Водопровод на даче своими руками — инструкция к применению. Дачный водопровод из пластиковых труб, и как его применить для полива на даче

Заядлым дачникам и приверженцам летней загородной жизни хорошо известны проблемы, связанные с отсутствием водоснабжения. А ведь вода постоянно нужна растениям для полива, животным, хозяевам для гигиенических и кулинарных целей. Как же хочется просто открыть кран и получать ее в требующемся объеме даже в дачных условиях. Вы согласны?

Предлагаем основательный разбор методик, ценные рекомендации по выбору источника, прокладке наземного и подземного трубопровода. Базой для представленной информации является нормативная документация и советы опытных специалистов. Сведения подкреплены подборами фото и видео.

Дачная система полива на практике оказывается понятием размытым и неопределенным. Для кого-то это пара оцинкованных ведер и несколько часов в день, потраченные на нелегкие «прогулки» до колодца и обратно, для других – длинный гибкий шланг, постоянно цепляющийся и перегибающийся, для третьих – сложная система труб, ведущая от скважины или пруда во все уголки садового участка.

Мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты, исключающие при поливе большие физические нагрузки и сводящие финансовые затраты при их строительстве к минимуму.

Галерея изображений

Безусловно, сезонная система водоснабжения может иметь и дополнительные функции, например, снабжать водой гараж, чтобы помыть машину, или обеспечивать летний душ. Однако они возможны только тогда, когда составлен грамотный проект и нет претензий к прокладке летнего водопровода, иначе вместо удобного функционала вы получите множество причин для ремонта.

Не забудьте, что летняя модификация отличается от зимней некоторыми моментами монтажа и обслуживания:

• для укладки труб не нужны глубокие траншеи, а достаточно канавок глубиной до 0,7-0,8 м;
• в теплый период нет необходимости в утеплении трубопровода;
• для постоянных систем нужно продумать систему слива (у разборных коммуникаций слив происходит самопроизвольно в процессе демонтажа);
• временные разборные трубопроводы соединяются последовательно, более серьезные, стационарные – с использованием коллектора.

Разница касается и выбора насосного оборудования. Например, для подачи воды в огород из колодца на протяжении всего летнего периода вполне достаточно погружного или поверхностного насоса. Для постоянной системы, функционирующей круглогодично, требуется мощная насосная станция, оснащенная водонагревателем и накопительным баком.

Основное назначение наружной ветки летнего водопровода – полив газонов, клумб, грядок, кустарников и деревьев; он функционирует временно и используется исключительно в летний период (для некоторых регионов с ранней весны до поздней осени)

Выбор системы полива во многом зависит и от продолжительности теплого периода. Предположим, для сурового севера, где лето длится 3, а то и 2 месяца, вполне достаточно разборной схемы.

А для южных регионов, где посадки начинаются уже ранней весной, лучше построить добротный, крепкий, надежный стационарный водопровод.

Один из вариантов для снабжения водой садового участка – поверхностный насос Al-ko Jet 3000 (производительность – 3100 л/ч, мощность – 650 Вт). Подходит для перекачивания чистой воды из колодца или скважины

Выбор источника воды

Производительность, длина конструкции и другие эксплуатационные возможности системы полива во многом зависят от источника воды, к которому она будет подключена.

Вот перечень возможных вариантов для полива:

• (актуальны как для новых, недавно разработанных участков, так и для старых, многолетних владений);
• естественный водоем (например, пруд, изначально расположенный территории садового участка);
• централизованная магистраль (необходимая для водоснабжения современных коттеджных поселков).

Отличным дополнением для формирования запаса станет накопительный резервуар для , наполнение которого зависит от капризов погоды, и накопительный колодец ЛОС, в котором аккумулируется очищенная, отделенная от нерастворимого осадка сточная вода.

Чаще всего, кроме основного источника, существует резервный, например, большой пластиковый бак, расположенный на высоте 1-1,5 м. Если внезапно отключат электроэнергию и работа насоса приостановится, полив осуществляется из бака.

На смену старым металлическим бочкам пришли удобные пластиковые емкости, предназначенные для сбора дождевой воды с крыши. Встроенный кран и подключенный насос делают процесс полива более комфортным

Накопительные емкости бывают разными: металлическими и пластиковыми, большими и маленькими, покупными и самодельными. Если участок небольшой, а резервуар объемный, жидкости хватает на несколько поливов.

Трубопровод, функционирующий в летний период, можно присоединить к любому из перечисленных источников, но с небольшими оговорками. Предположим, для работы с пластиковой емкостью подходит разборная конструкция, а для подключения к скважине лучше соорудить постоянную систему.

Галерея изображений

Виды водопроводов для полива

Перед составлением проекта летнего водопровода для полива следует выяснить, какая схема подходит больше: разборная или стационарная. Две указанные системы имеют одинаковое назначение, но отличаются нюансами монтажа/демонтажа (разборной) и особенностями конструкции.

Разборная схема: плюсы и минусы

Главная отличительная черта разборной конструкции – необходимость в ежегодном монтаже и демонтаже. Весной детали необходимо собрать, осенью – разобрать, затем все трубы, трубки, шланги и фитинги почистить, вымыть, высушить и положить в сухое помещение.

Сборка выполнена из пластиковых труб, соединенных фитингами, гибких шлангов и наконечников для удобства полива; регулировка напора производится с помощью кранов

Временный разборный водопровод собирается и разбирается по принципу детского конструктора: необходимо взять детали, подходящие по размерам, и соединить их в конструкцию, обеспечивающую перемещение воды от источника к месту полива.

Простота монтажа и бюджетная стоимость сделали систему популярной: в супермаркетах появилось множество готовых предложений от различных производителей.

Элементы поливочной системы чаще всего продаются по отдельности, но продавец-консультант может по готовому проекту подобрать необходимые детали – от труб и фитингов до насоса. Есть и полноценные комплекты, предназначенные для капельного полива, технологии достаточно новой, но уже имеющей постоянных поклонников.

Устройство системы капельного полива в теплице: источником воды является накопительная металлическая емкость (бочка), установленная на высоте 1 м, по мере надобности гибкие шланги присоединяются посредством крана

Капельное орошение происходит благодаря регулируемой подаче воды по гибким шлангам с маленькими отверстиями, расположенными около корневой системы растений. Преимуществом является дозированная подача и экономия воды, при которой растения получают необходимое количество влаги.

Преимуществами любого разборного вида являются:

• быстрый монтаж и демонтаж;
• сборка, не требующая специальных знаний;
• оперативный ремонт;
• бюджетная стоимость.

Есть и недостаток – необходимость в сборке/разборке. Многим не нравится нахождение шлангов на поверхности. Они мешают передвижению и портят внешний вид участка, но если продумать аккуратное, замаскированное расположение гибких шлангов (вдоль дорожек, по краям газонов или грядок), проблема будет решена.

Со спецификой сборки независимой системы из ПНД труб ознакомит фото-подборка:

Галерея изображений

Обустройство постоянной системы

Для устройства постоянного летнего водопровода роют траншеи, этим он напоминает коммуникации, действующие на протяжении всего года.

В отличие от зимней системы, трубы летней модификации не привязаны к уровню промерзания и поэтому располагаются на небольшой глубине – около полуметра, максимум 0, 8 м. Глубина залегания зависит от места монтажа: чем «активнее» используется участок земли над трубами, тем глубже они лежат.

Элементы конструкции состоят из пластика, металлопластика, резины или силикона; вне зависимости от материала стенки труб и соединительных элементов должны быть достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать давление воды и почвы

Обязательная деталь – сливной вентиль, который необходим для процедуры слива воды в конце сезона. Его устанавливают в удобной точке заложенного под наклоном трубопровода, чтобы вода могла вытекать самостоятельно. Процедуру проводят перед наступлением холодов, не дожидаясь отрицательной температуры, иначе вода замерзнет прямо в трубах и повредит их.

Кроме трубопровода, расположенного под землей, необходимы водоразборные краны, выведенные наружу. Их монтируют в точках, расположенных в непосредственной близости к зонам полива – в огороде, в саду, около клумб и газонов, а также у гаража.

К кранам присоединяют гибкие шланги с удобными насадками-разбрызгивателями для более эффективного орошения или опрыскивания растений.

Установка водоразборного крана на вертикально расположенной пластиковой трубе, врезанной в подземную магистраль – конструкция, подходящая и для насаждений на открытом грунте, и для теплицы

Плюсы постоянного водопровода:

• коммуникации не мешают передвижению людей и транспорта;
• трубы защищены слоем грунта от поломок, связанных с внешним воздействием;
• весной не нужно производить монтаж, а по окончанию сезона – демонтаж;
• подготовка к консервации проста – слив воды из труб.

Минусами является боле высокая стоимость и дополнительные земляные работы. Если произойдет разгерметизация, невозможно быстро определить аварийный участок.

У сборки системы из жестких полимерных труб свои особенности:

Галерея изображений

Краткий обзор материалов и необходимых устройств

Летняя система водоснабжения состоит из следующих элементов:

• трубы;
• краны;
• фитинги;
• насосное оборудование;
• фильтры.

Для сравнения, при строительстве зимней необходимы устройства регулировки давления ( , манометр, ), автоматическая защита, водонагреватель.

Существует много вариантов автоматизированных систем, позволяющих регулировать и контролировать капельный или тепличный полив.

Инструкция по сборке временного водопровода

Для устройства сезонной «времянки» потребуется комплект труб и фитингов, подходящих по диаметру, и насос для принудительной подачи воды. Чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов, составьте чертеж в виде наброска, на котором необходимо указать длину всех магистралей и места соединения.

Схема капельного полива, обеспечивающего орошение теплицы, грядок на открытом грунте и садовых растений. Объектом для запаса воды является накопительная емкость, установленная на подпорках, поэтому использование насоса возможно, но не обязательно

Для обустройства капельного полива достаточно приобрести готовый комплект, снабженный инструкцией.

Для сборки по самостоятельно составленной схеме действуйте по следующему плану:

• разложите трубы согласно чертежу, определите места водоразборных точек;
• если элементов хватает, соедините их фитингами;
• присоедините дополнительные детали (насадки для полива);
• подключите систему к заранее установленному насосу;
• протестируйте работу водопровода.

При включенном насосе проверьте силу напора во всех точках и герметичность коммуникаций. Чтобы шланги и трубы не путались под ногами, старайтесь продумать схему так, чтобы они не пересекали места активного движения и дорогу для движения автотранспорта.

Если вы постоянно пользуетесь поверхностным водопроводом, используйте различные идеи для удобства его укладки. Например, при строительстве садовой дорожки проложите под ее основанием в нескольких местах поперечные трубы диаметром 50-100 мм. На зиму их можно закрыть заглушками, а летом они будут служить своеобразными туннелями для монтажа водопроводных труб и шлангов.

А можно прочесть более подобно о выборе гибких шлангов для полива.

Монтаж стационарной системы с насосом

Основная часть постоянной системы поливочного водоснабжения помещается в грунт, поэтому подборка деталей и монтаж должны проводиться с особой тщательностью. Предлагаем универсальную схему прокладки магистралей, подходящую для простых и разветвленных сетей.

#1. Составление проекта с учетом особенностей ландшафта

Планирование с учетом всех нюансов последующей сборки – половина успеха, поэтому еще перед покупкой необходимых материалов составьте схему с обозначением важных объектов (источника воды, точек полива, всех построек, дорожек, грядок и насаждений).

Примерная схема устройства летнего водопровода: 1 – накопительные емкости для дождевой воды; 2 – накопительный резервуар в саду; 3 – приподнятый бак для капельного полива в теплице; I – II – узлы врезки в главную магистраль

Продумайте, как лучше расположить траншеи относительно дорожек, строений, поливочных зон. Рассчитывайте на небольшую глубину – 0,3-0,4 м, но для потенциально опасных мест ее нужно увеличить до 0,7-0,8 м.

Не забудьте о врезке сливного крана – его традиционно монтируют рядом с водозабором, соответственно, наклон труб должен происходить также в сторону источника.

Чем больше точек водоразбора, тем реже придется переносить гибкий шланг. Мысленно разбейте огород (цветник, газон, сад) на небольшие зоны и запланируйте установку гидрантов с устройством для крепления шланга или разбрызгивателя.

Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для сборки поливочной системы:

• трубы с комплектом тройников, угольников и фитингов;
• гибкие шланги;
• резак и паяльник для пластиковых труб (ножовка по металлу – для металлических);
• шаровой кран ½;
• насос для установки в колодец.

Наличие различных деталей и их количество зависит от требований конкретного проекта.

#2. Земляные работы – устройство траншей

Для рытья неглубокой траншеи потребуется единственный инструмент – лопата. Ведра или тачка для вывоза грунта не нужны, так как он необходим для обратной засыпки.

Трудоемкость мероприятия полностью зависит о качества и состава почвенно-растительного слоя. Почву с большим содержанием песка даже с многочисленными корнями растений копать легко, удалять ПРС с включением глинистых компонентов гораздо сложнее.

Земляные работы на дачном участке: подготовка траншей для монтажа водопроводных труб. Каждый поворот траншеи – плюс один компрессионный угольник для соединения отрезков труб

На пути прокладки коммуникаций могут встретиться строения, которые придется обойти по периметру (например, сарай или бассейн). Небольшие дачные объекты можно преодолеть, слегка углубив траншею. Предположим, коммуникации, проложенные под клумбой на глубине 0,7 м, не будут мешать копке и уходу за растениями.

Следует помнить, что каждый поворот трубопровода будет снижать эффективность работы системы и повысит нагрузку на насосное оборудование. Поэтому при разработке схемы прокладки трубопроводной системы нужно по возможности выбрать пути с минимальным количеством поворотов, а лучше с полным их отсутствием.

#3. Варианты сборки трубопровода

Раньше, когда использовались металлические трубы, приходилось иметь дело со стальными деталями, резка и сборка которых была более трудоемкой. Сейчас используют пластиковые трубы, которые соединяют между собой двумя способами – сваркой или фитингами.

Первая технология немного сложнее, зато и результат надежнее. Перед сваркой необходимо подготовить полипропиленовые трубы – нарезать на фрагменты необходимой длины. Для центральной магистрали подойдет труба с диаметром 20-25 мм, для ответвлений – 10-20 мм, поэтому резку можно производить ножницами или роликовым резаком.

Для сварки потребуется специальный сварочный аппарат – и компактным блоком управления. В результате нагрева трубы спаиваются с фитингами, образуя монолитную герметичную конструкцию.

Процесс соединения полипропиленовой трубы и соединительного уголка методом сварки. Для надежности необходимо выдержать все этапы: нагрев до нужной температуры, фиксацию и охлаждение

Перед началом сварочных работ внимательно изучите инструкцию и запомните правила пользования сварочным аппаратом. Например, нельзя охлаждать трубы холодной водой или сжатым воздухом.

Собрав конструкцию из труб, обратную засыпку производить не нужно – сначала производится подключение к насосному оборудованию и проверка работы.

#4. Подключение насоса и тестирование

Как правило, на момент строительства системы полива насос уже установлен. Если нет, то необходимо выбрать модель, подходящую для определенного источника (например колодца) и установить его согласно инструкции.

Погружной насос опускают в воду и закрепляют на некотором расстоянии от дна, поверхностный устанавливают рядом с колодцем, прикрыв его защитным кожухом.

Полив «напрямую»: гибкий шланг с насадкой-лейкой подсоединен к погружному насосу, качающему воду из колодца. Схема также актуальна для пруда или накопительного резервуара

Ответственный момент – тестирование. После соединения всех элементов в единую систему включите насос и проверьте герметичность водопровода. Обратите внимание на качество полива – достаточно ли напора в самых отдаленных точках. Если все устраивает, можно произвести обратную засыпку, слегка утрамбовав грунт, и начинать пользоваться летней системой.

Техническое обслуживание касается, главным образом, эксплуатации насоса. Трубопроводу требуется только подготовка к зимней консервации. Для этого необходимо открыть кран и слить воду.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы понять, как выглядит летняя система полива, и больше узнать о ее монтаже, воспользуйтесь полезными и информативными видеороликами.

Вариант обустройства дачного водопровода с подключением к колодцу:

Многие владельцы дачных домов, приступают к строительству дачного домика только после того как проведут на участок воду. Даже при строительстве каркасного дачного домика, в котором вроде бы вода нигде и не нужна, место бетону и растворам для «подливки», «подмазки», работ по сооружению фундамента всегда найдется, а значит и потребуется и вода. Кроме того воде, как основе жизни, всегда найдется и при использовании наши 6ти соток по прямому назначению. Полив сада и огорода, мытье машины, тротуарной плитки которой вымощен двор, ну и конечно собственное мытье. Так что подача воды на дачный участок вопрос первостепенный - именно поэтому мы в этой статье постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов связанных с водоснабжением дачи и участка.

Если возле участка проходит центральная водопроводная система решение задачи существенно упрощается далеко не всегда. Советские водопроводы ветшают и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода у товарища выкопали чугунную вводную трубу с клеймом 57 года - чугун буквально рассыпался на кусочки в руках). А новые водопроводы в современной России прокладывают крайне редко, стоит это очень дорого, да и того чтобы добиться этого приходиться обращаться чуть ли не напрямую к Президенту (историю с женщиной которая обратилась нему за помощью в этом деле наверное помнят все).

Поэтому чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и пользоваться водой сколько нужно, у дачника есть всего два варианта: колодец или скважин, хотя впрочем, многие опытные дачники совмещают оба варианта - получается еще более солидная экономия.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы заранее исключили использование природных водоемов - экология сами знаете какая,не только для кухни и для полива то бывает страшно применять, да и несмотря на то что славяне всегда старались строить жилища возле воды, рядом с дачами они есть далеко не у всех все равно.

Критерии выбора вида дачного водоснабжения и подачи воды

Тут как в известной пословице - нужно все семь раз отмерить, то есть заранее рассчитать какое количество воды Вам потребуется для нормального проживания на даче всей семьи, причем делать это даже с небольшим запасом.

Расчёт должен производиться с учетом всех точек водорасхода и водоразбора, с учетом количества постоянного использования их всем членами семьи. Должны быть учтены и самые водорасходные объекты – сауна, баня, бассейн на даче, площадь участка отведенная под выращивание овощей, плодовый сад который в некоторых регионах без полива теперь вырастить уже трудно.

С каждым засчитанным в водорасход литром воды должен становиться обильней и предполагаемый будущий источник водоснабжения.

При расположении источника водоподачи, обязательно учитывайте тот факт, что каждые десять метров трубопровода, уменьшат напор насоса на 1 метр. Это необходимо чтобы вода могла бы быть доставлена в самые отдаленные уголки участка, огорода.

При небольшом расходе воды - например, если используете дом только в качестве летнего жилья и места для отдыха можно сделать шахтный колодец. Он прост в сооружении, относительно недорог, и все работы по его устройству легко сделать своими руками. Запитывается водой он за счет грунтовых вод, глубина залегания которых колеблется от 4 до 15 метров.

Устройство шахтного колодца самое простое: над землей оголовок, под землей железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной как правило 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный слой на 3, а еще лучше на четыре метра. На дно шахтного колодца поочередно засыпают сои песка, гравия, щебня каждый из которых должен быть толщиной 20-25 сантиметров, в последствии они будут выполнять роль природного фильтра для очистки поступающей воды. Многие дополнительно к донному поступлению воды также проделывают и отверстия в бетонных кольцах, чтобы она поступала и с боков. После чего на дно устанавливают погружной насос.

Количество воды которое может обеспечить колодец шахтного типа заранее рассчитать конечно нельзя. Сделать это можно будет ли после его постройки - для этого рассчитывают изначальный объем поступившей в него самотеком воды, после чего ее выкачивают насосом и замеряют то время, через которое он вновь наполниться до прежнего зеркала.

В принципе на нормальное водоснабжение дачи хватает его всегда, пересыхают они тоже крайне редко, на моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции колодца вода начинала поступать вновь.

Если грунтовые воды глубоко.

Если подходящий водоносный слой находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, в этом случае придется бурить скважину. Бурят их «на песок» и «на известняк». Поясним:

Бурение скважины на песок гораздо быстрее, намного дешевле, и настолько проще, что если одолжить у кого нибудь инструмент то с этой работой справиться даже неопытный человек.

Для устройства скважины на песке нужны будут только насос, фильтр-сетка, и обсадная стальная труда, диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песок» занимает не более двух суток. Такая скважина обеспечит Вас объемом воды равным кубу в час. Это немного, но вполне хватит большинству владельцев участка.

Среди минусов бурения скважины «на песок» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а, следовательно, скважина со временем «заилиться». Как правило, даже не при очень интенсивном её использовании срок службы скважины «на песок» 4-5 лет.

Артезианская скважина или скважина «на известняк» стоит дорого, делается долго, 90% дачников своими силами ее пробурить не смогут но… Служит она долго, от 30 до 75 лет (зависит от количества и концентрации взвесей), может выдать «на гора» от 5 до 100 кубов воды в час (при глубине в 30 метров).

Бурение артезианских скважин или скважины «на известняк»

Наиболее часто используемый способ заключается в закладке обсадной трубы до слоя известняка через слои глины. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, который бурят так называемым «открытым стволом», до самого водоносного слоя.

Для того чтобы избежать повреждений породы через которые поверхностные воды могут проникать вглубь, применяют тампонаж который заключается в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу под достижении слоя известняка. Происходит такое своеобразное пломбирование трещин через которые в «артезиан» могла бы попасть загрязненная поверхностная вода.

Кстати:

Такому виду скважин даже предписано получения специального «паспорта скважины».

Используя так называемую европейскую технологию бурения скважины (так называемую потому что такую же технологию давным-давно использовали в некоторых регионах СССР) устройство скважины носит двухтрубный характер. Первая труба с большим диаметром становится на сам известняк, после чего бурят скважину с окончательным, рабочим диаметром. Для того чтобы избежать загрязнения артезианского колодца поверхностными водами между двумя типами использованных труб делается герметизирующая пробка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило бурят их несколько соседей в складчину, но и то выходит все таки дорого. Само их существование при такой стоимости объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или скважины

Итак, добрались до подъема воды из колодца или скважины. Чтобы наладить подачу воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников использует поверхностные насосы. Главное условие и применения расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть более 50 метров (вернее быть то может - толку никакого не будет).

Если колодец глубокий, или для добывания воды используется фильтровая скважина те же поверхностные насосы, но уже эжекторные. Чаще же используют погружные колодезные насосы, которые с легкостью «осилят» расстояние в 40 метров (глубина).

Ну а если вы счастливый обладатель артезианской скважины то тогда придётся использовать погружной скважинный насос, которому вполне поп плечу подъем воды с глубины 100 метров.

Если есть желание все это дело автоматизировать то придется прибегнуть к покупке САВ (системы автономного водоснабжения) которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и регулирующего реле давления. Вещь отличная но для многих дорогая.

Плюсы и минусы различных способов добычи воды

1. Шахтный колодец . (Цифра 1 на чертеже-схеме)

Работы трудоемкие. Несмотря на то что многое по его устройству вполне можно сделать своими руками, технику и помощников вызывать придётся, хотя бы на этапе копки, выема земли из подколодезного пространства и опускания туда бетонных колец.

Плюсы конструкции шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере наступления такой необходимости (может не наступать и десятки лет - все зависит от места). Рекомендуется прибегать к шахтной конструкции на дачах и участка с близким уровнем залегания грунтовых вод.

2. Что такое забивной или по-другому абиссинский колодец. (Цифра 2 на чертеже-схеме)

Это такая конструкция, при которойв землю забивают стальную трубу, пока она не достигнет подземного зеркала грунтовых вод. На ее нижнем звене располагается фильтр и головка с проделанными в ней отверстиями, через которые вода собственно и будет попадать внутрь этой самой стальной трубы, и выкачиваться оттуда насосом.

3. Что такое колодезная камера . (Цифра 3 на чертеже-схеме)

Вариант того что люди перебираются на дачу для постоянного проживания а молодым отдают свою квартиру (или сдают) сейчас не редкость - следовательно вода нужна постоянно. В таком случае строят колодезную камеру, чтобы защитить электрические приборы от воздействия осадков. Камеру легко построить своими руками из тех же бетонных колец или блоков с максимальной гидроизоляцией. Требуется крышка.

4. Что такое буровой колодец (Цифра 4 на чертеже-схеме)

Это такое устройство водоснабжения когда скважину бурят до зеркала подземных вод. Затем до глубины в 7-8 метров в ней монтируют обыкновенную канализационную трубу (115 миллиметров в диаметре), после чего при помощи фильтровального отрезка (такие синие трубы из полиэтилена) вода поступает внутрь трубы и забирается наверх.

Водоснабжение из колодца - и холодное и горячее: как сделать?

Если на даче уже есть участке колодец (может быть вырытый своими руками а может и оставшийся от прежних хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать не только холодное, но и горячее водоснабжение дома. В нашем случае для подъема воды использован недорогой погружной насос «Водолей». Выход трубы из колодца гидроизолирован с помощью силикона и цемента. Расстояние-от колодца до дома – 5-6 м. Чтобы в системе не было застоя воды, на самом нижнем уровне сети ставится вентиль.

Проводим воду своими руками - шаг за шагом

1. С помощью троса опустили насос в колодец, не допуская натяжения кабеля электропитания и подающего шланга. Закрепили трос на поверхности. На подающий шланг установили оголовок для забора воды.

2. Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи глубиной 50 см. Параллельно проложили вторую трубу, внутрь которой пропустили электрический кабель.

3. Подающую трубу соединили с — дальнейшей частью водопровода с помощью обратного клапана для предупреждения слива воды обратно в колодец. Поставили фильтр механической (грубой) очистки.

4. Завели подающий шланг в дом. На входной раздаточный узел установили реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили все к сети питания.

5. Пройдя очистку и фильтрацию вода поступает уже в гидроаккумулятор, поддерживающий нужное давление в напорной системе водоснабжения, экономя время включения насоса.

6. От раздаточного узла выполнили разводку по стенам из полипропиленовых труб. В санузле установили душевую кабину, раковину и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодца.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, который озадачился вопросом его строительства.

Нередко на загородном участке, не подключенном к централизованному водопроводу владельцам дачи приходится бурить скважину или выкапывать колодец. Задачка не из легких. Но зато даже в случае перебоя с электропитанием колодец обеспечит непрерывное водоснабжение.

При относительно небольшой глубине залегания подземных вод на участке (до 40 м) сооружают шахтные колодцы, вода попадает в них через дно колодца(90%) и частично через неплотные соединения стенок (10%). Обычная глубина такого колодца- 10-15 метров.

Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению разумеется) – вода в подвале, погребе.

2. Близость природных водоемов - озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии водоемов.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не вянущая в зной.

5. Растения на участке которые нуждаются в большом количестве влаги.

6. Мошки и комары в воздухе после заката

7. Мочарь на участке и покрытие земли в некоторых местах легким слоем мха.

С чего начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца - осень. Осенью как правило уровень грунтовых вод самый низкий. Иначе можно «недокопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый и имеет возвышенности и неровности в ландшафте, то для устройства колодца подойдет лучше самое высокое место - звучит странно, но это правильно, и вот почему.

Согласно законам тяготения поверхностные воды, которые чаще всего и загрязняют колодец, будут стекать в направлении от колодца, а не к нему, потому в колодце вода будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резким перепадом рельефа из-за возможного колебания уровня грунтовых вод. Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребной ямы, автостоянки, туалета) – 25 м, от дома – 4-5 м - это требование соблюдайте обязательно.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев до сих пор остается ручным трудом. Стенки традиционно укрепляют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки намного упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца «КС 10-9» или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

Начальное кольцо монтируют на дно подготовленной ямы, следующие добавляют сверху одно за другим по мере выемки грунта из-под нижнего, которое постепенно оседает. В водоносном горизонте устанавливают одно-два кольца. После чего стыки заделывают раствором, и дно застилают слоем щебенки или гравия толщиной 20-30 см – он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпают гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта устраивают так называемый «замок» из глины который нужен для не допущения попадания в колодец поверхностной и особенно талой воды.

Утрамбованная глина – отличный водоупор, так что дополнительная гидроизоляция не понадобится. Поверх глины делают бетонную отмостку с твердым покрытием и небольшим уклоном для водоотвода. Колодезный ствол из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при грамотном строительстве у вас в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками – чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже цифрами:

• оголовок
• кольца
• вентиляционная труба
• отмостка
• глиняный замок
• водоносный слой
• водоупорный грунт
• водохранилище

На фото (справа) цифрами этапы строительство колодца из бетонных колец:

1. Укладка первого кольца
2. Установка второго кольца
3. Заделка швов раствором
4. Обратная засыпка

Делаем оголовок колодца

Как только последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, принимаемся за сооружение наземной части. Оригинальный и красиво оформленный оголовок (наружная часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Оголовок должен выступать над поверхностью земли примерно на 1 м, а сама шахта – закрываться крышкой. Над ней возводится крыша в форме закрытого домика, навеса или беседки. Хорошо сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Журавли – популярные в деревнях подъемные устройства – чересчур громоздки для небольших дачных участков, потому используются здесь редко.

Шахтный колодец – монтаж «сруба под землёй»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенками из бруса или бревен делают, просто подкапывая грунт под срубом.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, отход от бани или другие остатки после стройки не пойдут.

Проверьте обязательно бревна на наличие плесени, древесного жука точильщика, грибок и т.п. Лес надо брать только сухой и никакой иначе - мнение «все равно промокнет» ошибочно.

Обычно толщина леса для монтажа колодезного сруба по шахтному типу колеблется в пределах 20-22 сантиметра. Думаю то что лес, предназначенный для этих целей должен быть очищен от коры и сучков лишнее.

Венцы сруба для облегчения монтажа надо собрать на поверхности, сделав обычные срубовые метки. После чего венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не перепутать очередь при сборке и опускают в шахту, где на месте плотно подгоняют.

На следующем этапе в середине каждой из 4х сторон сруба делают выборку земли на 25-30 сантиметров, после чего поры под углами сруба убирают опоры по очереди. Освободившиеся из-под углов опоры заводят в те места, откуда был выбран грунт и закрепляют их там, опять же таки по очереди. Теперь откапывают грунт под углами сруба, в результате чего конструкция опускается, и повторять эту работу нужно до тех пор, пока не достигнете уровня грунтовых вод.

Тот зазор, что образуется между стенками сруба и ямой (извне) засыпают тем же грунтом что вынули из ямы и максимально плотно трамбуют. После чего можно спуститься в шахту колодца и обтесать ее стенки.

Какой должен быть вкус воды из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины. Лучше выбрать ольху, липу или березу: привкус будет почти незаметен. Правда, эти породы прочны. Сруб из непросушенной сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца первое время слегка горчит. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не придаёт никаких «подозрительных» запахов и служит 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривайте и при необходимости очищайте ваш колодец, делать это по рекомендациям старых «колодезных дел» мастеров необходимо с частотой не менее двух раз в год.

Мусор можно удалять и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крюком с одной стороны и стекой наподобие сачка с другой.

Думаем излишне говорить, что в одиночестве лазить в колодец не следует.

Прежде чем спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общим правило работы в колодце является проверка его загазованности, ее рекомендуется делать всегда, в независимости от того есть ли рядом выход газа или болото. Самый простой способ свеча на бечевке: горит ровно – все хорошо, пламя колеблется и постепенно затухает - газ есть, но его немного, а если тухнет, то газа много и спускаться нельзя.

Если колодец старый…

В практике если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке то колодцем пользоваться нельзя - его нужно обязательно очистить, мало ли что туда уронили старые хозяева (хорошо если не специально - люди разные тем более в наше время).

Старый колодец стоит хорошенько почистить, откачав из него воду. Откачивайте воду постепенно: после того как снизите уровень воды на 30 сантиметров – полметра, займитесь очисткой стенок, после чего откачайте такой же объем воды опять и продолжите очистку, и так повторяйте до тех пор пока не достигнете дна, которое нужно очистить особенно тщательно.

После чистки колодец и наружный домик дезинфицируют 10-15 % раствором хлорной извести: стенки пропитывают им 2-3 раза. Затем остатки раствора сливают в колодец, смешивают с водой и в таком состоянии на 24-48 часов. При этом оголовок колодца тщательно укрывают брезентом, чтобы хлор не улетучивался. Первую воду, которой после чистки наполнится колодец, нужно всю откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце опускается на пару градусов, а на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец - священное место местом практически у всех народов. У христиан накануне больших церковных праздников (Пасхи, Рождества, Крещения) вода в колодце считалась чудодейственной. Ею умывались, освящали постройки, замешивали на ней хлеб. Водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не плакали.

Колодец требует серьезного подхода. На селе до пор соблюдают «колодезные» традиции: не устраивать около колодца посиделок и пикников, не курить и не ругаться вблизи него, не давать воду из своего колодца недоброжелателям и незнакомым людям, относиться к колодцу с почтением.

Насосы для дачи - как выбрать правильно, какие они вообще бывают

Разумеется, тип насоса для водообеспечения дачного дома и участка будет зависеть от вида источника воды и его параметров в виде количества точек расходующих воду и таких характеристик как диаметр, общий объем воды, и, конечно же, глубины. Уровень концентрации в воде взвесей тоже очень важная характеристика.

Выбирать собственно придется исходя из вышесказанного из трех типов - скважинный насос, насос для колодца или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение - погружной насос для колодца (разумеется, если вы выбрали для водоснабжения дачи именно колодец одного из рассматриваемого выше типов).

Такой насос с легкостью обеспечит драгоценной влагой небольшой дачный домик, ну и конечно полив.

Конструкция его проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, реле запуска, центробежный насос.

Монтажа как такового ему не требуется - привяжите к бечевке покрепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной колодезный насос может выкачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (уверения производителей про 30 метров и более даже не удостаиваем внимания, самих продавцов в магазинах они злят, потому что насосы часто возвращают со скандалами назад, они просто не тянут такие глубины).

Некоторые торговые марки выпускают погружные насосы с основанием - их можно ставить на чистое дно емкости.

Также из плюсов погружных насосов можно назвать тот факт, что к качеству воды они практически нечувствительны, на входе они оборудованы фильтром. В пользу этих слов говорит то, что мастера «колодезники» много лет роя колодцы возят один и тот же насос с собой для выкачки первой мутной воды из колодца заказчика, и только после этого подключаю хозяйский насос когда вода идет уже чистая.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Такой вид насосов малошумный, не требует профилактики (работает по принципу: сломался - дешевле купить новый).

Из минусов относительно (по сравнению со скважинными насосами) большие габариты. Потребление электричества, и отсутствие автоматики - будет качать, пока не выключите.

Скважинные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии все сказано - нужны для подъема и подачи воды из скважин, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте точно зная глубину скважины, и рассчитав хотя бы приблизительно свою потребность в воде. Паспорт скважины с характеристикой количества литров воды в час вам в помощь ну и конечно советы того кто вам бурил скважину (если бурили не своими руками) .

С запасом скважинный насос не покупают - если вода выкачается раньше он будет работать в холостую, а это для скважинных насосов недопустимая нагрузка и момент который во много предопределяет срок их службы.

Размеры очень компактные, позволяющие добывать при их помощи воду даже из очень узких скважин. Напор воды дают превосходный - не сходя с места можно полить треть наших стандартных участков в 6 соток.

Дополнительно.

Самый идеальный вариант водоснабжения с использование насосов это, конечно же, автоматическое, устроенное при помощи насоса, гидроаккумулятора, манометра, реле-датчика давления, запорных и обратных клапанов. При такой конструкции воды хватит на все и на стиральную и на посудомоечную машину и на мытье автомобиля и на полив и на душ.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме самое лучшее решение для автономного снабжения водой дачи. Она заменяет собой погружной насос и подает воду из емкостей хранения воды в 10 метров. В ней есть уже упомянутый гидроаккумулятор, реле, фильтры-сетки и т.п.

Стержень системы - насос, может быть как центробежным так и вихревым.

Вихревой обеспечит меньшие размеры, чем центробежный, стоит дешевле а напор дает больший. Главный минус вихревого насоса - он не переносит даже малейшего загрязнения воды и довольно быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом к качеству воды «равнодушен» – качает что есть, может быть оснащен эжектором,что дополнительно усиливает его мощность и позволит качать воду с 20-25, а в некоторых случаях т более метров.

Из минусов - очень шумный.

Других вариантов отдельного, автономного водоснабжения тоже много, учитывая ежегодное совершенствование производителей в этой области. Ежегодно усовершенствуются способы фильтрации воды, растет производительность насосов, а, следовательно, всегда можно увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать нужное Вам количество воды.

Ежедневные и еженедельные затраты воды можно определить зная расход на всех точках водозабора. В этом Вам помогут нормы водорасхода предусмотренные для различных сантехнических устройств и приборов.

На заметку:

Полив газона потребует не менее трех кубов воды на один квадратный метр. Расход воды при этом может как увеличиваться так и уменьшаться из-за способа полива - веерный, капельный, автоматическое орошение по времени дня.

Полив газонов и цветников требует 3-6 кубометров воды на один квадратный метр, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива.

Расчет напора воды – формула

Для расчета необходимого Вам напора насоса пользуются нижеприведенной формулой:

«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».

«Нгео» – высота ввода трубопровода в здание относительно уровня воды в скважине (которое обязательно указано в паспорте скважины).

S – сумма всех потерь напора с учетом трения в водопроводе и др. участках системы.

Нсвоб - тот напор, который необходим в точке ввода в дом с учетом обеспечения на самой высокой и самой удаленной точке водорасхода величины давления (0,5 атмосфер).

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и прикрепленных к нему лотков и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, зачерпнутая кувшинами вода по лоткам самотеком перемещалась на большие расстояния. Позже возникли самые простые насосы, сделанные из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры, греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

1. Обязательно сравните те параметры, и характеристики качества воды с теми, что рекомендует производитель насоса в РЭУ.
2. Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к гидроударам.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его монтажу - даже если и не будете устанавливать его своими руками то будете контролировать ситуацию когда начнется его установка монтажниками.
4. Гарантия на насос и сервис вещи для них далеко не праздные и обязательно должны быть - насосы работаю под большой нагрузкой и выход их из строя не, такая уж и большая редкость.
5. Насосы с пластиковым корпусом брать не советую, вообще при покупке на качество изготовления корпуса обратите самое пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопатками. Через всасывающую решетку снизу насоса перекачиваемая вода попадает во вращающийся лопаточный канал. Здесь, увлекаемая рабочим колесом во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из рабочего колеса жидкость интенсивным потоком через патрубок покидает насос.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется в качестве датчика уровня перекачиваемой воды для управления работой насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от «сухого» хода), тем самым защищая его от выхода из строя.

В поплавок встроен автоматический выключатель, который (при снижении перекачиваемой воды ниже определенного уровня и опускании поплавка) размыкает контакты в цепи питания электродвигателя насоса, тем самым прерывая его работу. При повышении уровня воды поплавок поднимается и при достижении определенного уровня цепь питания двигателя замыкается и работа насоса возобновляется.

Украшаем колодец - декоративный деревянный оголовок своими руками

Шахтные колодцы, собранные из серых бетонных колец естественно вид дачного участка не улучшат. Следовательно, как то облагородить это дело своими руками придётся. Нанимать плотника или столяра из-за такой мелочи неохота - ведь процесс творческий, и хочется исполнить задумку своими силами.

А в случае с декоративным колодцем (такие часто можно увидеть на дачах в сельском стиле или «стиле кантри») еще проще – земляные работы вообще не потребуются, так как колодец устанавливается прямо на землю. Вбитые в грунт анкеры стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре. Роль колодезного резервуара сыграет обычная бочка для полива. Вода подается в емкость при помощи шланга, проложенного в одной из стоек, и насоса Ведро на цепи играет в конструкции декоративную роль. Нет нужды вычерпывать воду сверху, перегибаясь под тяжестью ведра: проблему решает дополнительно установленный сливной кран в нижней части колодца. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка деревянных заготовок

1. Горизонтальную проекцию восьмиугольного колодца начертите на листе ватмана в масштабе 1:1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм напилите отрезки длиной 35,5 см по внешней стороне. Концы запилите на угол 45°.

3. Разложите пробные детали прямо на плане. Если размеры верны, можно начинать распил. Всего нужно 88 деталей.

4. Для резьбовых стержней, на которые собираются детали сруба, сегменты просверлите с одного конца насквозь.

Этап 2: Сборка колодца

1. Бруски первого ряда наденьте на снабженные гайками и шайбами стержни. Места соединений (торцы) промажьте клеем и дополнительно укрепите саморезами.

2. Укладывайте ряд за рядом, в каждом последующем ряду смещая бруски относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. Уложив последний ряд, резьбовые стержни отпилите заподлицо и обработайте напильником. Шайбы и гайки «утопите», предварительно раззенковав отверстия.

4. В одном из сегментов верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек будет скрывать подвод воды. Сделайте в ней паз для шланга: выполните два параллельных надпила дисковой пилой, затем выньте древесину стамеской.

6. Соедините стойки с корпусом колодца четырьмя крепежными болтами (8 х 140 мм). Отверстия d = 8,5 мм просверлите заранее, гайки вставьте внутрь.

7. После закрепления стоек установите подвод воды. Поскольку давление воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образуют бруски, уложенные горизонтально и скошенные на концах на 22,5°. В двух отрезках предварительно сделайте вырубки для стоек.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали нанизываются в шахматном порядке.

Этап 3: Монтаж крыши

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», свинченных из брусков. Для дополнительной прочности добавьте клеевое соединение.

2. Фронтоны соедините шестью брусками – они послужат обрешеткой для кровли. Конек составьте из двух скошенных на угол и склеенных брусков.

3. Настелите поверх обрешетки кровлю – простую или шпунтованную доску. Поверх можно будет уложить имеющийся кровельный материал.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, углам с обеих сторон придайте жесткость раскосами. Для этого скосите бруски на 45° и привинтите.

5. Ось ворота изготовьте из тонкого бревна d = 9 см. Для коренных шеек используйте круглые стержни d = 2,8 см. Для кривошипа возьмите брусок длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Коренные шейки с помощью водостойкого клея установите в просверленные отверстия. Со стороны ручки выпустите шейку за стойку примерно на 5 см. Наденьте на этот выпуск кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, место соединения дополнительно укрепите дюбелем.

7. Укрепите фронтонные доски, со стороны конька отпилив их со скосом. Небольшой выступ досок в сторону кровли призван скрыть кромку кровельного материала.

8. Если колодец «ненастоящий» а только маскирует колонку с водой то конструкция ворота похожа на настоящую, но играет чисто декоративную роль: коренные шейки пропущенные сквозь стойки, вклеены в них намертво и вращаться не могут.

Летний водопровод на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где живут летом, а в остальное время приезжают на выходные (или реже), отличается от водоснабжения коттеджа. Во-первых, в доме, где пребывают постоянно и круглый год, всегда плюсовая температура, чего не скажешь о дачах. Во-вторых, при устройстве водопровода за городом надо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших нужд и частоты посещения дачи выбирается стационарная или разборная водопроводная система. Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простые шланги, лежащие прямо на земле. Осенью их убирают на хранение в сарай.

Выбираем трубы

Для стационарной схемы летнего водопровода трубы прокладывают в земле, а на поверхность выводят только водоразборные краны. Выбор труб идет между двумя типами – полиэтиленовыми (ПНД) и полипропиленовыми (ПП). Трубы ПНД стоят дешевле, но сильно сэкономить вряд ли удастся, поскольку комплектующие к ним обойдутся недешево. Полипропиленовые трубы дороже, зато имеют более низкую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать промерзания водопровода

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к промерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их кладут в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в средней полосе). Если планируете пользоваться водой лишь летом, достаточно одного метра глубины. Рыть траншею имеет смысл только до жилого строения – по саду и огороду разводить трубы можно прямо по поверхности.

Система утепления убережет водопровод при зимнем использовании, если не хотите его углублять. Особая теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят уложить трубы на глубину до 30 см. Другой вариант – укладка греющего кабеля, что даст возможность размещать трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно хватает 15 мм, для подводки используют трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входная труба должна быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда пойдет вода (диаметр вентиля, если он там уже есть, должен совпадать с диаметром труб). Далее определите, где будут выводы – например, у теплицы, возле площадки для машины и т. д. Затем на плане участка нарисуйте схему – как вы проведете трубы от точки выхода воды. План позволит точнее рассчитать количество необходимых деталей и поможет объясниться с продавцом.

Советы по организации слива

• При подключении водонагревателя предусмотрите тройник и кран для сброса использованной воды с насадкой для шланга
• Для слива с водонагревателя свыше 50 литров предусмотрите ответвление которое не будет идти в септик или лос, иначе придётся сбрасывать воду на улицу что не только не эстетично но и неудобно.
• Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнителем менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главным минусов постоянного водопровода, который используется только летом является правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном к месту врезки-подключения.

Как правило, врезка является самой низкой точкой водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летний водопровод не обязательно должен быть автономным (от колодца или скважины) – его можно подключить и к магистральному водопроводу (если он есть). В этом случае отпадает необходимость бурения скважины или рытья колодца, экономится электроэнергия, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация водопровода на зиму

Если дача зимой не топится, то сливать воду из системы придется каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее если перед обратным клапаном трубы по которой в дом поступает вода установить разводку, тройник и кран для экстренного слива.

Такой же кран понадобится и в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, унитазов и т. п. устройств. Простым сливом воды в этих случаях не обойтись – агрегаты надо будет перевернуть или продуть компрессором. Воду из унитаза следует откачать (или засыпать солью), чтобы зимой она не замерзла и унитаз не разорвало. Последовательность действий такова: вначале освобождают от воды подводящий ее трубопровод, затем выводят жидкость из водонагревателя, после сливают стиральную машину и сантехнику. После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна его повредить при замерзании.

Водопровод из полипропилена

Сначала собирают все резьбовые соединения, потом их присоединяют к трубе. Самое сложное – так собрать соединения с резьбой, чтобы из них не подтекала вода. В резьбовом соединении на одной детали внешняя резьба, на другой – внутренняя. На внешнюю резьбу аккуратно наматывают фум-ленту (хватит 6-7 слоев но если резьба совсем плохая то можно и более).

Потом вкручивают и подтягивают детали плотно прижимая их друг к другу, следя за тем чтобы не допустить перекоса. После этого можно легонько подтянуть детали ключом, без фанатизма разумеется.

Для закрепления трубы в муфте, ее ровно обрезают при помощи ножовки.

Ослабив сколько можно зажимную гайку, вставляют плотно трубу. Трубу, зашедшую в муфту до упора, продолжают толкать дальше – еще сантиметра на два. Когда труба окончательно остановится – закручивают зажимную гайку.

Сборка летней водопроводной системы на даче своими руками - описание к фото

1. Отмерим и нарежем трубы, очистим от заусенцев их торцы, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, на одну втулку надевают муфту, в другую вставляют трубу. Труба и муфта расплавляются, их снимают с аппарата и вставляют друг в друга. Застыв, они образуют единое целое.

3. Установим тройник – разветвление воды в дом и на огород. Сделаем вывод на кран. Если в перспективе такой водопровод планируется доработать и например увеличить - поставьте заглушку.

4. Насаживаем на ленту гайку муфты, на нее наворачиваем пластиковую трубу с краном. Очень удобно будет с ее помощью консервировать водопровод на зиму.

5. Ввод воды в дом. Отверстие для ввода воды было проделано уже более 2х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Слив шел тогда в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего надо как минимум два фильтра – стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы. За городом вся ответственность ложится на владельцев дачных участков. Как узнать, пригодна ли вода для употребления или в ней полно вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье? Лабораторный анализ воды даст подробный ответ, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Забор воды для исследования сделает либо специалист, либо вы сами.

Больше всего загрязняют воду стоки из плохо изолированных выгребных ям. Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глист. Бытовые стоки дадут воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А после мытья собственного авто на участке вы получите нефтепродукты, частички свинца, кадмия и других тяжелых металлов (их содержит в избытке почва вдоль автотрасс). И если машину мы можем помыть на автомойке, то как быть с водой после стирки белья и другими неизбежными стоками? Выход – установить доступную систему фильтрации и надежные очистные сооружения. Кстати, при заказе фильтрационных или канализационных установок компания, куда вы обратитесь, наверняка предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где сделать?

Лабораторное исследование с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключением о пригодности воды вам дадут через 1 -2 дня. Полный анализ лучше сделать при первичном обследовании источника, а в дальнейшем проводить ежегодно профилактический осмотр.

Какие бывают анализы воды

• базовый (общая оценка состояния воды по 7—16 основным показателям)
• полный (около 40 показателей)
• специфический (на отдельные показатели по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1. Стерильная тара для бактериологического анализа (приобретаем в аптеке либо сами стерилизуем паром).

2. Пробу отбираем «под горлышко», чтобы не вода не контактировала с самым сильным природным окислителем - кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистой пластиковой бутылке из-под минеральной воды, ополоснутой предварительно исследуемым образцом.

4. Перед тем как отобрать воду из скважины прокачайте систему в течение хотя бы 10 минут.

Колонка для участка

Внутри легкой конструкции садовой, декоративной водонапорной колонки, между двумя деревянными стойками, прячутся оцинкованная труба и фитинг с резьбой, на виду остался только сливной кран с лицевой стороны. Фактически колонка представляет собой держатель для трубы, вода в которую подается любым доступным способом: из колодца или от центрального водопровода. Панель с задней стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность – конструкция потребует бетонного фундамента глубиной около 80 см! Сама же колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга, (специальные желобки в анкерах – изгибы держателей с двух сторон – обеспечивают достаточное расстояние между грунтом и деревом). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с обеих сторон деревянными панелями. Осталось накрыть «колонку» крышкой, защищающей от осадков, – и готово, такой вот русский !

Материалы

В качестве материала для деревянной колонки использовались деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панель шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие, в принципе, не требуется, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево станет серым.

Важность полноценного водопровода на даче трудно переоценить. Без постоянного водоснабжения уход за участком становится крайне трудоемким делом, да и обычное мытье посуды превращается в настоящее испытание, не говоря уже об использовании современной бытовой техники, требующей подключения к водопроводу и .

Именно поэтому практически каждый владелец дачного участка хочет обустроить полноценный водопровод. Справиться с решением этой задачи вполне можно своими руками. Это, во-первых, бесценный опыт, а во-вторых, отличная возможность сэкономить, отказавшись от услуг сторонних мастеров.

Лучше, если планирование водопровода будет выполняться еще на этапе составления проекта дачного участка и дома. Полноценный проект включает в себя ряд чертежей и документов, в числе которых:

Для нужно выделить небольшую комнату на первом этаже дома. Будет достаточно помещения площадью 3-4 м 2 . Удобнее, когда узел ввода воды и необходимые технические устройства расположены в одном помещении – это дает владельцу возможность в полной мере контролировать процесс подачи воды.

Типичная система частного водообеспечения включает в свой состав следующее оборудование:

• трубопровод. Подходят изделия, изготовленные из полипропилена, металлопластика и металла;
• комплект кранов и фитингов;

  

• насос;

  

• манометр;

  

• расширительный бак;

  

• реле давления;

  

• электросопровождение с полноценной автоматической защитой;
• очистные фильтры для устранения взвешенных частиц и разного рода загрязнений из состава воды;

  

• Устанавливается по необходимости. В большинстве случае более удобной является накопительная модель.

  

Выбор источника водообеспечения

В процессе проектирования дачного водопровода нужно выбрать оптимальный источник воды. Ознакомьтесь с доступными вариантами и выберите наиболее подходящий для вашего случая.

Наиболее простой и удобный вариант. Важно, чтобы напор в системе был достаточным для доставки воды в здание. В противном случае нужно будет дополнительно покупать насос либо же рассматривать иные методы водообеспечения.

Вода в здание будет подаваться по системе труб и фитингов.

В данном случае для монтажа водопровода обычно не нужно покупать никакие дополнительные устройства – нужно попросту выкопать траншею, уложить элементы водопровода и врезаться в центральную магистраль.

При отсутствии возможности к центральной магистрали рассмотрите следующие варианты.

Способ подходит для участков с глубиной залегания подземного водоносного слоя не ниже 8-10 м.

Шахта для колодца обустраивается усилиями 2-3 человек – в одиночку слишком долго и сложно.

Основное преимущество рассматриваемого варианта заключается в предельной простоте системы – ухаживать и ремонтировать ее можно будет своими силами. Содержание такого колодца в нормальном состоянии не требует ощутимых затрат.

Главным же недостатком является строго ограниченное водообеспечение. Далеко не каждый индивидуальный колодец сможет дать столько воды, сколько необходимо для удовлетворения всех нужд семьи.

Прежде чем отдавать предпочтение этому варианту, рассчитайте необходимое вам количество воды и установите, сколько воды сможет давать колодец.

Обустройство водопроводной системы на основе шахтного колодца требует применения поверхностного насоса. Оборудование сравнительно недорогое и простое в обслуживании.

Поверхностный насос для дачного водоснабжения из колодца

Скважина

Если подземный водоносный слой залегает глубже 8-10 м, придется бурить скважину. Удовольствие не из дешевых – бурильщики берут достаточно существенные деньги за свою работу.

Зато, потратив один раз деньги на обустройство скважины, вы обеспечите свою дачу чистой водой в необходимых объемах. При желании сэкономить можете попробовать договориться с соседями и сделать одну скважину на несколько домов.

Для обустройства водопроводной системы в данном случае понадобится специальный скважинный либо . Подобное оборудование стоит гораздо дороже своих поверхностных аналогов, однако в плане эффективности обеспечения чистой водой ему нет равных.

Летние и зимние водопроводы

Ранее вам, скорее всего, приходилось слышать такие определения как летняя и зимняя водопроводные системы. Изучите основные свойства этих вариантов, вполне возможно, что даже простейший летний вариант сможет удовлетворить ваши запросы. В противном случае можете сразу переходить к изучению следующих разделов руководства, посвященных обустройству полноценного водопровода.

Летний вариант

Особенности такого водопровода понятны из его названия – эксплуатация подобной системы возможна исключительно в теплый период. Существуют стационарные и разборные модификации системы.

Разборной летний водопровод имеет очень простую конструкцию: достаточно подсоединить шланги к подходящему по параметрам насосу и проложить их по поверхности почвы так, чтобы они не препятствовали нормальному перемещению по дачному участку.

Для обустройства системы подходят шланги из силикона и резины. Соединение выполняется с применением специальных переходников. Также в специализированных магазинах доступны более современные изделия для соединения шлангов – защелки. Одна сторона такой защелки оснащена подпружиненным разъемом, а на второй присутствует «ерш». С помощью таких защелок шланги соединяются быстро, надежно и просто.

Чаще всего подобную разборную систему используют для полива. Организовывать на ее основе полноценное водоснабжение для решения бытовых нужд бессмысленно.

Укладка стационарного же летнего водопровода выполняется под землей. Гибкие шланги для обустройства подобной системы не подходят. Лучший вариант – трубы из пластика.

Трубы стационарного сезонного водопровода прокладываются на метровой глубине. После завершения сезона воду из труб нужно выкачать, в противном случае с приходом холодов она замерзнет и испортит трубопровод.

Ввиду этого трубы должны быть уложены с уклоном в направлении сливного вентиля. Непосредственно вентиль монтируется неподалеку от источника воды.

Зимний вариант

Такой водопровод может использоваться в течение всего года.

Для обустройства системы подходят трубы из полиэтилена и полипропилена. Первые продаются по более низкой цене и монтируются без применения специальных инструментов. Вторые стоят несколько дороже и требуют использования паяльника для труб во время укладки. Однако в итоге на дополнительные детали для монтажа труб на основе полиэтилена вы потратите больше денег, чем на дополнительные изделия, применяемые при монтаже полипропиленовых труб.

Водопроводные трубы укладываются с незначительным уклоном в направлении источника водоснабжения. Трубопровод должен проходить на 200-250 мм ниже точки промерзания грунта.

Также существует вариант с укладкой труб на глубине 300 мм. В данном случае обязательно выполняется дополнительное утепление трубопровода. С функциями теплоизоляции отлично справляется вспененный полиэтилен. Существуют специальные изделия цилиндрической формы. Достаточно попросту надеть такой оцилиндрованный полипропилен на трубу и в результате изделие будет надежно защищено от холода и прочих неблагоприятных воздействий.

В дополнительном утеплении нуждаются не только трубы зимнего водопровода, но и источник воды.

К примеру, колодец на зиму утепляется и забрасывается снегом. Этих мероприятий будет достаточно для обеспечения защиты конструкции от холодов.

Поверхностное насосное оборудование в случае его использования оснащается кессоном. Кессон представляет собой приямок с дополнительным утеплением, обустроенный рядом с источником водоснабжения, оснащенным насосом.

Установка автоматических насосных станций может выполняться только в помещении, температура воздуха в котором не падает до отрицательных показателей даже в наиболее суровые морозы.

Канализационная система также нуждается в утеплении. В случае его отсутствия стоки замерзнут и нарушат работу системы водоотвода.

Составление проекта

Начните с составления проекта системы. В первую очередь определитесь с оборудованием. Уточните места расположения точек водозабора, подсчитайте требуемое количество фитингов, выберите оптимальный материал изготовления и вид водопроводных труб.

Пластиковые трубы применяются чаще всего. Это долговечные и надежные изделия, в полной мере справляющиеся со всеми возлагаемыми на них задачами. При этом трубы из пластика не ржавеют, что позволяет зашивать их в стены, в отличие от металлических аналогов.

Составьте подробную схему будущего водопровода. На чертеже укажите все размеры. Так вы сможете рассчитать оптимальный метраж и определить нужное количество комплектующих. При этом комплектующие рекомендуется купить с 10-15-процентным запасом.

Также вы должны решить, будете ли вы самостоятельно выбирать и покупать все необходимое оборудование, либо же сразу купите готовую водозаборную станцию. В этом моменте руководствуйтесь своими личными предпочтениями.

Монтаж компонентов водопроводной системы

Первый шаг

Выкопайте траншею от водяного источника до точки ввода трубы в здание.

Второй шаг

Оборудование глубинного типа опускается в источник водоснабжения. Поверхностные же насосы монтируются рядом со скважиной либо колодцем. Установка насоса выполняется в обогреваемой комнате либо же в кессоне.

Третий шаг

Подключите трубу водопровода к установленному насосу. Свободный конец подключенной трубы прикрепите к штуцеру с пятью выводами.

Четвертый шаг

К свободным выходам штуцера подключите накопительный бак, манометр, а также реле давления. Объем накопительного бака может достигать 400-500 л и даже больше. Благодаря этому приспособлению будет обеспечиваться оптимальное . Помимо этого, в накопительном баке можно хранить воду на случай непредвиденных ситуаций.

Пятый шаг

К оставшемуся свободным штуцерному выводу подключите трубу, а затем проведите магистраль по предварительно выровненному дну вырытой траншеи прямиком в дом. Также по дну ямы нужно проложить защищенный кабель для подключения насоса и гидроаккумулятора.

Важно, чтобы розетка, предназначенная для включения упомянутых выше агрегатов, была правильно заземлена.

Шестой шаг

Перед точкой ввода трубы в здание смонтируйте запорный кран. Он позволит вам перекрывать водоснабжение при возникновении такой необходимости.

Седьмой шаг

Убедившись в правильности работы внешнего трубопровода, засыпьте яму и приступайте к монтажу внутренней разводки.

Вне зависимости от выбранного источника водоснабжения систему водопровода настоятельно рекомендуется укомплектовать очистными приспособлениями

Внутреннюю разводку выполните в соответствии с ранее подготовленной схемой. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения. Делайте все так, чтобы в дальнейшем вам удобно было пользоваться подключенным водопроводом.

В завершение вам останется обустроить точки забора воды, подключив смесители, технику и пр.

Обеспечение горячего водоснабжения

При необходимости обеспечения горячего водоснабжения можете доукомплектовать свою водопроводную систему нагревателем воды. Существуют накопительные и проточные разновидности такого оборудования. На дачах удобнее всего использовать накопительные баки.

Установка водонагревателя выполняется по стандартной для такого оборудования схеме.

Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется монтаж водопроводной системы и что нужно учесть для успешного проведения всех сопутствующих мероприятий. Сделайте все в соответствии с положениями приведенного руководства, и ваш водопровод будет исправно служить долгие годы.

Удачной работы!

Видео – Водопровод в загородном доме своими руками

Разводка воды на даче для полива может быть упрощена в значительной степени, если к загородному участку подведен центральный водопровод. Вариант с бурением артезианского колодца подойдет в том случае, когда нет другой возможности подвести воду к даче. Этот способ является более дорогим, но в дальнейшем использовать жидкость можно будет без ограничений. В любом случае позаботиться о нормальной системе водоснабжения дачного участка необходимо в первую очередь.

После подведения воды к участку приступают к осуществлению разводки труб на плане. Это позволяет правильно распределить потребность в поливе на даче. Если нет опыта работы с подобными системами, то можно обратиться к специалистам. Для экономии средств осуществить разводку системы водоснабжения помогут рекомендации, приведенные ниже.

Определившись с тем, на какие участки дачи должна поступать вода, приступают к прорисовке схемы разводки. Для этого обязательно делают расчет метража труб, подбирают все необходимые фитинги: переходники, муфты, краны, уголки, тройники и т.п. Если подготовить план с учетом масштаба, на котором будут указаны все точки доставки воды, это позволит быстрее ориентироваться в системе водоснабжения при ее монтаже.

Разводка водопровода потребуется не только для дома, но и для всех ключевых мест дачного участка. К ним следует подвести трубы, подключить шланги и поставить на них краны. Обычно устанавливают разбрызгиватели для полива близлежащих грядок. Переносить тяжелые шланги не слишком удобно, поэтому к разводке обычно подключают сразу несколько шлангов одновременно. Наличие ряда точек водозабора позволит быстрее справляться с поливом растений на даче.

Схема распределения воды

Составляя схему разводки, предусматривают сливной кран в самой низкой точке участка. С помощью него можно слить воду перед наступлением заморозков, поскольку мороз и холода приводят к замерзанию воды в трубах. Это способно разрушить систему, так как плотность жидкости, превратившейся в лед, увеличится. В результате трубы будут разорваны. Перед сливом воды все краны разводки необходимо закрыть, чтобы обезопасить водопровод от разрушения в зимний период.

Если трубы системы водоснабжения сделаны из полиэтилена, то предусматривать специальный кран для слива не потребуется.

На составленной схеме разводки должно быть указано расположение кранов на магистрали.

Необходимо предусмотреть кран и для аварийного отключения водоснабжения.

Устраивая разводку полива на даче, следует определить режим ее использования, поскольку система водоснабжения может быть летней и зимней. Один способ разводки отличается от другого глубиной, на которую необходимо заложить трубы. Для всесезонных дач обычно предусматриваются утепленные водопроводы. Данная система требует закладки труб ниже, чем глубина промерзания грунта.

Зимний вид разводки необходим при наличии на участке теплицы. В этой ситуации потребуется подготовка хорошей канавы и укладка утепленных труб. Наиболее рациональным будет использование летнего варианта водоснабжения.

Для устройства разводки можно воспользоваться схемой водопровода из полипропиленовых труб. Она обустраивается с учетом возможности слива воды на зимний период времени. Предварительно следует рассчитать необходимое количество потребляемой воды, прибавив к полученному результату на всякий случай небольшой объем запаса. При расчете следует учесть не только объем жидкости для полива растений на участке, но и потребности в воде членов семьи владельца дачи.

Для заведения в дом выходной трубы насоса на даче своими руками потребуются полиэтиленовые трубы, прокладываемые в траншее, глубина которой 50-60 см. Насос устанавливается в скважине или колодце, откуда должна поступать вода для потребления. Управлять насосом из дома можно с помощью кабеля, введенного в дом.

В проложенную заранее траншею для трубы укладывается вторая пластиковая труба, в которой должен быть проведен кабель. Введенная в помещение труба должна быть оборудована обратным клапаном и механическим фильтром грубой очистки жидкости.

Как сделать на участке самодельный колодец

Устраивая шахтный колодец на даче своими руками, следует не только установить сруб из дерева, но и позаботиться о следующих элементах системы водоснабжения:

1. 1 Электросеть.
2. 2 Излив с краном.
3. 3 Запорный вентиль.
4. 4 Трубы.
5. 5 Шланги.
6. 6 Песок.
7. 7 Щебень.
8. 8 Коробка.
9. 9 Отмостка.
10. 10 Глиняный замок.
11. 11 Крышка.
12. 12 Вентиляционный стояк и др.

Установку шахтного колодца на даче своими руками производят в том случае, если воду планируется расходовать в небольших объемах. Его конструкция достаточно проста. Для нормальной работы устройства необходимо, чтобы грунтовые воды залегали на глубине от 3-4 до 10-15 м. Это зависит от того региона, в котором расположен загородный дом.

Составными элементами колодца являются:

1. 1 Наземная часть (оголовник).
2. 2 Кольца из железобетона.

Бетон иногда заменяют срубом из дерева, изготовленным с использованием бруса, диаметр которого составляет 20-30 см. Сруб должен быть заглублен в грунт, а шахта колодца - в грунтовые воды на несколько метров. На дно траншеи поочередно следует насыпать песок, щебень и гравий слоями, каждый из которых должен иметь высоту не меньше 20 см. После этого в колодец производят установку погружного насоса.

Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко, более 15-20 м, то потребуется бурение скважин, которые могут быть следующих видов:

1. 1 Простые («на песок»).
2. 2 Артезианские колодцы («на известняк»).

Скважины первого типа можно пробурить самостоятельно за 2-3 дня с помощью бура. Понадобятся также стальная труба, насос и специальная сетка-фильтр. Данный вид скважины позволит обеспечить небольшой участок водой на 5 лет. Стоимость артезианского колодца является слишком высокой, но срок его службы составляет более 70 лет. Он позволяет снабжать водой участок в объемах от 4 до 110 м3/час. Чтобы пробурить артезианскую скважину, необходимо привлечь специалистов и получить разрешение на создание такого колодца у местных властей.

Устройство автономного водопровода

Выполнить разводку воды на даче можно разными способами, основные из которых связаны с последовательным соединением труб либо при помощи коллектора. Это устройство позволяет подключать трубу к каждой отдельной точке. Коллектор представляет собой трубу диаметром большего размера, чем у шлангов. Подключение к коллектору устройств, которые потребляют воду через шланги, должно быть параллельным. За счет этого происходит выравнивание давления в подводящих трубах. Поступление воды в каждый из шлангов осуществляется равномерно, что не зависит от того, являются ли открытыми соседние краны или нет.

Для полива участка можно использовать разные типы водяных насосов. Эти агрегаты являются достаточно легкими, компактными. Для них не требуется специальное обслуживание, поскольку они оборудованы манометром, гидроаккумулятором и реле давления. Это позволяет поддержать автоматический режим работы устройств, действующих по принципу насосных станций.

Водопровод на даче можно организовать с использованием бака, позволяющего не только иметь воду про запас в случае ее отключения, но и собирать дождевую воду. Для очистки воды потребуется качественная система фильтров. На первом этапе производится грубая очистка, а на втором - тонкая. Последняя является более тщательной и требует применения нескольких фильтров для безопасности.

Использовать бак в водопроводной системе на участке очень эффективно и для растений, поскольку летом в нем будет нагреваться вода, если он установлен на улице. Поливка растений теплой водой позволяет достичь наилучшего плодоношения культур. Дача может быть снабжена и системой капельного полива, если подключить к тройникам специальные шланги.

Что появляется самым первым на любом загородном участке? Думаете, забор? Нет, первой на участке появляется вода. Без неё не возможны ни строительство, ни проживание, ни содержание грядок. В начале «дачного» этапа жизни хозяева занимаются обустройством жилья, сада и огорода, но уже через несколько лет на первый план выходит комфорт. И, когда бегать с ведром к колодцу надоедает, дачники решаются оборудовать летний водопровод.

Выбираем тип конструкции

Перед тем, как приступить к прокладке труб, нужно определиться с типом водопровода: постоянный или разборный.

Преимущества и недостатки постоянной установки:

• трубы находятся под землёй и не лежат под ногами;
• монтаж проводится один раз;
• при длительном отсутствии трубы не украдут (воры, вряд ли, станут копаться в земле);
• чтобы подготовить систему к зимовке, нужно просто открыть сливной вентиль и дождаться пока стечет вся вода;
• материальные затраты несколько больше, чем при организации разборной конструкции;
• процесс трудоёмкий, особенно, если приходиться копать глубокую траншею;
• необходимость укладки труб под уклоном;
• если образовалась пробоина, её сложнее найти и починить.

Если выбран разборный водопровод, то трубы могут лежать на земле либо быть приподняты над ней

Плюсы и минусы разборной конструкции:

• быстро собирается и разбирается при необходимости;
• если трубы были повреждены, то найти и ликвидировать пробоину не составит труда;
• стоимость разборного устройства несколько ниже, чем постоянного;
• трубы лежат под ногами;
• если летом вы отлучитесь надолго, оставленные без присмотра трубы или шланги могут просто украсть;
• необходимость сборки-разборки в начале и в конце сезона.

Как сделать летний водопровод на даче своими руками - пошаговые действия

Устройство системы водоснабжения в первую очередь предполагает составление проекта. В нём должны быть отмечены точки потребления воды, имеющиеся подземные коммуникации, дорожки и постройки. Если в перспективе планируется размещение каких-либо конструкций, клумб или сооружений, их тоже желательно отметить, особенно, если конструкция будет постоянной.

Схема разводки

При составлении проекта водопровода нужно учесть размещение всех построек и объектов, а также запланировать появление новых

При проектировании неразборной конструкции важно помнить о том, что все трубы должны укладываться под уклоном относительно места подключения к водозабору.

Трубы в траншее обязательно должны укладываться под уклоном. Это позволит слить на зиму воду из системы и избежать разрыва труб

Они выходят из земли только в местах потребления. В самой нижней точке системы устанавливается сливной вентиль. Осенью всю воду нужно слить, иначе она разорвёт трубы.

Трубы лучше приобретать пластиковые или полиэтиленовые. Их удобно соединять при помощи гибких шлангов. Это позволит легко переделать конструкцию постоянного водопровода. Можно соединять трубы пластиковыми фитингами или пайкой. Также понадобятся тройники, краны и уголки.

Кроме того, необходимо вырыть траншею, в которую и будут укладываться трубы. Глубина обычно составляет 30-40 сантиметров.

Однако, если трубы будут проходить непосредственно под грядками, и велика вероятность того, что их можно зацепить лопатой или культиватором, то её лучше увеличить до пятидесяти-семидесяти сантиметров. Конечно, это большой объём работы, но, если трубы будут пробиты, то искать течь будет гораздо сложнее.

Глубина траншеи для летнего водопровода значительно меньше, чем для обычного. Она колеблется от тридцати до семидесяти сантиметров

Если же выбор сделан в пользу разборной схемы, то можно использовать не только пластиковые трубы, но и обычные резиновые шланги. Их соединяют перемычками, кусками труб или специальными скрепами, которые позволяет одним движением разъединить или соединить два отрезка водопровода.

Необходимые материалы

Чаще всего прокладка труб осуществляется из-за необходимости полива огорода. Чтобы обеспечить водой огород площадью десять соток, понадобятся следующие материалы:

Использование фитингов позволяет собрать летний водопровод для полива всего лишь за один день. При этом место соединения герметично, и его легко разобрать

Этапы монтажа

1. 
   

Летний водопровод - это не только отличный способ избежать ненужной работы, но и возможность создать «городской» уровень жизни для тех, кто с апреля по октябрь обитает за городом, можно и посуду под краном помыть, и стиральную машину подключить, и горячий душ организовать.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции