Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления. Устройство системы отвода и слива воды из бани – основные способы Слив воды из бани своими руками

Грамотно спланированный проект бани, повышает не только эксплуатационный срок постройки, но и защищает её от появления плесени и болезнетворных грибков, а также увеличивает теплоотдачу отопительной установки. Главным требованием бани является тщательный слив сточный вод.

Правильно спроектированное сооружение с применением бетона и досок, позволяет избавиться от запаха и сократит размножение патогенных микроорганизмов.

Как сделать слив в бане своими руками? Ответ на данный вопрос вы найдете в нашем материале.

Как устроена система внутренней канализации?

Правильный отток сточной воды в бане может производиться несколькими способами:

протекающим;
не протекающим.

В первом случае, она собирается в специальном отделе, где отработанная жидкость стекает в канализационные трубы. Во втором варианте, в процессе строительства здания делают определенный угол наклона с дополнительными желобами для отвода грязной воды.

Подробная схема, помогает избежать распространённых ошибок при самостоятельном строительстве. Она включает в себя:

Подготовка траншеи для укладки труб. Глубина канавок не должна превышать 0,5 м. В процессе укладки необходимо соблюдать правильный угол наклона. Для этого каждую последующую трубу фиксируют на 3 см выше предыдущей.

Дно траншеи посыпают песком. Высота такой подложки должна составлять 16 см после плотной трамбовки. В процессе укладки важно соблюдать угол наклона.

Далее все трубы соединяют между собой и укладывают на дно ямок. Если в бане будет присутствовать санузел, то необходимо установить дополнительный канализационный стояк. Для этого его фиксируют у поверхности стены специальным фиксатором.

Для правильной циркуляции воздушных масс в туалете необходимо установить дополнительную вентиляцию. Это сократит задержку неприятных запахов внутри помещения.

После этого переходят к укладыванию напольного покрытия. В процессе установки канализации, необходимо присоединить дополнительные металлические решетки. Они будут препятствовать попаданию крупного мусора в сливное отверстие.

Устранить неприятный запах, помогут специальные гидрозатворы. Они представляют собой резиновые накладки, которые фиксируются в районе сливного отверстия.

Основные параметры выбора канализационной системы для бани

Как сделать слив в бане? Перед тем как приступить к сооружению наружного системы канализации, рекомендуется учитывать несколько основных факторов:

интенсивность использования банного помещения;
габариты постройки;
разновидность почвенного состава на участке где будет располагаться помещение;
уровень промерзания почвенного покрова в зимний период времени;
подключение к центральной канализации.

Эти факторы являются неотъемлемой частью на начальных этапах проектирования бани. Для частого использования помещения, необходимо спроектировать сложную систему отвода канализационных вод.

Для того дополнительно проводят грунтовую фильтрацию. Помимо этого здесь достаточно использовать сточную яму. Отходы постепенно будут впитываться в толщу почвенного покрова.

Если на участке преобладает песчаная почва, то для надежности используют дренажные кольца. Для глиняной почвы, оптимальным решением будет укрепление внутренних стен. По мере наполнения ямы отходами, её необходимо чистить специальным оборудованием.

Преимущества и недостатки приспособлений канализационного слива

На сегодняшний день, существует огромное количество приспособлений для обустройства сливной канализации для бани. Они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К ним относят:

Дренажный колодец. Он представляет собой глубокую яму, стенки которой заполнены фильтратом. Для этого используют песок, мелкий щебень, гальку.

К достоинствам такого способа можно отнести: низкую себестоимость материалов, легкость в процессе обустройства. К недостаткам относят трудоемкий процесс замены фильтрованных масс на новые.

Сливной колодец. Это большая емкость для сбора канализационных жидкости, в которой постепенно скапливаются отходы из бани. По мере наполнения её очищают при помощи специального оборудования или машины.

Достоинствами такой системы считаются: простота в процессе установки и обустройства сливной ямы, низкая стоимость. К отрицательным качествам можно отнести: частая чистка, неудобное месторасположение сливного колодца. Как правило, установка должна осуществляться в нижней точке участка.

Приямок. Он располагается под напольным покрытием бани. Сливные отходы собираются в этой яме и проходят самостоятельную очистку через фильтрат из материалов мелкой фракции.

К положительным качествам системы относят: низкую стоимость материалов, легкий монтаж. Недостатками подобного сооружения считаются: низкая пропускная способность, её можно использовать на песчаных и супесчаных почвах.

Грунтовая фильтрация. Это система, которая состоит из септика и нескольких труб. По ним проходит очищенная вода. Трубопровод прокладывается под определенным углом, благодаря которому вся жидкость будет самостоятельно стекать и впитываться почвой.

Достоинствами такой системы считают: её можно использовать для всей канализационной сети, с её помощью производится тщательная очистка жидкости от вредных примесей. Фото слива в бане отображает процесс фильтрации канализационных отходов.

Фото слива в бане

Как сделать слив в бане? Этот вопрос должен быть первоочередным, так как от правильной постройки этого сооружения будет зависеть длительность эксплуатации бани, защита фундамента от грибка и неприятных запахов, комфорт и удобство при эксплуатации.

На сегодняшний день специалисты предлагают несколько вариантов, как сделать пол в бане со сливом, при этом каждый из них можно выполнить своими руками.

Грунтовая фильтрация - самый простой и дешевый способ

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Сливной колодец из автомобильной шины

Народные умельцы утверждают, что применение на дачных участках дорогих канализационных систем не всегда оправдано. Если дача не используется для постоянного проживания, то можно соорудить слив из обычной автомобильной шины. Используя приведенное руководство, можно за один день выполнить поставленную задачу.

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек - идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Дренажный канал - оптимальный выбор

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом - дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей - 0,5-0,6 м.
Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота - 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане - это системы, без которых она не функционирует.

Слив воды в бане своими руками: как сделать правильно, устройство

Как сделать слив в бане? Слив воды из бани: схемы, чертежи

Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.

Простейший слив в бане

Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не “заморачиваться” и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.

Траншея и труба под слив

Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.

Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника – 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый – 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.

Приемник-колодец

Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.

Приемник-септик

При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.

В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.

Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.

Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.

Устройство слива в самой бане

Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.

Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.

Плиточный пол в бане

Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика – материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.

Глиняный пол в бане

Глиняный вариант покрытия – также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.

Устройство гидрозатвора

Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.

Утепленный пол в бане

Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный – хотя бы из двух фракций разного размера.

Утепление по стяжке

Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.

Как правильно приготовить бетонный раствор

Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.

Душ в бане

Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более “продвинутые” варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.

Схемы устройства бани

Слив – не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:

Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.

Размеры помещений бани

Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:

Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.

Как рационально расположить помещения

Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй – в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:

Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.

Как сделать слив в бане? Слив воды из бани: схемы, чертежи

О том, как сделать слив в бане, наверняка хотели бы знать многие владельцы загородных домов. Ведь от того, насколько качественно он будет устроен, зависит удобство принятия водных процедур. Способов отвода использованной воды существует несколько.

Как сделать слив в бане своими руками

Существует много вариантов отвода использованной воды из банного помещения, которые практически не требуют финансовых вложений и подсоединения к центральной канализации. Тщательно продуманный слив в бане обеспечит долговечность полов и фундамента, предотвратит появление грибка на стенах.

Канализационная система за пределами бани

На выбор способа водоотвода влияют следующие факторы:

Состав грунта.

Кроме того, следует учитывать опасность загрязнения участка грязной водой из бани. Большое количество жира, взвешенных частиц, моющих средств способно загрязнить участок вокруг бани, в помещении будет чувствоваться неприятный запах и создастся некомфортная атмосфера. Потребители могут выбрать один из двух способов избавления от грязной воды - отвод канализационных стоков в грунт рядом с баней или собирание ее в герметичную емкость и вывоз за пределы участка.

Слив воды в грунт под баню

Простейший вариант слива - отвод воды в грунт под строение. Обычно так избавляются от воды в летний период. Еще при постройке фундамента под моечной выкопайте неглубокую яму и заполните ее песчано-гравийной смесью. Во время строительства пола выведите сливную трубу прямо туда. В этом случае сливные трубы не монтируются. После помывки помещения бани следует тщательно просушить.

Для сооружений, возведенных на ленточном фундаменте, этот способ представляет определенную опасность. Ленточный фундамент построен с использованием бетонной смеси, хорошо впитывающей влагу. Небольшое количество сточных вод рядом с ним не окажет влияние на структуру бетона, но интенсивная эксплуатация бани может повлиять на прочность фундамента. Поэтому воду сливают под баню, если количество моющихся не больше трех.

Канализация дренажного типа для бани

Такой способ отвода стоков применяют на почвах, хорошо пропускающих жидкости, и в случае, когда грунтовые воды залегают глубоко.

На расстоянии 1–1,5 м от фундамента выкопайте яму глубиной, больше уровня замерзания на 50 см. Минимальный диаметр ямы - 1 м (для малого числа моющихся).

Этот вариант пригодится для тех, кого интересует, как сделать слив в бане с минимальными затратами.

Использование фильтрационного колодца для слива в бане

В сточных водах мало микроорганизмов, вызывающих реакцию брожения, она легче очищается. Поэтому стоки можно собирать в специальные колодцы для самостоятельной очистки. Строят колодец не ближе 3–5 м от стены бани. Узнайте заранее глубину промерзания почвы.

Выкопайте яму на 50 см глубже точки промерзания. Горизонтальные размеры установите на свое усмотрение, обычно размеры определяет диаметр бетонной трубы, которую устанавливают в яму для защиты от осыпающейся почвы.

При укладке труб в траншею выполняйте следующие требования:

Труба должна быть без поворотов, чтобы избежать засорения.

Отвод воды из бани в герметичную сливную яму

Согласно требованиям санитарно–эпидемиологической службы, канализационные стоки нельзя выливать в грунт без очистки. Однако есть норма, разрешающая сделать пол в бане со сливом, не нарушая экологии - при объеме стоков менее 1 куб. м. в сутки. Ведь кто меряет эти стоки. Вместо сливной ямы без дна требуется изготовить герметичную яму, если имеют место такие причины: расстояние между ямой и баней - менее 5 м, от ямы до забора - менее 2 м, если невозможно построить яму глубже уровня водозабора.

Она строится в самом низком месте участка, чтобы вода поступала самотеком.

Герметичную сливную яму можно изготовить своими руками в следующей последовательности:

Выкопайте котлован глубиной 2–2,5 м и такими же размерами в горизонтальной плоскости.

Использование септиков для стоков из бани

Канализационную систему периодически надо очищать. Самый практичный метод очистки - септический, не требующий использования ассенизаторских машин. Обычно этот способ применяется при частом пользовании баней, когда моются большие компании, или при наличии в помещении санузла. Большое количество канализационных стоков может быстро загрязнить участок возле строения.

На расстоянии не менее 1,5 м от стены бани выкопайте яму глубиной 2–2,5 м, но можно и глубже.

Водяной затвор для бани своими руками

Чтобы в баню зимой не проникал холодный воздух и неприятные канализационные запахи, устройство слива в бане оснащают водяным затвором. Его можно изготовить из подручных средств и установить в сливную яму в такой последовательности:

Замените ручку на пластиковом ведре на металлическую, которую можно изготовить из оцинкованного железа.

Выполнение несложных требований позволит создать эффективную систему водоотведения. Праздничное настроение, с которым приходят в баню посетители, во многом поддерживается качеством изготовления канализационной системы.

Организация слива в бане своими руками

Правильный подход к организации слива сточных вод из бани предполагает соблюдение строительных норм во время работы. Предлагаем вам описание конструкций популярных систем водоотвода, которые можно

Как сделать слив в бане

Неотъемлемой составляющей парилки является вода. Но чтобы она не застаивалась, важно знать, как сделать слив в бане. При этом нужно учитывать определенные нюансы. Для строений, которые находятся на сваях, потребуется продуманный подход, чтобы коммуникации не замерзали. В зависимости от нагрузки на помещение будут приниматься различные решения.

Еще до строительства

О системе канализации стоит подумать еще до того, как начнется закладка фундамента. В этом случае будет намного легче сделать вывод. Проанализировать следует такие моменты:

Какой размер планируемого строения?
Какова частота его использования?
Сколько человек одновременно будут находиться внутри?
Будет ли установлен унитаз?
Будет ли моечная отдельным помещением или совмещена с парилкой?
Какова глубина промерзания грунта?
Каков состав грунта?
Есть ли центральная канализация?
Сколько есть свободной территории вокруг бани?

Этот вопросник во многом упростит создание чертежа прокладки, а также даст возможность определить какой из вариантов, которые будут описаны ниже, подходит лучше всего к конкретной ситуации.

Коротко о полах

Большую роль в том, насколько эффективно будет удаляться вся влага из парилки или моечной, играет правильный подход к изготовлению пола, а также сливного отверстия. Настил может быть деревянным или бетонным.

Суть протекающего заключается в том, что между досками оставляется пространство, через которое вода может просто сливаться под здание. Такое решение подходит для южных регионов. Во втором варианте доски укладываются в два слоя с плотными стыками. При этом соблюдается уклон в сторону канавки или сливного отверстия.

Бетонный пол обязательно выполняется с утеплением. Если этого не сделать, то ногам будет очень холодно. При заливке так же, как и в случае с непротекающим деревянным полом, соблюдается уклон в сторону сливного отверстия или в середину, где будет проходить желоб. Дополнительно сверху укладываются деревянные решетки, чтобы пребывающим в помещении было комфортнее.

Трап для различных конструкций также будет разным. Если это баня, которая постоянно отапливается, или известно, что помещение не промерзает, тогда можно установить изделие с водной заслонкой. Обычно оно располагается в углу или посередине, куда собирается вся жидкость. В деревянный пол установить такую конструкцию не составит особого труда:

Работы осуществляются до того, как будет смонтирован чистовой пол.
Выбирается месторасположение сливного отверстия согласно наклону поверхности.
Производится разметка под трап.
Сверлится отверстие для того, чтобы можно было вставить пилочку лобзика. Вырезается проем под изделие.
Вся поверхность пола застилается плотной полиэтиленовой пленкой.
Делается прорезь в том месте, где будет находиться сливное отверстие.
Пластиковый слив монтируется на место.
Места примыкания пленки промазываются силиконовым герметиком.
Производится настил чистового пола.

Обратите внимание! При таком решении, даже если вода где-то просочится под пол, по клеенке она стечет к месту слива.

Но чаще всего бани используются реже и если сделать там похожую конструкцию, тогда это может быть чревато тем, что вода внутри замерзнет и изделие просто разорвет на части. Чтобы этого не произошло, можно сделать трап с барьером без жидкости. Одно из решений легко реализовать в деревянной бане, другое - в бане с бетонным полом.

Понадобится небольшой лист оцинкованного металла размерами 62×38 см.
Его необходимо разметить следующим образом: от каждого края отложить по 2 точки на расстоянии 10 см. Точки двух сторон должны совпадать, чтобы на уголке получился квадрат со стороной в 10 см.
В получившихся квадратах от угла до точки проводится диагональ.
Все точки соединяются линией, чтобы внутри получился прямоугольник. Эти метки будут служить нам ориентиром для сгиба.
На расстоянии 17 см от края меньшей стороны посередине листа делаем насечку. Это будет центр отверстия под трубу, если она будет диаметром 50 мм.
Теперь по начерченным линиям необходимо согнуть этот лист, чтобы получилось небольшое корыто.
Торчащие по сторонам острые края загибаются к большей стороне.
Внутрь укладывается пластиковая или деревянная планка. По размерам она должна быть 39 ×17×0,5 см.
Вместимость этой емкости составляет около 6 литров. Когда вода начинает стекать, она приподнимает планку и свободно попадает в отверстие. После того как уровень падает, дощечка опускается на свое место и закрывает отверстие. Так делается для того, чтобы не было запаха.
Даже если случится, что доска примерзнет к корыту, то при попадании горячей жидкости она быстро оттаивает.

Обратите внимание! Такой сливной механизм будет очень актуален для бань, которые стоят на свайном или столбчатом фундаменте, когда под полом температура минусовая.

Для того чтобы реализовать проект, понадобится пластиковый или прочный резиновый мячик.
Когда будет производиться заливка пола, его необходимо будет разместить над сливным отверстием и немного утопить его туда. Сверху его можно чем-то прижать, чтобы он не сместился.
Вокруг шарика создается дополнительный уклон.
В таком положении мяч остается до полного застывания стяжки. После он очень просто отделяется от застывшей смеси.
Именно он и будет служить затвором. Когда вода будет начинать сливаться, она будет приподнимать шарик. После этого он будет опускаться на свое место и закрывать отверстие, препятствуя проникновению неприятного запаха. Замерзнуть такая не должна, а если это и произойдет, то оттаивает она достаточно быстро.

Простые системы сбора воды

Самым простым решением для отвода жидкости будет решение для протекающего пола.

Под помещением парилки (или моечной, если они не объединены) выкапывается яма. Ее размеры будут совпадать с площадью, с которой будет стекать вода.
Углубить ее нужно немного ниже промерзания грунта. Слоем в 10 см на дно укладывается песок и хорошо трамбуется.
Остальное пространство засыпается щебенкой или керамзитом так, чтобы до верха осталось еще 10 см. Все тщательно трамбуется.
Остаток пространства засыпается при помощи грунта, который был вырыт.

Больше делать ничего не нужно. Жидкость будет попадать в эту яму, фильтроваться и уходить дальше в почву.

Обратите внимание! Эта конструкция будет актуальна в том случае, если баня используется не больше раза в неделю и одновременно в ней находятся 3‒4 человека. В случае когда грунт под баней глинистый, тогда необходимо будет сделать переходной патрубок к приямку, который может располагаться в нескольких метрах от бани.

Для реализации следующей идеи понадобится пластиковая или металлическая бочка объемом в 200 литров.

Выбирается место недалеко от бани.
Выкапывается яма на глубину ниже промерзания грунта. Диаметр ее должен быть на 30 см больше диаметра бочки. Это необходимо для удобства монтажа.
На дно укладывается слой песка в 10 см и хорошо трамбуется.
Еще на 10 см укладывается слой из мелкой щебенки и тоже хорошо трамбуется.
В боковой стенке вырезается отверстие под трубу, по которой будет стекать вода.
В дне при помощи дрели и перьевого сверла на 26 мм сверлится отверстие. Оно необходимо для вентиляционного шланга.
На патрубок в ¾” накручивается гайка и надевается уплотнительная прокладка. Он просовывается через отверстие. Надевается еще одна прокладка и вся конструкция фиксируется при помощи второй гайки. На верхнюю резьбу накручивается переходник на ПНД трубу, которая будет выполнять роль вентиляционной.
Бочка помещается в яму вверх дном.
Подводится сливная труба. Желательно, чтобы она заходила внутрь на 15‒20 см. Так, при смещении грунтов ее не выдернет.
Примерно до середины яма засыпается щебенкой и трамбуется, но так, чтобы не повредить бочку. Оставшееся пространство засыпается при помощи грунта.

Этот способ утилизации также подходит для неглинистых почв. Емкости вполне хватит для того, чтобы баню принимали одновременно 5 человек 1 раз в неделю.

Системы при интенсивном использовании

В тех случаях, когда баня будет эксплуатироваться в более интенсивном режиме или в ней будет туалет, необходимо предусмотреть решения, благодаря которым система справится с большим объемом жидкости. Если строение находится возле частного дома и для него предусмотрены ЛОС, тогда можно сделать вывод прямо в него. Быстрее всего можно подготовить однокамерный септик или выгребную яму, для этого необходимо:

Вырыть котлован. Его глубина должна быть чуть более 3 метров, чтобы легко поместились 3 бетонных кольца, и они не достигали поверхности на 30 см.
Если дно планируется сделать фильтрующим, тогда делается подсыпка из песка в 20 см, сверху укладывается слой щебня в 30 см. Все хорошо трамбуется. Если нет, тогда слоем в 20 см заливается бетон и в него погружаются кольца.
Стенки можно укрепить и другим способом, например, выложить из кирпича. При этом необходимо кладку делать с отверстиями для отвода воды.
Для ввода канализационной трубы делается подходящее отверстие.
Сверху яма закрывается при помощи железобетонной плиты.
В крышку устанавливается фановая труба для вентиляции.

Очищается такой септик при помощи ассенизатора. Располагать его нужно так, чтобы к нему был подъезд. Расстояние до здания должно быть не менее 2 м. Можно дальше, но тогда на большую глубину придется закладывать коммуникации.

Для того чтобы увеличить интервал между чистками, можно сделать несколько камер. В этом случае вода очистится более эффективно, а также будет доступна возможность увеличить объем среднесуточных стоков. Суть устройства заключается в том, чтобы сделать две первые емкости герметичными по описанному способу, а последнюю сделать с фильтрующим дном. При этом соединяются они между собой при помощи труб. В первом и втором отделении происходит оседание тяжелых частиц. Там происходит их разложение при помощи бактерий. В третий отдел попадает частично очищенная вода, которая дальше уходит в грунт.

В другом варианте можно использовать пластиковые емкости или купить готовый септик. Также вывод стоков из последней камеры может осуществляться на поля фильтрации. Для этого должна быть доступна достаточная площадь для их организации.

Самым дорогим вариантом будет установка готовой системы. Все действия она осуществляет в автоматическом режиме. На выходе очистка достигает 98%. Отводится вода при помощи дренажного насоса. Ей можно поливать сад или огород, кроме плодово-ягодных растений. Установка такого агрегата сводится к подготовке котлована и подводу сливной трубы. Также необходимо электричество для компрессоров. Располагать ее можно вблизи источников питьевой воды.

Как сделать слив в бане - отвод сточных вод из бани фото

Узнайте о том, как сделать слив в бане. В статье описаны возможные варианты устройства слива сточных вод.

Баня на личной территории является мечтой многих собственников дачных участков. Однако, чтобы приступить к ее строительству, необходимо предусмотреть все нюансы монтажа этого сооружения. Особое значение нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики и с соблюдением норм безопасности по экологии и строительству.

Стадия проектирования

Необходимо учитывать, что для удаления воды придумано много различных способов. Представим несколько вариантов слива в бане, организованного своими руками с пошаговым руководством. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное соблюдать разумный баланс между затратами ресурсов и полученным результатом.

Желательно при проведении работ и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:

Работы с дренажем в строениях из бруса или бревен должна проводиться лишь после полной усадки здания. Иначе в результате сформируются неверные уклоны за счет разного проседания.
Слив в бане на винтовых сваях нуждается в дополнительном утеплении выходной трубы. Это позволит избежать нежелательного перемерзания и образования ледяных заторов. С наружной стороны труба окутывается минеральной ватой или применяется монтажная пена.
Обеспечить хорошую термоизоляцию для труб, расположенных под полом в бане со сливом, удастся при засыпке основания керамзитом. Глиняные гранулы сверху укрываются бетонной стяжкой. Данное решение подойдет и для свайных конструкций.
Перед тем, как сделать слив воды в бане, стоит повысить водоотталкивающие свойства материалов. Для этого применяют рубероид или обработку поверхностей специальной мастикой, которая при повышении температуры не выделяет вредных или токсичных веществ.

Система внутренней канализации

Поскольку в бане воды присутствует много, выделяют 2 основных способа ее отведения:

через протекающие полы, когда обустраивается накопительный резервуар, откуда вода отводится уже в канализацию;
по наклонным полам, когда вся вода стекает в один угол, откуда также через разводку труб уходит в сливную яму или канализацию.

Канализационная система должна проводиться еще до закладки полов.

Как правильно сделать

Выкапываются траншеи под канализационные трубы с перепадом до 20 мм на каждый погонный метр.
На дно траншеи засыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически сбрызгивая водой. Не забывайте контролировать уклон траншеи.

Монтируем трубы (для этих целей лучше всего подойдут ПВХ-изделия, известные своей прочностью и легкостью монтажа).
Если по проекту в бане будет работать туалет, собираете канализационный стояк и крепите его к стене. Желательно оборудовать санитарную зону вентиляцией - принудительной или естественной.

Следующим этапом монтируют полы.
Уже на готовой напольной поверхности устанавливаются канализационные желоба, оснащенные решетками с мелким сечением. С их помощью вода будет беспрепятственно уходить в канализацию, а мусор и небольшие предметы скапливаться на решетке, тем самым исключая засорение труб.

Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов желательно использовать готовые трапы, они уже поставляются в комплексе с гидрозатворами.

По окончании сборки подсоединяется все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (сточной ямы или колодца).

ВИДЕО: Устройство канализации в бане своими руками

Природный фильтр для отработанной воды

Данный вариант устройства слива в бане некоторые строители относят к трудоемким по затратам. Он востребован в том случае, когда в отработанных водах присутствует значительное количество твердых частичек.

Основой системы является полая емкость с водонепроницаемыми стенками. К ней проводится трубопровод. По трубам уходит жидкость и впитывается в окружающую почву.

Монтаж этой разводки будет правильным сливом бани в том случае, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях находится ниже 250 см.

Полость для приема отработанной воды должна по габаритам соответствовать трехсуточному объему отработанной воды. Труба монтируется на высоте 5 см над уровнем стока, а патрубок отвода - в уровень стоков.

Со временем станет происходить накопление отходов и осадков. Их принято удалять с помощью ассенизаторских машин.

Оборудование сливной ямы

Система слива воды бане подразумевает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Такой вариант будет востребованным на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко и не смогут наполнять сливную яму.

Параметры устройства зависят от интенсивности эксплуатации бани. Примерный разовый расход воды для семьи из трех человек составляет 60-70 литров. Соответственно сливной резервуар должен быть больше этого параметра.

Не стоит удалять подобный слив парилки бани на расстояние дальше 2 м от самого строения.

Слишком близкое расположение к фундаменту способно привести к нежелательному повышению его влажности. Чрезмерное удаление создаст проблемы с укладкой и функционирование трубопровода, ведь ему нужно обеспечить хороший уклон, утепление и пр.

На дно засыпают фильтрующий материал в виде крупного щебня или осколков кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх такого материала всыпается слой песка. Стенки обкладывают кирпичом с зазором для отвода жидкости. Можно зарыть пластиковую бочку с выбитым предварительно дном.

Формирование слива в помещении бани

Пол в бане со сливом своими руками делается еще при формировании фундамента. Это связано с монтажом канализационных труб, по которым планируется отвод жидкости. Труба монтируется непосредственно в основание. Фиксация проводится при помощи демпферной ленты. Когда подразумевается прокладка труб к центральной канализации, то работу проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем, как сделать слив в бане, необходимо сформировать черновую основу. Через нее и пройдет труба. Основа создается с помощью досок, зафиксированных по всему будущему периметру помещения. Поверхность укрывается пленкой, для того чтобы не убежала жидкость из бетонного раствора.

По периметру располагают демпферную ленту. Ею обматывают часть труб, которые будут заходить в бетон. Проводится раскладка арматуры. На следующем этапе проводится предварительная бетонная заливка слива в бане. Высота его составит 5-7 см. Он должен иметь правильный уклон в заданном направлении.

Прямоток - примитивный, но очень эффективный способ организации слива

После застывания первого слоя, необходимо провести заливку второго уровня, поддерживающего уклон к сливу воды под баню. Специалисты рекомендуют сформировать определенный конус, направленный к центральному отверстию. На финальной стадии монтируется сливная решетка из нержавейки или керамики.

Обеспечение гидроизоляции

Решая задачу, как сделать слив в полу бани, необходимо провести надежную гидроизоляцию. Она особенно важна она при разветвленности труб под полом. Стены и основание из бетона нужно обработать антибактериальными средствами. Затем на пол кладутся листы рубероида с частичным заведением их на стены. Перед этим нужно не забыть про слив в полу бане и вырезать в листах под него отверстие.

На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.

Теперь формируется чистовая поверхность пола, которая будет немного возвышаться над сливной точкой. Данный слив воды в бане применяется и с деревянными полами, ведь для них сформировано надежное жесткое основание из бетона.

Делать для каждой комнаты индивидуальное устройство слива для пола в бане не рационально, поэтому для остальных комнат предусмотрены дренажные системы из желобков, отводящих жидкость к центральному сливу под баню.

ВИДЕО: Как правильно сделать сливную яму своими руками

В XXI веке хочется комфорта, поэтому о том, чтобы ведрами носить в баню воду, либо о том, чтобы делать холодные проливные дощатые полы в парной и моечной речь у нас даже не шла. Так как же эффективнее организовать доставку воды в баню, ну и отвод сточных вод, разумеется? В этой же статье остановимся на организации вентиляции парной.

Подвод воды и отвод стоков из бани.

Так получилось, что всю эту задачу мы решали в несколько этапов … и лет – с 2012 по 2014г. Первоначально планировалось, что для бани будет отдельный насос (или насосная станция) в колодце и он будет подавать воду автономно от дома. Позже, когда мы монтировали насос и всю систему водоснабжения для дома я заикнулся о дополнительном насосе для бани, на что мои сантехники разумно ответили – а зачем? Ведь есть насос в колодце и датчик давления в доме, плюс система ресиверов, поддерживающих давление. Зачем «плодить» дублирующие системы? Проще прямо в колодце сделать ответвление в баню и тогда все вопросы будут решены. Идея мне очень понравилась и чуть позже мы ее реализовали (см. фото ниже).

Фото разводки труб в колодце.

Фото датчика давления в доме.

В самой бане изначально печниками (в 2012 году – подробнее о строительстве нашей красавицы печи рассказано здесь …) был сделан контур нагрева горячей воды, включавший трубу, проходящую сквозь топку печи, бак на 160 литров и некоторые элементы арматуры – см. фото по ссылке выше. Уже тогда, по моей просьбе, в баке было сделано дополнительное отверстие и для аварийного слива воды при заполнении бака.

Фото ввода труб в печку и внутри топки.

Позже, летом 2013 года, когда у нас уже был опыт организации котельной в доме, я попросил сантехников «сделать также удобно и красиво» систему водоснабжения теперь и в бане. Вячеслав, как всегда оказался на высоте и я с удовольствием представляю результаты его работы.

Как сейчас выглядит зона водоснабжения показано на фото ниже. Здесь же, во врезке справа, основные элементы системы показаны крупным планом.

Организация водоснабжения бани – финальная картинка. Во врезке справа – увеличенное изображение зоны под баком.

Конструкция собрана на обжимных никелированных стальных трубах – это, пожалуй, самый надежный и красивый вариант арматуры на сегодняшний день. В доме мы использовали аналогичный, но с медными трубами, здесь бак из нержавейки задал другой цвет всей этой сборке.

Итак, справа из пола выходит труба холодной воды. Она входит в тройник, в который вставлен греющий электрический кабель. Сейчас его целесообразность в основном утрачена (только для аварийных ситуаций), но год назад мы полагали, что пол будет на лагах (т.е. будет холодный подпол), а баня не будет постоянно отапливаться.

Из особенностей конструкции отмечу латунные краны – они удачно вписались в стиль русской бани. А также тонкую медную трубку выводящую воду из бака при его переполнении. С помощью нее вода польется в трап, а не на голову.

Кстати, по трапам (так называются сливные отверстия в полу). Изначально в 2013 году мы планировали сделать в районе бака нечто типа небольшой раковины с бортиками, именно поэтому там был размещен дополнительный второй трап. Основной же трап был размещен почти в центре моечной. Это можно увидеть во врезке на следующем фото – здесь мы еще планировали использовать деревянные лаги для организации пола.

Места расположения трапов в моечной. Фото сделано еще до демонтажа деревянных лаг. Один трап размещен под кранами бака, а второй (во врезке в фото слева) – в центре моечной.

Позже, когда укладывалась плитка, мы решили отказаться от этого бортика, поскольку об него постоянно бы спотыкались. Сейчас, конечно же, мы бы не стали делать этот второй трап в моечной.

С другой стороны, когда год назад (в 2013-ом) мы со Славой проектировали канализацию, я считал, что трап в парной не нужен. Так говорили печники – поскольку печка очень мощная и высушивает все (так оно и оказалось). Но потом, почитав отзывы на форумах, поговорив со строителями – мы решили, что «хуже не будет». Вопрос только встал, куда выводить слив из этого третьего трапа? Поскольку до самого последнего момента (уже в 2014 г.) был не решен вопрос, на каком уровне делать пол (об этом подробнее здесь …) то я решил не связываться со сверлением армированного бетонного фундамента, а сделать отдельную «бочку» для трапа из парной, тем более, что объем воды здесь будет минимален.

Завершая тему трапов нужно отметить следующий важный момент. Трапы бывают обычные (т.е. влажные) и «сухие». Сухие трапы (корректнее: «трапы с сухим затвором») позволяют препятствовать проникновению неприятных запахов из канализации даже если в трапе испарится вся вода.

Внешне и обычный, и сухой трап выглядят одинаково (см. предыдущее фото) – нюанс скрыт в их вставке-затворе (см. следующее фото). Если у Вас планируются теплые полы в моечной , то я Вам однозначно советую сразу покупать именно сухие трапы. Для парной выбор сухого трапа является также однозначным вне зависимости от нагрева полов, поскольку печь высушит влагу в трапе за счет общей высокой температуры.

Два варианта затворов в трапах (сухой и обычный) с двух ракурсов. У сухого есть два «лепестка» (створки) которые под силой тяжести перекрывают воздушный поток из канализации если в трапе испарится вода.

Имейте ввиду, что стоимость такого трапа достаточно высока (около 2 тыс.руб.), а приобрести только сам сухой затвор не удастся.

Ну что ж, пора переходить к описанию внешних работ, проведенных вне стен бани. На следующем фото показано, как в 2013 годы была вырыта траншея «в полный рост» для подвода воды. Обратите внимание, что вход в колодец организован с помощью небольшого куска канализационной трубы, это защитит трубу водоснабжения при движениях грунта. Разводка внутри колодца уже была показана на фото в начале статьи.

Процесс подведения воды от колодца (2013 год).

С канализацией все получилось сложнее. Как уже отмечено выше, нам пришлось сделать два бака для отстоя и дренажа сливных вод. Один, большой бак (на 160 литров), для моечной в 2013 году и малый (на 60 литров) – для парной в 2014 году.

Отметим сразу – мы не планировали организации туалета в бане! Именно поэтому нами не использован полноценный септик. При проектировании бани мы не запланировали отдельного помещения под туалет, поскольку не планировали круглогодично отапливать баню. Сейчас эта проблема решена с помощью биотуалета (см. фото ниже) и шторки в тамбуре.

На фото: справа – биотуалет, как альтернатива санузлу в бане. Справа – использование специализированных влагостойких (выдерживает дождь) розеток и выключателя для управления водоснабжением из колодца. К нижней розетке, управляемой датчиком давления, расположенным в доме, подключен основной насос. К средней розетке подключен второй насос, он управляется с помощью показанного выключателя (очень удобно). К верхней розетке могут быть подключены любые потребители (триммер и пр.). Блок имеет небольшой козырек, все успешно эксплуатируется более 3 лет.

Организацию канализации для бани мы совместили с переделкой канализации для дома, полностью переделав поле рассеивания для самодельного «септика». Эта важная тема требует отдельной статьи, и мы планируем ее в будущем подготовить.

Сейчас же расскажем лишь об организации отстойника для бани. Мы не стали использовать «народные средства» типа зарытых автомобильных шин, а решили сделать все более серьезнее. Как я уже понял к этому моменту – самым важным в таком отстойнике является правильная организация системы фильтрации. Здесь обязательно использование как минимум двух слоев геотекстиля и большой массы щебня. В противном случае система не прослужит долго и забьется песком или землей.

Весь алгоритм работы показан на цикле следующих фото.

Организация отстойника для сточных вод из моечной. Бочка 160 литров, большое количество щебня и два слоя геотекстиля – вот залог успеха.

Итак, вначале была прорыта траншея для канализационной трубы с небольшим постоянным уклоном от бани. Уклон должен быть постоянный, чтобы не застаивалась вода и не очень большой, чтобы не «срывать» гидрозатвор в трапах. Далее, в назначенном месте отрывается яма под бочку, куда будет поступать вода из канализационной трубы. Глубина ямы должна учесть высоту бочки, 40-50 см слоя щебня под бочкой и 20-50 см земли над бочкой.

Вырытую яму «обшиваем» геотекстилем (продается в строительных магазинах) – см. первое фото в коллаже выше. Для закрепления геотекстиля удобно использовать «П»-образные куски вязальной проволоки. Геотекстиль предотвратит проникновение песка и земли внутрь щебня. Далее на дно насыпаем 40-50 см щебня. Параллельно готовим бочку. В ней, на боковых стенках высверливаем множество отверстий (сверлом 15-25 мм), плюс уже по месту вырезаем входное отверстие для канализационной трубы.

Оборачиваем бочку геотекстилем чтобы внутрь бочки не попадал песок и мелкие камни. Выставляем бочку по уровню и засыпаем все оставшееся пространство щебнем. Поверх щебня также укладываем геотекстиль. Получилась простая и надежная конструкция. Далее бочку сверху засыпаем песком и землей.

На следующих кадрах можно увидеть отдельные этапы описанного выше процесса подвода воды и организации канализации из моечной, напомним все это было сделано еще в 2013 году.

Как и было упомянуто ранее, в 2014 годы мы все-таки приняли решение сделать трап и слив воды из парной. У нас не было практического опыта эксплуатации бани, поэтому мы не могли быть убеждены в том, что вся влага в парной будет выпариваться кирпичной печью.

Почитав на форумах отзывы о том, что когда парится большая кампания, то под ногами в парной хлюпает вода, которую проще смести в трап, чем мучиться со шваброй и тряпками. В общем, мы решили, что слив из парной не помешает, но как его организовать? Ввести его в систему канализационных труб сделанных годом ранее было непросто. Как минимум нужно было сверлить, либо венец сруба (в лучшем случае), либо 40 см ленты армированного бетона.

Я решил пойти по «пути меньшего сопротивления» и «тупо» организовать еще один отстойник. Организация вот этой системы и описана ниже. Была приобретена небольшая пластиковая емкость (около 60 литров) – также достаточно прочная, чтобы она не смялась под давлением грунта, даже после высверливания в ней отверстий.

Поскольку специально мы не покупали щебень, то решили пойти по старинной технологии финнов, которые обкладывали свои поля рассеивания не щебнем, а мелкими и средними камнями. У нас этого «добра» на участке также было предостаточно, я попросил ребят промыть эти камни и ими мы обложили наш бочонок.

Создание небольшого отстойника с полем фильтрации для стока с парной. Вместо щебня – мелкие камни, ну а без геотекстиля вновь не обойтись.

Разумеется, и сама яма, и канистра были обмотаны геотекстилем. Единственно мы вынесли место закапывания бочонка на метр с лишним от фундамента с тем, чтобы потом, при необходимости можно было получить к нему доступ без затрагивания отмостки вокруг бани.

Слева – бочка обложена крупными камнями, а справа – выход трубы канализации в помещении парной.

Вентиляция в парной: нужна ли она вообще и какой ей следует быть.

Вопрос организации вентиляции в парной весьма «темный» и я до сих пор не нашел на него однозначного ответа. Впервые мы об этом узнали от нашего плиточника Романа, который в 2012-ом клал нам плитку в доме. Он тогда сказал, что для того чтобы сделать теплым нижнюю зону в сауне, финны делают специальные вентиляционные каналы, которые забирают воздух у пола в сауне и выводят его в другое помещение или на улицу. При этом, когда мы «поддаем пару» в печку, горячий воздух за счет давления вытесняет холодный из сауны через этот канал.

Об аналогичных системах я читал позже и на наших форумах, но однозначных рекомендаций как это правильно организовать так и не нашел. Поэтому, решил положиться на свое инженерное чутье и знания по физике.

Вот в таком виде мы получили свой вентканал из нержавейки. Длинный вертикальный фрагмент трубы делился на две части, а вместо двух наконечников мы получили три.

Самым сложным оказалось найти такие вентканалы. Ведь традиционные пластиковые здесь использовать нельзя – высокие температуры, вредные выделения и т.д. Народные умельцы делают такие конструкции сами, оборачивая алюминиевой фольгой каркас из бруса. Мне так «развлекаться» не хотелось.

Я пытался найти в Санкт-Петербурге тех, кто продает готовые металлические вентиляционные каналы, но таковых не нашел. Но как-то меня осенило, а что, если попробовать заказать изготовление такого канала. Начал искать фирмы и нашел недалеко от моей работы на Васильевском острове.

Ребята занимаются изготовлением вентканалов больших сечений и любых других тонкостенных элементов, у них современнейшее оборудование и они мне «склепали» мой заказ за пару часов. Самым сложным было оплатить по безналу эти несчастные 500 рублей. Ну и еще, несмотря на длительные обсуждения и переписку о том, в какую стороны должны быть загнуты концы, ребята все равно сделали не так, но потом исправились и при мне сделали уже третий наконечник с нужным загибом.

Конструкцию сделали разборной, поэтому я вполне смог ее увести на машине.

Вентканал установлен на стене, он выводит воздух с уровня поля парной и выводит под крышу. На врезке справа показан финальный вид уже обшитой вагонкой парной.

На предыдущем фото показан установленный на стену канал, а на врезке – как выглядит вход канала уже на обшитой вагонкой стене. Сказать в полной мере, что он себя оправдывает я пока не могу – нужно проверить его работу зимой, но в целом я не жалею о его установке, т.к. по логике он должен выполнять свои функции. Плюс это позволяет организовать вентиляцию помещения парной. То, что воздух в ней всегда достаточно свежий без проветривания – в этом мы уже убедились.

Водоснабжение и канализация в бане, вентиляция в парной - идеи и решения

Интересные подходы по организации подвода воды и отвода канализации из бани. Зачем нужна вентиляция в парной и как ее организовать

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Вам могут быть интересны следующие материалы