и не создаёт нагрузки на несущие конструкции и основание. Однако керамзит больше подходит для наружного утепления крыши или стен, применяется для пола. Чтобы создать качественный теплоизоляционный пирог, потребуется довольно толстый слой, а это увеличивает расходы.

Пенопласт и пенополистирол

Оба материала изготавливаются из гранул полистирола и обладают внешним сходством. Выпускается утеплитель в виде плит, которые привлекают внимание застройщиков небольшим весом и простотой монтажа. Разница между пенопластом и пенополистиролом заключается в технологии производства, что предполагает различные характеристики и свойства.

Пенопласт получается в результате обработки гранул полистирола паром, который соединяет отдельные частички между собой, образуя пористую структуру. Пенополистирол создаётся методом экструзии, что придаёт материалу более высокую плотность.

Оба варианта нейтральны к воздействию влажной среды, обладают удельно низкими показателями теплопроводности. Отдавая предпочтение пенопласту или пенополистиролу, не стоит забывать, что материал горит, привлекает мышей и крыс, может осыпаться с течением времени, создавая пробелы в теплоизоляции крыши.

Жидкий пенополиуретан

Это современный вид утеплителя, который укладывается под давлением в жидком виде. Благодаря такой структуре пенополиуретан равномерно заполняет свободное пространство, образуя монолитную теплоизоляцию крыши или стен без мостиков холода. Материал негорюч, не создаёт дополнительных нагрузок на перекрытия и нейтрален к влажной среде.

Недостатками жидкого пенополиуретана можно назвать невозможность самостоятельного выполнения работ и стоимость материала. Впрочем, последний нюанс оправдывается долговечностью и качеством теплоизоляции.

Технология

Вопреки расхожему мнению, утеплением лучше не заниматься в процессе строительства. После завершения работ дом подвергается усадке, что может спровоцировать незначительную деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются разрывы, что отрицательно влияет на качество выполненных работ. Профессиональные строители рекомендуют подождать около года и только после этого заниматься утеплением. Процесс можно условно разделить на несколько этапов, которые требуют детального рассмотрения.

Подготовка

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Особенно это актуально для старых строений, где протекала кровля. В процессе осмотра необходимо обращать внимание на отсыревшие участки, на которых заметны следы гниения или наблюдаются грибковые споры. Такие элементы зачищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена.

Пренебрегать этим правилом нельзя. При массе неоспоримых преимуществ древесина очень зависима от влажной среды, поэтому если на поверхностях присутствуют следы гнили, заниматься теплоизоляцией не имеет смысла до полного устранения подобных явлений. Сырость постепенно разрушит стропила и перекрытия, что как минимум приведёт к нарушению теплоизоляционного слоя.

Важно! В идеале при утеплении деревянной крыши антисептиком нужно обработать все поверхности, уделяя особое внимания участкам, вплотную прилегающим к инженерным коммуникациям.

О пользе гидро- и пароизоляции

Не секрет, что качественная теплоизоляция представляет собой многослойный пирог, где каждый элемент выполняет строго определённую функцию. В стандартном варианте это выглядит так:

• гидроизоляция;
• обрешётка (по необходимости);
• утеплитель;
• пароизоляция;
• финишная отделка.

Первым слоем укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку, которая превосходно справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия сырости.

Обратите внимание! При длительном контакте с водой даже нейтральный ко всему пенопласт начинает впитывать влагу.

Перенасыщение приводит к разделению спрессованных гранул с последующим разрушением плиты утеплителя. Крепят гидроизоляцию непосредственно на основание, фиксируя к стропилам скобами строительного степлера. Если бюджет позволяет, можно приобрести супердиффузионную мембрану со светоотражающим слоем. Это дорогостоящий материал, но он решает сразу 3 задачи: защищает от влаги, отражает тепловую энергию, создаёт дополнительное утепление и звукоизоляцию.

Затем укладывается теплоизоляция. Рекомендованная толщина утепляющего слоя варьируется в пределах 10–25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале утеплитель плотным слоем заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части кровли обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит появление конденсата внутри теплоизоляционного пирога. Добавим, что если в качестве утеплителя для крыши используется минеральная вата, ею нельзя закрывать электропроводку.

Финальным слоем укладывается пароизоляция. Это плёнка, которая предназначена для задержания тёплого, перенасыщенного влагой воздуха, поднимающегося от жилых помещений. Здесь также можно использовать полиэтилен, стыки которого проклеиваются строительным скотчем. Если работа выполнена правильно, утеплитель находится в своеобразном водонепроницаемом коконе, при этом оставленные вентиляционные отверстия не препятствуют естественной циркуляции воздуха. Поверх пароизоляции укладывается финишное покрытие.

Завершающий этап

Если чердак будет использоваться в качестве жилого или подсобного помещения, рекомендуется выполнить утепление пола. Работы выполняются по такой схеме:

• заделываются все щели между балками;
• укладывается пароизоляция;
• выполняется монтаж утеплителя, обычно минвата или пенопласт;
• засыпается слой керамзита;
• заливается стяжка.

Поверх основания укладывается напольное покрытие, например линолеум, доски или ламинат.

Секреты наружного утепления

Теплоизоляция может размещаться изнутри или снаружи. Каждый из вариантов проведения работ обладает своими преимуществами и недостатками.

Например, если теплоизоляция размещается на внешней поверхности кровли, точка росы смещается в сторону улицы, следовательно, можно не опасаться появления конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные и, следовательно, дорогостоящие материалы.

между лагами крыши размещаются листы утеплителя или засыпается керамзит;

укладывается гидроизоляция;

выполняется монтаж финишного покрытия.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя располагаются под углом в 5–7 градусов двумя слоями. В качестве крепления используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавливать утеплитель. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать фольгоизол или битумно-полимерные составы.

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Перед тем, как утеплить крышу дома изнутри , необходимо усвоить несколько правил. Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить - какие материалы можно использовать для деревянного дома

Давайте разберемся, чем утеплить крышу частного дома лучше всего, в том или ином случае. Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

• Минеральная вата . Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. В нашей стране утепление крыши изнутри минватой - наиболее популярный вариант теплоизоляции. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
• Пенополистирол, или пенопласт . Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
• Пенополиуретан . Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции