Как утеплить стену снаружи пенопластом. Утепляем дом пенопластом снаружи своими руками. Механическое крепление листов

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
плотность – 15-40 кг/м3;
водопоглощение – 2% от объема;
температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
повреждение структуры растворителями и краской;
привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

шпатель 80 мм;
большой шпатель 200 мм;
ведро для раствора;
миксер;
уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

на поверхности одной плиты.
один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например, Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Утепление дома пенопластом является одним из недорогих и простых способов сохранения тепла. Этот метод занимает не очень много времени, но все же при монтаже пенопласта нужно учитывать некоторые нюансы. От правильной подготовки поверхности, выбора материала и проведения монтажа может зависеть качество утепления и долговечность пенопласта.

Необходимые материалы

В первую очередь приобретается такой материал, как пенопласт. Совместно с ним используются:

Грунтовка.
Плиточный клей.
Штукатурка.
Уголки армированные.
Крепежные элементы (дюбели).

Для каркасного утепления пола и потолка дополнительно понадобятся металлические или деревянные профили, а также листы ДСП.

Инструменты

Для правильного и качественного крепления пенопласта к стенам и потолку необходимо обзавестись дрелью. Желательно иметь к ней сверла разного размера. Ровно и точно выполнить все замеры поможет строительный уровень. Для замеса раствора необходима небольшая емкость, а для его нанесения — шпатель. Для резки пенопласта будет использоваться строительный нож.

Что лучше: пенопласт или минвата

При выборе утеплителя всегда нужно тщательно изучить характеристики того или иного материала. Ведь от этого зависит его качество и долговечность.

При выборе пенопласта можно не сомневаться в его тепло и влагоизоляционных свойствах. Этот материал на 98 % состоит из воздуха и совсем не пропускает жидкость и пар. За счет этого в обшитых таким материалом помещениях значительно сокращаются теплопотери.

Минеральная вата также отлично помогает сохранить тепло в доме. С ее помощью можно утеплить любые здания. Она выпускается не только в плитах, но и в рулонах и достаточно удобна при монтаже. Однако этот материал больше подвержен влаге. Стоимость такого материала также отталкивает многих покупателей. Поэтому для качественного и недорогого утепления дома можно вполне использовать пенопласт.

Толщина пенопласта для утепления

При выборе параметров пенопласта не стоит останавливаться на некачественном материале с низкими эксплуатационными характеристиками. Например, плотность пенопласта в 15 кг/м³ подойдет лишь для утепления внутренних стен здания. А для обшивки дома снаружи лучше купить более прочный с плотностью 25 кг/м³. А вот для укрепления откосов окон и дверей, а также фундаментов здания лучше применить плотность 35 кг/м³. За счет такого высокого показателя есть возможность использования более тонких листов.

Толщина пенопласта подбирается по следующему принципу: если дом нужно хорошо утеплить и защитить от сильного ветра, то лучше купить материал толщиной около 15 см. Но если здание расположено в более теплой климатической зоне, то можно приобрести наиболее распространенный, имеющий толщину 7 см, ведь такой вид обойдется дешевле.

Если наружные стены имеют значительные неровности, то пенопласт может использоваться более толстый для устранения этой проблемы.

Но нельзя переусердствовать при выборе характеристик пенопласта. Ведь очень толстые листы могут привести к технологическим проблемам. В отдельных случаях, когда необходимо выполнить обход труб, невозможно применять толстые листы. Поэтому будет целесообразно закупить пенопласт толщиной 5 см с плотностью 35 кг/м 3 , чем использовать 10 см с плотностью 25 кг/м 3 . Такие 2 типа сопоставимы по ценовым и функциональным характеристикам.

Но в среднем для утепления дома пенопластом можно руководствоваться такими правилами:

Подвал, цоколь здания, откосы дверей утеплять материалом толщиной 5 см и плотностью 35 кг/м 3 .
Наружные и внутренние стены лучше обшивать толщиной 7 см и плотностью 25 кг/м 3 .
Для защиты от холода и ветра потолка и чердака подойдет толщиной 5-7 см и плотностью 15 кг/м 3 .

Главное приобрести качественный материал, который хранился в сухом помещении. Пенопласт не должен быть влажный и желтый. Он должен быть без каких-либо повреждений.

Как обшить дом пенопластом

Для обшивки дома пенопластом в первую очередь нужно закупить нужное количество утеплителя. Для этого просчитывается общая площадь наружных стен здания, отнимаются дверные и оконные проемы и добавляется запас в 10-15%. Ведь материал может повредиться или обрезанные кусочки могут не подойти. Нужно стараться делать как можно меньше швов.

После закупки необходимых материалов и подготовки основных инструментов можно начинать обшивку. Для правильного проведения работ нужно следовать технологии.

Как утеплить дом пенопластом снаружи. Пошаговая инструкция

Технология утепления стен снаружи состоит в следующем:

Подготовке стен.
Грунтовке.
Монтаже утеплителя.
Шпатлевании.
Отделке поверхности.

Подготовка стен начинается с очистки поверхности от старого покрытия, если оно есть. Кирпичные или бетонные стены тщательно очищаются от отставшей штукатурки, мусора и грязи. На стене не должно оставаться отваливающихся кусков стен. Когда стена не имеет повреждений, можно приступать к грунтовке.

Если на поверхности образовалась ямка или трещина, то необходимо развести небольшое количество шпатлевки и аккуратно шпателем замазать неровность.

Если от этого дефекта не избавиться, то он может со временем увеличиться под утеплителем, что приведет к разрушению стены и повреждению пенопласта.

Этап грунтования поверхности проводится для лучшего сцепления утеплителя со стеной. Для этого приобретается в магазине грунтовка глубокого проникновения и наносится с помощью кисти на стену. Этот процесс также позволяет избавиться от ненужных частичек пыли, что делает стену более гладкой.

После таких работ можно начинать приклеивание утеплителя. Наиболее оптимальным материалом для этого является плиточный клей. Он удобен тем, что очень быстро разводится водой до нужной консистенции и позволяет прочно приклеивать утеплитель.

Разведенный клей кистью наносится на стену. Намазывать следует тонким слоем, после чего на несколько секунд приложить подготовленный лист пенопласта.

Предварительно следует выполнить разметку для размещения листов на стене. С помощью уровня на поверхности проводятся горизонтальные линии по ширине пенопласта.

Несмотря на то, что сверху пенопласт будет покрываться отделочным материалом, укладывать его нужно максимально ровно. Нужно следить за тем, чтобы между плитами оставался небольшой зазор, как при укладке кафельной плитки.

Шпатлевание проводится после установке всех листов. Заключается этот этап в заделывании швов. Использовать для этих целей допускается плиточный клей, с помощью которого монтировался пенопласт. Можно взять специальную шпаклевочную смесь. Но ни в коем случае нельзя заделывать гипсовой смесью. Иначе могут образоваться мостики холода, что приведет к бесполезной установке утеплителя.

После заделки швов стену нужно обработать стартовой и финишной шпатлевкой. Это необходимо для того, чтобы поверхность получилась идеально ровной.

Очень важно по углам здания использовать армированные уголки, которые садятся на шпатлевку. Они укрепят утеплитель, и увеличат стойкость при любых механических воздействиях.

После того, как стена высохла, ее нужно обработать наждачной бумагой.

Для удобства можно взять деревянный брусок, к которому приклеивается бумага. Это значительно упростит работу. Теперь поверхность готова к обработке любыми отделочными материалами. Полную информацию о брусе можно почитать .

Утепление пола и потолка

Помимо утепления стен снаружи можно использовать метод теплоизоляции с крыши и со стороны подвала. Это еще больше защитит дом от теплопотерь.

Наиболее оптимальным способом утепления пола является монтаж пенопласта со стороны подвала. Для этого потолок подвального помещения очищается, обрабатывается смесью для заделки неровностей, грунтуется и утепляется пенопластом. После этого замазываются швы, наносится слой шпаклевки и любой отделочный материал.

При невозможности установки плит со стороны подвала можно их прикрепить внутри помещения. Для этого:

На деревянный пол укладывается гидроизоляция, набиваются бруски, между которыми укладывается пенопласт, гидроизоляция, сверху набиваются листы ДСП.
На бетонное основание наносится грунтовка, монтируются бруски, крепятся листы, покрываются гидроизоляцией, затем листами ДСП.

Нужно учитывать, что перед утеплением пола его нужно внимательно осмотреть на наличие трещин, плесени и грибка. От этого нужно обязательно избавиться, иначе проблема будет развиваться под утеплителем.

Утепление потолка производится по такой же технологии: подготовка, грунтовка, крепление профилей, пенопласта, заделка швов, шпатлевание. Утеплитель можно крепить к установленному каркасу с помощью дюбелей.

Для правильного утепления дома можно прислушаться к советам профессионалов:

Начинать утепление лучше с кровли, затем переходить к наружным стенам и фундаменту.
Необходимо выбирать материал подходящей толщины и плотности, чтобы не возникло проблем с его установкой.
Для более прочной установки пенопласта можно использовать дюбели зонтики, позволяющие надежнее удерживать пенопласт.

Изучить распространенные ошибки при утеплении фасада можно в видео. Предоставляются советы эксперта о том, как правильно выбрать материал, а также провести утепление.

Процесс утепления дома пенопластом достаточно простой. Материал для работы имеет небольшой вес, что позволяет его приклеивать на поверхность без установки реек. Но все равно нужно придерживаться технологии, чтобы результат получился максимально качественный.

В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. После прочтения Вы поймете как производится штукатурка стен фасада по пенопласту своими руками. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.

В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том, как утеплить дом, мы уже рассматривали ранее в статье

Подготовка стены дома

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель - сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем - пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии);
Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать;
Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя.

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс)

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон . Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см - не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно:-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу "А") - 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.

Выступ утеплителя за откос

Наклейка утеплителя

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- "ляпухи" на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист - ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с "ляпухами" становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от "кривизны" стены, ляпух может быть и больше. Главное - заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание: Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью.

Край листа эппс с четвертью

Примечание: Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки по высоте будут на высоту роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая "по свежему", если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг - шляпку с пластмассовой гильзой - ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) - пластмассовый. Металлический - дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

Пример грибка

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя - 50 мм. Тогда длина грибка - 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков

Расположение грибков (вариант)

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один - в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.

Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель - пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два

Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:

Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою).

Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).

Примечание: Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком.

Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.

Примечание: Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.

Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые - просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов - по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке .

Примечание: Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).

Удобно и неудобно порезанная сетка

Наклеивание сетки на стены

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки - 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» - около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим - на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) - это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.

Примечание: Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае - неясно, как будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка - она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.

Устройство стыков сетки

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) - чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.

Нахлест и стык сетки

То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Виды и нужная густота смеси

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Ceresit, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад. Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно , вне зависимости от производителя):

Если дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит ».
У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит », а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 - универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 - только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.

Важно! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать. Итак:

Наклейка утеплителя на откосы - смесь 1;
Наклейка утеплителя на плоскости стен - cмесь 1;
Обработка стыков утеплителя и грибков - можно смесь 1, можно смесь 2;
Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) - смесь 2;
Наклеивание сетки на стены - смесь 2;
Нанесение выравнивающего слоя - смесь 2.

Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.

По «замесу» и расходу

Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:

На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка - та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).

Грунтовка

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Ceresit СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Ceresit СТ 17 (без песочка) плюс краска.

Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Ceresit СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).

Общее по последовательности работ

Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом - чистовая отделка.

Готовь сани летом… Эта пословица как нельзя лучше отражает
тот факт, что думать об утеплении дома никогда не поздно, а вернее – лучше
заблаговременно.

Как свидетельствуют отзывы, среди видов утепления, как
частных домов, дач и коттеджей, так и многоэтажных (многоквартирных) домов,
лидирует наружное утепление. А среди материалов безусловный фаворит — пенопласт.

Предлагаем разобраться, чем обусловлена высокая эффективность утепления стен пенопластом снаружи.

Преимущества наружного утепления

Первое, и самое важное, смещение точки росы за пределы стены
(см. фото). Чем это хорошо? Тем, что в доме всегда будет сухая наружная стена.
Проблема с ее промерзанием отпадет сама собой. Кроме того, влага, не накапливаясь
в стене, не будет разрушать ее. Это позволит несущей конструкции «стареть» на
порядок медленнее.

Второе, стена будет накапливать тепло. Таким образом, после
проветривания квартиры зимой, в ней быстро восстановится нормальная
температура. Ведь стены отдадут часть накопленного тепла обратно в помещение, а
не на улицу.

Третье, работы можно выполнять в любое время. Их проведение
не чревато длительным и дорогостоящим внутренним ремонтом, и обустройством
дополнительной вентиляции.

Преимущества пенопласта

наименьший показатель теплопроводности среди известных
современных утеплителей;
низкая цена материала;
малая стоимость труда привлеченных профессионалов;
возможность утеплиться своими руками;
простота монтажа пенопласта и многое другое.

Технология утепления стен пенопластом достаточно проста. Но
выполнить работу качественно, можно только зная некоторые нюансы и особенности.

Рассмотрим пошагово, как утеплить стену снаружи пенопластом,
и какие подводные камни могут встретиться на каждом из этапов.

Инструкция по утеплению стен пенопластом снаружи

1 этап – выбор материала

Утепление наружной стены пенопластом — это устройство
многослойной конструкции. Такой пирог придает утеплению дополнительные
свойства, в виде прочности и эстетичности. А также, позволяет защитить материал
от разрушающего воздействия внешней среды.

Для наружного утепления лучше выбрать пенопласт марки ПСБ-С-25.

Нюанс: Такой выбор обусловлен двумя факторами – прочностью и
теплоизоляционными свойствами. Конечно, материал с плотностью 15 будет лучше
удерживать тепло. Поскольку в нем больше воздуха. Но, пенопласт марки ПСБ-С-15
более хрупкий.

Недостатки пенопласта ПСБ-С-15

(при использовании в наружном утеплении)

сильно крошится при работе;
сложно ровно подрезать;
лист практически невозможно затереть теркой;
плохо ложится штукатурка;
оштукатуренную поверхность стены легко продавить.

Толщина листа пенопласта зависит от:

требуемого эффекта;
региона (в расчет берутся температура в холодный месяц, сила
и направление ветра);
материала, из которого сделана стена.

Нюанс: утепление кирпичной стены снаружи пенопластом
выдвигает еще больше требований к точности расчета толщины листа. Т.к. тонкий
слой, приведет к тому, что точка росы не сместится в сторону пенопласта, а
останется в стене. Тогда, влага, которая будет собираться в кирпиче, увеличит
скорость его разрушения. А если слой пенопласта будет слишком тонким, то зимой
влага превратится в лед. В результате на стене образуются пузыри, а лист просто
вырвет.

Совет: если требуемая толщина листа 100 мм, лучше купить два
по 50 мм. и смонтировать их внахлест. Так устранятся мостики холода в местах
стыка листов.

Материал для наружного утепления стен пенопластом

листы (плиты) пенопласта;
стартовый профиль;
клей строительный;
дюбели с широкой шляпкой (грибки, зонтики).

Совет: Если использовать пенопласт толщиной 50 мм, то для
бетонной основы длина дюбеля должна составлять не менее 90 мм, для кирпичной –
не менее 120 мм. Дюбель должен входить в стену не менее чем на 50 мм.

перфорированный уголок с армирующей сеткой;
полимерная армировочная сетка;
профиль для откосов;
штукатурка;
краска для фасадных работ.

2 этап – подготовка поверхности

Стена осматривается на наличие дефектов (трещины, отслоения,
биологические образования – мох, грибок). Выступающие части в дальнейшем будут
обшиты пенопластом, а те, которые плохо зафиксированы сбиваются. Если от стены
отходит (отслоилась) старая штукатурка, ее также нужно удалить.

Иногда, на стенах встречается мох — его нужно соскрести. Удаляется также краска, если
таковая имеется. И любой другой слой имеющий нулевую паропроницаемость.

Если на стене есть глубокие трещины их нужно заделывать. Для
этого их нужно расширить. Полученный V-образный канал загрунтовать. Затем
заделать. Для заделки пригодны песчано-цементный раствор, клей для пенопласта
или строительная пена.

Трещины в стенах

Технология заделки трещин в стенах

Подготовленная поверхность стены грунтуется.

Грунтовка стенДля грунтовки используйте универсальный грунтующий раствор
глубокого проникновения. Это защитит стену от грибка и прочей биологической
активности, а также повысит адгезию поверхности.

Совет: Пригодность поверхности можно проверить следующим
образом. Блок пенопласта размером 10х10х10 мм приклеивается на клеевой раствор
к стене. Через три дня его отрывают. Если блок отрывается полностью, значит,
стена не пригодна и требует дальнейшей зачистки. Если блок разрывается, но
держится, можно приступать к работе.

Можно ли утеплять пенопластом стены деревянного дома?

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом лучше не
проводить. Это связано с тем, что древесина имеет естественную влажность. Для
того, чтобы она имела возможность отдавать влагу во внешнюю среду нужен
утеплитель, обладающий пористой структурой. Идеальной в данном случае будет
минеральная вата.

С практической точки зрения, утепление деревянных стен
пенопластом возможно. При условии, если в дереве нет серьезных щелей. В
противном случае, прежде чем приступить к работе нужно их заделать натуральным
утеплителем – мхом, войлоком или специальным акриловым герметиком, позволяющим
заделывать даже самые незначительные дефекты и межвенцовые швы. Кроме того,
монтаж пенопласта производится только с применением каркасного метода.

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом — за и против

3 этап – разметка

В данном случае, разметка не означает, что нужно нанести
чертеж на всю стену. Такая сетка только будет сбивать с толку, т.к. лист
пенопласта имеет допустимое отклонение 10 мм. на 1 м.п.

Но, отмерять горизонталь и вертикаль просто необходимо. Потому
что равняться по углу не всегда получается, т.к. стена может иметь
незначительные отклонения.

4 этап – монтаж пенопласта на стену и фасад

Совет новичкам — начинайте работу с той стены, которая
заметна менее всего, это будет ваш полигон для тренировок.

Устройство пенопласта на стене начинается с монтажа
стартового профиля. Его ширина равна толщине листа пенопласта. Иногда для этих
целей используется профиль UW-50 или 100. Это наиболее популярные для утепления
размеры листов.

Нюанс: Специальный стартовый (цокольный) профиль
использовать лучше, т.к. в нем присутствует перфорация, позволяющая крепежу
надежно фиксировать профиль, и при этом допускает его движения вследствие
теплового расширения.

Стартовый профиль монтируется по нанесенной ранее разметке.
Его использование позволяет абсолютно ровно уложить первый ряд листов. Кроме
того, в народе бытует мнение, что металлический стартовый профиль позволит
защитить лист от грызунов.

Для нивелирования теплового расширения металла, между
соседними профилями нужно оставить зазор, около 5 мм.

Крепление профиля под утепление пенопластом

Обустройство угла показано на фото

Устройство угла под утепление пенопластом

Способы крепления пенопласта

Технология монтажа пенопласта имеет несколько
модификаций. Чтобы зафиксировать лист на стене можно выбрать один из трех
вариантов:

нанести клей на край листа и сделать несколько лепков по
площади листа. Такой способ подходит для неровной стены;

Способ крепления пенопласта на неровную стену

нанести клей зубчатым шпателем по всему листу. Вариант для
относительно ровной стены;

Способ крепления пенопласта на ровную стену

нанести специальный клей из баллона. Такой клей подобен
строительной пене. При этом, работать с ним гораздо проще, нежели с клеевым
раствором. Плюс, его не нужно замешивать, он прочно крепит лист к стене.

Крепления пенопласта на клей из балона

Второй ряд листов укладывается со смещением, как показано
ниже. Такая схема делает монтаж более надежным и снижает вероятность появления
трещин.

Схема крепления пенопласта со смещением

Так по порядку укладываются все ряды вплоть до последнего.

Совет: Для того, чтобы клей схватился полностью, стена,
обклеенная пенопластом, должна выстоять 3-4 дня. Если выполнять утепление
пенопластом своими руками, то к окончанию работ первый участок обычно успевает
выстоять нужное время.

Особое внимание стоит уделить отделке откосов, ведь это
также источник теплопотерь. Процесс отделки на фото.

Устройство откосов при утеплении пенопластом

Оконный отлив после установки пенопласта придется заменить.

Для того чтобы в местах примыкания утеплителя к раме
металлопластикового окна или двери не было потерь тепла, нужно установить
специальный оконный профиль. Благодаря тому, что профиль имеет самоклеющуюся
полосу он легко устанавливается в на оконную раму. Процесс установки на фото.

Установка оконного профиля при утеплении пенопластом

Установка профиля гарантирует отсутствие деформаций и законченный внешний вид.

5 этап – дополнительное крепление пенопласта к стене

Дюбели зонтики (грибки) для крепления пенопластаНадежную фиксацию способны обеспечить специальные пластиковые дюбели зонтики (грибок) для крепления пенопласта, которые не «проваливаются» в лист, а надежно фиксируют его.

Монтировать «зонтики» можно двумя способами, как показано на рисунке.

Первый вариант подходит для ровных стыков. Если же между
листами имеются существенные зазоры, то нужно использовать второй вариант.

Нюанс: Первый вариант позволит сэкономить дюбель, но
отнимает время на подгонку листов по размеру.

Зафиксированный дюбель зонтикУстанавливая дюбель, следите, чтобы он был немного утоплен в лист.

Стоит отметить, что в классическом варианте зонтик
монтируется так, как показано на фото. Однако, поскольку такой монтаж забирает
много времени, а пластик дюбеля не создает мостиков холода, этим правилом
пренебрегают даже опытные строители.

Способ крепления пенопласта с "утоплением" шляпки дюбеля-зонтика

Зазоры, образовавшиеся в месте стыка двух листов, заделывают
пеной. При зазоре шириной более 20 мм, щель герметизируют обрезком пенопласта.
Для большей надежности тыльную сторону обрезка намазывают клеем или пеной.

Заделка шелей в месте стыков пенопласта

После заделки всех щелей приступают к обрезке выступающих
частей листа, которые встречаются по углам.

Терка для шлифовки пенопласта

Совет: Если стена, отделанная пенопластом, простояла больше
2-х недель без отделки, ее шлифовать придется полностью, т.к. ультрафиолет уже
повредил поверхностный слой утеплителя.

6 этап – отделка углов и откосов пенопластом

Перфорированный уголок с армирующей сеткойУглы дома или откосы нуждаются в дополнительной защите от ударов. Кроме того, обеспечить требуемый нахлест сетки здесь сложно. Да и подрезать идеально пенопласт бывает сложно. Поэтому, для них предусмотрен
специальный перфорированный уголок с армирующей сеткой.

Крепится он на клей и плотно прижимается с помощью специального углового шпателя на наружный или внутренний угол дома, или откос.

Процесс монтажа пенопласта на углах показан на фото. Внутри откоса, как уже
говорилось используется специальный уголок.

Процесс монтажа пенопласта на углах и откосах

На этом этапе дом готов к дальнейшей отделке.

7 этап – фасадная штукатурка по пенопласту

Наружное утепление стен пенопластом позволяет защитить дом
от потерь тепла. А что же позаботится о защите самого утеплителя? Финишная
(фасадная, декоративная) штукатурка, сайдинг, вагонка или любой другой
отделочный материал. В нашем примере это штукатурка.

Ее основу составляет полимерная армированная сетка для
пенопласта с ячейкой 3х3, 4х4, 5х5. Плотность сетки находится в пределах
140-160 г/м.кв. Назначение армирующей сетки – обеспечить целостность
поверхности стены и предотвратить появление трещин.

Совет: не соблазняйтесь на низкую стоимость сетки – в данном
случае, экономия неуместна. Качественная сетка покрыта специальным раствором,
который защищает ее от влияния щелочей и кислот, которые содержаться в клеевых
растворах. Некачественная сетка «раствориться» в клее.

Как крепить сетку на пенопласт?

Крепление сетки на пенопласт-1Фиксируется сетка на клей. Тот самый, на который крепили пенопласт. На сетке нанесена специальная маркировка. Красная полоса показывает, сколько полотна должно быть уложено внахлест. Это приблизительно 100 мм.

Если маркировки нет, старайтесь выдержать ровный нахлест по всех длине полосы.

Крепление сетки на пенопласт-2Порядок крепления сетки: отрезается полоса сетки нужной длины, плюс 250-200 мм. На верхнюю часть стены наносится клей. Площадь клеевой полосы примерно 100х10 мм. На него укладывается сетка и прижимается. Грубо
говоря, сетка должна утонуть в клее.

Обрезка лишней сеткиСовет: следите, чтобы сетка не собиралась в гармошку. Выравнивайте ее шпателем. Но, не переусердствуйте, иначе потянете вниз всю полосу. Внизу излишки сетки обрезаются.

Чтобы шпатлевка закрыла сетку по всей поверхности стены, ее
нужно наносить в два слоя. Один толстый слой покроется микротрещинами. Вреда
это не принесет, но визуально дефект будет заметен. Учтите, предыдущий слой
должен высохнуть полностью.

Совет: не стоит работать со шпатлевкой в ветреную погоду.
Иначе слой будет быстро высыхать, что также приведет к появлению микротрещин.

8 этап – грунтовка и финишная отделка

Как следует из названия этапа, основные работы здесь связаны
с грунтованием поверхности стены. А затем приступают к нанесению финишной
шпатлевки и/или окрашиванию.

Более наглядную информацию о том, как выполнить утепление
наружной стены пенопластом содержит видео-инструкция

Игнорирование правил монтажа пенопласта при выполнении
наружного утепления стен может привести к нелицеприятным последствиям.

Последствия некачественного монтажа пенопласта

Заключение

Надеемся, что данная инструкция позволит вам утеплить
наружную стену пенопластом качественно и без проблем.

Для лучшего удержания тепла в доме в зимний период обычно производят утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками (видео по теме наглядно покажет, как можно это сделать правильно и легко). Это не обязательная операция, которую начинают только в тех случаях, когда слишком велики расходы на отопление частного коттеджа или в квартире промерзают углы, несмотря на хорошую работу конвекторов.

Чтобы качественно выполнить утепление наружных стен, подойдут и другие материалы, но у пенополистирола есть полезная особенность: его можно штукатурить обычными смесями. Это делает ремонт значительно дешевле по сравнению с монтажом теплоизоляции из рулонных материалов, которые подразумевают выполнение облицовки из сайдинга.

Выбирая листовой теплоизолирующий материал, нужно обратить внимание на его название: самым лучшим считается экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это современная, достаточно прочная и легкая преграда для морозов.

Существуют похожие на него плиты - пенопласт ПСБ-С-15.

Но, по сравнению с ЭППС, этот материал легко ломается и крошится, на него очень тяжело положить штукатурку. Экструдированный пенополистирол обладает рядом достоинств:

прочность и твердость плит (их можно укладывать даже на пол);
очень низкий коэффициент теплопроводности (хорошо держит тепло);
невысокая стоимость;
простой способ монтажа;
легкость материала, позволяющая не нагружать стену здания и производить установку изоляции своими руками.

Иногда в продажу поступают плиты ЭППС с выбранными четвертями на краях листа.

Это очень удобный вариант, так как места стыков получают дополнительную непроницаемость.

В некоторых случаях удается купить плиты с нанесенным на них рифлением поверхностей. В таком случае значительно упрощается процесс наклеивания и штукатурки теплоизоляции.

Но чаще всего ЭППС можно приобрести как обычный плитный материал толщиной 30-50 мм с ровными кромками и плоскостями.

Выбор монтажных смесей и сопутствующих материалов

Монтаж плит производится на специальные клеящие смеси. На упаковке этого материала должна стоять пометка «для пенополистирола (ЭППС)». При покупке следует уточнить, предназначена данная смесь только для приклеивания утеплителя или она может использоваться и для защитного слоя при дальнейшей отделке. Как правило, об этом имеется соответствующая информация и на упаковке.

Наиболее известным производителем подобных составов является фирма «Ceresit», но могут встретиться и другие изготовители. Качество смесей примерно одинаково.

Если была приобретена только смесь для наклеивания, то впоследствии потребуется состав для защиты плит от воздействий внешней среды. Он универсален, монтаж можно производить и им, но клей обходится значительно дешевле. Поэтому желательно приобрести 2 вида сухих смесей :

клеящий состав;
защитная затирка для ЭППС.

Для заполнения стыков между плитами может пригодиться и монтажная пена. При покупке материалов лучше всего взять ее в той же торговой организации, где приобретается теплоизоляция и клей.

Для подготовки и последующей отделки стен нужны будут следующие материалы:

цемент, песок, клей ПВА - для устранения дефектов на бетоне или кирпичном фасаде и для штукатурки;
грунтовка;
широкая кисть (макловица), распылитель или валик;
сетка армирующая из стекловолокна;
пластиковый или жестяной уголок с рифлением - для выравнивания углов дома;
стартовый профиль для утеплителя с соединительными элементами;
специальные дюбели с широкой шляпкой («грибок»);
перфоратор;
шпатели.

Выбирая дюбели, нужно учитывать, что ножка их должна быть длиннее толщины листа ЭППС как минимум на 5 см . Если плиты ЭППС имеют ровную поверхность, то пригодится зубчатый валик (для гипсокартона) или щетка с металлической щетиной.

Стыки пенопласта проходим специальной шершавой щеткой

Подготовительные работы

Перед тем как начать утепление стен экструдированным пенополистиролом, желательно выровнять поверхность. Она необязательно должна быть идеально гладкой, но не следует оставлять слишком большие перепады по высоте. Допустимы отклонения в 1-2 см, но выбоины и выпуклые места нужно обязательно нивелировать с помощью штукатурки и перфоратора. Делают это для того, чтобы увеличить прочность покрытия: если под ЭППС останутся глубокие и обширные пустоты, плиту можно будет сломать при эксплуатации.

Ранее окрашенные и оштукатуренные стены нужно осмотреть на предмет обнаружения отслоившихся пластов покрытия. Все, что может отвалиться при монтаже утеплителя, лучше удалить, а выемки — затереть цементным раствором. Если оштукатуренная стена осыпается в виде мелкой крошки, то последнюю тоже желательно удалить полностью либо ошпатлевать поврежденные участки цементным раствором с добавлением клея ПВА (100-150 мл на 10 л шпатлевки). Выровненную стену просушить и загрунтовать составом под плиточный клей или штукатурку (грунтовка глубокого проникновения с кварцевым наполнителем).

Лучше не экономить на этом материале, так как от качества грунта зависит адгезия клеевой массы к стене дома, что повлияет на прочность утепляющего слоя.

Даже легкие плиты ЭППС под влиянием гравитации могут сползать вниз по стене примерно на 10 см, пока клей не схватится. Для опоры нужно установить стартовый профиль.

Это металлическая деталь, которая крепится в самом низу утепляемой стены. Крепление производим на дюбели, отделывая каменное здание, или на гвозди (саморезы), если оно деревянное.

Технология монтажа плит полистирола

Экструдированный пенополистирол может иметь рифленую поверхность и не нуждаться в предварительной обработке. Но чаще всего плиты ровные, и им требуется подготовка в виде нанесения шероховатостей для лучшего сцепления с клеевым слоем. Выполнять это можно сразу на всей партии приобретенных листов, чтобы не отвлекаться впоследствии, или заготавливать материал в процессе работы. Какой способ выбрать, решает хозяин, ориентируясь на свой темп работы и собственное желание. Шероховатость обеим поверхностям плиты можно придать с помощью зубчатого валика или щетки с металлической щетиной.

Технология монтажа пенополистирола на стену производится в такой последовательности:

Утепляться должны и откосы окон. Эта часть облицовки выполняется до укладки плит на стену. Перед началом работы нужно осмотреть подоконник (отлив), и заполнить цементом, клеем или пеной пустоту под ним, если она есть. Иначе в этой нише будет конденсироваться влага, пропитывая утепляющий слой или попадая в помещение. Вырезать листы так, чтобы они после наклеивания выступали на 1 см над стеной возле откоса. Нанести клей на стену. Если она ровная, наносить можно зубчатым шпателем. Раскроенные листы прижимать руками и приглаживать, давая им возможность хорошо соединиться с клеевым слоем.
Правильный способ утепления пенополистиролом снаружи подразумевает приклеивание и прибивание плит. Выбирать только какой-то из методов нельзя. Поэтому утепление экструдированным пенополистиролом производится в 2 этапа. Клей лучше всего наносить на стену отдельными участками на примерный размер листа, на глаз выравнивая возможные перепады по высоте. По предполагаемому периметру плиты ЭППС нужно положить на стену полоску из клея.
Плиту приложить к стене и прижать по всей поверхности, чтобы клей разошелся тонким слоем. Прикрепить остальные плиты.
После приклеивания нужно дать стене высохнуть в течение 3 суток. После этого плиты дополнительно укрепляют дюбелями со шляпкой. Отверстия под них нужно высверлить в местах стыков (2 угла и 1 сторона соседних элементов). Кроме этого, отверстие делают в центре каждого листа ЭППС.
Готовую стену нужно осмотреть и определить места стыков, где между пластинами пенополистирола для утепления стен остались зазоры. Если их ширина более 5 мм, то нужно заполнить стык монтажной пеной. При необходимости внутрь можно поместить полоску ЭППС: при ширине менее 5 мм запенить зазор довольно сложно, так как ни трубочка, ни пистолет в отверстие не войдут.

Утепление стен пенополистиролом нужно производить, укладывая плиты со смещением швов, чтобы не стыковать в 1 точке сразу 4 соседних угла. Если ожидается дождь, то ЭППС нужно защитить от попадания влаги до тех пор, пока он не будет полностью покрыт штукатуркой.

В некоторых случаях утеплитель для стен (пенополистирол) приходится наклеивать в 2 слоя. Монтаж второго пласта производят по той же технологии. Так как поверхность уже достаточно ровная, нанести клей можно зубчатым шпателем. Располагать листы нужно так, чтобы они перекрывали места стыков нижнего уровня.

Укладка защитного состава

Для этого нужны гибкие уголки с перфорацией (металлические или пластиковые). Такими деталями можно оформить даже арочные или другие сложные проемы. Шпателем нанести смесь на обе стороны угла и приклеить к нему уголок. Заполнить защитным составом узкие зазоры между плитами (если их нельзя было запенить).

Тонким слоем нанести финишную смесь на небольшой участок стены. Она быстро сохнет, поэтому нужно заранее определить свои возможности и нарезать сетку на соответствующие куски. Для того чтобы сделать хороший стык между отдельными кусками, нужно намазывать смесь так, чтобы оставались свободные края стеклоткани шириной 7-10 см. Сетку наложить на слой состава и прогладить шпателем от центра к краю. Приклеив первый кусок, наносить защитную массу для следующего, начиная со свободных краев, а следующий отрез клеить с нахлестом.

Полностью просушить защитный состав с армирующей сеткой (12-24 часа).

После этого затереть стену наждачной бумагой. В заключение на стену нанести выравнивающий слой из этой же смеси для защиты ЭППС. Толщина зависит от аккуратности выполнения предыдущего слоя, но не должна быть меньше 2-3 мм. Для выравнивания нужен широкий шпатель. Смесь наносится одним сплошным движением снизу вверх. Инструмент требуется держать под небольшим углом к поверхности стены.

Просушить плоскости около 24 часов и затереть их поверхность наждачной бумагой. Для этого этапа лучше взять шкурку, которой уже обрабатывали слой с сеткой. Важно не оставлять эту работу на срок более 4 суток, так как цемент постепенно набирает крепость и затирку будет очень трудно произвести.

В заключение стены грунтуют и переходят к оштукатуриванию поверхностей. По утеплителю для стен (полистирол или пенопласт) можно выполнить любой вид декоративной штукатурки для фасадных работ: с фактурой или без нее.